« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es »

Fictions identitaires, fictions alimentaires

Bertrand Marquer (dir.)

DOI : 10.4000/books.pus.24112

Éditeur : Presses universitaires de Strasbourg

Lieu d'édition : Strasbourg

Année d'édition : 2020

Date de mise en ligne : 15 octobre 2020

Collection : Configurations littéraires

ISBN électronique : 9791034403899

http://books.openedition.org

Édition imprimée

ISBN : 9791034400621

Nombre de pages : 410

Référence électronique

MARQUER, Bertrand (dir.). « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es » : Fictions identitaires, fictions alimentaires. Nouvelle édition [en ligne]. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2020 (généré le 19 octobre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pus/24112>. ISBN : 9791034403899. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pus.24112.

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Formule la plus célèbre de Brillat-Savarin, l’aphorisme qui donne son titre à cet ouvrage délivre une vérité dont les discours anthropologique et sociologique se sont aujourd’hui emparés. Le lien entre les choix alimentaires et la construction d’une identité constitue en effet une problématique centrale où se croisent facteurs physiologiques et idéologiques. Cette interaction traverse également la littérature, sensible à la fois aux discours normatifs sur la nutrition et à la part d’imaginaire sollicitée par l’incorporation alimentaire. À travers l’analyse des implications et conséquences de cet aphorisme et l’exploration des fictions auxquelles il a pu fournir un principe de composition, ce volume souhaite constituer cette mise en œuvre alimentaire en objet d’étude littéraire et répondre aux questions suivantes : Quelle est la place que l’œuvre littéraire accorde à l’alimentation dans la légitimation de déterminismes sociaux, sexuels ou raciaux ? Que disent les choix alimentaires des croyances représentées ? Dans quelle mesure participent-ils de la construction du personnage et de la mise en place d’une axiologie, voire d’une imagologie littéraire ?

Bertrand Marquer

Maître de conférences HDR en littérature française à l’université de Strasbourg, membre junior de l’Institut universitaire de France (IUF). Ses recherches portent sur les rapports entre discours littéraire et discours médical au xixe siècle, et sur l’impact de ce croisement dans l’histoire des représentations. Il est l’auteur de trois monographies : Les Romans de la Salpêtrière. Réceptions d’une scénographie clinique (Droz, 2008) ; Naissance du fantastique clinique (Hermann, 2014) ; L’autre siècle de Messer Gaster ? Physiologies de l’estomac dans la littérature du xixe siècle (Hermann, 2017).

Note de l’éditeur

Ouvrage publié avec le soutien de l’Université de Strasbourg, de l’UR Configurations littéraires (CL), UR 1337 et de l’Institut universitaire de France.

Sommaire

Introduction

Bertrand Marquer

La pensée du ventre

Gastrologiques (Rousseau, Hegel, Sartre, Barthes)

Christine Ott

Prolégomènes : culte gastronomique et influence de la nourriture sur la pensée

Gastronomie, gastrosophie et gastrophilosophies du xixe siècle

Du dégoût existentiel au triangle culinaire

Conclusion : utopies alimentaires aujourd’hui

Symbolique alimentaire et sémiologie du personnage

Les personnages juifs ou le fantasme de la dévoration : tous des « gobent-sec » ?

Juliette Benamron

Entre avidité et frugalité

Réminiscences shakespeariennes

Dans les entrailles du monstre

Digérer c’est diriger

Proscriptions et prescriptions

Pour une sémiologie alimentaire. Le cas de L’Éducation sentimentale de Flaubert

Éléonore Reverzy

Manger socialiste

Manger bourgeois

« Une poulette entre trois cocos »

Conclusion

Bartleby : le scribe de la faim

Édouard Marsoin

Une comédie des régimes

Le scribe de la faim

Identités sociale et individuelle dans Les Rougon-Macquart : étude outillée des verbes de manducation

Francine Gerhard-Krait et Marie Lammert

Analyse outillée des verbes de manducation

Types de manducation et personnages : deux mangeuses à l’étude

Conclusion

Normes identitaires et écarts alimentaires

Traces, rémanences et réinventions. Les gastronomies autochtones dans la littérature au Québec

Geneviève Sicotte

Un ensauvagement graduel

Oubli et retour

Fiction ou mythification ?

Convergences et rémanence des imaginaires

Voix émergentes et nouvel imaginaire

Regard sur les femmes à table, ou de l’appétit des anges dans la littérature française du xixe siècle

Yves Gagneux

De la littérature caricaturale à la caricature littéraire

Comment mangent les femmes

Les enjeux du plaisir de la table

Conclusion

Exil, perte et réinventions de soi : cuisine et disparition dans quatre romans antillais

Tina Harpin

Un plat de porc aux bananes vertes : douleur et spectres du cannibalisme

Masochisme et anorexie dans L’autre qui danse

Victoire, les saveurs et les mots et Mets et merveilles : empowerment et réinventions de soi

Conclusion

Nourriture, corps national, et assimilation : (dé)faire le genre, la « race », la classe en mangeant

Flavia Bujor

Assimiler l’universalisme républicain

Le multiculturalisme comme farce parodique

Manger pour réinventer un récit de l’origine

Conclusion

Des corps qui cuisinent et des corps cuisinés

Anne Isabelle François

Cannibalisme charnel ritualisé et imaginaire occidental

La femme comestible

Conclusion

Choix alimentaires et fables auctoriales

Le Livre de cuisine d’Alice Toklas

Yves-Michel Ergal

Cook Book et digest

À la recherche d’une cuisine artiste

Les recettes d’un couple

Conclusion

Manger chez Perec : le geste anti-madeleine dans La Vie mode d’emploi

Priya Wadhera

Le manque de nourriture

Le manque des souvenirs

Les projets artistiques manqués

Conclusion

Fictions alimentaires chez Maryline Desbiolles : là où l’écrit mijote un entre-deux

Laurent Camerini

Identité alimentaire et prise de conscience des origines : vers une étrange altérité

Alimentation et genre : la ruse de la mètis

Cuisine à l’encre : un art du « mi-jotage » ?

Les nourritures tragiques du Parrain 3

Guillaume Gomot

Repas de famille

Sémiotique alimentaire du tragique

Allégories de l’engloutissement

Conclusion

Le pain et la raison : évolution de la métaphore nutritionnelle dans l’œuvre d’Edward Bond

Agathe Torti Alcayaga

Food for thought (matière à penser)

Teaching men how to eat (apprendre aux hommes à manger)

Conclusion

Géopolitiques culinaires

Patapoufs et Filifers d’André Maurois et Jean Bruller (1930) : géopolitique et anthropologie de l’alimentaire entre deux guerres

Guy Ducrey

Géopolitique du sous-sol

Un reflet de l’entre-deux-guerres européen ? Pour une lecture historienne de Patapoufs et Filifers

Le gras et le maigre : naissance d’une anthropologie « structurale » ?

Une fable allégorique ?

Conclusion

La cuisine géopolitique et identitaire de Wladimir Kaminer

Alexia Gassin

Géopolitique de la tourte

Cuisine et vivre-ensemble

Cuisine et satire

Conclusion

Cuisine et dépendance. La « castronomie » pendant et après la guerre froide

Magali Kabous Duretz

L’identité expliquée par la cuisine

1959-1989 : l’affrontement dans l’assiette

L’après-guerre froide : la Période spéciale (1989-2000) ou la cuisine du vide

Les plats légendaires de la Période spéciale

Le vide intégral, la collection des emballages vides

Les années 2000 : sublimer un ordinaire répétitif

Conclusion

Bibliographie critique

Index

Crédits iconographies

Résumés des contributions

Les auteurs

Introduction

Bertrand Marquer

L’aphorisme qui donne son titre à cet ouvrage est sans doute la formule la plus célèbre de Brillat-Savarin qui, dans sa Physiologie du goût (1825), ambitionnait de proposer une réflexion sur l’alimentation à la fois pratique, esthétique, philosophique, et sociopolitique. Sous une forme mi-comique, mi-sérieuse, typique du ton adopté dans les physiologies littéraires du xixe siècle, Brillat-Savarin faisait de l’alimentation un marqueur identitaire – que l’alimentation conditionne l’identité, ou que l’identité conditionne l’alimentation.

Très tôt repris dans le discours gastronomique du xixe siècle, puis passé dans le langage courant, cet aphorisme illustre parfaitement l’ambiguïté de ces « fictions alimentaires » qui relèvent à la fois de la croyance, de la vérité proverbiale ou de la conjecture populaire, et du savoir institué, d’une vérité physiologique et sociologique dans laquelle l’inné et l’acquis s’imbriquent étroitement. Une ambiguïté ou une « tension » qu’incarne la Physiologie du goût dans son ensemble, ouvrage à ambition encyclopédique, qui esquisse une forme de sociologie de l’alimentation tout en reprenant des éléments plus convenus de diététique et de gastronomie, mais ouvrage au moins partiellement parodique, dans lequel l’auteur glisse des bons mots, et donne très sérieusement une ampleur démesurée aux lois du ventre, comme d’illustres écrivains avant lui1.

Les questions soulevées par cet axiome n’en demeurent pas moins sérieuses, puisqu’elles invitent à s’interroger sur une forme d’archéologie du goût, voire sur la notion même de libre arbitre, selon que l’on suppose que le goût de chaque individu lui est propre ou qu’il est à l’inverse majoritairement conditionné par un contexte socioculturel, l’appartenance à une communauté, une classe sociale, une nation, voire une « race » ou un « genre ». La « babélisation alimentaire2 » célébrée lors des expositions universelles de 1889 et 1900 fournit à sa manière une illustration de l’ampleur de cette assignation idéologico-diététique. En permettant au visiteur de « faire le Tour du monde en quatre-vingts jours de cuisine3 », selon l’expression du chroniqueur et humoriste Étienne Grosclaude, ces expositions rappellent en premier lieu que la suprématie des pays colonisateurs passe aussi par l’estomac, qui est, « en l’an de cosmopolitisme 1889, l’organe le mieux désigné pour passer en revue tous les peuples de l’univers4 ». Mais elles jouent également implicitement avec les présupposés idéologiques de l’axiome de Brillat-Savarin qui, lorsqu’il étudiait – en disciple de Montesquieu –, les effets de la fécule, se livrait à quelques considérations alliant diététique et géopolitique : « On a observé, précisait-il, qu’une pareille nourriture amollit la fibre et même le courage. On en donne pour preuve les Indiens, qui vivent presque exclusivement de riz, et qui se sont soumis à quiconque a voulu les asservir5. »

« L’exoticomanie6 » dont témoignent, selon Émile Littré, les expositions universelles traduit en effet moins un intérêt véritable pour la gastronomie des « civilisations les plus lointaines7 » qu’elle ne trahit la force normative d’une association entre ce qui fait un peuple et ce qu’il consomme. « La brute se repaît, l’homme mange8 », prend par exemple soin de préciser, en préambule, Étienne Grosclaude : cette distinction, évoquée sous diverses formes aphoristiques dans la littérature « gastronomique » ou dans le Grand dictionnaire de cuisine de Dumas, vaut, dans le contexte de cette chronique, rappel du principe hiérarchique présidant à ce « tour du monde » culinaire.

L’alimentation n’est donc pas qu’une affaire de goût, ou si elle l’est, elle tend bien souvent à lui donner la profondeur d’une ontologie. L’aphorisme de Brillat-Savarin délivre de fait une « vérité » dont les discours anthropologique et sociologique se sont aujourd’hui emparés9. Pour qui s’intéresse à « l’anthropos-mangeur » ou « phaganthrope10 », le lien entre les choix alimentaires et la construction d’une identité constitue une problématique centrale où se croisent facteurs physiologiques et idéologiques. En témoigne, en particulier, le développement des travaux relevant de l’histoire culturelle de l’alimentation et, dans le domaine anglo-saxon, les nombreuses approches contemporaines que les « food studies » essaient de fédérer.

L’aphorisme de Brillat-Savarin invite cependant avant tout à s’interroger sur ce qui a rendu possible sa constitution en axiome, en vérité générale et partagée. Considérer le fait alimentaire comme un fait identitaire suppose certes que l’on s’interroge sur les goûts propres de l’individu, mais surtout sur la manière dont un contexte socioculturel les définit et induit une reconnaissance, et un sentiment d’appartenance. Envisager l’identité par le prisme de l’alimentation mobilise en effet un vaste ensemble de représentations culturelles qui s’ancrent dans une histoire (partagée ou refusée), dans une idéologie (implicite ou revendiquée), voire dans une anthropologie dont cet axiome révèle la part d’imaginaire, ainsi que l’efficience de cet imaginaire. Savoir qui l’on est par le biais de ce que l’on consomme pose finalement moins la question du rapport à soi (ce que j’aime, les goûts qui me définissent) que celle du rapport à l’autre, tant il est vrai que l’incorporation constitue une expérience fondamentale de l’altérité, dont l’issue (rejet ou reconnaissance) dépasse le simple critère du penchant naturel. La relation que suppose cette incorporation témoigne en outre du poids de l’imaginaire dans l’élaboration du goût, l’aliment se trouvant investi de vertus magiques, positives ou négatives, et d’un ensemble de représentations dont l’évolution de la diététique ne rend que partiellement compte.

Étudiés de longue date par l’anthropologie historique, ces phénomènes parcourent également la littérature et les arts, sensibles aux discours normatifs sur la nutrition mais aussi et surtout à la part d’imaginaire sollicitée par l’incorporation alimentaire. C’est cette mise en œuvre que cet ouvrage souhaite constituer en objet d’étude esthétique, en analysant les implications et conséquences du célèbre aphorisme de Brillat-Savarin, et en explorant les fictions auxquelles il a pu fournir un principe de composition. Quelle est par exemple la place que l’œuvre littéraire accorde à l’alimentation dans la légitimation de déterminismes sociaux, sexuels ou raciaux ? Que disent les choix alimentaires des croyances représentées ? Dans quelle mesure participent-ils de la construction du personnage et de la mise en place d’une axiologie, voire d’une imagologie littéraire ?

Ces questions, de nombreuses sciences humaines les ont traitées : la sociologie, l’anthropologie ou l’ethnologie, l’histoire de l’alimentation, l’histoire culturelle ou l’histoire des mentalités, et la liste n’est sûrement pas exhaustive. Poser ces questions à la littérature et par la littérature propose cependant l’avantage de concentrer l’analyse sur cette efficience de la fiction, d’en étudier les mécanismes en quelque sorte de l’intérieur, par l’intermédiaire de la fiction littéraire et des effets de miroir qu’elle propose : grossissement, déformation, et, surtout, confrontation de la fiction alimentaire à ses propres mécanismes de représentation.

L’écrivain (ou l’artiste) n’est en effet pas seulement perméable aux discours normatifs sur la nutrition, il est également particulièrement sensible à la part d’imaginaire que ces discours sollicitent. Les fictions alimentaires peuvent ainsi lui fournir une poétique et une axiologie, et plus largement un « socle épistémique » à partir duquel mettre en place un imaginaire qui lui soit propre. C’est le cas, exemplairement, dans Le Ventre de Paris de Zola, où la guerre des Gras et des Maigres structure l’œuvre, ou encore dans nombre de romans d’aventure dans lesquels l’interdit alimentaire du cannibalisme permet de marquer la limite entre la civilisation et la barbarie11. Les choix alimentaires participent globalement d’une sémiologie du personnage où l’on peut retrouver les critères, chers à Hippolyte Taine, de la race, du moment et du milieu, auxquels il faudrait sans doute ajouter celui du genre. Mais cette sémiologie fait également jouer à plein la dimension métaphorique de l’alimentation : l’arsenic a ainsi pour Emma Bovary un « goût d’encre » parce que la lecture de romans empoisonne les femmes – qui ne peuvent être « graphophages », contrairement aux ogres romanciers que sont Balzac ou Flaubert. Un Flaubert qui, en Arcimboldo d’un xixe siècle résolument physiologique, confessait, dans une lettre à Louise Colet, sa croyance en une sorte de physiognomonie alimentaire :

On ressemble plus ou moins à un mets quelconque. Il y a quantité de bourgeois qui me représentent le bouilli, beaucoup de fumée, nul jus, pas de saveur. Ça bourre tout de suite et ça nourrit les rustres. Il y a aussi beaucoup de viandes blanches, de poissons de rivière, d’anguilles déliées vivant dans la vase des fleuves, d’huîtres plus ou moins salées, de tête de veau et de bouillies sucrées. Moi je suis comme le macaroni au fromage qui file et qui pue ; il faut en avoir l’habitude pour en avoir le goût. On s’y fait à la longue, après que bien des fois le cœur vous est venu aux lèvres12.

L’identité alimentaire se fait ici satire et caricature, joue sur un rapport analogique non fondé explicitement sur l’ingestion de nourriture, mais cette boutade dit à quel point cette association de l’alimentation à une représentation identitaire est un schème de pensée profondément ancré. Même chez Flaubert, il semble résister à la dérision, comme dans cette note du dossier documentaire de Bouvard et Pécuchet : « […] si l’anthropophage est plus sanguinaire qu’un anachorète, ne serait-ce pas que celui-là s’engraisse d’hommes, tandis que l’autre vit de carottes ? avec quoi nourrissait-on les bacchantes ? … avec du taureau cru13 ? ».

Les points d’interrogation semblent ici trahir une forme de scepticisme ironique, mais ils relaient sans doute également un questionnement plus profond, lié à cette « obsession alimentaire » qui caractérise, selon Jean-Pierre Richard, l’œuvre de Flaubert14. Elle permet aussi de lire, en filigrane, le rôle de l’alimentation dans les fables auctoriales mises en place par certains écrivains : si Flaubert est un « macaroni au fromage » qui suppose, pour être apprécié, une forme d’accoutumance, Zola se considère lui comme un « requin » parce que, nous dit-il, le requin, « qui suit le navire et qui avale tout », « avale » également « son époque15 ». « Omnivorous » comme Walt Whitman16, le romancier naturaliste, qui « mange son siècle17 », est par conséquent davantage un squale qu’un cochon, n’en déplaise à ses détracteurs. Parler de ce que l’on mange, pour l’écrivain, c’est quoi qu’il en soit parler de soi, mais aussi et surtout de son rapport à l’écriture, voire de la fonction attribuée à la littérature.

On le voit à travers ces quelques exemples, cette sensibilité de l’homme de lettres aux fictions alimentaires ne suppose pas forcément leur disqualification, même si l’œuvre littéraire (en particulier lorsqu’elle est contemporaine) peut remettre en cause l’assignation identitaire par l’alimentation, en faisant trembler les représentations ou les catégories, et en démasquant leurs soubassements idéologiques. L’axiome de Brillat-Savarin n’en conserve pas moins sa pertinence, en continuant d’être une clé d’interprétation ou de compréhension, et un procédé de représentation particulièrement fécond, qui exploite la part d’inventivité inhérente aux fictions alimentaires.

C’est de cette inventivité dont les contributions réunies ici en volume ont l’ambition de rendre compte, sans pour autant occulter la violence que l’aphorisme de Brillat-Savarin peut légitimer, lorsqu’il sert de caution physiologique aux déterminismes sociaux, sexuels ou raciaux et à leurs extrapolations idéologiques, voire géopolitiques. Les différentes parties qui composent cet ouvrage mettent d’ailleurs en avant cette composante normative – et potentiellement coercitive – de l’analogie véhiculée par l’aphorisme de Brillat-Savarin.

En guise de frontispice, Christine Ott explore, de Rousseau à Barthes, ces « gastro-logiques » qui font de l’estomac la mesure de l’être, afin de restituer à cette « pensée du ventre » sa profondeur historique, mais aussi son actualité.

Consacrée à la symbolique alimentaire, la partie suivante se concentre sur son lien avec une sémiologie du personnage. Juliette Benamron met ainsi en perspective la construction du personnage du Juif au xixe siècle, et montre comment son rapport à l’alimentation a pu servir à définir un type essentiellement négatif, dont les caractéristiques peuvent être disséminées, pour connoter d’autres personnages. En vue d’esquisser une sémiologie alimentaire, Éléonore Reverzy se concentre quant à elle sur un cas d’espèce, celui des personnages de L’Éducation sentimentale, et montre les vertus herméneutiques d’une telle approche, y compris pour des « êtres de papier ». La symbolique associant, dans Bartleby, The Scrivener, chaque personnage à un aliment en est un autre exemple, dans la mesure où elle contribue au mystère que représente le « scribe de la faim » imaginé par Melville, comme le confirme l’étude d’Édouard Marsoin. En s’appuyant sur le vaste corpus romanesque des Rougon-Macquart, Francine Gerhard-Krait et Marie Lammert montrent enfin l’intérêt que peut avoir une étude textométrique du champ lexico-sémantique de la manducation pour qui souhaite analyser précisément le rôle joué par l’alimentation dans la détermination des personnages.

La partie suivante affronte plus particulièrement la question des normes, et la manière dont l’alimentaire et l’identitaire peuvent s’imbriquer. C’est alors l’écart qui est privilégié, en ce qu’il permet de signifier la norme, et potentiellement de la mettre en question. En prenant l’exemple des peuples autochtones du Québec, Geneviève Sicotte commence par rappeler le rôle central des conquêtes coloniales dans la mise en place de représentations normées, pour montrer que la littérature peut devenir le lieu d’une lente reconquête à la fois identitaire et alimentaire. C’est le cas, en particulier, dans les romans antillais étudiés par Tina Harpin, mais aussi dans les œuvres contemporaines de langue française et anglaise analysées parFlavia Bujor : dans les deux cas les questions de « race », mais aussi de « genre » sont centrales. L’étude d’Yves Gagneux, qui se demande comment la femme mange, permet en effet de rappeler à quel point l’alimentation peut être genrée, et que ces assignations alimentaires constituent un matériau de choix pour la littérature, qu’il s’agisse de les confirmer ou d’en dénoncer les présupposés idéologiques – comme Margaret Atwood dans The Edible Woman, œuvre à laquelle Anne Isabelle François consacre son étude.

Mais l’alimentation est aussi un moyen pour l’écrivain de se mettre en scène. Elle peut participer de véritables scénographies auctoriales, comme le Cook Book d'Alice B. Toklas étudié par Yves-Michel Ergal, livre qui dessine en creux le portrait de sa relation avec Gertrude Stein. Elle conditionne également une poétique émaillée de souvenirs biographiques et littéraires, ainsi que le montrent Priya Wadhera pour Georges Perec, et Laurent Camerini pour Maryline Desbiolles. S’alimenter est donc bien affaire de représentation(s), ce que confirme la place que lui accordent le cinéma ou le théâtre : Guillaume Gomot en donne un exemple avec Le Parrain 3 de Francis Ford Coppola, tandis qu’Agathe Torti Alcayaga étudie, sur l’ensemble de la carrière d’Edward Bond, la prégnance de la métaphore nutritionnelle. Dans un cas comme dans l’autre, la mise en scène de la manducation ou de la nourriture formalise une vision du monde, mais aussi la fonction du travail de l’artiste qui, du quotidien et de l’insignifiant, fait la matière d’une dénonciation systémique.

La dernière partie de ce volume se focalise sur ces « systèmes » auxquels l’alimentation fournit une figuration, en les inscrivant dans une perspective géopolitique. Guy Ducrey en explore la richesse symbolique et la portée universelle, à partir d’un ouvrage indûment cantonné au domaine de la littérature « pour la jeunesse » : les « Patapoufs » et les « Filifers » d’André Maurois et Jean Bruller incarnent en effet, par leurs différences physiologiques, une opposition fondamentale que le contexte géopolitique des années trente rend poignante, bien que la portée de cette fable sur des comportements alimentaires discordants excède très largement la simple illustration d’un contexte historique donné. Consacrée à la « cuisine géopolitique et identitaire » de Wladimir Kaminer (qui l’amène à voir dans l’Union soviétique « une tourte garnie de différentes farces »), l’étude d’Alexia Gassin confirme quant à elle que la réflexion politique entée sur l’observation alimentaire n’est pas exempte d’humour, fût-il sarcastique. À travers le lien entre identité et alimentation, c’est ainsi le rapport à l’autre et à la communauté qui est, in fine, rappelé. Magali Kabous Duretz fait ressortir son importance dans l’histoire récente de Cuba, en montrant à quel point la question alimentaire croise celle d’une appartenance à la nation, quand bien même cette dernière se définirait en négatif, par le biais d’un manque que l’embargo métaphoriserait. L’inventivité des Cubains face à la pénurie témoigne alors, une nouvelle fois, de l’importance de la fiction dans la représentation alimentaire, qui est bien, ici, question vitale.

Non chronologiques, les différentes parties que comporte cet ouvrage croisent, on le voit, des problématiques historiques ou sociologiques, mais elles ont l’ambition de constituer les fictions alimentaires en objet d’étude esthétique. La mise en lumière des applications idéologiques de la formule de Brillat-Savarin n’est donc qu’un des aspects de ce volume qui se focalise sur l’existence concrète et effective d’un imaginaire, sur sa force et sa capacité à s’imposer comme une grille d’intellection du réel. L’œuvre littéraire en constitue sans doute le document le plus éloquent. Dans la fiction qu’elle met en place, la dichotomie entre savoir et croyance, entre superstition et faits avérés tend en effet à s’effacer au profit d’une tierce catégorie où compte avant tout la force des impressions produites et leur capacité à susciter la réflexion.

Soyons, par conséquent, sensibles à ce que la fiction littéraire nous révèle de nos schémas de pensée, pour mieux appréhender les normes qui nous déterminent, mais également réintroduire du jeu dans l’imaginaire dont notre réalité est constituée.

Notes

1 Sur ce point, voir Marquer Bertrand, L’autre siècle de Messer Gaster ? Physiologies de l’estomac dans la littérature du xixe siècle, Paris, Hermann, 2017.

2 Tran Van Troi, Manger et boire aux Expositions universelles. Paris 1889, 1900, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 202.

3 Grosclaude Étienne, L’Exposition comique, Paris, Dentu, 1889, p. 65.

4Ibid., p. 57.

5Brillat-Savarin Jean Anthelme, Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante [1825], Paris, Charpentier, 1839, p. 82-83.

6 Littré Émile, « Autour de l’Exposition », Paris illustré, no 77, 6 juillet 1889, p. 475, cité par Tran Van Troi, Manger et boire aux Expositions universelles, op. cit., p. 204.

7 Grosclaude Étienne, ibid., p. 57.

8Ibid., p. 55.

9 Voir, en particulier, l’œuvre de Claude Lévi-Strauss, analysée dans ce volume par Christine Ott (p. 25-26).

10 Fischler Claude, L’homnivore, Paris, Odile Jacob, « Points », 1993 [1990].

11 Voir sur ce point Letourneux Matthieu, Le roman d’aventures (1870-1930), Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2010, en particulier p. 288 ; Seillan Jean-Marie, Aux sources du roman colonial (1863-1914). L’Afrique à la fin du xixe siècle, Paris, Karthala, 2006, en particulier p. 407-420.

12 Lettre à Louise Colet [janvier 1847], dans Flaubert Gustave, Correspondance, t. 1, 1830-1851, édition de Jean Bruneau et Yvan Leclerc, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 427.

13 Édition des dossiers de Bouvard et Pécuchet, cote g226 – vol. 7 – f°173 – Verso, transcription par Florence Vatan, http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_173__v____.

14 Voir Richard Jean-Pierre, Littérature et sensation, Paris, Seuil, 1954, p. 120.

15 Zola Émile, « Les droits du romancier », Le Figaro, 6 juin 1896.

16 Voir Whitman Walt, Chanson de moi-même [Song of myself], dans Whitman Walt, Feuilles d’herbe, traduction et présentation par Jacques Darras, Paris, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 2002, p. 126 : « Je sais que j’écris des vers omnivores et je continuerai à les écrire » [« Know my omnivorous lines and must not write any less »].

17 Zola Émile, « Les droits du romancier », art. cité.

Auteur

Bertrand Marquer

Université de Strasbourg, Institut universitaire de France.

La pensée du ventre

Gastrologiques (Rousseau, Hegel, Sartre, Barthes)

Christine Ott

Prolégomènes : culte gastronomique et influence de la nourriture sur la pensée

L’attention croissante que le xviiie siècle français accorde à l’estomac va de pair avec une réévaluation plus large de la cuisine. Cette dernière fait d’ailleurs l’objet de débats animés qui divisent les philosophes des Lumières françaises.

« C’est une plaisante chose que la pensée dépende absolument de l’estomac, et que malgré cela les meilleurs estomacs ne soient pas les meilleurs penseurs », écrit Voltaire à d’Alembert le 20 août 1770, soulignant les étranges affinités entre la pensée et l’estomac1. Le philosophe n’apporte pas plus de précision, s’étendant davantage sur ses faiblesses physiques qui entravent ses efforts intellectuels. Le bon mot de Voltaire n’en est pas moins représentatif d’une tendance de son temps qui établit un lien entre le fonctionnement de l’esprit et celui de l’estomac. En témoigne également Georg Christoph Lichtenberg qui écrit en 1770 : « La nourriture exerce certainement une grande influence sur l’état général des hommes. Celle du vin est très visible, celle de la nourriture est plus lente, mais non moindre. Qui sait, l’invention de la pompe à air est peut-être liée à une bonne soupe et les guerres à une mauvaise2 ? »

Rousseau va plus loin. Selon lui, les habitudes alimentaires en disent long non seulement sur le caractère du mangeur, mais aussi sur celui de la nation. Les Italiens, grands mangeurs de légumes, seraient ainsi « efféminés et mous » ; les Anglais, grands mangeurs de viande, auraient « quelque chose de dur qui tient de la barbarie ». Les Suisses ne s’en sortent guère mieux : « Le Suisse, naturellement froid, paisible et simple, mais violent et emporté dans la colère, aime à la fois l’un et l’autre aliment », c’est-à-dire aussi bien le laitage que le vin. Le Français « vit de tous les mets et se plie à tous les caractères », ce qui n’est aucunement un éloge sous la plume de Rousseau3. Cependant, Rousseau a beau suggérer à plusieurs reprises une influence immédiate de l’alimentation sur le caractère, il ne l’affirme jamais de façon explicite.

L’attention théorique croissante accordée par le siècle des Lumières à l’art culinaire a manifestement préparé le terrain pour ce que nous appellons les « gastrophilosophies » : c’est-à-dire des théories qui établissent une relation de cause à effet directe entre la façon de penser d’un groupe ou d’un individu et ses habitudes alimentaires. C’est dans ce contexte que le comte des Alleurs examine dans un pamphlet anonyme les caractéristiques supposées du tout dernier art culinaire, la « nouvelle cuisine ». Ce faisant, il réagit à la préface d’un livre de cuisine publié en 1739, intitulé Les dons de Comus. Cette préface est due à deux jésuites très libéraux qui élèvent le nouvel art culinaire au même rang que la chimie ou la peinture. Ils suggèrent (prudemment) une origine commune au sens physique du goût et au goût entendu comme faculté intellectuelle et esthétique. C’est cette interaction ainsi suggérée entre le corps et l’esprit que parodie le « pâtissier anglais », pour reprendre le pseudonyme du comte des Alleurs. Ce dernier se prononce pour une utilisation pédagogique extrêmement progressiste de cette thèse. Si, en effet, la nourriture influence la pensée, on pourrait cesser d’imposer aux jeunes gens la lecture de livres indigestes :

[…] il faudroit, dis-je, ne donner aux jeunes gens pour toute éducation, que des alimens & des nourritures relatives à l’état auquel ils sont destinés. Ces alimens seroient dosés & assaisonnés par un habile Cuisinier, d’une expérience consommée, qui connoîtroit à fond les pensées que produit dans une âme la digestion d’un potage à la Nivernoise, d’une sauce à la Chirac, & des alimens semblables. Par là on communiqueroit insensiblement aux jeunes gens les idées, les connoissances, & même les talens, auxquels on les jugeroit les plus propres, & on les rendroit en même tems capables des emplois auxquels ils sont destinés par leur naissance, ou par leurs parens4.

L’éducation passe par l’estomac : les nourritures spirituelles sont entendues ici dans un sens parfaitement littéral. Le comte des Alleurs ne s’en tient pas à cette proposition et suggère quelques applications concrètes :

Je crois qu’on feroit fort bien de donner à un jeune Seigneur destiné à vivre à la Cour, de la crème foüettée, & des pieds de veau… À un jeune homme destiné à vivre dans le grand monde […] on pourroit donner avec succès des têtes de linottes, des quintessences d’haneton, des coulis de papillon, & autres choses légères5…

En destinant au courtisan et à l’homme du monde ces mets pour le moins inventifs, le comte des Alleurs pousse jusqu’à l’absurde la thèse d’une influence immédiate et prévisible de l’alimentation sur l’esprit.

Si une telle « gastro-logique » nous paraît à nous aussi quelque peu excessive, notre époque n’y échappe pas tout à fait : l’influence du ventre sur la tête est à nouveau prise au sérieux – peut-être un peu trop. Nous voudrions donc examiner comment le postulat selon lequel la pensée passe par l’estomac s’est décliné au cours des xix...