Table des matières

L’époustouflante

Quand y aller ?

Les bonnes raisons d’y aller

Les 12 mots-clés

Idées de séjour

Pratique

Découvrir

ÉDIMBOURG, LOTHIAN ET BORDERS

ÉDIMBOURG - EDINBURGH

Lothian

Borders

GLASGOW ET LE SUD-OUEST

GLASGOW

Sud-Ouest

Dumfries & Galloway

CENTRE ET CÔTE OUEST

Le Centre

La Côte ouest

Les îles du Firth of Clyde

HÉBRIDES

Île de Skye

Île de Mull

Hébrides intérieures

Hébrides extérieures

HIGHLANDS

Fort William et Lochaber

Nord-Ouest

Nord-Est

Inverness et Loch Ness

EST

Région d’Aberdeen

Cairngorms National Park

Perth et Angus

Saint Andrews et le Royaume de Fife

ÎLES ORCADES ET SHETLAND

Les Orcades

Les Shetland

Organiser son séjour

S’y rendre

Séjours & Circuits

Se déplacer

Rester

L’époustouflante

L’Écosse, toute entière, pourrait être une œuvre d’art. Ses tableaux enivrants de charme s'étendent ininterrompus, dessinant la silhouette romantique de sommets escarpés, de falaises déchiquetées, de glens verdoyants, de forêts d'émeraude et d'une myriade d'archipels féeriques. Les paysages s'entremêlent amoureusement dans le chaos de la roche et le fracas de la mer, survolés de millions d'oiseaux chamarrés. On ne compte plus les pierres levées dont le mutisme minéral laisse courir l'imagination et les ruines qui ne sont plus que l'ombre romanesque d'une grandeur révolue. Elles nichent au pied de montagnes sans âge, fières et tranquilles, qui nourrissent imperturbablement les ruisseaux et les lochs infinis. Leurs eaux profondes sont les miroirs de l'âme du pays où se reflètent les nuages, les collines, les châteaux et les îlots, pourvoyeurs de mille légendes et de centaines de single malts. Tout ici est calme et reposant. Tout est délicieusement simple, sans fard, paré d'une beauté réelle et saisissante. Elle est parfois triste et silencieuse, souvent étincelante et fantastique. Les couleurs et la lumière s'y livrent à un ballet permanent, valsant au gré des regards entre le bleu, le vert et le gris, tantôt l'orange et le blanc quand pointent l’automne et les premières neiges. Les quatre saisons y sont bel et bien une symphonie, que l'on écoute coupé de tout, sauf de l'essentiel. Des siècles durant, artistes et penseurs y ont puisé un peu de cette inspiration que l'on cherche tous.

L’équipe de rédaction

Quand y aller ?

Si chaque saison a son charme en Écosse et chaque mois ses événements, il est tout de même des périodes plus propices au tourisme. Beaucoup de châteaux, musées, distilleries et hébergements sont ouverts toute l’année, mais ils sont aussi nombreux à n’ouvrir leurs portes que d’avril à fin octobre. Il faudra donc privilégier le printemps, l’été et l’automne pour séjourner en Écosse. À vous ensuite de choisir entre la saison des jonquilles, des rhododendrons ou des feuillages cuivrés.

Janvier

Budget :

Météo : 1° / 6°

CELTIC CONNECTIONS FESTIVAL (GLASGOW)

Ce festival de musique celtique est incontournable en Grande-Bretagne. Talents écossais et artistes du monde entier sont réunis.

UP HELLY AA (LERWICK)

Littéralement « fête du feu », cette manifestation qui a lieu dans toutes les Shetland célèbre l'héritage viking de l'archipel.

Février

Budget :

Météo : 1° / 6°

Mars

Budget :

Météo : 2° / 8°

FIFE WHISKY FESTIVAL

Chaque année à Cupar, entre Dundee et Édimbourg, il réunit les meilleurs producteurs de whiskies de la région Fife et au-delà.

Bouteilles de whisky. - © Noctiluxx - iStockphoto.com

Avril

Budget :

Météo : 4° / 11°

BELTANE FIRE FESTIVAL (ÉDIMBOURG - EDINBURGH)

Le plus grand Festival du feu en Europe a lieu le 30 avril à Édimbourg sur Calton Hill. Il célèbre la fête celte de Beltane.

DOLPHINFEST (ABERDEEN)

Venez célébrer les dauphins et la faune marine à Aberdeen, tout en protégeant l'environnement avec un nettoyage des côtes.

Mai

Budget :

Météo : 6° / 14°

Juin

Budget :

Météo : 9° / 17°

EDINBURGH WHISKY FESTIVAL (ÉDIMBOURG - EDINBURGH)

L'idée est simple : une entrée, un verre de dégustation, un livret avec les whiskies en dégustation et... à vous de goûter !

Juillet

Budget :

Météo : 11° / 18°

Août

Budget :

Météo : 11° / 18°

THE ROYAL EDINBURGH MILITARY TATTOO (ÉDIMBOURG - EDINBURGH)

Une fanfare militaire incontournable sur l'esplanade du château d’Édimbourg. Beaucoup de kilts et de cornemuses sont au rendez-vous.

EDINBURGH FRINGE FESTIVAL (ÉDIMBOURG - EDINBURGH)

C'est le grand festival alternatif d’Édimbourg : un rendez-vous ultra festif et surprenant par la diversité de ses manifestations !

Septembre

Budget :

Météo : 9° / 16°

THE NATIONAL WHISKY FESTIVAL (ABERDEEN)

Dégustations de whiskies, musique live et stands artisanaux sont au rendez-vous à cette fois-ci à Aberdeen, après Édimbourg et Glasgow.

Octobre

Budget :

Météo : 7° / 12°

SAMHUINN FESTIVAL (ÉDIMBOURG - EDINBURGH)

Ce Nouvel An celtique est célébré par des spectacles, danses, concerts, pyrotechnie pour marquer la transition de l'été à l'hiver.

THE ENCHANTED FOREST (PITLOCHRY)

Un son et lumières dans les bois... L'expérience magique et unique fait partie des événements les plus primés du Royaume-Uni.

Novembre

Budget :

Météo : 4° / 9°

OBAN WINTER FESTIVAL (OBAN)

Pour vous plonger dans l'ambiance des fêtes avant Noël, venez à Oban : rennes, ceilidh, marché victorien... La magie opère !

GUY FAWKES NIGHT

Partout en Écosse sont allumés de grands feux de joie et lancés des feux d'artifice, le 5 novembre ou les jours précédents.

Décembre

Budget :

Météo : 2° / 7°

EDINBURGH’S HOGMANAY (ÉDIMBOURG - EDINBURGH)

Comme une soirée ne suffirait pas, Édimbourg organise trois jours de fête non-stop, chaque année, pour le premier de l'an.

STONEHAVEN FIREBALLS

Quand minuit sonne, des hommes et des femmes défilent sur High Street en balançant au-dessus de leurs têtes des boules de feu.

Les bonnes raisons d’y aller

Des fantômes à rencontrer

Ils sont partout : dans les châteaux, maisons, anciennes prisons, champs de bataille...

Château de Kilchurn. - © TheDman - iStockphoto.com

Nessie à débusquer

Et si c’était vous qui, après toutes ces années de traque, aperceviez le monstre du Loch Ness ?

Borne indicatrice au Loch Ness. - © Nirian - iStockphoto.com

La terre du whisky

L’Écosse est la terre du whisky par excellence et ses nombreuses distilleries se visitent.

Homme en kilt et sporran, avec son verre de Scotch. - © georgeclerk - iStockphoto.com

La NorthCoast 500

500 miles sur des routes magnifiques, à s’émerveiller à chaque virage et nouveau panorama.

Vue sur Loch Maree depuis Glen Doherty, sur la North Coast 500. - © daz-grove - iStockphoto.com

Des villes dynamiques

Édimbourg et Glasgow sont des villes connues pour leur population étudiante festive.

Feux d'artifice au-dessus d'Edimbourg. - © DiegoMariottini - Shutterstock.com

Avoir le souffle coupé

En haut d’un ben, au bord d’un loch, au cœur d’un glen… Être ému par la beauté d’un paysage.

Randonnée sur l'île de Skye. - © Marcel Strelow - Shutterstock.com

Des châteaux à explorer

Plonger dans un autre temps, un autre monde et s’émerveiller d’architectures grandioses.

Château d'Eilean Donan. - © AerialVision_it - Shutterstock.com

Le fish & chips

À déguster les pieds dans l’eau, dans un port du bout du monde, fraîchement pêché et frit.

Fish and chips. - © SGAFotoStudio - iStockphoto.com

La convivialité des pubs

Se sentir partout le bienvenu et ne plus s’étonner du nombre de bières artisanales à goûter.

© SolStock - iStockphoto.com

La musique traditionnelle

Participer à un ceilidh, écouter de la musique live dans un pub, assister à un festival…

Ceilidh. - © A. Karnholz - Shutterstock.com

Les 12 mots-clés

#Accent

L’accent écossais vous donnera du fil à retordre. Il n’a rien à voir avec ce que vous avez pu apprendre au cours de vos études. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce que l’on vous dit et réciproquement. Ici, on roule les « r » et, par exemple, les « ch » se prononcent « rrr ». Ainsi, pour le Loch Ness, pensez à prononcer [Lorr] et non [Lok].

#Bière

On fait de la bière en Écosse depuis 5 000 ans… On aurait trouvé trace de la plus vieille bière du monde au nord de l’Écosse, à Skara Brae. Les premières brasseries se seraient développées à la fin du XVIe siècle. Partout, vous pourrez déguster une bière locale, brassée artisanalement. Quelque 70 brasseries sont disséminées dans le pays...

#Chardon

Le chardon (thistle) est un symbole national. On raconte qu’au Moyen Âge, des guerriers dormaient dans un camp lorsqu’ils furent réveillés par les cris d’ennemis qui s’étaient déchaussés pour ne pas faire de bruit et avaient marché sur des chardons. Il figure sur le maillot de l’équipe de rugby, sur de nombreux logos et dans le folklore écossais.

Thistle écossais. - © jmimages - iStockphoto.com

#Clan

Depuis ses origines, les clans ont défini l’organisation sociale de l’Écosse. Le terme « clan » vient du gaélique écossais « clann » qui signifie « enfants ». De nos jours, les clans se résument à un patronyme, à un tartan et à un héritage, mais ils représentent toujours une source de fierté pour les Écossais et leurs descendants émigrés.

#Cornemuse

Les Écossais ont une manière très humoristique de parler de l’instrument de musique le plus emblématique de leur culture. Des exemples ? « Un vrai gentleman est quelqu’un qui sait jouer de la cornemuse, mais n’en joue pas » ou « Quelle est la différence entre un oignon et une cornemuse ? Personne ne pleure quand on hache une cornemuse !».

Joueur de cornemuse devant Dunnottar Castle. - © Lukassek - iStockphoto.com

#Haggis

C’est le plat emblématique de la gastronomie traditionnelle. Il est composé d’une panse de mouton farcie avec les poumons, le foie et le cœur, des céréales et des épices. Le célèbre poète écossais, Robert Burns, déclamait avec un lyrisme non dépourvu d’humour son amour de ce plat traditionnel que les Écossais honorent, en son souvenir, le 25 janvier.

#Highland cow

La vache écossaise aux poils longs est sans doute l’animal le plus photographié d’Écosse. Vous la croiserez, majoritairement et comme son nom l’indique, dans les Highlands. Petite, trapue, avec de grandes (très grandes !) cornes, rousse, le poil au vent, elle se fait une véritable star. Le comble de la « mignonnitude » ? Le veau highland !

#Kilt

Le kilt, originaire des Highlands, serait apparu au XVIe siècle. Il est porté en de grandes occasions. Vous le verrez lors de certains festivals où interviennent des pipe bands, par certains joueurs de cornemuse arborant fièrement leur tenue traditionnelle à l’entrée de lieux touristiques pour des animations « cartes postales » toujours bienvenues  !

#Midges

Les midges sont des insectes pires que les moustiques. Ils se font un malin plaisir de sucer votre sang au printemps et en été. Cela paraît terrifiant et ça l’est ! Ils passent même à travers les moustiquaires ! Seuls le vent et quelques produits spécifiques, facilement trouvables en supermarchés et pharmacie, en seront votre protection...

#Nessie

Peut-être le personnage le plus célèbre d’Écosse, Nessie est l’une des mascottes du pays. Présente depuis des siècles sous les eaux du Loch Ness, elle est la star des boutiques de souvenirs, des légendes et de la presse. Aux dernières nouvelles, elle ne serait qu’une grosse anguille… mais libre à vous de refuser cette explication manquant de fantaisie !

Nessie, le monstre du Loch Ness. - © Matt84 - iStockphoto.com

#Pub

« The local », « the boozer » ou « public house » : c’est la seconde maison des Écossais. Ils sont souvent rustiques, décorés de boiseries, de photos en noir et blanc et de décorations authentiques et locales... L’association CAMRA (Campaign for Real Ale) a fait de leur qualité son cheval de bataille et défend les real ales (bières traditionnelles).

#Whisky

L’Écosse compte le plus grand nombre de distilleries au monde. En témoignent plusieurs dictons écossais : « Ne jamais boire de whisky sans eau et ne jamais boire d’eau sans whisky » ou « La pluie d’hier et d’aujourd’hui est le whisky de demain. » ou encore « Le whisky pour un Écossais est aussi inoffensif que le lait pour le reste de l’humanité ».

A l'intérieur d'une distillerie. - © gegeonline - iStockphoto.com

Vous êtes d'ici, si...

Vous savez qu’il faut répondre non à quiconque vous proposerait un « Glasgow kiss » (il s’agit d’un coup de poing et non d’une accolade amicale).

Vous commandez vos cocktails en pichets d’un litre… par personne !

Votre conduite s’apparente à un concours de courtoisie, d’amabilité et de cédez-le-passage aussi spontanés que souriants.

Vous ne voyez pas en quoi manger un mars frit dans une huile ayant auparavant cuit du poisson peut poser problème.

Vous mettez votre linge à sécher dehors, même par temps de pluie.

Vous buvez du thé à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, et en accompagnement de n’importe quel plat, salé ou sucré.

Quand on vous demande ce qu’il y a sous votre kilt, vous répondez « your mother’s lipstick ».

Vous trouvez facile une randonnée avec 900 mètres de dénivelé, avec montée sur des pentes escarpées et descente dans les tourbières.

INTERVIEW

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Idées de séjour

Le meilleur séjour sera celui que vous concocterez au gré de vos envies, suffisamment souple pour vous permettre de faire des détours et de vous attarder dans les lieux de vos coups de cœur. Il n’y a pas de mauvaise destination en Écosse. L’avantage est que, partout, vous trouverez des paysages grandioses et matière à vous émerveiller. Le séjour idéal sera le vôtre. Il privilégiera peut-être une région précise à explorer de fond en comble, en alternant les journées de visites de châteaux, musées et distilleries avec les randonnées, entre ascensions de munros et découvertes des lochs et glens aux mille charmes. Ou alors, il se fera road trip, à la conquête des scenic routes (routes panoramiques) et de leurs nombreux points d’intérêt. Picorez çà et là des idées de visites en amont de votre voyage et, sur place, laissez-vous guider par vos hôtes qui auront aussi leurs coups de cœur et leurs suggestions.

Une semaine en Ecosse

Jour 1 : Édimbourg.

Commencez par une visite guidée de la ville pour prendre un maximum d'informations en quelques heures et vous faire conter la capitale par ceux qui la connaissent le mieux. Poursuivez votre après-midi au National Museum of Scotland pour en apprendre plus sur l'histoire du pays. Pensez à faire un saut par la Greyfriars Kirk et au Grassmarket, qui ne sont qu'à quelques pas.

Jour 2 : Édimbourg.

Soyez au château à son ouverture pour y consacrer la matinée entière. Franchissez ensuite le North Bridge pour arpenter New Town et voir le contraste réel entre les deux parties d’Édimbourg. Les amateurs d'Art iront à la Scottish National Gallery, mais si c'est le shopping qui vous intéresse, ne ratez pas les nombreuses adresses du quartier. Terminez au sommet de Calton Hill pour de superbes panoramas.

Jour 3 : Glasgow.

Prenez le volant ou le train pour partir à la découverte de Glasgow la dynamique. Selon vos intérêts, visitez la cathédrale, la Necropolis, le Kelvingrove Museum ou l'université avec ses musées.

Jour 4 : Glen Coe.

Direction Glen Coe, la plus belle vallée d’Écosse. Elle est traversée par une route splendide ou vous aurez tout loisir de vous éterniser avant d'arriver aux rives du Loch Linnhe. Prenez un peu de temps pour admirer les Rannoch Moor ou les premiers kilomètres du Glen Etive.

Jour 5 : Fort William.

Continuez votre séjour à Fort William, un peu plus au nord. Sa région est absolument majestueuse. Si la météo le permet et si vous le souhaitez, vous pouvez partir tôt le matin pour conquérir Ben Nevis, le plus haut sommet du pays. Sinon, baladez-vous dans le Glen Nevis et poussez jusqu'à Glenfinnan, où se dresse le célèbre viaduc éponyme.

Jour 6 : Aviemore.

Filez vers l'est et le Parc national des Cairngorms. Aviemore est une base d'exploration parfaite dans le coin. Faites un peu de randonnée l'après-midi ou tracez vers les distilleries de Speyside, si vous préférez la water of life à la marche.

Jour 7 : Fin.

Selon le temps qu'il vous reste et vos envies, plusieurs possibilités s'offrent à vous en redescendant vers Édimbourg. Vous pouvez visiter d'autres distilleries et édifices historiques en route, vous rendre à l'épatant Scone Palace, à côté de Perth, ou à Stirling, pour voir son château.

Tour d'Écosse en trois semaines

Jours 1 et 2 : Édimbourg.

Idem que l’Écosse en une semaine.

Jour 3 : Édimbourg.

Sortez de l'hyper-centre pour aller flâner au Dean Village et à la très complète National Gallery of Modern Art le matin. L'après-midi sera celle de vos derniers moments en ville, alors faites ce qui vous fait le plus plaisir : le Royal Botanic Garden, le Royal Yatch Britannia, le Palace of HolyroodHouse ou le Holyrood Park.

Jours 4 et 5 : vers Glasgow.

Prenez deux jours pour vous rendre à Glasgow et voir un maximum de sites en chemin. Stirling, St Andrews et le Scone Palace sont des must, mais vous pouvez opter pour le sud moins touristique et tout aussi fascinant, dans les Borders et Dumfries & Galloway.

Jours 6 et 7 : Glasgow.

Vous aurez tout loisir de voir un grand nombre d'attractions en deux jours à Glasgow. Vous pouvez consacrer le premier au centre-ville : la cathédrale, la Necropolis, la School of Art... Le second se déroulera dans le West End : au Kelvingrove Museum et à l'Université.

Jour 8 : Loch Lomond.

Ici commence votre entrée dans l’Écosse sauvage. Restez une journée et une nuit sur les rives du Loch Lomond, qui regorgent d'idées de croisières et de randonnées.

Jours 9 : Glen Coe & Fort William.

Dirigez-vous vers Fort William et prenez tout votre temps pour découvrir la merveilleuse vallée de Glen Coe en chemin. Faites un crochet par le Glen Etive si vous le souhaitez, marchez un peu et admirez Rannoch Moor.

Jour 10 : Fort William.

Fort William et sa région splendide s'offrent à vous. Levez-vous tôt pour conquérir Ben Nevis si la météo et vos capacités le permettent. Sinon, parcourez le Glen Nevis et faites un tour à Glenfinnan et son fameux viaduc.

Jours 11 : vers Skye.

La route vers Skye est époustouflante. Vous longerez une section du Loch Ness si vous passez par Fort Augustus et, quoi qu'il en soit, ne manquez pas Eilean Donan, le château de carte postale par excellence.

Jours 12 et 13 : Skye.

Deux jours ne seront pas de trop sur l'île de Skye. Les Fairy Pools du Glen Brittle, les montagnes Cuillin et la péninsule de Trotternish sont absolument immanquables lors de votre passage. Il ne faudra pas hésiter à faire un peu de marche.

Jours 14, 15 et 16 : vers la Côte ouest.

Offrez-vous trois jours sur l'un des plus beaux itinéraires d'Europe. Entre Kyle of Lochalsh et le nord, vous verrez les paysages les plus incroyables du pays et aurez des souvenirs pour le reste de votre vie. Essayez de terminer à Tongue et vous pourrez faire l'ensemble du parcours en ne roulant que 2h-3h par jour, ce qui vous laissera tout le temps d'explorer chaque recoin.

Jour 17 : Loch Ness.

De Tongue s’amorce votre retour vers le sud. Descendez jusqu'au Loch Ness assez tôt pour avoir l'après-midi sur ses rives et peut-être y faire une croisière.

Jour 18 : Speyside.

Speyside est la région la plus prolifique en whisky au monde et de grands noms comme Glenfiddich et Glenlivet y sont basés. Participez à une ou deux visites guidées en chemin pour les Cairngorms. Vous pouvez aussi couper directement vers le parc national si vous préférez.

Jours 19 et 20 : Aviemore.

Aviemore est une excellente base d'exploration pour les Cairngorms et les activités y sont pléthores, selon les envies de chacun, pour profiter au mieux des plus hautes montagnes de Grande-Bretagne.

Jour 21 : Fin.

C'est déjà l'heure du retour. Selon le temps qu'il vous reste et vos envies, plusieurs possibilités s'offrent à vous en redescendant vers Édimbourg. Vous pouvez visiter d'autres distilleries et édifices en route, effectuer une ultime marche dans la magnifique nature écossaise ou passer au Scone Palace, à côté de Perth.

Les îles en deux semaines et demie

Jours 1 et 2 : Arran.

Arran est une première étape idéale pour découvrir les îles écossaises. On en parle comme d'une Écosse miniature et vous y verrez tout ce qui fait le charme du pays : montagnes, forêts, vallées profondes et même une distillerie.

Jour 3 : vers Oban.

Prenez le chemin d'Oban, le port des Hébrides, en passant par la péninsule de Kintyre avec le ferry de Lochranza, ou le Loch Lomond avec le ferry de Brodick.

Jours 4 et 5 : Mull

C'est incontestablement l'un des coins les plus sublimes du pays. Sur deux jours, il faudra absolument parcourir la côte ouest qui vient d'un autre monde. La randonnée ne manquera pas non plus et plusieurs visites de qualité sont possibles.

Jour 6 : vers Skye

Reprenez l'un des ferries pour quitter l'île et vous aurez toute la journée pour vous rendre à Skye à votre rythme, par Kyle ou Lochalsh ou via le ferry de Mallaig.

Jours 7, 8 et 9 : Skye

Idem à l’Écosse en trois semaines. Rajoutez-vous quelques visites, comme la distillerie de Talisker et le Dunvegan Castle, par exemple.

Jour 10 : vers les Hébrides Extérieures.

Prenez le ferry de Uig vers Lochmaddy et admirez les superbes plages de la côte ouest et de Bernaray pendant le reste de la journée.

Jours 11 et 12 : Hébrides Extérieures.

Traversez le plus tôt possible pour Leverburgh (voire la veille) et consacrez deux jours à découvrir la superbe nature et le patrimoine de Harris et Lewis.

Jour 13 : vers Ullapool.

Rendez-vous à Ullapool par le ferry de Stornoway et passez un peu de temps dans l'une ou l'autre des deux villes, selon les envies et les horaires des services.

Jour 14 : vers le nord.

Depuis Ullapool, faites la route vers les ports de départ pour les Orcades. La côte ouest est la plus belle, mais prendra plus de temps : environ 4h20 contre 3h à l'est.

Jours 15, 16 et 17 : Orcades.

Trois jours devraient vous donner l'occasion de voir beaucoup de sites dans les Orcades. Sur Mainland, vous pourrez vous imprégner d'histoire sur les sites préhistoriques, mais aussi profiter de la faune, la flore et la ravissante ville de Kirkwall.

Pratique

Pratique

Se repérer / Se déplacer

De l’aéroport au centre-ville

L’Écosse dispose de plusieurs aéroports, mais Édimbourg et Glasgow sont ceux qui ont des lignes la reliant à la France. Des navettes et lignes de transport en commun vous permettront de rejoindre facilement le centre-ville. Vous pouvez aussi choisir le taxi, plus cher, mais aussi plus confortable si vos bagages sont nombreux et encombrants ou si les navettes ne vous déposent pas à proximité de votre point de chute.

En arrivant d’Édimbourg, un ticket aller-retour en bus (le retour peut s’effectuer à plusieurs jours d’intervalle, il suffit de garder le ticket) est vendu à 7.50 £ (£4.50/enfant). En tram, il vous coûtera 9 £ (£4.80/enfant).

En arrivant à Glasgow, vous pourrez prendre le bus (Glasgow Airport Express 500) pour £14.80/adulte et £7/enfant, en billet aller-retour. L’application gratuite Glasgow Airport App permet de bénéficier de prix réduits si l’on achète les tickets par son intermédiaire et donne toutes les informations nécessaires pour bien se repérer dans l’aéroport.

Il est possible de rejoindre les îles en avion. De nombreuses liaisons aériennes sont possibles entre les îles, les Highlands et le sud de l’Écosse. Le site Internet suivant regroupe tous les aéroports concernés : www.hial.co.uk

Transports en commun

Vous pourrez facilement découvrir toute l’Écosse en train grâce à un réseau ferroviaire bien développé. ScotRail propose par ailleurs des passes avantageux dès lors que l’on prévoit de prendre le train régulièrement. « Spirit of Scotland Travelpass » offre un nombre illimité de déplacements en train dans le pays, et comprend aussi quelques trajets en bus dans certaines régions, en ferries de la compagnie Caledonian MacBrayne ou NorthLink Ferries (tarifs réduits) vers les Orcades et Shetland. Il existe aussi, pour les déplacements terriens en train et bus, « Highland Rover » et « Central Scoland Rover », ainsi que « Rail and Sail Tickets » pour combiner train et ferry avec Caledonian MacBrayne.
Si vous prenez le train de manière plus occasionnelle, pensez aux billets « heures creuses », moins chers et permettant de voyager à des moments de moindre affluence. Des billets spécifiques sont aussi proposés aux familles grâce au programme « Kids go free ».
Vous pourrez aussi choisir des excursions simplement pour la beauté des paysages traversés. Le site de ScotRail fait de nombreuses recommandations en ce sens. Recherchez : « Great Scenic Rail JourneysScotrail » sur votre moteur de recherche et profitez des panoramas.
Plus d’informations : www.scotrail.co.uk

 Si vous souhaitez découvrir les îles, vous ne pourrez pas passer à côté des ferries. Elles sont deux compagnies majeures à se partager les traversées :
—CaledonianMacBrayne ou Calmac ferries : la compagnie gère toutes les lignes principales des traversées dans le Firth of Clyde et les Hébrides (intérieures et extérieures). On la retrouve dans les ports d’Oban, Kennacraig, Mallaig et Ullapool. Si vous prévoyez plusieurs trajets en ferry pendant votre séjour, les billets « Island Hopscotch » sont faits pour vous. Si vous voyagez aussi en train, pensez à l’option « Rail and Sail ».
En savoir plus : www.calmac.co.uk
—NorthLink Ferries : la compagnie s’occupe des ferries nocturnes entre Aberdeen et Lerwick dans les Shetland, ainsi qu’entre Scrabster (Caithness) et Stromness (Orcades).
En savoir plus : www.northlinkferries.co.uk
D’autres petits ferries effectuent des trajets plus courts et plus saisonniers : Pentland Ferries relie GillsBay (près de John o’Groats) et St Margaret’s Hope (South Ronaldsay, Orcades) ; John o’Groats Ferries propose une traversée en été entre John o’Groats et Burwick (South Ronaldsay, Orcades).
Pour les trajets entre les îles des Shetland, rendez-vous sur le site www.shetland.gov.uk/ferries.
Attention : il est toujours préférable de réserver votre ferry à l’avance.

Trajets en bus. Pour toute l’Écosse : le site internet de référence pour organiser tous vos trajets en transport en commun sera sans conteste www.travelinescotland.com. Il cumule les trajets en train, en bus et en ferry et vous propose les trajets les plus pertinents pour rallier une destination.
Dans les environs d’Édimbourg : Grâce à One Ticket, vous pouvez acheter des pass de bus valables toute la journée ou toute la semaine sur un secteur désigné, au départ d’Édimbourg. Cinq zones sont disponibles et avec l’option journalière la plus chère, on peut voyager librement et de manière illimitée jusqu’à Perth et Dundee, au nord, et la frontière anglaise, au sud. L’offre se prête particulièrement à une visite des principales villes des Borders sur une journée. La grande majorité des transporteurs sont partenaires du dispositif, mais certaines petites entreprises de bus peuvent ne pas y avoir adhéré. La liste est consultable sur le site web. Pensez aussi à bien vérifier tous les horaires de passage à l’avance sur www.travelinescotland.com pour organiser votre journée sans retard. Vous pouvez acheter votre pass à la gare routière de St Andrew Square ou dans l’un des Lothian Buses travelshops (27 Hanover St et 31 Waverley Bridge). Attention aux horaires cependant, ils seront certainement fermés si vous comptez vous y rendre tôt le matin, mieux vaut donc y passer la veille, avant votre journée d’escapades.
Informations : www.one-ticket.co.uk

Vélo, trottinette & co

L’Écosse se pratique volontiers à vélo et offre plusieurs superbes itinéraires cyclables. Le tourisme vert et les activités sportives étant deux points forts du pays, il n’est pas étonnant que sa découverte, partielle ou totale, à vélo soit une option à envisager sérieusement. On aurait même pu rédiger un guide complet à cet effet ! Le mieux est de visiter le site du National Clyde Network (NCN), soit le réseau des pistes cyclables officiel d’Écosse. Au total, il recense 3 380 km de routes de campagne et pistes cyclables, ainsi que 800 km de voies vertes, sentiers forestiers et chemins de halage. Vous pourrez aussi prendre l’option d’itinéraires à la journée, de tours de quelques heures ou visiter une île en deux-roues. À vous de composer vote itinéraire selon votre niveau et vos envies sur le site : www.sustrans.org.uk. Pensez aussi à vous renseigner en offices de tourisme sur les circuits et loueurs locaux.

Avec un chauffeur

Plusieurs sociétés proposent des tours guidés d’Écosse, en minibus ou en berline. Ce peut être une très bonne option si vous souhaitez bénéficier d’un guide tout au long de votre voyage et ne vous occuper de rien. Ce sera aussi particulièrement pratique pour profiter pleinement des visites de distilleries avec dégustations. Rabbie’s Tour propose ainsi des excursions en minibus jusqu’à 16 personnes, d’une à dix-sept journées (www.rabbies.com). Pour une formule personnalisée et sur-mesure, pensez à E-City : Nicolas, guide francophone, vous emmène en Tesla hors des sentiers battus et vous fait découvrir des sites emblématiques comme plus confidentiels (www.e-citychauffeur.com). Là encore, les offices de tourisme locaux pourront vous communiquer les référents locaux pour des prestations allant de quelques heures à quelques jours.

Si vous prenez un taxi, sachez qu’il est d’usage de laisser un pourboire si le service est bon (arrondir la note ou 10 %).

En voiture

Il est tout à fait possible de venir avec votre voiture en Écosse, à condition de prendre le ferry et de traverser l’Angleterre. Si vous arrivez en avion, la solution de la location s’imposera d’elle-même. Le fait de conduire à gauche peut demander un temps d’adaptation plus ou moins long. Pour la location de voiture, le leader en Écosse est Arnold Clark (www.arnoldclark.co.uk). S’il n’est pas le moins cher aux comparatifs web, il est celui qui offre les meilleurs services et suivis, sans surprise désagréable de supplément imprévu à la prise de la voiture.

Règles essentielles. Pour rappel : les Britanniques roulent à gauche. Le volant est donc à droite et les vitesses sont à gauche. Il faut rester dans la voie de gauche et on ne peut doubler que du côté droit, les ronds-points se prennent dans le sens des aiguilles d’une montre et les voitures débouchent de la gauche. Sur une route à plusieurs voies, chacune des voies peut être contrôlée par des feux différents (feu vert pour tourner à gauche, feu rouge pour aller tout droit, etc.). Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant et à l’arrière.
La vitesse est limitée à 112 km/h sur les autoroutes, 96 km/h sur les routes principales et généralement 50 km/h dans les villes.
Le compteur des voitures écossaises indique à la fois les miles et les kilomètres.

Routes et autoroutes. Il existe des autoroutes gratuites dans le centre de l’Écosse et de bonnes routes à double voie menant aux villes principales. Dans les régions plus isolées, on trouve des routes à une voie avec des aires de croisement, ce qui signifie que l’on doit s’arrêter pour laisser les autres automobilistes passer ou les laisser doubler. Les autoroutes sont rarement continues, il s’agit le plus souvent de tronçons, prolongeant une simple route de grande circulation, mis à part la M6 d’Exeter à Carlisle (limite de l’Écosse). La vitesse autorisée est de 70 miles à l’heure (112 km/h). Les radars sont très nombreux en Écosse.

Panne. S’il vous arrivait d’être en panne en Écosse, l’Automobile Association (AA, sigle noir sur fond jaune) et la Royal Automobile Club (RAC, sigle blanc sur fond bleu) disposent en alternance d’un bureau dans les stations-service, avec un numéro d’appel s’il n’y a personne (mais attention à la facture). Tous les 2 miles, une boîte orange protège un téléphone qui vous relie à la police. Les stations Jet sont systématiquement les moins chères, de quelques dizaines de centimes par litre d’essence. Il faut avoir plus de 21 ans, voire plus de 23 ans, pour pouvoir louer un véhicule. L’âge maximum est de 70 ans.

Accessibilité

L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap est un sujet traité avec sérieux en Écosse. Les nouveaux bâtiments sont tous conformes aux normes PMR. Les bâtiments historiques, quant à eux, possèdent des installations quand cela est possible. La précision est toujours faite sur le site web du lieu. Une attention particulière est portée au confort des personnes à mobilité réduite, mais pas seulement. En effet, l’inclusion est l’affaire de tous et l’on s’intéresse aux handicaps physiques ou moteurs aussi bien qu’aux handicaps invisibles. Ainsi, on trouvera souvent des installations et propositions à l’attention des personnes en situation de handicap auditif, visuel, mental et autistique.

Les phrases clés

Bonjour, comment puis-je me rendre à…
Hello, how can I get to…

Est-ce loin à pied ? Y a-t-il le métro ou un bus... pour y aller ?
Is it far on foot? Is there a tube or a bus I can take to get there?

Pouvez-vous me montrer cet endroit sur la carte s’il vous plait ?
Can you show me this place on the map please?

Où puis-je acheter les tickets de transport ? Est-ce que je peux payer en carte de crédit ?
Where can I buy transport tickets? Can I pay by credit card?

Où est la sortie ? A gauche, à droite ou tout droit ?
Where is the exit? Left, right or straight on?

Je suis perdu et je suis en retard, s’il vous plait, aidez-moi ! Merci beaucoup !
I'm lost and I'm running late, please help me! Thank you very much!

Pratique

A voir / A faire

Horaires

La majorité des musées et châteaux ouvrent entre 9 h et 10 h et ferment entre 17 h et 18 h. Les pubs ferment entre 23 h et 1 h et servent souvent à manger jusqu’à 21 h. En été, les horaires des attractions ont tendance à être allongés.

A réserver

Les réservations sont rarement nécessaires, mais si vous voulez être certains d’accéder à une visite guidée, si vous souhaitez participer à une dégustation spéciale dans une distillerie ou manger dans un restaurant étoilé ou tendance, il peut être préférable de réserver. Les réservations peuvent se faire la plupart du temps sur le site web de l’établissement. Si vous n’êtes pas à l’aise pour téléphoner, pensez à solliciter vos hôtes (B&B, guest house, hôtel…) qui se feront toujours un plaisir de vous rendre service.

Budget / Bons plans

Budget très serré à petit budget : vous pouvez voyager entre 50 £ et 60 £ par jour si vous logez en auberge de jeunesse, vous nourrissez de sandwiches, fréquentez les attractions gratuites et vous contentez d’un verre le soir.

Budget moyen : compter entre 80 £ et 120 £ avec une nuit en établissement d’entrée de gamme, deux repas dans des petits restaurants, un verre le soir et quelques dépenses en plus (transports, visites, etc.).

Gros budget : à partir de 150 £, on peut commencer à viser le vrai confort (nuit en hôtel ou B&B de charme, deux repas dans de bonnes adresses, activités et visites plus coûteuses, etc.).

Les événements

Parmi les grands événements qui font flamber les prix des logements et séjours en Écosse, la célébration du passage d’une année à l’autre, Hogmanay, est dans le tiercé gagnant. Fêter le réveillon à Édimbourg et plus largement en Écosse est l’assurance de vivre une Saint-Sylvestre exceptionnelle avec plusieurs jours de fêtes, spectacles de rue et feux d’artifice, mais cela représente aussi un coût important à amortir en restant plusieurs jours. Cela tombe bien, l’Écosse a aussi beaucoup de charme l’hiver ! Le festival d’Édimbourg, qui se tient en août, est aussi parmi les immanquables, mais comme pour Hogmanay, une réservation anticipée de votre séjour s’imposera. Enfin, les Highland Games commencent mi-mai et s’achèvent le troisième week-end de septembre, avec une activité plus intense en juillet et août. Ils comptent parmi les événements auxquels assister quand on voyage en Écosse à cette période.

Visites guidées

Il existe de nombreuses et variées possibilités de visites guidées en Écosse. Dans les châteaux et musées, elles pourront être proposées sans supplément par rapport au prix d’entrée. Dans les grandes villes, elles seront thématiques et pourront être personnalisées. Les distilleries proposent la découverte de leur site en tours commentés, souvent achevés d’une dégustation. Il est possible de partir en visite guidée nature, à la manière d’un safari d’observation de la faune locale. Des excursions guidées sont aussi proposées en bateau, 4x4 ou autre véhicule selon les lieux à visiter. La plupart des musées, châteaux et distilleries, s’ils ne proposent pas de tours guidés en français, disposent soit d’audioguides soit de documents papier traduits. Des visites guidées en français peuvent aussi, dans certains sites, se faire sur réservation ou en lien avec un guide francophone indépendant.

Les phrases clés

Bonjour, puis-je avoir deux entrées adultes et un enfant s’il vous plait ?
Hello, can I have two adult and two child tickets please?

Le tarif enfant est jusqu’à quel âge ? Et pour les seniors, est-ce qu’il y a une réduction ?
What age counts as a child? Is there an OAP discount?

Est-ce qu’il y a des visites guidées en français ou un audioguide ?
Is a guided tour in French or an audioguide available?

Combien de temps faut-il pour faire la visite ?
How long does the visit take?

J’ai du mal à monter les escaliers, avez-vous un ascenseur ?
I struggle with stairs, do you have a lift please?

Excusez-moi, pouvez-vous me dire où sont les toilettes ? Merci beaucoup.
Excuse me, can you tell me where the toilets are please? Thank you very much.

Pratique

Se régaler

Horaires

Les horaires et habitudes de repas ne sont pas les mêmes en France qu’au Royaume-Uni, et les habitudes alimentaires non plus. Au petit-déjeuner délicieusement pantagruélique succède un déjeuner plus frugal. L’afternoon tea est un entre-deux parfait entre un déjeuner et un goûter avec ses sandwiches, ses scones, ses gâteaux et son thé (il peut aussi être servi avec du café ou des boissons plus festives dans la version « gin »). Cependant, là où il faut être attentif à l’heure, c’est le soir. On dîne dès 17 h. La plupart du temps et même dans les villes moyennes, si vous cherchez à dîner vers 20 h, vous risquez de ne plus rien trouver à manger dans les pubs et d’être refusés dans les restaurants, qui seront complets. Sachez aussi si vous voyagez en famille que certains établissements refusent les enfants le soir ou à compter d’une certaine heure (parfois 19 h, parfois 20 h).

Budget / Bons plans

L’énorme petit-déjeuner pris le matin vous permettra de manger léger le midi et d’être vite rassasié : sandwich dans un pub, soupe avec tartine. Même les féroces appétits seront surpris que cela leur suffise.

Dîner très tôt et à petit prix : Pour le soir, pensez à dîner tôt, très tôt même. Les menus « pré-théâtre » ou « earlybirds » sont servis le plus souvent pour une commande passée entre 17 h 30 et 18 h 30 et à des prix défiant toute concurrence. C’est donc l’horaire idéal pour manger dans un bon restaurant au prix d’un plat de pub.

Manger au château ou au musée : Si, en France, les snacks et restaurants des sites touristiques sont rarement d’un bon rapport qualité-prix, il en est tout autre en Écosse. Les cafés, salons de thé, snacks et restaurants des châteaux et musées mettent à la carte des produits frais et locaux, cuisinés maison, et à des prix très raisonnables. La plupart du temps, ils prennent place dans des lieux atypiques : écuries, anciennes cuisines, etc., pour un plaisir qui ajoute à celui des papilles. Ces restaurants sont, en majorité, accessibles hors visite du site.

En supplément

Il est habituel de laisser un pourboire (tip) en restaurant dès lors que l’on vous sert à table. Il correspond habituellement à 10 % de l’addition. On pourra parfois vous demander, au moment où vous payez par carte si vous souhaitez en laisser un et de combien. Enfin, certains restaurants incluent une ligne de service dans leur addition. Cela sera indiqué sur la carte.

On ne vous servira pas spontanément de carafe d’eau en Écosse, mais vous pouvez en demander une.

C’est très local

Ici, vous mangez ce que vous voulez et quand vous voulez. Si vous voulez déguster votre fish & chips ou hamburger avec un thé, cela ne fera sourciller personne. De même si au petit-déjeuner, vous dégustez un roll à la saucisse avec un café. De même, la prise en compte des régimes particuliers varie considérablement par rapport à la France : partout, même dans le snack le plus reculé du bout de terre le plus isolé, vous trouverez des options végétariennes, végans, sans gluten et des alternatives sans allergènes.

Enfants

Certains établissements s’annoncent child friendly avec des menus enfants et des espaces jeux pour les bambins : ils seront parfaits pour les sorties en famille. À l’opposé, d’autres, pour des questions de licences en lien avec la vente d’alcool ou de la présence de machines à sous, n’accueillent pas les enfants ou qu’à certaines conditions : horaires restreints le soir ou espace délimité dans le restaurant.

Fumeurs

Les restaurants, pubs et cafés sont tous non-fumeurs.

Les phrases clés

Bonjour, je voudrais réserver une table pour deux personnes pour ce midi ou ce soir.
Hello, I'd like to book a table for two for today at lunchtime or in the evening.

Avez-vous un menu en français ou en anglais ?
Do you have a menu in French or English?

Je suis végétarien, y a t-il des plats sans viande ?
I'm vegetarian, are there any dishes that don't contain meat?

Je n’ai vraiment plus faim mais avez-vous une carte des desserts ?
I'm full now but can I see the dessert menu just in case?

Puis-je avoir l’addition s’il vous plait ? Je peux payer par carte ou en espèces ?
Can I have the bill please? Can I pay by card, or do you need cash?

C’était très bon, nous reviendrons. Merci et à bientôt.
It was delicious, we will be back. Thank you, see you soon.

Pratique

Faire une pause

Horaires

Les salons de thé ferment souvent vers 16 h ou 17 h, mais les pubs sont ouverts bien plus tard, jusqu’à minuit, 1 heure ou plus, selon les jours de la semaine.

Budget / Bons plans

On mange très bien dans les pubs. Le midi, on peut déjeuner avec un snack ou sandwich (entre 5 £ et 10 £) ou un plat (entre 10 £ et 15 £). Le soir, les prix grimpent un peu, et l’on dîne avec un plat principal entre 10 £ et 20 £. La pub food a ses classiques, gourmands et roboratifs, à ne pas manquer.

A partir de quel âge

Il est possible d’entrer dans un pub avec des enfants, mais certains lieux interdisent l’accès aux mineurs à certains horaires (en soirée) ou dans certains espaces (jeux d’argent). Pour consommer de l’alcool, il faudra au moins avoir 18 ans. Si vous souhaitez acheter de l’alcool en supermarché et que vous paraissez moins de 25 ans, ne soyez pas surpris que l’on vous demande une pièce d’identité.

C’est très local

Vous serez étonné, en découvrant vos premiers pubs, du nombre de bières proposées. Il y a souvent et a minima une bonne dizaine de tapbeers au comptoir, ainsi qu’un grand nombre de bières artisanales et du monde à la carte. On se fera un plaisir de vous conseiller sur une bière si vous ne savez pas laquelle choisir et on pourra même vous en faire goûter. Les cartes de whiskies et de gins sont aussi bien fournies. Si vous préférez les soft drinks, réjouissez-vous : il existe un grand choix pour varier des habituels colas, soda à l’orange et jus de fruits traditionnels. Goûtez la Irn Bru, les ginger-beers (sans alcool, malgré le nom), les limonades au sureau, à la rose, le soda vanille-fraise… Il y en a pour tous les palais !

Fumeurs

Les pubs et cafés sont non-fumeurs.

Les phrases clés

Bonjour, quelle est la spécialité de la maison ? Nous voulons découvrir.
Hello, what's the speciality here? We want to try it.

Avez-vous de la place en terrasse ?
Do you have any room on the terrace?

Quel est votre nom ? Je m’appelle… Ravi de vous rencontrer !
What's your name? I'm... So pleased to meet you!

A votre santé ! Zut, j’ai renversé mon verre… pouvez-vous m’aider ?
Cheers! Oh no, I've knocked over my drink...can you help me?

C’était très bon. Nous allons reprendre la même chose s’il vous plait.
It was delicious. We'll have the same again please.

Pratique

(se) faire plaisir

Horaires

En règle générale, les magasins sont ouverts entre 9h et 17h et la plupart sont ouverts le dimanche.

Soldes

Si vous voyagez en hiver en Écosse ou pour les réveillons, vous pourrez profiter des soldes d’hiver, qui commencent dès le lendemain de Noël, c’est-à-dire le 26 décembre. Elles sont l’occasion de vraies bonnes affaires, avec des démarques pouvant aller jusqu’à moins 75 %. Comme en France, les soldes ont lieu deux fois par an, en hiver et en été. Des promotions et animations commerciales ponctuent aussi l’année.

C’est très local

Les friperies et boutiques vintage sont très courantes en Écosse comme dans tout le Royaume-Uni. Chaque ville, chaque quartier a son charity shop. Ces petits magasins aux couleurs des associations qu’ils soutiennent vendent des produits de seconde main — vêtements, livres, électroménager, DVD, vaisselle… — à des prix défiant toute concurrence. Véritables cavernes d’Ali Baba, ces boutiques sont pleines de charme et n’ont rien de bric-à-brac ou fourre-tout. Elles permettent d’allier shopping pour petits budgets, trouvailles exceptionnelles et bonnes actions.

Les phrases clés

Bonjour, c’est superbe, mais combien ça coûte ?
Hello, that's stunning, but how much is it?

Vous auriez ma taille ? Où se trouvent les cabines d’essayage ?
Do you have it in my size? Where are the changing rooms?

Est ce que je pourrai vous le rapporter et l’échanger si ça ne va pas ?
Can I exchange it if it doesn't fit?

J’ai trop dépensé aujourd’hui, pouvez-vous me faire une réduction sympa ?
I've spent too much today already, any chance of a discount?

Je prendrai celui-ci. Pouvez-vous me faire un paquet cadeau ?
I'll take this one. Can you gift-wrap it for me?

Vous prenez la carte de crédit ? Où puis-je trouver un distributeur de billets ?
Do you take credit cards? Where can I find a cash point?

Pratique

Bouger & Buller

Budget / Bons plans

Les activités d’extérieur sont nombreuses en Écosse et le sport outdoor et d’aventure une véritable institution. Les parcs nationaux ont vu s’installer des organismes polyvalents proposant des excursions sportives au cœur de la nature. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, avec du canoë, du kayak, du VTT, de la randonnée, de la descente de rivière. L’adrénaline est au rendez-vous avec le rafting, le canyoning, la descente en rappel, l’escalade sur parois glacées… Le saviez-vous ? On peut même faire du ski en Écosse, du côté du Lochaber et du Cairngorms National Park. Hiver comme été, l’offre est très large. Des guides sont aussi disponibles pour des trekkings et du hiking à l’assaut des plus périlleux sommets et crêtes.

C’est très local

Curling : À maintes reprises championne d’Europe et du Monde, l’équipe masculine de curling est assurément l’une des meilleures nations de la planète. De même pour l’équipe féminine. Le curling est l’un des sports les plus prisés du pays.

Football : Le sport le plus populaire du monde, le football, a été inventé en Angleterre durant le XIXe siècle. L’Écosse, quant à elle, possède le plus ancien terrain de football du monde, utilisé sans interruption depuis sa création, le Hampden Park à Glasgow. 

Rugby : Comme en Angleterre, la pratique du rugby est ici une institution. L’histoire de ce sport prend ses origines dans les internats des écoles où les élèves étaient obligés, sauf certificat médical du médecin de l’établissement scolaire, de pratiquer ce sport.

Shinty : Ce jeu, apparu pendant la période celte, s’apparente au hockey. Il servait à calmer les ardeurs masculines dans une Écosse soumise aux fréquentes guerres de clan. C’est un sport assez viril qui provoque bien souvent des blessures : il est possible ici de lever la crosse, ou caman, au-dessus des hanches.

Golf : L’Écosse est la patrie du golf. C’est ici que ce sport est né et le pays dispose de très nombreux parcours. La plupart sont ouverts aux visiteurs, parfois sur réservation, parfois de manière libre ou à certains horaires. Chacun a ses règles et ses usages. Certains imposeront une tenue correcte, un code vestimentaire et un niveau minimum (certificat à l’appui) et d’autres vous accueilleront sans restriction, même si vous êtes débutants, entre amis ou en famille. Les sites web, offices de tourisme et interlocuteurs locaux sauront vous donner tous les renseignements nécessaires, en plus des quelques références du Petit Futé.

Vos papiers svp

Avant de partir en randonnée. Même si les sommets n’affichent pas des altitudes alpines, il faut rester vigilant aux dangers avant de s’engager dans une longue marche de montagne. Rappelez-vous que le temps change sans prévenir en Écosse et l’on a vite fait de se retrouver dans les nuages, le brouillard ou une tempête. L’orientation devient alors extrêmement compliquée. Soyez bien conscient de vos capacités et de vos limites, gardez à l’esprit que le terrain peut être très escarpé, boueux, difficile à trouver et qu’un chemin dessiné sur une carte peut ne pas être visible au sol une fois sur place.
Il convient donc de prendre quelques précautions essentielles, mais n’allez pas vous inquiéter outre mesure. Tout se passera bien si vous faites attention et vous pourrez profiter à fond des randonnées inoubliables qu’offre le pays.

Se munir d’une carte et d’une boussole : c’est le b.a.-ba d’une sortie en pleine nature. La carte vous indiquera les sentiers, les reliefs, les éléments géographiques et géologiques, les points d’eau, les routes et les habitations, etc. On recommande particulièrement celle d’Ordonance Survey, que vous trouverez souvent dans les offices de tourisme même s’il est plus sûr de s’en procurer une en amont. Si une boussole peut sembler inutile avec une bonne carte, détrompez-vous. Il suffit d’un revirement de temps pour que vous n’y voyiez plus à 10 m. Il est alors crucial de savoir dans quel sens on se dirige.

Connaître son parcours et ses caractéristiques : le mieux, c’est de s’y pencher la veille ou même avant, pour avoir bien le temps d’en appréhender les difficultés et les particularités. Il s’agit d’avoir le moins de surprises possible le moment venu et d’éviter de se perdre. N’hésitez pas à demander conseil là où vous séjournez, aux offices de tourisme ou même à un restaurateur ou un local, en dernier recours. Ils maîtrisent souvent bien leur territoire et connaissent les pièges à éviter. Quelques sites Internet de passionnés proposent des itinéraires détaillés et illustrés, déjà effectués par d’autres internautes : www.walkhighlands.co.uk, et la très sérieuse National Trust livre aussi les secrets de ses plus belles marches, dans les zones qu’elle gère : www.nts.org.uk.

Prévenir quelqu’un et consulter la météo : on ne le dira jamais assez, pensez à consulter les conditions météorologiques la veille au soir et le matin même. Elles sont parfois affichées dans les auberges et les hôtels, mais vous pouvez faire un tour sur le site www.mwis.org.uk. On y publie des bulletins très détaillés tous les jours, incluant la hauteur des nuages, les températures, la force du vent et les chances de précipitation. Avant de partir, dites à vos hôtes ou à quelqu’un quelle sera votre destination, de façon à ce qu’ils sachent où vous chercher si vous ne rentrez pas le soir... Certains établissements mettent des cahiers à disposition où l’on peut remplir ces informations au jour le jour.

Attention aux saisons et à votre équipement : cela va sans dire, les conditions ne seront pas les mêmes en été qu’en hiver. Dans un cas ou dans l’autre, il pourra faire très chaud comme très froid et le mercure varie beaucoup selon l’altitude. Habillez-vous en conséquence et pensez à prendre des couches en plus dans votre sac. Il peut pleuvoir tous les jours de l’année donc ayez aussi de quoi vous couvrir. Les chaussures sont très importantes et de simples baskets ne seront pas adaptées aux reliefs montagneux. Évidemment, pensez à avoir de quoi boire et manger, mais ne vous chargez pas inutilement, il faudra porter votre sac toute la journée. Prenez garde en hiver, la nuit tombe entre 15 h 30 et 16 h et la neige nécessite du matériel spécialisé.

Site web écossais des secours en montagne : www.mountainrescuescotland.org (✆999).

A réserver

Il sera préférable de réserver votre activité en amont, la plupart étant proposées sur des plages horaires précises ou selon la constitution de groupes. Les plannings d’activités peuvent aussi évoluer selon les conditions météorologiques.

Les événements

Les Highland Games, appelés également Highland Gatherings, conjuguent épreuves sportives traditionnelles, concours de musique et danses folkloriques. Leurs histoires remontent au Moyen Âge. À l’époque, il s’agissait pour le roi ou au chef de clan de choisir les hommes de sa garde, aujourd’hui des prix récompensent les vainqueurs. Cornemuse et kilts multicolores donnent un cachet pittoresque à ces qui se déroulent souvent un cadre grandiose. Plusieurs centaines de rencontres sont organisées chaque année, de mai à septembre, à travers toute l’Écosse. Le plus populaire est celui de Braemer dans l’Aberdeenshire. Depuis la présence de la reine Victoria en 1848, ce festival reçoit un parrainage royal.

Les phrases clés

Bonjour, comment puis-je me rendre à… ? Est-ce loin ?
Hello, how can I get to...? -Is it far?

J’aimerais aller courir. Il y a un coin sympa pour cela dans la ville ?
I'd like to go for a run. Is there somewhere good to run around the town?

J’adore cuisiner. Savez-vous où je peux trouver des cours de cuisine ?
I love cooking. Do you know where I can take a cooking class?

Vous pourriez m’indiquer une salle de sport pas très loin ?
Can you tell me where the nearest public gym is?

Quel est le sport national ?
What is the national sport?

Pensez-vous que nous pourrions voir cela ou même participer ?
Do you think we could watch it somewhere, or maybe try it?

Pratique

Sortir

Horaires

En Écosse, on peut sortir boire un verre et trouver une ambiance festive dès le début de soirée. Les pubs sont ouverts jusqu’à minuit, voire 1h ou 2h du matin, selon le jour de la semaine. Attention, leurs cuisines ferment souvent vers 20h30. Les clubs et boites de nuit ouvrent vers 23h (certains ouvrent plus tôt dans la soirée) et ferment généralement vers 3h.

Budget / Bons plans

Édimbourg et Glasgow sont des villes de rang mondial, connues pour leur population étudiante festive, leurs événements sportifs majeurs, leurs festivals populaires et leur scène nocturne déjantée. Certains clubs proposent des entrées gratuites en arrivant en première partie de soirée. Selon les clubs et les soirées, il peut être possible de réserver et d’acheter son entrée en ligne avec des réductions.

Partout en Écosse, des pubs organisent des soirées de musique live : elles sont parfois hebdomadaires, parfois quotidiennes. Et il n’y a pas que dans les grandes villes que les soirées sont festives !

A réserver

Certains clubs, à Glasgow ou Édimbourg notamment, sont très prisés. Si un lieu ou une soirée live vous tient particulièrement à cœur, consultez le site web de l’établissement et achetez vos entrées en ligne.

Transports nocturnes

À Édimbourg, des tickets de bus nocturnes permettent de voyager toute la nuit pour 3 £. Des tickets nocturnes sont aussi disponibles à Glasgow au même prix. Vous pourrez aussi rentrer en taxi, à des prix qui restent raisonnables.

A partir de quel âge

Beaucoup de clubs n’acceptent pas les mineurs. Quant aux pubs, certains refusent les enfants en soirée.

C’est très local

Participez à un ceilidh (à prononcer keïli). À l’origine, ce mot gaélique qualifiait des rassemblements au cours desquels on contait des histoires, jouait de la musique et dansait. De nos jours, les ceilidhs sont principalement des danses traditionnelles qui jouent un rôle primordial dans la vie sociale et culturelle des Écossais. C’est dans les pubs et en été dans la rue que vous aurez un aperçu de ces soirées musicales.

Fumeurs

Tous les établissements recevant du public, pubs et clubs compris, sont non-fumeurs.

Les phrases clés

Bonsoir, comment puis-je me rendre à…
Good evening, how can I get to…

Est ce que cet endroit est tranquille ? Il n’y a pas de problème de sécurité ?
Is it a calm place? Are there any safety issues?

J’aimerais voir un spectacle typique ! Qu’est-ce qu’il y a en ce moment ?
I'd love to see a traditional show! What's on at the moment?

Je ne comprends pas… pouvez-vous répéter s’il vous plait ? Merci.
I don't understand, can you repeat please? Thank you.

Est-ce que je peux vous offrir un verre ? Quel est le meilleur cocktail de la maison ?
Can I buy you a drink? What's the best house cocktail?

J’ai la gueule de bois, auriez-vous quelque chose pour que j’aille mieux ?
I'm hungover, do you have anything that might help?

Pratique

Se loger

Budget / Bons plans

Camping, auberges de jeunesse, locations en AirBnB, guesthouses, hôtels, clubs : il existe une vaste offre de logements en Écosse.

Chez l’habitant : Des sites internationaux proposent des échanges de services, canapés et logements pour des séjours à prix défiant toute concurrence. À vous de trouver la solution qui vous convient le mieux entre le couchsurfing (www.couchsurfing.com), en travaillant à la ferme (www.helpx.net) ou en échangeant de maison (www.lovehomeswap.com ou www.trocmaison.com).

En camping traditionnel, glamping ou camping sauvage : Les Écossais aiment beaucoup les hébergements de plein air. Vous pourrez voyager avec votre tente à prix défiant toute concurrence, mais aussi loger dans des espaces insolites comme des pods (cabines pour 2 ou 4), logdes et autres chalets. Vous trouverez des campings un peu partout, de qualité et de prix variables. Certains n’ont que quelques emplacements, d’autres sont de véritables villages de vacances. Le site de l’office de tourisme national : www.visitscotland.com en recense beaucoup. Sachez que le camping sauvage est autorisé en Écosse, sous certaines conditions évidentes : ne pas se coller à la route ou à une habitation, de pas laisser ses déchets derrière soi, ne pas être trop nombreux... Il est aussi préférable de demander l’autorisation à la maison la plus proche. Quoi qu’il en soit, gardez bien à l’esprit que les conditions météorologiques ne sont pas toujours clémentes et que les midges sont coriaces en été. Dans certaines régions montagneuses, de petites cabanes/maisons très isolées et basiques sont à disposition des randonneurs. Souvent en libre accès et gratuites (ou moyennant une petite contribution), elles permettent un séjour au cœur de la nature. Il n’y a la plupart du temps qu’une cheminée et pas d’électricité, mais c’est toujours mieux que de passer la nuit dehors. On les appelle bothies et certaines sont répertoriées par la MountainBothies Association (www.mountainbothies.org.uk). Vous trouverez les autres sur des forums de randonneurs ou par le bouche-à-oreille.

Auberges de jeunesse (hostels) : L’Écosse est un véritable pays de backpackers et les auberges sont légion sur tout le territoire. Deux sites sont particulièrement à consulter : celui de la SYHA-Scottish YouthHostels Association (www.syha.org.uk) qui est l’association nationale des auberges de jeunesse et en possède un peu partout ; et celui de SIH-Scottish Independent Hostels (www.hostel-scotland.co.uk) qui regroupe beaucoup d’autres enseignes indépendantes. Passez plutôt directement par eux que par les sites de recherches internationaux, pour avoir le meilleur prix. Les membres de ces organismes bénéficient de réductions sur les tarifs en vigueur.

Résidences étudiantes : Pendant les périodes de vacances scolaires, pensez à vérifier la disponibilité des logements étudiants dans les grandes villes. L’offre est très abordable, souvent excellente et disponible à la nuit. Le site www.universityrooms.com recense ce service dans le monde entier, mais pour plus de choix, vous pouvez directement consulter ceux des facs ville par ville (ou des résidences privées. Certaines proposent d’ailleurs leurs services en ligne sur les centrales de réservations d’hôtellerie et d’auberges classiques.

Bed & Breakfast et Guesthouses : Les B&B sont des chambres que l’on loue pour une ou plusieurs nuits chez l’habitant, généralement dans leur maison avec un coin salon réservé aux hôtes. Le petit déjeuner est compris. L’Écosse est « friande » de ces Bed& Breakfast (il est très commun d’aménager une partie de sa maison en chambres à louer) et vous n’aurez aucun problème à en trouver un où dormir. Plus grandes que les Bed & Breakfast, les guesthouses comptent souvent plus d’une dizaine de chambres qui sont situées à part du logement familial. Le petit déjeuner est pris dans une salle à manger avec un service qui s’étale souvent sur plusieurs heures.

Gîtes ou self-catering : On parle en Écosse de self-catering. Il y en a absolument partout et particulièrement sur les îles. Consultez le site de VisitScotland (www.visitscotland.com) pour les trouver par région.

Hôtels : De l’hébergement standard au très luxueux en passant par les chaînes mondiales (Hilton ou Novotel), vous trouverez des hôtels dans toutes les villes écossaises, mais aussi près des lieux touristiques (pour des prix un peu plus élevés).

A réserver

Il est toujours préférable de réserver votre séjour si vous souhaitez vous assurer un logement à budget maîtrisé ou accéder à certains lieux touristiques. En effet, l’île de Skye, extrêmement fréquentée en été, peut fermer son pont aux touristes qui ne pourraient justifier d’une réservation de nuitée. Toutefois, si vous souhaitez laisser parler la magie des rencontres et des lieux, sachez que les Guesthouses, B&B, campings et hôtels mentionnent pour la plupart leurs disponibilités à l’entrée de leur établissement : un panneau « vacancies » indique qu’il y a de la place et a contrario « no vacancies » qu’il est complet. Il vous indiquera aussi s’il possède des « ensuite rooms » (chambres avec salle de bain privative et attenante) ou des chambres simples.

C’est très local

Les chambres, que ce soit en guesthouse, en B&B ou en hôtel, ont toutes leur plateau de courtoisie avec une bouilloire, de quoi préparer café, thé, chocolat chaud, et quelques sucreries.

Pour les gourmands

Le petit-déjeuner est le plus souvent compris dans le prix de la chambre. On pourra vous demander la veille de remplir une fiche indiquant ce que vous souhaitez intégrer dans votre scottish breakfast ou alors vous proposer une carte des plats cuisinés au petit-déjeuner. Celui-ci se divise en deux temps : un buffet avec fruits, laitages, céréales, porridge, puis le plat cuisiné. Le full scottish breakfast comprend œufs, haricots, bacon, toasts, saucisses, champignons, haggis et black pudding (boudin noir). Vous pourrez en déguster des versions végétariennes ou prendre une variante avec du saumon fumé.

Fumeurs

Les différents hébergements et lieux publics sont non-fumeurs.

Les phrases clés

Bonjour, avez-vous de la disponibilité pour une chambre double pour ce soir ou demain soir ?
Hello, do you have a double room available tonight or tomorrow?

Avez-vous un code wifi… les enfants ne tiendront pas sans !
Do you have a Wi-FI code... otherwise my kids will go nuts!

C’est bruyant, est ce que je peux changer de chambre ?
It's noisy, can I move to a different room?

Jusqu’à quelle heure est-ce que nous pouvons aller à la salle de sport et à la piscine ?
What time do the swimming pool and gym close?

Est-ce que je peux laisser mon bagage et revenir plus tard le récupérer ?
Can I leave my luggage and come back later to pick it up?

Est-ce que vous pouvez nous appeler un taxi ? Merci beaucoup.
Can you call us a taxi? Thank you very much.

Pratique

Vie quotidienne

Allo ?

Pour téléphoner depuis la France en Écosse : composer le 00 (ou +) 44 puis le numéro local à 10 chiffres (sans le 0). Par exemple, pour contacter le National Trust of Scotland au +44 (0) 131 458 0303, vous ferez le 00 44 131 458 030.

Pour téléphoner depuis l’Écosse en France : composer le 00 (ou +) 33 et le numéro de votre interlocuteur sans le 0. Ainsi, si vous voulez contacter un numéro commençant par 01 77…, vous ferez le 00 33 177…

Portables : Les réseaux de téléphones portables fonctionnent dans tout le pays, mais il est préférable de vérifier la compatibilité du vôtre auprès de votre opérateur. De même, les tarifs hors forfait n’étaient plus appliqués dans l’UE, mais des exceptions peuvent persister selon les opérateurs. Les pratiques peuvent aussi évoluer en fonction des évolutions politiques liées au Brexit.

Accessibilité

L’Écosse est mieux équipée au niveau des aménagements pour handicapés que la France ou le reste du continent  ! Que ce soit en ville ou au fin fond des Highlands, à l’hôtel ou dans les campings, cela est vrai aussi dans les pubs ou les restaurants : le chemin pour aller aux toilettes est souvent plat et une barre de soutien est installée à côté des WC. Il est facile de préparer un voyage en Écosse quand on est en situation de handicap et cela d’autant plus que l’on peut compter sur l’amabilité des Écossais pour aider en cas de problème. Les situations de handicap sensoriel, psychique et troubles autistiques sont aussi largement pris en compte. L’Écosse est très attentive à l’inclusion.

Santé

Avant votre départ, assurez-vous d’avoir votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM) et vérifier qu’elle soit encore admise. Pour l’obtenir, il suffit d’en faire la demande sur le site de l’Assurance Maladie (www.ameli.fr). Elle est délivrée sous 15 jours. Un justificatif papier à imprimer est délivré au moment de la demande et peut remplacer la carte si vous ne la recevez pas à temps. Il est possible de consulter gratuitement un généraliste dans les Medical Centres.

Urgences sur place

999 : Urgences vitales

101 : Urgences non vitales

Sécurité

L’Écosse est un pays sûr où l’on peut se promener sans crainte. Comme dans toutes les grandes villes, pickpockets et voleurs sont tout de même au rendez-vous des sorties de métro ou des restaurants. Hormis cela, les villes et les chemins de campagne sont sans danger, même tard le soir. Évitez tout de même de vous balader la nuit dans les anciens quartiers de mineurs, notamment à Édimbourg et Glasgow.

LGBTQ

La culture LGBTQ est en plein essor en Écosse. Les Écossais sont majoritairement tolérants, mais il faut garder à l’esprit que des démonstrations publiques d’affection peuvent déranger. Les mentalités évoluent à vitesse grand V avec notamment une exclusivité mondiale écossaise : la mise en place de cours sur l’histoire et l’inclusion LGBTQ dès l’école primaire, ceci afin de lutter contre les discriminations.

Ambassade et consulats

Le Consulat général de France se situe à Édimbourg, sur le West Parliament Square, au cœur d’Old Town. Il est à contacter par mail : contact.edimbourg-fslt@diplomatie.gouv.fr. En cas d’urgence liée à la santé ou à la sécurité, il faudra s’adresser en priorité aux services d’urgence locaux (101 si urgence non vitale, 999 si urgence vitale). Le numéro d’urgence consulaire est le +44 (0)7 702 252 555. Il ne doit être composé qu’en cas de réelle urgence relevant exclusivement de la protection consulaire des ressortissants français installés ou de passage en Écosse.

Poste

La poste restante fonctionne dans les bureaux de poste des villes de moyenne et grande importance (souvent avec un service de bureau de change) et par arrangement dans les villages. Comme en France, des boites aux lettres sont disponibles partout. Pour les timbres, point de changement non plus : vous les trouverez partout où il y a des cartes postales !

Médias locaux

En plus de la presse britannique, on trouve une presse écossaise nationale.

Scotsman : Le quotidien national d’Édimbourg le plus complet, il donne des informations nationales et internationales, et traite aussi bien de l’art que des finances.

The Daily Record : Quotidien tabloïd le plus vendu en Écosse.

The Herald : Le second grand quotidien national avec le Scotsman, basé à Glasgow.

The National : Quotidien indépendantiste.

The Dundee Courier : Il est le journal de Dundee. On y publie aussi le Sunday Post, journal du dimanche.

The Press and Journal : Il est le journal local d’Aberdeen.

Des quotidiens sont publiés le soir dans les quatre principales villes d’Écosse. Ils rapportent les nouvelles sportives et locales.

Beaucoup d’hebdomadaires traitent des régions en particulier, cependant on trouve peu de magazines, sauf par exemple les mensuels : The Scottish Field et The Scots Magazine. The Edimburgh Review est un grand magazine littéraire, tandis que The List annonce tous les événements culturels d’Édimbourg et de Glasgow.

En Écosse, on peut écouter BBC Radio Scotland, Radio 4 (informations et divertissements), Radio 2 (divertissements et sports) et, pour la musique classique, Radio 3. BBC Radio 1 et les stations locales dirigées par la BBC et des compagnies commerciales diffusent de la musique pop et des flashs d’informations. Les stations locales diffusent surtout des variétés et des informations utiles, notamment sur le trafic routier. La BBC et plusieurs chaînes commerciales se partagent le petit écran. BBC 1 offre surtout des informations et des programmes grand public, tandis que BBC 2 a une vocation plus culturelle. ITV (Independant Television) est le concurrent de BBC, elle vit de la publicité qu’elle diffuse. Channel 4 est aussi une chaîne commerciale, qui propose des programmes de qualité.

Les phrases clés

Bonjour, mon téléphone ne fonctionne pas, pouvez-vous m’aider s’il vous plait ?
Hello, my phone isn't working, can you help me please?

Je ne me sens pas bien, pouvez-vous m’amener à l’hôpital le plus proche ?
I don't feel well, can you take me to the nearest hospital?

Est-ce que vous avez un médecin qui parle français ?
Do you have a doctor who speaks French?

Je viens de me faire voler mes papiers, où est le poste de Police le plus proche ?
My passport has just been stolen, where is the nearest police station?

Est-ce un quartier dangereux ou je peux y aller sans crainte ?
Is this area dangerous or can I walk around without worrying?

Avez-vous des timbres pour une carte postale à envoyer en France ? C’est combien ?
Do you have any stamps for a postcard to France? How much is that?

Découvrir

Partir en Écosse, c’est partir à la découverte d’une autre culture, pourtant pas si lointaine. Vous découvrirez une histoire à la fois soudée et tendue avec l’Angleterre, mais aussi plus amicale avec la France. Vous explorerez une nature tantôt verdoyante, tantôt désertique, voire lunaire, avec chaque fois, des paillettes plein le regard. Vous vous réjouirez d’un climat et d’une luminosité qui colorent de teintes et contrastes vifs les paysages sublimés. Vous goûterez le whisky, produit ici grâce aux sources d’eau pure et à un savoir-faire ancestral. Vous irez à la rencontre d’une faune sauvage riche et étonnante, entre macareux, phoques, cervidés et dauphins, sans oublier les emblématiques, mais pas sauvages (quoi que…) vaches Highland. Et l’on n’a pas évoqué la musique, les pubs, les sports…

Un pays de châteaux

Qui dit voyage en Écosse dit visite de châteaux. L’expression consacrée est d’affirmer qu’il y eut, autrefois, « autant de châteaux en Écosse que de poils sur le dos d’une vache ». Des chiffres comme 3 000 châteaux à l’époque la plus faste sont suggérés. Aujourd’hui, en prenant en compte seulement les châteaux à visiter, le décompte serait d’environ 400, édifiés dès le XIIe siècle. Chaque château offre une occasion unique de découvrir un pan d’histoire de l’Écosse, ses grands personnages, l’influence de son système clanique, l’art et l’inspiration architecturale d’un pays ou encore, de sombres ou lumineuses légendes. Beaucoup de fantômes hantent encore ces bâtisses marquées par les ans, parfois en ruines, d’autre fois parfaitement conservées et aménagées, pour un voyage au temps de sa splendeur. Qu’ils surplombent la mer, les lochs, les villes ou les vallées, ils offrent, chaque fois, depuis les hauteurs d’un donjon, d’un rempart ou de leur plus haute chambre, des vues imprenables.

Des châteaux féodaux à la Renaissance : de l’utile à l’esthétique

Remontons le temps… jusqu’au XIIe siècle. Le féodalisme anglo-normand s’implante en Écosse. Les premiers « mottes-and-baileys » sont érigés. Ces fortifications édifiées en haut de petites buttes permettent de surveiller les environs. Dès la fin du siècle et au début du suivant, des châteaux plus imposants prennent le relais. Ils se composent alors d’un donjon, d’une enceinte circulaire en pierres et peuvent être entourés de douves. D’autres sont construits dans des lieux où ils jouissent d’une protection naturelle, à l’image de celui de Dunnottar (au sud d’Aberdeen) qui est protégé par trois côtés par une falaise escarpée dominant les flots marins. Le XIVe siècle voit l’apparition de la maison forte, ou tower house : elle est plus haute, intègre des ouvertures très étroites et des éléments défensifs variant selon les constructions. Ces mêmes éléments, quelque 100 ans plus tard, ne sont plus considérés comme utiles et deviennent décoratifs.

La quête de raffinement, d’esthétisme et de culture de la Renaissance se traduit, en Écosse, dans l’architecture. Les châteaux et palais royaux se font alors le reflet des idéaux de l’époque. La royauté comme la noblesse observent de près ce qui se passe dans le reste de l’Europe, notamment en Angleterre, France et Italie. Le XVIIe siècle marque une nouvelle évolution : les maisons fortes sont modernisées. Les seigneurs locaux assoient leur importance : on agrandit avec des ailes ou des tours supplémentaires, on joue avec les symétries, on sépare les espaces publics et privés, on élargit les fenêtres, on installe un escalier central d’apparat… Tourelles, cheminées à encorbellement, échauguettes, créneaux, mâchicoulis… Tous ces éléments perdent leur vocation guerrière et s’en voient attribuer une autre : embellir la demeure tout en connotant symboliquement la puissance du lieu et son aura héroïque. Le style seigneurial est à son apogée, à l’image du château de Thirlestane (à Lauder, au sud d’Édimbourg) ou du château de Crathes (au sud-ouest d’Aberdeen).

Entre classicisme et romantisme : à chaque lieu ses influences

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le manoir, avec son architecture classique et symétrique, prend le pas sur la maison forte. Les modes architecturales se succèdent et différents styles cohabitent :

Le style palladien : du nom de l’architecte italien Palladio, il s’inspire du classicisme des villas et palais italiens, avec des jeux de finitions et de juxtapositions de pierres de taille en façade, ainsi que des galeries reliant bâtiment central et pavillons. Symétrie, proportion et simplicité sont les maîtres mots de ce mouvement. Ex. : Hopetoun House (entre Édimbourg et Falkirk), palais de Holyroodhouse (Édimbourg), Duff House (côte nord de l’Aberdeenshire).

Le classicisme gothisant : au plan symétrique s’ajoutent des détails néogothiques. Ex. : Inveraray castle (Argyll & Bute).

Le style Adam : du nom de Robert Adam, ce style puise son inspiration dans l’Antiquité. On parle de dynastie Adam. William Adam (1689-1748), le père, a amené les références antiques en Écosse puis ses fils, James (1732-1794) et Robert (1728-1792), le plus renommé, ont pris sa relève et déployé ce style en Écosse, mais aussi en Europe et outre-Atlantique. Le style Adam mêle harmonieusement tradition nationale et conception antique, avec une obsession pour la symétrie. Il s’attache aussi particulièrement à la beauté du paysage qui entoure le château ou palais, celui-ci magnifiant alors l’œuvre architecturale. Ex. : Culzean castle (côte de l’Ayrshire, au sud d’Ayr), le Charlotte square à Édimbourg, Mellerstain House (Berwickshire).

Le style seigneurial : il demeure le plus représenté jusqu’au XXe siècle. À l’opposé du style classique, il se caractérise par l’absence de symétrie des façades, et des encorbellements ou autres décrochements générant des jeux d’ombres et de lumières. Le style seigneurial s’appuie sur une vision romantique de l’Écosse féodale, avec des valeurs chevaleresques exacerbées. Ex. : Torosay castle (île de Mull), manoir d’Abbotsford – la demeure de Walter Scott (dans les Borders).

Les bonnes idées pour visiter des châteaux

Ruines et fortifications : des tableaux à ciel ouvert

Outre les châteaux qui se visitent et bénéficient d’une mise en scène muséographique, l’Écosse offre de très beaux vestiges. Ils se découvrent au bout d’un chemin, au gré d’un détour improvisé – cette route sinueuse semble belle, et si on la suivait ? –, au bord d’une falaise. Ce qu’il reste ? Des fortifications éparses, une tour… De nombreux sites sont en accès gratuit et souvent libre. Quelques exemples ? Les ruines du château de Sinclair et Girnigoe, situées sur la côte escarpée du nord de Wick (Highlands), vous donneront l’impression, en certains endroits, de contempler un vaisseau fantôme… D’abord nommé Girnigoe, il devint la possession du clan Sinclair qui le rebaptisa, mais la mémoire locale conserva les deux noms. Le château d’Ardvreck, en surplomb du Loch Assynt, donnerait presque l’impression de flotter dans le bleu du lac. Propriété autrefois du clan MacLeod, il fait partie des vestiges d’où surgiraient parfois des fantômes. L’un serait James Graham Ier, noble écossais combattant les convenantaires lors de la Guerre des Trois Royaumes. Il aurait cherché refuge auprès du clan, qui l’aurait accueilli. Hélas, la trahison soupçonnée d’un des membres le conduisit en prison et à la pendaison. Depuis, il errerait là sous la forme d’un homme en gris. Et il ne serait pas le seul spectre dans les parages, car une petite fille apparaîtrait aussi parfois… La légende dit que les MacLeod auraient pactisé avec le diable pour édifier leur château et qu’une fillette lui aurait été offerte. Pour échapper à son sort, celle-ci se serait jetée dans le lac du haut de la plus haute tour. Morte noyée, elle hanterait à jamais le fort et ses environs. Deux châteaux, trois histoires… Citons aussi le château de Tantallon (East Lothian), les ruines du château royal de Tarbert (Argyll) ou le superbe Varrich Castle (que l’on aperçoit depuis la NC 500, à hauteur de Tongue) … Impossible de songer à l’exhaustivité sur ce sujet ! En effet, si l’Écosse a bien recensé un jour plus de 3 000 châteaux, la liste des sites où apercevoir des vestiges pourrait bien être très longue.

Des pass pour visiter plusieurs sites historiques

Si vous faites de votre séjour en Écosse l’occasion d’un trip historique, vous vous apercevrez vite que le budget de visites de châteaux monte très vite. La bonne astuce est alors de prendre des pass multisites. Il en existe plusieurs, regroupant différents sites, par zones géographiques et/ou par durée de validité. Pour visiter toute l’Écosse, vous aurez le choix entre le Historic Scotland Explorer Pass ou le Scottish Heritage Pass. Certaines régions, comme les Borders ou Dumfries & Galloway ont aussi mis en place ce système de billet global.

Si vous vous décidez sur place, après la visite d’un premier château, rien n’est perdu : on vous proposera souvent d’« upgrader » votre ticket. Cela peut fonctionner, selon les lieux, pour des pass ou pour des sites jumelés.

Un déjeuner ou un afternoon tea au château

La grande majorité des châteaux, palais, maisons, sites historiques et musées proposent des cafés (salons de thé, petite restauration pour le déjeuner) accessibles librement, sans droits d’entrée au château. Vous aurez parfois tout de même à régler le parking (entre £1 pour 1 heure et £4 pour une journée). Leurs « cafés » sont installés dans une pièce du château – souvent les cuisines, les écuries ou les parties où évoluait autrefois le personnel –, décorés et agencés dans l’esprit du lieu. Les menus sont simples avec, la majorité du temps, des produits frais préparés en soupes du jour ou sandwiches servis à l’assiette avec une salade et quelques chips. Cafés avec toutes leurs variations, thés, chocolats et gâteaux généreux en crèmes et génoises sont parfaits pour une pause gourmande, dans des décors insolites au charme désuet savamment travaillé.

Au château s’ajoute quasiment toujours est espace paysager. À chaque site son jardin ou son parc. Ils sont des espaces de promenade aussi colorés et foisonnants qu’agréables. Que l’on soit un adepte de l’art topiaire ou non, la magie opère… et c’est une nouvelle visite qui commence !

Top 10

Châteaux

Au poids de l’histoire, s’ajoute celui des légendes et d’un environnement souvent brumeux. Certains évoqueront aussi les vapeurs de whisky pouvant inspirer quelques visions nocturnes. Il n’empêche que l’imaginaire collectif associe les châteaux d’Écosse à la présence de fantômes, tantôt exubérants, tantôt discrets.

Édimbourg

Un tambour décapité alerte en cas d’invasion. Un joueur de cornemuse erre dans les souterrains.

Château d'Edimbourg. - © Roll6 - iStockphoto.com

Glamis

Un enfant difforme, une sorcière brûlée vive et un comte jouant aux cartes avec le diable y errent.

Château de Glamis. - © hanskwaspen - iStockphoto.com

Ballindaloch

Une femme en crinoline, une dame verte, une éplorée et le général Grant sur son cheval le hantent.

Château de Ballindalloch. - © fasphotographic - Shutterstock.com

Borthwick

Il est habité par Marie d’Écosse, un lord allié de Cromwell, une servante et son enfant illégitime.

Château de Borthwick. - © Duncan2406 - Shutterstock.com

Tantallon

La rumeur raconte qu'un esprit errant en costume d'époque du XVIIe siècle rôde dans les ruines.

Château de Tantallon. - © RowanArtCreation - Shutterstock.com

Balgonie

Green Jeannie, dame spectrale, apparaîtrait la nuit, ainsi que des silhouettes et bruits étranges.

Château de Balgonie. - © Anelise Vaz - Shutterstock.com

Braemar

Un seigneur infidèle hanta les lieux, jusqu’à être enfin enterré auprès de sa maîtresse.

Château de Braemar. - © Heartland Arts - Shutterstock.com

Cawdor

Une femme en robe bleue hanterait ses couloirs, de même que le premier lord Cowdor : John Campbell.

Château de Cawdor. - © ChrisCrafter - iStockphoto.com

Stirling

Un ancien guide, le fantôme des Highlands, est apparu au personnel comme à des visiteurs.

Château de Stirling. - © Portadown - Shutterstock.com

Dunnottar

Un énorme chien noir disparaîtrait devant quiconque essaierait de l’approcher.

Château de Dunnottar. - © Jule_Berlin - Shutterstock.com

Le whisky… ou l’âme d’un pays

Si l’on devait faire un brainstorming sur ce qu’évoque l’Écosse, le terme « whisky » serait sans doute parmi les premiers prononcés. L’Écosse est une terre de whisky par excellence. Le whisky écossais, ou scotch whisky, jouit d’une réputation internationale et indétrônable, tant culture et savoir-faire sont intrinsèquement liés, et ce, depuis la nuit des temps. Parmi les plumes qui ont dépeint l’art et l’âme du whisky écossais, citons l’expression heureuse de Michel Le Bris : le whisky serait « le poème de l’eau du feu et de la tourbe ». Il évoque « l’alliage subtil et violent tout à la fois du “grand dehors”, des pleins vents, de l’eau pure des Highlands, claire, tranchante comme la glace et la pierre, et puis de la chaleur intime, intérieure, de la tourbe et de l’orge ».

Tonneaux de whisky, île d'Islay. - © twstipp

Le whisky : un art de vivre que chacun conjugue à sa manière

Nombreux sont les experts à disserter sur l’authenticité des goûts et des coutumes, la juste manière de porter le whisky à ses lèvres, les hérésies à ne pas commettre et l’art de la dégustation. Cela peut intimider, surtout lorsque l’on est novice en la matière. Cependant, sur place, la réalité des visites de distilleries et des pubs est tout autre. Elle est tout, sauf décevante… tout, sauf intimidante, puisque l’on vous explique volontiers, avec sympathie et simplicité, qu’ici, on n’est pas snob et que vous êtes parfaitement libre de boire votre whisky comme vous le voulez. C’est à chacun son goût, sa sensibilité et son envie. Bien sûr on vous racontera l’histoire de ce breuvage et de cette distillerie avec passion, bien sûr on argumentera de ses notes subtiles et uniques, mais on vous laissera aussi libre de l’apprécier, à votre mesure, que vous soyez néophyte ou passé maître en la matière. Distilleries et pubs vous accueillent comme vous êtes, avec le simple désir de vous faire partager l’amour de ce breuvage multiséculaire.

Voyage dans la nuit des temps…

Les premières traces écrites attestant de la fabrication de whisky en Écosse remontent à 1494. Est en effet citée, dans un document officiel, la formule « eight balls of malt to Friar John Cor wherewith to make aquavitae », soit la quantité nécessaire à la production de quelque 1 500 bouteilles. La requête provient d’un moine de la région du Fife (au sud de Dundee). On imagine volontiers que les premières productions étaient bien antérieures : certains historiens parlent d’une invention au Xe siècle par les alchimistes arabes, tandis que d’autres attribuent la distillation de l’orge aux Égyptiens, en 3000 avant J.-C. Dans tous les cas, c’est à compter du XIIe siècle que la pratique de la distillation de spiritueux s’étend. Elle est l’affaire des moines, qui parlent d’« aqua vitae ». La première aqua vitae obtenue sur une base d’orge fermentée est attribuée aux moines irlandais, qui auraient fait voyager, et implanté, leur trouvaille sur les terres écossaises. Attention à vous si vous évoquez ce sujet… La question des origines irlandaises ou écossaises du whisky est un terrain glissant !

 Aqua vitae en latin ou uisge beatha en gaélique, uisge devenant uisghi : le mot « whisky » est apparu par glissements phonétiques successifs, de même que les habitudes liées au whisky ont aussi évolué. Au XVIe siècle, il était fait avec le reliquat d’orge et bu à même le tonneau, sans qu’il y ait eu vieillissement. Parmi ses nombreux bienfaits, il pouvait empêcher le bégaiement, les gargouillis d’intestins, aider la digestion, chasser la mélancolie, vivifier les esprits et même empêcher les testicules de tomber (source : The Whiskies of Scotland, R.J.S. MacDowall). Longtemps utilisé comme médicament, il était bu à tout âge, « du berceau à la mort ». Et presque après la mort… Car les Highlanders avaient l’habitude de prévoir, avant de passer un trépas, une quantité suffisante du breuvage miraculeux à distribuer à leurs proches éplorés pour leur permettre de noyer leur chagrin. Il est ainsi une époque où les enterrements se transformaient en grandes beuveries… Enfin, le whisky est tellement consommé par les Écossais que Mark Twain aurait écrit : « Le whisky pour un Écossais est aussi inoffensif que le lait pour le reste de l’humanité. »

« Liberté et whisky vont de pair » (Robert Burns)

Le XVIIIe siècle fut une période rude pour les fabricants et nombreux consommateurs de whisky. Après l’Acte d’Union qui unifia l’Écosse et l’Angleterre, le gouvernement s’appliqua à contrôler sa production : lourdes et multiples taxes, restrictions… Les Écossais ont continué à distiller, mais dans la clandestinité. Fraude et contrebande vécurent leurs heures de gloire. De nombreuses histoires d’excisemen (agents de recouvrement) trompés et piégés émaillent la culture écossaise. Ces grandes heures de rébellion ont fait passer le whisky du statut de boisson à celui de mythe.

Il fallut attendre 1824 pour que le gouvernement change sa politique de taxation pour un système plus adapté à la situation. En effet, celle-ci était devenue ubuesque : 8 distilleries officielles pour 400 clandestines dans la seule ville d’Édimbourg… Dans les mois et années qui suivirent naquirent des distilleries que nous connaissons encore aujourd’hui : Glenlivet en 1824 ou Talisker en 1830. Le whisky a aussi bénéficié d’une conjoncture propice pour se développer : des progrès techniques avec l’introduction de l’alambic à colonnes en 1831 – cette invention d’Aeneas Coffey est connue aussi sous le nom de Coffey still – et un coup de pouce de dame Nature qui a, en 1880, détruit les productions françaises de cognac et de vin, réduisant quasiment à néant les réserves des caves des aristocrates du monde entier. La production et l’engouement pour le whisky écossais étaient lancés…

Comment fabrique-t-on le whisky ?

Le mieux, pour en avoir une idée concrète, sera d’aller faire la visite d’une distillerie. Celles-ci proposent des tours guidés avec dégustation finale, mais aussi des expositions ou des films de découverte. Certaines disposent de textes en français reprenant les explications du guide ou traduisant les panneaux. Chaque distillerie a ses secrets, qu’elle dévoile en partie, et ses particularités, mais, en somme, le whisky se fabrique comme suit.

Maltage de l’orge : l’orge est imprégnée d’eau, déposée sur un plateau jusqu’à germination, séchée puis broyée.

Mélange orge et eau : la mouture (orge moulue) est mêlée à de l’eau chaude, ce qui donne le moût, ou la base de l’alcool.

Fermentation : le moût séjourne dans de grandes cuves de fermentation, puis est complété de levure. À cette étape, les sucres du moût se muent en alcool. On a obtenu le « wash ».

Distillation : le wash passe par deux alambics, le wash still pour la première distillation et le spirit still pour la deuxième.

Ensuite, le « cœur de malt » est collecté, transvasé dans des fûts de chêne, et mis à maturation. Le reste est redistillé.

Découvrez l’Écosse à travers ses whiskies

Lowland : C’est la zone la plus au sud du pays. On n’y trouve plus que quelques établissements, mais de nouveaux sont en train de naître. Leurs whiskies sont assez doux, légers, secs et fruités (ex. : Ailsa Bay, Glenkinchie, Bladnoch, Auchentoshan).

Highland : C’est la région la plus vaste et certainement la plus diverse. Les single malts varient beaucoup entre les saveurs riches et charpentées du nord ; fumées, puissantes et maritimes de l’ouest ; et plus légères et fruitées de l’est et du sud (ex : Old Pulteney, Oban, Glenmorangie, Ben Nevis, Aberfeldy...).

Speyside : La vallée de la Spey est de très loin le poumon de l’industrie, avec la moitié des distilleries. Elles produisent des whiskies assez doux, ronds et élégants, mais très complexes avec une grande palette d’arômes (ex. : Glenfiddich, Cardhu, Aberlour, Glenlivet...).

Campbeltown : Autrefois le siège de plus de 30 producteurs, la prohibition américaine a eu raison de leur prospérité et ils ne sont aujourd’hui plus que trois. Leurs goûts sont saumurés, légèrement fumés, secs et caramélisés (ex. : Glengyle, Glen Scotia, Springbank).

Islay : la petite île d’Islay jouit d’une appellation à elle seule pour ses caractéristiques si particulières et ses distilleries. La « water of life » y est empreinte de la force des éléments, très puissante et tourbeuse, marquée par la terre, la mer et le vent (ex. : Laphroaig, Bowmore, Coal Ila, Ardbeg, Lagavulin, Bruichladdich...).

Island : Souvent considérée comme faisant partie de l’appellation Highland, les whiskies des îles sont à mi-chemin entre ceux de la côte et leurs voisins d’Islay. Assez fumés, influencés par les embruns et leur terroir rude, avec des notes de miel, de citron et de bruyère (ex. : Highland Park, Scapa, Tobermory, Talisker, Jura...).

Aberdeenshire : Ces malts sont plus confidentiels et gagnent à être connus. En dehors des circuits touristiques traditionnels, des distilleries du XVIIIe et du XIXe siècle se sont réunies autour du projet « The Secret Malts of Aberdeenshire ». Les visites sont plus confidentielles. (Ex. : Ardmore, Fettercairn, GlenDronach, Knockdhu, Glenglassaugh, Royal Lochnagar…)

Parlez whisky comme il se doit

Voici un petit lexique pour vous guider :

Scotch Whisky : il ne peut être fait qu’à base d’eau, d’orge et de levure pour obtenir l’appellation. Il doit ensuite vieillir au moins trois ans en Écosse et titrer au minimum à 40°.

Single malt : est dit d’un whisky qui n’est le produit que d’une seule et unique distillerie.

Blended : désigne, au contraire, le fruit du mariage entre plusieurs whiskies, venus de plusieurs distilleries. S’il n’est pas « blended malt », il contient d’autres céréales que l’orge, d’où son prix souvent bas. Les blended représentent 90 % du marché (ex. : Johnnie Walker, J & B, Famous Grouse...).

Whisky de grain : orge maltée, orge non maltée et diverses céréales sont mélangés ensemble, puis à de l’eau et dans un troisième temps à de la levure. La distillation se fait dans un alambic à colonnes.

Peaty : est l’adjectif employé pour dire d’un whisky qu’il est fumé. Le peat est la tourbe qui sert à donner au malt ce goût si spécial, notamment sur l’île d’Islay.

Dram : est l’unité classique pour servir un whisky. On demande a dram of whisky, rarement a glass et encore moins a pint... Le dram correspond à 2,5 cl. Vous voulez le double ? Demandez un « gentleman ».

Ne confondez pas whisky, whiskey et Bourbon…

Il ne s’agit nullement de variantes orthographiques ou linguistiques, mais bien au contraire, de spiritueux différents. Le whisky est écossais ; le whiskey est irlandais et le bourbon est américain. Au moment d’exporter leurs produits, vers 1970, les Irlandais ont voulu marquer clairement leur différence : c’est ainsi qu’ils ont ajouté ce « e ». Le whiskey fait donc référence à ce qui est produit et bu en Irlande, et le whisky à ce qui est produit ou inspiré par l’Écosse. On parlera ainsi de whisky japonais, parce qu’il est fabriqué selon la tradition écossaise, et souvent avec du malt écossais, mais cela est un autre sujet. Il est aussi question de différence dans la fabrication : trois distillations pour le whiskey (irlandais), deux pour le whisky (écossais) et une pour le bourbon (américain). Enfin, pour être sûr qu’on parle de whisky écossais, on précise « scotch whisky ». Cette mention sera, en même temps, un gage de qualité !

Conseils futés pour amateurs avisés

Friends of the classic malts : Vous le verrez dans ce guide, plusieurs distilleries offrent des visites gratuites pour les adhérents friends of the classic malts. Il y en a 12 en tout et il se trouve que l’adhésion est entièrement gratuite. C’est une occasion en or pour faire des économies tout en découvrant cette industrie si précieuse au terroir écossais. Vous pouvez vous renseigner en ligne (www.discovering-distilleries.com ou www.malts.com) ou directement dans les distilleries partenaires.

Pour acheter votre whisky : faites le plutôt en France qu’en Écosse, où les prix sont bien plus élevés et où le taux de change n’aide pas. Sauf si vous souhaitez une bouteille introuvable, faites uniquement vos gammes là-bas, et constituez votre stock dans votre supermarché.

Faites-vous conduire pour votre whisky tour : même si elles sont proches géographiquement et même sans faire d’abus, profiter pleinement d’un tour des distilleries impose de s’organiser. Sachez que les offices de tourisme organisent des « whisky tours » en car et que des organismes privés proposent des excursions privées avec chauffeur.

Assistez à un festival du whisky : le Fife Whisky Festival début mars, le Whisky Colour festival à Dufftown mi-octobre, le Dornoch Whisky Festival fin octobre, le National Whisky Festival à Aberdeen mi-septembre, le Drambusters Whisky Festival à Dumfries fin novembre…

Les lochs

Les circuits et tours d’Écosse se déclinent en trois grands thèmes : les châteaux, le whisky et les lochs. Les lochs sont plus de 30 000 en Écosse. Ils sont aussi typiques du paysage écossais que les tourbières, les falaises escarpées ou les landes brûlées par le vent. Selon les rayons du soleil, ils scintilleront de mille éclats émeraude, prendront des nuances de bleu pur et profond, ou seront noirs comme le charbon. Spots de sports nature, de pêche, de randonnée, de loisirs, d’observation de la vie sauvage ou d’activités insolites, vertigineux pour certains par leur gigantisme, mystérieux pour d’autres tant ils sont empreints de légendes, les lochs méritent plus qu’un détour… Ils méritent un vrai séjour, ou du moins, de vraies haltes, sous forme de croisières ou d’excursions. Entre lochs marins et lochs des terres, remontez le temps et laissez-vous submerger, une fois de plus, par la magie du patrimoine naturel écossais !

Bateau à vapeur sur le Loch Lomond. - © CappaPhoto - Shutterstock.com

Crannog sur le Loch Tay. - © Bill Spiers - Shutterstock.com

Comprendre ce qu’est un loch

Les lochs – prononcer [lorr] et non [lok] – désignent les lacs d’Écosse. C’est une étendue d’eau douce ou d’eau salée. Le mot « loch » est issu du gaélique. Pour parler d’un petit loch, on utilisera le terme « lochan ». Les lochs sont issus des formations glaciaires et souvent situés au fond des vallées, appelées glen. Certains sont utilisés comme des réserves d’eau et pour la production d’électricité, et des lochs marins peuvent être utilisés pour l’élevage de poissons.

Les biologistes distinguent différents types de lochs :

Les lochs oligotrophes : milieux pauvres en éléments nutritifs,

Les lochs eutrophes : milieux riches en matières nutritives. Tous deux lochs d’eau douce, les premiers se situent majoritairement dans les sites tourbeux acides et dans les Highlands et sont en moyenne plus profonds que les seconds, que l’on retrouve plus en plaines. Enfin, les lochs marins – lochs d’entrée de mer, estuaire ou firth, baie ou bay – sont majoritairement implantés sur la côte ouest.

Tourisme et lochs : l’équation idéale

Les lochs sont des sites appréciés par les amoureux de nature pour les nombreuses possibilités qu’ils offrent : randonnée à pied, pêche, observation de la faune sauvage, VTT, navigation en kayak… Certains lochs, grâce à leurs caractéristiques, proposent des activités insolites ou inattendues :

Plongée sous-marine à la rencontre de Nessie dans le Loch Ness (Drumnadrochit, Highlands),

Excursion en train à vapeur le Loch Morar sur la Jacobite Steam Train (Morar, Highlands),

Découverte de l’archéologie sous-marine au Loch Tay (Kenmore, Perthshire),

Survol du Loch Lomond en hydravion,

Croisières en bateaux (hors-bord, voilier, bateau de tourisme, bateau à vapeur…) sur le Loch Lomond, le Loch Ness ou encore le Loch Katrine,

Observation des oiseaux migrateurs dans l’observatoire et centre d’informations du Loch Leven (Kinross, Perthshire)

Match de curling sur le Loch Inchmahome, dit aussi lac de Menteith (Port of Menteith, Stirlingshire)

Contemplation des étoiles dans le premier parc de ciel étoilé du Royaume-Uni, au Loch Clatteringshaws (à côté de St John’s Town of Dalry, Dumfries & Galloway)

Stand-up paddle et planche à voile sur le Loch Ken (Crossmichael, Dumfries & Galloway)... S’ajoutent à cette liste improbable des suggestions plus habituelles et tout aussi intéressantes : sites historiques à visiter, sorties naturalistes, excursions en 4x4, plages, spas, golfs ou encore munros (sommets) à escalader.

Des lochs et des records

Les chiffres des lochs donnent le vertige… Le plus vaste d’entre tous est le Loch Lomond pour 71 km² : il est le plus grand d’Écosse et de Grande-Bretagne.  Le plus long est le Loch Awe, dans l’Argyll, avec 40 km de longueur. Il est très prisé des pêcheurs de truites. Le plus « volumineux » est le Loch Ness : il contient, à lui seul, plus d’eau que les lacs et rivières de l’Angleterre et du pays de Galles.

Côté mystères, les lochs n’ont rien à envier aux châteaux peuplés de fantômes. Le monstre du Loch Ness se cacherait dans les 37 km de long et les 226 mètres de profondeur de son lac éponyme. Plus profond encore – 310 m – le Loch Morar, lui aussi dans les Highlands, accueillerait un autre monstre, moins médiatisé : Morag.

Enfin, une curiosité : toutes les étendues d’eau d’Écosse s’appellent « loch » sauf quelques-unes, qui font de la résistance… Quelques-uns portent le nom de lac (lake) : Lake of Menteith, seul lac dit « naturel », est le plus cité, mais il existe aussi les « lakes » de Hirsel, Pressmennan, Louise et de Manxman, mais ils sont, quant à eux, artificiels.

Des lochs marqués par l’histoire

En Écosse, nature et culture vont de pair. Les rives et les eaux des lochs abritent quelques trésors historiques : châteaux, ruines, sites néolithiques… En plus d’un panorama magnifique, le lieu offre une histoire dense et riche. Beauté des paysages et ruines romantiques : qui dit mieux ?

Si vous vous passionnez pour la période néolithique, ne manquez pas les Lochs Harray et Stenness, dans les Orcades, près de Mainland. Ils renferment de véritables trésors : le cercle de Brodgar et les pierres dressées de Stenness. Le Perthshire a aussi son site. Au Loch Tay sont visibles 20 sites de crannogs (îlots artificiels bâtis pendant la Préhistoire) et des traces de colonies de l’âge de fer. De même pour le Loch Awe, dans l’Argyll, où l’on peut observer des crannogs, mais aussi des sites anciens comme le château d’Innis Chonnel (vestiges) ou l’église St Connan’s.

Lochs et châteaux vont aussi souvent ensemble, comme le Loch Ness et Urquhart Castle. Érigé au XIIIe siècle, il a été détruit en 1692 par les Anglais pour qu’il ne tombe pas aux mains des Jacobites. Loch Fyne et Inveraray Castle, dans l’Argyll, sont intrinsèquement liés. Ces étendues d’eau sont aussi des refuges royaux. Il en est ainsi du Loch Muick, dans les Cairngorms : la reine Victoria séjournait dans son pavillon de Glas-allt-Shiel (sur la rive nord). De nos jours, c’est une région appréciée du prince Charles qui a aussi une affection particulière pour la montagne de Lochnagar. La reine Victoria serait également venue se promener au Loch Maree (nord-ouest des Highlands) en 1877 et, en hommage, la superbe chute d’eau qui s’y jette aurait été baptisée de son nom. Mary Stuart a aussi marqué de son passage certains lochs, les rendant emblématiques. En effet, elle a été emprisonnée une année durant (1567) sur Castle Island, située sur le Loch Leven (Perthshire). Il est possible de faire une balade en bateau jusqu’à l’île et ses ruines. Elle trouva refuge dans le prieuré d’Inchmahome, sur la plus grande île du Lac de Menteith (près de Stirling), aujourd’hui encore accessible en bateau et ouverte à la visite. Enfin, les lochs sont incontestablement une source d’inspiration artistique. Loch Katrine, dans les Trossachs, a, par exemple, marqué de nombreux artistes, dont Walter Scott, qui aurait composé alors son poème « La Dame du Lac ».

Top 10

Faune

Les ornithologues apprécieront les lochs pour la diversité des oiseaux. De nombreux oiseaux migrateurs y font halte, dont plusieurs espèces de canards et d’oies, mais pas seulement ! Le RSPB (équivalent de notre LPO) œuvre pour leur sauvegarde, mais aussi pour des actions pédagogiques en faveur du public.

L’Oie à bec court

Elle quitte le Groenland et l’Islande en hiver pour rejoindre les grands estuaires plus tempérés.

Oie à bec court. - © Erni - Shutterstock.com

Le cygne chanteur

Il hiberne en Écosse et est reconnaissable à ses cris semblables à des coups de klaxon.

Cygne chanteur. - © Hugh Lansdown- Shutterstock.com

Le fuligule morillon

Canard plongeur de taille moyenne, on le reconnaît au vol grâce à sa bande blanche sur le dos de son aile.

Fuligule morillon. - © Maciej Olszewski - Shutterstock.com

Le phalarope à bec étroit

Ils sont rares : en 2015, seulement 60 mâles avaient été recensés en Écosse.

Phalarope à bec étroit. - © Martin Pelanek - Shutterstock.com

Le chevalier guignette

Ce petit échassier est très commun et gracieux, par son pas comme par son sifflement.

Chevalier guignette. - © Erni - Shutterstock.com

Le garrot à œil d’or

Voilà un canard trapu, à grosse tête, avec des ailes courtes et pointues.

Garrot à œil d’or. - © Bildagentur Zoonar GmbH - Shutterstock.com

Le harle bièvre

Ce canard se caractérise, pour les mâles, par une tête vert foncé et des ailes blanches.

Harle bièvre. - © RadekSklenicka - Shutterstock.com

Le plongeon arctique

Son plumage arbore des sortes de stries ou rayures noir et blanc. Il déteste être dérangé.

Plongeon arctique. - © Michal Pesata - Shutterstock.com

Le plongeon catmarin

Il se nourrit en mer, mais niche en eau douce. On entend son chant mélancolique au printemps.

Plongeon catmarin. - © Wolfgang Kruck - Shutterstock.com

Le balbuzard pêcheur

Ce rapace est notamment visible près de Loch Garten ou Loch of the Lowes.

Balbuzard pêcheur. - © Wang LiQiang - Shutterstock.com

Géographie

Montagnes verdoyantes ou désertiques, côtes aux plages de sable fin, îles sauvages et mystérieuses, lacs immenses et cascades d’eau claire, terres tourbées et sombres… Entre paysages urbains, paysages maritimes, vallons et landes, l’Écosse regorge d’une infinité de panoramas et de sites insolites à couper le souffle ! Le pays s’étend sur 78 782 km². Il donne à l’ouest sur l’océan Atlantique et à l’est sur la mer du Nord. On divise traditionnellement l’Écosse en deux zones : les Highlands et les Lowlands, démarquées par une ligne allant du Firth of Forth (littéralement « le fleuve noir », près d’Édimbourg) au Moray Firth (baie de la mer du Nord, jouxtant Inverness), passant au nord de Stirling et de Perth, à l’ouest d’Aberdeen et dans la vallée de la Spey. En réalité, et comme tout pays, l’Écosse est diverse : chaque région a son charme propre et chaque détour ou virage peut être une occasion d’émerveillement.

Ben Nevis. - © Maas-ter - iStockphoto.com

Belle plage près de Durness. - © georgeclerk - iStockphoto.com

L’Écosse en 5 grandes régions

L’Écosse se divise habituellement en plusieurs grandes régions :

Les Southern Uplands, au sud, qui regroupent les Borders, Dumfries & Galloways. Elles sont très vallonnées, faites de collines verdoyantes, de vallées boisées et constellées de petites villes.

Les Central Lowlands, qui regroupent les agglomérations d’Édimbourg, de Glasgow, de Perth, Dundee et Stirling, d’une côte à une autre. Elles sont les plus plates et densément peuplées. C’est ici que vit la majorité de la population. Le centre-est détient aussi les terres les plus fertiles : l’agriculture y est donc très présente.

Les Grampian Mountains, qui vont jusqu’à la faille géologique du Great Glen (Loch Ness). C’est dans cette zone que se regroupent les plus hautes montagnes du pays, entre Ben Nevis et les Cairngorms.

Les Northern Highlands, au nord du Great Glen. Elles sont la région administrative et officielle des Highlands.

Les différentes îles : Hébrides Intérieures, Hébrides Extérieures, Skye et Northern Isles (Orcades et Shetland). L’Écosse compte de nombreux archipels, pour un total de 790 îles.

Toutefois, ces distinctions n’ont pas de valeur administrative. D’un point de vue plus officiel, l’Écosse se divise en 32 autorités administratives, mais aussi en 33 comtés historiques, les Écossais étant particulièrement attachés à cette dernière division.

L’Écosse, côté villes

L’Écosse est aussi un pays urbain, très apprécié des amateurs d’architecture, d’urbanisme, et par les fêtards. On mentionne habituellement 4 grandes villes :

Édimbourg : sa capitale administrative, historique et culturelle. Classée au site du patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est l’une des villes les plus visitées et attractives des îles Britanniques.

Glasgow : sa capitale industrielle et démographique. Son offre culturelle, ses musées ainsi que sa proximité avec les Trossachs en font une ville très appréciée et visitée.

Dundee : son ancienne capitale industrielle, devenue incubatrice de nouvelles technologies. Elle s’est développée récemment, alliant histoire et modernité, pour le plus grand plaisir des amoureux d’architecture.

Aberdeen : point focal de l’industrie pétrolière, cette ville portuaire est le hub de la Grande-Bretagne sur la mer du Nord. Elle valorise aujourd’hui son patrimoine industriel et architectural, et offre une vie gastronomique et artistique très riche.

Les « petits noms » des sommets d’Écosse

Les montagnes recouvrent une vaste partie du pays. La plus haute de toutes est le célèbre Ben Nevis. Situé à proximité immédiate de Fort William, il culmine à 1 344 m et est un spot majeur de randonnée. S’il est le toit des îles britanniques, l’ensemble territorial le plus élevé n’est pas celui auquel il appartient : ce sont les Cairngorms. Ils rassemblent les cinq crêtes les plus hautes du pays.

En Écosse, les montagnes portent des noms différents selon l’altitude à laquelle s’élève leur sommet. On parle de Munros (plus de 3 000 pieds, soit 914,4 m), de Corbetts (entre 2 500 et 3 000 pieds, soit entre 762 et 914,4 m), de Grahams (entre 2 000 et 2 500 pieds, soit entre 609,6 et 762 m), de Donalds (plus de 2 000 pieds, uniquement dans les Lowlands) et de Marilyns (plus de 492 pieds, soit plus de 150 m). Randonneurs, ne faites pas l’erreur de bouder un sommet plus modeste ! Si les Munros ont incontestablement une aura magique, leurs petits frères et sœurs offrent aussi d’extraordinaires points de vue et itinéraires, pour une difficulté souvent (mais pas toujours !) moindre.

Les glens, entre histoire, légende et nature

Qui dit montagnes, sommets ou collines dit aussi, en contrebas, vallées ou « glens ». Glen, en écossais, désigne un vallon. Forgés par les glaciers, qui ont disparu à la fin de l’ère glaciaire, ils se caractérisent par leur forme en «U». L’Écosse est réputée pour ses glens sauvages, secrets et mystérieux. Parfois, une route serpente, suivant peu ou prou la rivière, vers une ou deux habitations isolées du monde ; d’autre fois, ils sont désertés de toute trace humaine, tantôt comme vierges, tantôt comme abandonnés… Ces glens sont aussi, parfois, les lieux d’anciennes batailles, opposant les clans entre eux.

Offrez-vous une collection insolite !

S’il est une collection à faire en Écosse, quand on est sportif et que l’on aime marcher, c’est une collection de Munros. Le terme « munro » vient du nom de celui qui les a tous recensés : Sir Hugh Munro. En 1891, il délivrait une liste de 282 sommets culminant à plus de 914 m (ou 3 000 pieds – là, le compte rond !), pour le compte du Scottish Mountaineering Club. Grimper tous les Munros est un défi que se lancent de nombreux randonneurs enthousiastes et passionnés. À la découverte émerveillée (et essoufflée) d’un premier, suit souvent un deuxième, puis un troisième sommet… L’engrenage est vite lancé, et l’addiction tout aussi vite ressentie. Outre le défi sportif, c’est l’amour de la nature et des paysages grandioses qui porte les Munro baggers. Certains sont plus accessibles et praticables que d’autres : sentier bien marqué, chemin empierré ou entretenu, cairns pour baliser la trajectoire… C’est à cet aspect que se réfèrent souvent les indications « faciles » des itinéraires. De bonnes chaussures de randonnée, des vêtements contre le vent et la pluie, un couvre-chef, de l’eau et de quoi suffisamment se sustenter sont absolument nécessaires. D’autres sommets exigeront un équipement de haute montagne, avec carte et boussole absolument indispensables, ainsi que des aptitudes certaines à l’escalade et à l’orientation en situation extrême.

Certains Munros sont proches : il est possible de faire une boucle intégrant l’ascension de deux sommets consécutifs.

Dans tous les cas, si vous vous lancez dans une ascension, gardez à l’esprit que vous partez pour une marche en montagne, avec de probables changements climatiques et des dangers. En cas de doute, si le brouillard se lève, faites le choix de la prudence… De nombreux accidents ont lieu chaque année. Pensez aussi toujours à prévenir quelqu’un de votre programme de la journée : itinéraire, temps large estimé, afin que des secours puissent être dépêchés en cas d’accident.

L’univers du Munro bagger a son propre vocabulaire. Chaque sommet atteint est dit « bagged ». L’objectif ultime est la « compleation » d’un « round », c’est-à-dire d’un tour des 282 Munros. La personne qui relève ce défi, peu importe le temps mis, est un « Munroist » ou un « Compleatist ». Le premier Munroist de l’histoire est Ronald Burn, révérend, en 1923 et non, comme on pourrait l’imaginer, Sir Hugh Munro, à qui il manquait deux sommets. En moyenne, ceux qui se donnent cet objectif mettent 8 années à le concrétiser. Le monde du Munro Bagging a aussi ses records : en 2010, Stephen Pyke a couronné les 282 Munros en 39 jours, 9 heures et 6 minutes. Steven Fallon a bouclé 15 tours des 282 Munros. Le plus jeune Munroist, Ben Fleetwood, avait 10 ans et 3 mois quand il boucla son tour en août 2011.

Quelques Munros pour vous inspirer : Ben Nevis (accessible depuis Fort William), Ben Lomond ou Ben Lawers (dans les Trossachs), Pap of Glencoe ou Buachaille Etive Mor (vallée de Glencoe), An Teallach (près d’Ullapool), Braeriach (dans les Cairngorms)… Peu importe (ou presque) où vous êtes en Écosse, si vous succombez à l’attrait des Munros, vous trouverez toujours, autour de vous, un sommet à gravir.

Tout savoir sur les Munros : www.munromagic.com, www.munrobagger.scot ou www.walkhighlands.co.uk/munros

L’Écosse, côté plages

On n’associe pas spontanément plage et Écosse… Et pourtant ! Entre ses îles, ses côtes et ses terres, l’Écosse fourmille de nombreuses et sublimes plages. Si les plages écossaises, températures fraîches obligeant, sont moins propices que les plages d’autres contrées plus au sud au farniente et à la bronzette, elles ont ceci d’avantageux qu’elles sont beaucoup moins fréquentées, plus sauvages et… assurément paradisiaques ! Elles font d’ailleurs le bonheur des surfeurs. L’Écosse compte 12 429 km de côtes et, si ce n’est autant de plages, elle collectionne néanmoins de sublimes spots.

L’Écosse peut s’enorgueillir de disposer sur ses îles de quelques-unes des plus belles plages au monde. Dans l’archipel des Shetland, l’île de Saint-Ninian est connue pour abriter l’un des plus beaux tombolos de sable – cordon ou une langue de terrain reliant une île à la côte – d’Europe. Cette chaussée de sable donnerait presque l’impression de marcher sur l’eau… L’île de Harris dispose elle aussi de superbes plages, à découvrir à vélo, grâce à la piste cyclable Hebridean Way. La plage Luskentyre Sands a été primée (TripAdvisor Choice Awards du Royaume-Uni) pour sa beauté. Incroyablement photogénique, elle est incontournable si vous êtes dans les parages…

À l’est d’Inverness, Lossiemouth offre de longues étendues de sable blanc, ainsi qu’un petit port au charme indéniable. Aberdeen compte dans ses trésors l’une des plus belles plages urbaines du pays : une esplanade art déco, 3 km de front de mer, des cottages originaux et, au loin, l’été, des tursiops – ou grands dauphins – qui bondissent entre les vagues… À 1 heure d’Édimbourg, c’est la baie de Coldingham, à Eyemouth, qui vous émerveillera. Vous êtes à Glasgow ? La plage d’Ayr, à 1 heure aussi en voiture, vous dépaysera.

Amoureux des terres, avoir fait le choix des montagnes ne vous privera pas pour autant de plages idylliques… Il est possible de rassembler les deux paysages, comme sur le site du Loch Laggan dans les Cairngorms ou la plage de Luss, dans le Loch Lomond, pour ne citer que deux exemples parmi tant d’autres. Car oui, les lochs, eux aussi, ont leurs plages, tantôt de galets, tantôt de sable fin… et ils sont, pour les courageux, propices aussi à la baignade et aux sports nautiques.

Les parcs nationaux ou comment l’Écosse sauvegarde ses paysages

Il y a deux parcs nationaux en Écosse : le Loch Lomond & the Trossachs National Park et le Cairngorms National Park. Ce dernier est le plus grand du Royaume-Uni et le plus intéressant au niveau de la sauvegarde des paysages, de la faune et de la flore.

L’Écosse recense également de nombreuses zones protégées par d’autres organismes :

la Forestry and Land Scotland, qui gère les forêts et les sites nationaux écossais ;

le National Trust of Scotland, qui préserve des zones de grand intérêt paysager et touristique (www.nts.org.uk) ;

le RSPB qui protège particulièrement l’habitat des animaux et surtout, des oiseaux (www.rspb.org.uk) ;

le NNR, qui chapeaute les réserves naturelles nationales (www.nnr-scotland.org.uk).

D’autres plus petites structures sont également présentes, à l’image de la John Muir Trust (www.johnmuirtrust.org) du nom du célèbre naturaliste écossais, précurseur des parcs nationaux aux États-Unis.

Nature (Biodiversité / Faune & flore)

L’Écosse est une destination nature par excellence. Amoureux des espaces sauvages et des paysages grandioses, maritimes ou montagneux, vous serez constamment émerveillés. Au fil de vos trajets sur les rubans (chaotiques !) d’asphalte défileront des panoramas insolites, marqués tantôt par des rencontres animales impromptues tantôt par une végétation surprenante de variété. L’Écosse se joue de ses contrastes : verdoyante et désertique, sombre et lumineuse, brumeuse et rayonnante… au gré des scintillements du soleil, des régions ou au détour d’un virage. Dotée d’une flore éclatante de mille nuances, ainsi que d’une faune sauvage qui se laisse aisément observer, l’Écosse sait que sa nature est précieuse. À travers les parcs nationaux, le développement des activités sportives et touristiques vertes, mais aussi leurs engagements environnementaux, les Écossais préservent, à toutes les échelles, leur magnifique pays.

Lande à South Uist, Hébrides extérieures. - © _ultraforma_ - iStockphoto.com

Fous de Bassan sur l'île de Bass Rock. - © thomascanss - Shutterstock.com

Jacinthes des bois dans la forêt de Kinclaven, dans le Perthshire. - © Dale Kelly - Shutterstock.com

Landes ou bois : quels sont les vrais paysages de l’Écosse ?

Qui dit Écosse dit, dans l’imaginaire collectif porté par des œuvres comme Le Chien des Baskerville d’Arthur Conan Doyle ou des films comme Braveheart, landes à perte de vue, entre fougères d’un vert éclatant, bruyères aux mille nuances de mauve et de rose et terre noire assombrie par la tourbe. Et si les vrais paysages d’Écosse, ce n’était pas ça ? Ou pas que ça ? Et si la vraie nature de l’Écosse était tout autre ? L’association Trees for life œuvre pour une restauration de la forêt calédonienne (autre nom pour désigner les Highlands). Rien que son nom, « Calédonia », témoigne de ce paysage aujourd’hui disparu. En effet, donnée à l’époque romaine et issue du latin, cette désignation signifie « hauteurs boisées ». Cette appellation, en décalage complet avec les paysages actuels, a de quoi déstabiliser. Toutefois, selon les recherches de scientifiques, la forêt aurait autrefois couvert 1,5 million d’hectares et aurait été composée de bouleaux, pins sylvestres, trembles et autres essences. De nos jours, on estime que 99 % de cette forêt a disparu. La déforestation s’explique par multiples épisodes historiques et économiques : la sylve originelle aurait été brûlée par les Vikings lors des invasions, puis ensuite pour éliminer les loups. Le bois aurait été abattu en quantités exagérées et le pâturage intensif, allié à l’augmentation des hardes de cervidés, n’aurait pu se régénérer. Tout cela appartient au passé. Place est faite désormais à une nouvelle exploitation de la forêt en gestion durable et responsable et à des replantations d’essences diversifiées, mais – et cela est un point clé ! – natives du pays. Le Royaume-Uni a pris le problème à bras le corps : Forest Entreprise Scotland, organisme étatique, contribue à la gestion des forêts publiques et 22 % (d’après des sources de 2016) des forêts privées sont certifiées PEFC ou FSC (labels européens et mondiaux de gestion durable). Le Scottish Natural Heritage joue aussi un rôle clé dans les campagnes de reboisements actuelles. Vous apercevez des zones déboisées récemment ? C’est sans doute l’exploitation forestière, voire la suppression d’espèces non endémiques… Ne criez pas au scandale : la méthode est certes à la coupe rase, mais suivie d’une replantation qualitative et bénéfique, pour l’environnement et dans une durée qui dépasse l’échelle d’une vie humaine. En ligne de mire : un plan de reboisement d’un cinquième de l’Écosse !

Aux considérations écologiques s’ajoutent des intérêts touristiques et récréatifs. La forêt est un lieu de loisirs sportifs et de promenade très apprécié, d’où, aussi, les parcs nationaux et autres parcs qui jalonnent le pays.

Des arbres remarquables très (très !) remarquables

Les arbres pluricentenaires sont légion en Écosse. Certains sont même millénaires et quelques domaines se vanteront volontiers (et à raison) de posséder certains des plus vieux arbres du pays. Si vous vous promenez dans le Pertshire, à proximité d’Aberfeldy, faites un détour par Fortingall pour découvrir son célèbre if. Situé à l’angle de son cimetière, il serait vieux de 5 000 ans selon certains, 9 000 ans selon d’autres. La légende raconte qu’il avait déjà 3 000 ans lors de la crucifixion du Christ et que Ponce Pilate, du temps de sa jeunesse dans l’armée romaine, se serait assis sous ses branches. Il est le plus vieil arbre d’Europe.

Attention, traversée de canards et de loutres…

La faune sauvage est l’un des autres grands intérêts de l’Écosse pour qui aime observer les animaux dans leur milieu naturel. Vous serez sans doute surpris de découvrir sur la route quelques panneaux inhabituels signalant la traversée possible et courante de canards ou loutres.

Le littoral écossais, escarpé et dentelé, s’étend sur des milliers de kilomètres. Chaque crique, chaque falaise, chaque plage abritent une faune sauvage variée, qui se laisse aisément observer. Ainsi, les îles des Shetland et celle de Handa accueillent de nombreux oiseaux marins, qui feront le bonheur des ornithologues amateurs : macareux, guillemots, mouettes tridactyles, huitriers-pies, et même pingouins. La plus grande colonie de fous de Bassan habite l’île de Bass Rock, au large de North Berwick, à une heure en voiture d’Édimbourg (ou 30 min en train). Visitez le Scottish Seabird Centre pour tout savoir sur les espèces d’oiseaux du pays et offrez-vous une excursion en bateau avec ses guides naturalistes. Les Northern Isles sont probablement le site le plus fréquenté par les ornithologues. Le célèbre observatoire de Fair Isle comme la réserve de North Hoy, dans les Orcades, sont des lieux d’observation privilégiée des mouettes pillardes. La Hermaness National Nature Reserve, dans les Shetlands, sert d’habitat à 50 000 macareux.

Vous rêvez d’apercevoir des mammifères marins ? Baleines et dauphins sont visibles dans le Moray Firth. Des excursions en mer sont régulièrement programmées par le Scottish Dolphin Centre. On y croise aussi phoques et marsouins. Les eaux de la côte ouest et des îles Orcades et Shetland sont peuplées d’environ vingt espèces de baleines dont la baleine à bosse et le cachalot. Vous pourrez aussi observer les dauphins et les phoques grâce à des excursions proposées au départ d’Inverness, ou encore admirer l’effort des saumons qui remontent les rivières au nord de la capitale des Highlands, dans des sites comme Falls off Shin.

Dans les collines et les glens vivent le chat sauvage et la martre des pins. Lièvres et lagopèdes des Alpes dévalent quant à eux les vallées des Highlands. Au nord, les régions tourbeuses sont émaillées de petites mares qui servent d’habitat à une grande variété d’oiseaux aux noms poétiques : lummes, catmarins, chevaliers aboyeurs, pluviers dorés, bécasseaux variables et busards saint-martin.

Quelques curiosités amusantes sont à signaler aux naturalistes : la frontière entre les colonies d’écureuils roux et gris, marquée notamment à Callander. Si d’un côté, au sud d’une ligne traversant l’Écosse en diagonale, cohabitent les deux races, le nord est la forteresse des écureuils roux, d’ailleurs protégés, car en voie de disparition. Enfin, le castor a remis les pattes en Écosse ! Depuis 2009, ils sont de retour dans la région de l’Argyll, et plus précisément dans la forêt de Knapdale. Le centre d’information de Barnluasgan lui est dédié et propose une observation ludique à travers le « Beaver Detective Trial » : une randonnée facile sur les traces de ces rongeurs-bâtisseurs.

Enfin, ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas rares qu’il ne faut pas leur faire honneur ! Les cerfs, daims et chevreuils sont partout en Écosse. Vous croiserez le red deer en hardes à Glencoe ou dans les Highlands.

Safari vaches, veaux et surtout… moutons !

Ils n’ont rien de sauvage, quoique… mais vous vous amuserez tout autant à les observer et à les photographier. Il s’agit des moutons Blackface (ou Scottish Blackface) et des emblématiques Highland cows. Terre d’élevage, l’Écosse peut aisément compter, par endroit, plus de moutons que d’habitants. Le mouton est à l’origine des grands symboles culturels d’Écosse. Sa laine permet de tisser le tartan, donc les kilts. C’est sa peau qui est utilisée pour fabriquer les cornemuses traditionnelles. Sa viande est mangée en plats classiques (côtelettes, gigots, etc.), mais surtout en plat national, avec le fameux haggis… : la panse de brebis farcie aux cœur, foie et poumon de mouton et agrémenté d’un savant mélange d’épices.

Le premier passage d’un « cattle grid » surprend. Ces passages sur une grille au sol ne paraissent rien à une voiture, mais pour une vache, un mouton ou un cheval, c’est une tout autre histoire. Impossible pour eux de franchir cette limite ! Par contre, dans les centaines d’hectares situés à l’intérieur de ces points de passages, ils sont libres d’aller et venir ou ils veulent, comme bon leur semble, y compris de faire la sieste ou des premiers pas d’agneau groggy sur la route. Vous passerez donc au cœur de ces landes savamment entretenues par les moutons Blackface et les vaches Highland avec prudence pour n’effrayer ni ne blesser aucun animal. Certains éleveurs vous préviennent même, à toutes fins utiles, que les agneaux ne connaissent pas le Code de la route.

Randonneurs, il vous arrivera aussi de pénétrer ces territoires. Outre le passage sur le cattle grid (beaucoup plus périlleux qu’il n’y paraît quand on est assis dans son auto), vous vous verrez soumis à différents tests psychotechniques à l’épreuve des moutons. À chaque barrière ou presque son fonctionnement et son ouverture : parfois quelques marches, parfois un loquet à actionner, parfois un tourniquet… À croire que les éleveurs s’amusent aussi à tester l’intelligence et le sens pratique des humains qui arpentent les pâturages de leurs bêtes !

Quelques consignes sont à respecter quand on pénètre ces terres d’élevage. Les chiens sont à tenir en laisse, afin qu’ils n’effraient pas les animaux et surtout, qu’ils ne les blessent pas. Un mouton apeuré peut provoquer une scène de panique dans tout un troupeau. Les éleveurs déplorent hélas! trop souvent des attaques de nos carnivores domestiques qui, instinct oblige, peuvent parfois être pris d’un coup de folie sanguinaire. Les humains aussi prendront soin de respecter le calme des animaux, de ne pas tenter d’approches même pour de pacifiques caresses (encore moins sur les agneaux, sous peine de représailles musclées de brebis au caractère bien trempé !).

À chaque saison, à chaque mois, une Écosse différente

Enfin, amateurs de faune et de flore, chaque saison a ses atouts. Le printemps est propice à l’attendrissement devant les agneaux nouveau-nés et l’émerveillement devant les parterres de jonquilles (avril) ou jacinthes des bois (mai) ou les explosions florales des rhododendrons (juin). L’automne laisse place à de formidables camaïeux de couleurs rouille et à l’observation des saumons remontant les rivières.

Top 10

Faune

Difficile de voyager en Écosse sans photographier des moutons, vaches et autres animaux moins faciles à approcher, dans la nature sauvage. Qu’il s’agisse d’une halte dans un site d’observation, ou d’un arrêt brutal en bord de route pour observer un agneau ou un cerf, comment ne pas en avoir envie ?

Vache Highland

Longs poils roux au vent, cornes dressées, museau baveux à souhait, elles sont ici des stars.

Vache Highland. - © TheDman - iStockphoto.com

Mouton Blackface

Drôles car tondus de manière saugrenue ou irrésistibles avec leurs petits, ils ne laissent pas indifférent.

Mouton Blackface. - © wanderluster - iStockphoto.com

Le macareux

Son nom anglais « puffin » le rend encore plus attendrissant. Il pose sur des cartes postales…

Macareux. - © 33karen33 - iStockphoto.com

Le phoque

On le confond avec de gros cailloux sur l’eau. Souvent en colonies, ils posent en mode farniente.

Les phoques aiment poser sur les rochers. - © davidhills - iStockphoto.com

Le saumon

Voir un saumon sauvage remonter une rivière ou une cascade, est un événement impressionnant et rare.

Il est rare de voir un saumon remonter une cascade. - © georgeclerk - iStockphoto.com

Le faisan

Omniprésent, une énigme. Comment survit-il en tant que proie alors qu’il est si coloré et bruyant ?

Faisan. - © Piotr Krzeslak - iStockphoto.com

Le red deer

Les panneaux indiquant leur probable présence (voire des hardes entières) ne sont pas fausses…

Cerf rouge. - © theasis - iStockphoto.com

La loutre

Elle tient la patte de son amoureux pour ne pas dériver et conserve avec elle son caillou préféré.

Loutres aux Shetland. - © Giedriius - Shutterstock.com

Le dauphin

On l’imaginait vivre en zone tropicale, mais il est aussi en Écosse. On le voit dans le Moray Firth.

Dauphins dans le Moray Firth près de Fort George. - © grafxart8888 - iStockphoto.com

Le chat sauvage écossais

Il est le dernier grand prédateur félin de Grande-Bretagne.

Chat sauvage écossais. - © charliebishop - iStockphoto.com

Climat

L’Écosse a la réputation d’être pluvieuse… et incontestablement, elle l’est ! Toutefois, la pluie, en Écosse et plus largement sur les îles Britanniques, a quelque chose de différent. Lumières et teintes mouvantes créent des reliefs et des atmosphères fantastiques. Tout semble, selon le temps, plus sombre, plus mystérieux, plus onirique, plus évanescent ou, tout au contraire, plus tranché, plus contrasté, plus vif. Votre seule frustration ? Essayer de l’expliquer à vos amis et à votre famille à votre retour de vacances, car il faut bien l’avouer, il peut être difficile de capter cette émotion sur une photo sans être un excellent photographe alors qu’un paysage ensoleillé met tout le monde d’accord. Le climat pluvieux est aussi un grand sujet de conversation et de plaisanterie… Les Écossais se plairont à vous dire, par exemple, que la différence entre l’été et l’hiver est, qu’en été, la pluie est plus chaude !

La pluie qui tombe sur les Kyles of Bute. - © Scott O'Neill - iStockphoto.com

Aurore boréale près d'Inverness. - © Chanonry - Shutterstock.com

L’interrupteur fou de la pluie

La pluie est l’un des grands sujets de conversation en Écosse et à propos de l’Écosse. Une chose est sûre, rien n’est jamais sûr ! La météo change sans arrêt et c’est là aussi l’un des charmes du pays. Même s’il pleut le matin, le soleil n’est jamais loin.

Veste imperméable, pantalon de pluie, parapluie pour les petites averses, chaussures de randonnée ou de marche imperméabilisées : voilà les accessoires indispensables d’un agréable séjour en Écosse. Veillez à choisir des vêtements outdoor de qualité et, pour votre bien-être, ne lésinez pas sur la dépense : un vêtement de pluie réimperméabilisé tiendra peut-être sous un crachin parisien, mais vous regretterez vite votre petite économie quand vous serez pris dans des bourrasques écossaises.

Prévoyez aussi des affaires de rechange et une serviette dans votre voiture pour poursuivre le planning de votre journée d’excursions au sec. Ainsi parés, rien ne pourra vous arrêter !

Sachez qu’il fait moins froid sur la côte ouest, le courant du Gulf Stream réchauffant un peu l’atmosphère. La côte est, en revanche, est moins humide. Toutefois, les microclimats et les évolutions météorologiques sont tellement nombreux qu’il est difficile de faire des généralités ou de prévoir le temps d’une journée. On dit même qu’une seule journée peut voir défiler, sans ordre logique, les quatre saisons ! Quelques kilomètres de distance, la direction du vent, la proximité de la mer ou l’altitude peuvent tout bouleverser.

Qui plus est, une journée de pluie battante et de tempête n’est pas le début d’une longue semaine de précipitations : vous pouvez vous réveiller le lendemain avec un grand beau temps !

Le soleil en Écosse

Si le soleil en Écosse se cache et se montre plusieurs fois par jour, il peut aussi se passer des journées où il est omniprésent. Vous n’êtes pas à l’abri, au printemps et en été, de températures avoisinant les 25 °C. Chaleur et plein soleil : vous pourrez donc bronzer en Écosse ! Si vous prévoyez une randonnée par une belle journée ensoleillée, prévoyez un couvre-chef et de la crème solaire, ou gare aux coups de soleil et à l’insolation… Pensez que, hormis en forêt, vous n’aurez pas d’ombre pour vous abriter.

Autre preuve, s’il en fallait, que le soleil n’est pas une légende en Écosse : sa végétation luxuriante et ses plantes tropicales qui ne pourraient avoir si belle allure si le beau temps n’était pas de la partie.

Outre le climat, ce qu’il est intéressant de prendre en compte lors d’un séjour en Écosse est la durée du jour. Si, en hiver, le soleil peut se coucher vers 15 h 30 ou 16 heures, en été, vous pourrez jouir, tout en haut des Highlands, de journées interminables, quasiment sans nuit. À Inverness, au moment du solstice d’été, le soleil se couche aux environs de 22 h 20… et encore plus tard lorsque l’on monte plus haut dans les Highlands. Aux latitudes de Durness ou John o’Groats, il peut même attendre 23 heures passées pour se coucher et poindre ses premiers rayons vers 3 ou 4 heures du matin.

Les saisons en Écosse : autant de voyages que de mois dans l’année

Le printemps est une belle saison, avec des températures agréables et le taux de précipitation le plus bas de l’année. Il offre un formidable panel de couleurs : le jaune vif des jonquilles en avril, le violet lumineux des jacinthes des bois ou des rhododendrons en mai-juin, les parterres vert vif de myrtilles… L’été, les températures s’échelonnent de 17 à 22 °C et la pluie n’est pas omniprésente, même s’il convient, là encore, de toujours emporter avec soi un bon imperméable. L’automne est très pluvieux et les températures vont de 6 à 10 °C. Elle est pourtant, selon certains amoureux du pays, la plus belle période : son camaïeu de teintes dorées, rouille, orange et pourpre est enchanteur. Il est même possible, en montant dans les Highlands, de rencontrer de la neige à partir de la fin septembre. L’hiver est très froid, surtout dans le nord – certaines régions sont à la même latitude que les parties sud de la Norvège et de l’Alaska –, et les températures dépassent rarement les 5 °C. Des vents glacials arrivent tout droit du pôle Nord, ce qui peut faire descendre les températures bien en deçà des 0 °C : des records de -27,2 °C à Aviemore (Cairngorms) et de -18 °C à Édimbourg ont été enregistrés en janvier 1982. Rassurez-vous : les températures extrêmes, quelles qu’elles soient et quelle que soit la saison, ne durent pas.