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Pour la présente édition :
© edr/EDITIONS des régionalismes ™ — 2017/2021

Editions des Régionalismes : 48B, rue de Gâte-Grenier — 17160 cressé

ISBN 978.2.8240.0846.2 (papier)

ISBN 978.2.8240.5584.8 (numérique : pdf/epub)

Malgré le soin apporté à la correction de nos ouvrages, il peut arriver que nous laissions passer coquilles ou fautes — l’informatique, outil merveilleux, a parfois des ruses diaboliques... N’hésitez pas à nous en faire part : cela nous permettra d’améliorer les textes publiés lors de prochaines rééditions.

AUTEUR

Michèle BENOÎT
Claude MICHEL

TITRE

NOMS DE LIEUX
DU DÉPARTEMENT
DE LA
MEUSE

AVANT-PROPOS

Une introduction à la toponymie régionale

Cet ouvrage se propose de fournir à un public curieux, mais pas nécessairement spécialisé dans l’étude toponymique, des éléments de réponse ou des pistes de réflexion concernant le sens et l’origine des noms de lieux du département de la Meuse.

Nous traiterons des toponymes qui figurent sur les cartes Michelin relatives à la région. Nous ne nous bornerons pas aux noms de communes, mais nous nous intéresserons à tous les noms présents sur la carte : lieux-dits habités, hameaux, écarts, maisons isolées, lieux-dits non habités, bois et forêts, montagnes et cours d’eau, étangs, etc.

Les résultats de nos travaux seront présentés non pas sous la forme d’un dictionnaire, manière simple d’ordonner les choses, mais peut-être un peu trop aride. Nous avons choisi un plan présentant d’abord un aperçu thématique puis historique, le plus apte, semble-t-il, à ne pas lasser le lecteur et à permettre une lecture cursive. Signalons cependant que le lecteur pressé pourra, à l’aide de l’index en fin de volume, se reporter immédiatement aux pages concernant le nom qui l’intéresse.

La toponymie est une science difficile, qui ne possède pas toujours tous les éléments permettant de choisir la solution étymologique correspondant à la vérité. Un nom a forcément une étymologie et une seule. Pourtant, on remarquera que nous avons souvent présenté plusieurs hypothèses, car le doute persiste et il est impossible de trancher définitivement. Depuis les thèses de d’Arbois de Jubainville, qui ont fondé la toponymie moderne, plusieurs écoles se sont opposées et ont proposé des solutions plausibles. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de présenter les hypothèses les plus vraisemblables, auxquelles nous ajoutons parfois une nouvelle piste.

Les connaissances nécessaires à l’étude toponymique sont d’abord les attestations anciennes, les différentes formes phonétiques d’un même nom au cours des âges. Elles sont enregistrées dans les dictionnaires topographiques, la Lorraine ayant la chance d’en avoir un pour chacun de ses départements. Même s’ils sont anciens (fin du XIXe siècle), ils restent les auxiliaires précieux et indispensables du toponymiste. La connaissance de la phonétique historique du français et ici du lorrain est aussi nécessaire et permet de trouver derrière une forme apparemment obscure une évolution régionale particulière. Enfin, notamment pour la microtoponymie (l’étude des noms de lieux-dits), la connaissance des patois s’avère souvent d’un secours non négligeable.

Les études de toponymie lorraine sont relativement peu nombreuses et déjà anciennes, c’est pourquoi il nous a paru intéressant de faire le point actuel dans un livre accessible à tous.

Cet ouvrage doit donc être considéré comme une introduction à la toponymie régionale qui reste à faire et qui demande un temps et des moyens dont nous ne disposons pas : il serait en effet urgent de faire un inventaire général des microtoponymes des quatre départements lorrains, en recueillant à la fois les attestations écrites, anciennes et modernes, relativement faciles à trouver, mais aussi les attestations orales auprès des habitants, qui donnent souvent un grand nombre de microtoponymes jamais attestés par écrit. Quand on sait qu’un travail de ce type permet de recueillir plusieurs centaines de noms pour chaque commune, et que chaque département comprend plusieurs centaines de communes, on imagine que la tâche dépasse les forces de chercheurs solitaires et nécessite la constitution d’une équipe et le soutien d’une institution.

Or, jusqu’à présent, il faut avouer que les institutions lorraines susceptibles de s’intéresser à une telle tâche sont restées extrêmement discrètes. La toponymie lorraine et, d’une manière plus générale, la linguistique lorraine, sont désormais absentes de l’enseignement et de la recherche universitaires. Souhaitons que les Lorrains véritables, ceux qui aiment leur terre et sa langue, se rendent compte, avant qu’il ne soit trop tard, qu’ils sont en train de perdre définitivement une grande partie du patrimoine régional, car les informateurs se font de plus en plus âgés et de plus en plus rares…

Quelques conventions d’écriture

Pour ne pas alourdir le texte par des notes bibliographiques trop importantes, nous avons signalé nos références par quelques abréviations et le plus souvent par les noms des auteurs au fil du texte. Pour avoir de plus amples renseignements, le lecteur se reportera aux références bibliographiques en fin de volume. Voici les abréviations et noms les plus fréquemment utilisés :

ALLR, suivi souvent d’un numéro, renvoie à l’Atlas linguistique et ethnographique de la Lorraine romane. Les numéros correspondent à ceux des cartes de cet ouvrage en 4 volumes.

Dauzat renvoie au Dictionnaire des noms de lieux de France de A. Dauzat et C. Rostaing.

DDR : Dictionnaire étymologique des noms de rivières et de montagnes en France, de A. Dauzat, G. Deslandes et C. Rostaing.

Dottin : La langue gauloise.

DT renvoie au Dictionnaire topographique de la Meuse de Liénard. Ce dictionnaire, publié en 1871, est donc déjà ancien mais représente toujours la source la plus importante et la plus fiable d’attestations anciennes.

Falc’hun fait référence aux trois ouvrages de cet auteur cités en bibliographie : pour les noms de vallées et de plaines : Les noms de lieux celtiques, première série, pour les noms de hauteurs : Les noms de lieux celtiques, deuxième série, pour les autres noms : Perspectives nouvelles sur l’histoire de la langue bretonne. On a également recouru à certaines communications dans des colloques, dont les actes ont été publiés et sont cités ici en bibliographie.

FEW : Französisches etymologisches Wörterbuch de W. von Wartburg.

Morlet : Les noms de personnes sur le territoire de l’ancienne Gaule.

Nègre : Toponymie générale de la France.

Taverdet : principalement Les noms de lieux de Bourgogne, mais parfois aussi les fascicules par départements (particulièrement Vosges, Côte-d’Or, Haute-Saône et Yonne).

La présentation du texte

Chaque nom étudié est écrit en caractères gras. On signale ensuite, entre parenthèses, en caractères romains, lorsqu’il s’agit d’un lieu-dit ou hameau, la commune à laquelle il appartient, suivi de deux points et, en italiques, des premières attestations anciennes suivies de la date où elles apparaissent : ex. : Gombervaux (Vaucouleurs : Gomberti valles, 1700). Les noms de communes ne comportent que les attestations anciennes et leur date : ex. : Goussaincourt (Goussaincour, 1327). On signale ensuite la première attestation correspondant au nom complet actuel : ex. : Jouy-sous-les-Côtes (Gaudiacum, 770 ; Joy sous les Costes, 1571).

L’astérisque (*) précédant une forme signale qu’elle n’est pas attestée.

INTRODUCTION

Dans le département de la Meuse certains noms de lieux sont plus évocateurs que d’autres. Bar-le-Duc, Douaumont, Varennes-en-Argonne ou Verdun, ont un passé lourd d’histoire. D’autres, plus discrets, comme les Islettes, ou plus curieux comme Venise, Azannes-et-Soumazannes nous intriguent. Mais tous en appellent à notre curiosité et nous aimerions savoir ce qu’ils cachent.

Ce désir peut, en partie, être assouvi à l’aide d’une science qui s’appelle la toponymie et qui étudie les noms de lieux en utilisant la collaboration de nombreux spécialistes tels que des historiens, des archivistes, des géographes, des linguistes et des ethnologues.

Nous proposons donc, à tous ceux qui veulent conserver la mémoire de leur pays, de ses traditions ou de ses légendes, de suivre différentes pistes de recherche - connues ou même encore inconnues - qui pourraient donner un sens possible à tous ces noms qui nous préoccupent.

Nous savons que la toponymie a intéressé les hommes depuis la plus haute Antiquité car des textes très anciens nous donnent déjà diverses interprétations pour certains noms de lieux. Mais c’est une science aride qui pose plus de questions qu’elle n’en résout et il nous faudra bien souvent avouer notre ignorance. Pour établir notre corpus nous avons relevé tous les noms de lieux, rivières, montagnes du département portés sur la carte Michelin n° 241. Ainsi le lecteur pourra retrouver et situer ces noms de lieux dans leur contexte géographique. Nous avons aussi utilisé des cartes IGN plus précises, notamment pour la topographie de certains lieux et pour les variantes graphiques des toponymes.

Aperçu géographique

Le plus occidental de nos départements lorrains est une mosaïque de seigneuries composée de cinq pays fort divers : L’Argonne, le Barrois, le Val de Meuse, les Côtes de Meuse et Woëvre, et le Nord Meusien.

L’Argonne, barrière entre Champagne et Meuse, demeure, par ses hauteurs boisées, une région originale.

Son revers, descendant doucement vers la Marne, permet un réseau hydrographique important, et, en son centre, la trouée des Islettes facilite le passage des voies de communication. Au sud, la Côte, culminant à 309 m à Beaulieu-en-Argonne, se poursuit jusqu’aux Ardennes, sculptée par de nombreux ruisselets. À l’est, la dépression s’oppose à la vallée de l’Aire par les buttes de Vauquois (290 m) et de Montfaucon (336 m), puis elle s’élargit vers le Perthois, propice par son sol d’argile et ses sables à de nombreux étangs, de belles prairies et forêts.

L’activité de l’Argonne dépendait autrefois des ressources locales comme les tuileries, les poteries, les verreries ou les faïenceries, mais, de nos jours, le massif ne joue plus qu’un rôle discret auprès des professionnels de la forêt ou des amateurs de plaisir vert.

Les villages s’étendent le long de la vallée de l’Aire, et les bourgs de Triaucourt, Vaubécourt au sud, Varennes, Montfaucon au nord, Clermont au centre, ont concentré leurs activités sur les cultures fourragères et céréalières, délaissant peu à peu l’élevage laitier.

Le Barrois, par son plateau calcaire, se pose comme l’armature de la région. Sec et caillouteux, il contraste avec les vallées verdoyantes de ses marges. Couvert de vastes forêts comme celles de Moutiers-sur-Saulx, Morley ou Ligny-en-Barrois, il se laisse profondément buriner par la Saulx, l’Ornain, l’Aire, qui, marquant ainsi leurs vallées, rendent ces terres fertiles. L’Aire profite d’une ample gouttière, et l’Ornain, passé Velaines, s’enfonce vers un étranglement ; la Saulx s’enfouit dans les calcaires et le canal de la Marne au Rhin délaisse l’Ornain pour rejoindre la vallée de la Méholle par le tunnel de Mauvages (4987 m).

Sur le plateau, les villages peuvent s’étaler au centre d’une clairière, comme Vavincourt, mais dans le val, ils se tassent dans les couloirs. Ligny-en-Barrois, ville carrefour, remplit la vallée qui s’évase, Bar-le-Duc s’étend de part et d’autre de l’Ornain, et le gros bourg de Revigny-sur-Ornain profite de sa situation privilégiée sur la voie ferrée Paris-Strasbourg.

L’autre marge du Barrois présente des pays nettement individualisés. Au sud-est, dans le fossé tectonique, le Blois et l’Ornois offrent de beaux herbages. À l’extrême est, le plateau du Pays au Bois porte une succession de vastes forêts, nous sommes à Commercy, Koeur, Marcaulieu ou Souilly.

Le Val de Meuse, aux paysages variés, est agrémenté de belles petites cités. Le fleuve entre dans le département à Brixey-aux-Chanoines, à 265 m d’altitude, puis ressort à Pouilly-sur-Meuse, à 160 m, en une course de 140 km au travers des pays meusiens. Par ses alluvions, le fond plat de la vallée reste propice à d’excellentes prairies naturelles et de belles terres de labour.

Le fleuve, paresseux, tortueux, submerge régulièrement son lit majeur au printemps et en hiver. 

Les cités se partagent les rives, telles Vaucouleurs, Commercy sur la rive gauche, ou Saint-Mihiel, Verdun et Dun-sur-Meuse, en rive droite. Elles peuvent également être reliées sur les deux rives par un pont, comme Dieue et Ancemont, Génicourt et Ambly-sur-Meuse, ou encore se placer en tête de pont, mais l’une deviendra ville et l’autre restera village comme Commercy et Vignot. Pour échapper aux crues, certaines se sont juchées sur les terrasses comme Bislée.

Mais le Val de Meuse, route la plus directe menant des Flandres vers l’Italie, n’a pas eu un destin grandiose et son rôle de voie de communication reste très limité.

Les Côtes de Meuse et Woëvre sont deux pays différents mais néanmoins solidaires. Ils sont formés par un talus à la crête de 400 m d’altitude, les Hauts de Meuse, qui partage en diagonale l’espace meusien et au pied duquel s’étend la plaine de Woëvre.

Au sud, la « Petite Woëvre » offre trois buttes témoins qui dominent Corniéville, Loupmont et Montsec. Cette plaine peu fertile laisse place à de nombreux étangs et à des massifs forestiers très humides. Au centre, la Côte des Hures, en forme de presqu’île, culmine aux Éparges et protège le vallon du Longeau supérieur formant ainsi la « Grande Woëvre » qui accueille les bourgs-marchés de Fresnes et d’Etain et des cantons agricoles plus fertiles qu’au sud. Au nord subsistent des étangs et des pâturages verdoyants, convenant aux vaches laitières de Damvillers et contribuant ainsi à l’équilibre exemplaire de cette région entre ses productions de céréales, de lait et de viande. Quant au bassin ferrifère lorrain, il marque sa limite occidentale par la ville minière de Bouligny, étonnante dans ce contexte.

Le Nord meusien se caractérise, quant à lui, par son unité physique. Les vestiges d’un plateau calcaire nous offrent un entrelacs de collines et de promontoires autour des anciennes places fortes de Stenay, Montmédy et Marville. Les bois et les cultures dominent sur les hauteurs et la Meuse a creusé une ample vallée. La Chiers et ses affluents, l’Oison et l’Othain ajoutent à la complexité du paysage par leurs méandres encaissés formant des vallées qui favorisent les communications et les activités agricoles.

Mais quel avenir aujourd’hui pour la Meuse ?

Il ne faut pas oublier que ce département appartient également à la Lorraine du fer et de la sidérurgie par sa limite nord-est qui présente, par l’enclave de Bouligny, les premiers paysages miniers, et il y a 150 ans l’évolution économique de la Meuse laissait présager une orientation vers l’industrie très marquée.

Verreries, faïenceries, tuileries, briqueteries habitaient la forêt et Bar-le-Duc devenait un centre très actif de filature et de tissage de coton.

Mais si le XXe siècle n’a pas tenu ses promesses, les fonderies de Cousances, les forges d’Haironville, les papeteries Sibille, l’industrie du meuble, celle de l’agroalimentaire ont su utiliser la compétence et le savoir-faire meusien pour servir de nombreux projets.

La Meuse s’est également hissée au rang de grand département fromager avec les productions de Bel, Donge, Huttin, Renard-Gillard, Fermière Quenaudon, de la Fromagerie de Raival, etc. et la transformation des sous-produits du lait à Verdun et à Bar-le-Duc. Les produits maraîchers, les biscuiteries, la pisciculture, les industries de la viande rétablissent alors un dynamisme porteur.

La spécificité des produits permet des greffes réussies : Essilor International et Evobus (Ligny-en-Barrois), la robinetterie industrielle Huot (Saint-Mihiel), Realméca (Clermont-en-Argonne), Arcelormittal, Berthold (BTP) et bien d’autres ainsi que l’informatique et l’électronique ont su y trouver une main-d’œuvre travailleuse et projettent ainsi l’avenir, car c’est aussi le département de l’industrie verte, une réalité qui, elle, s’est bien inventée en Meuse.

Aperçu historique

Au temps de la conquête romaine, le territoire occupé aujourd’hui par le département de la Meuse appartenait à l’une des quatre provinces de la Gaule-Belgique et était formé de cinq pays.

Au IVe siècle la religion chrétienne pénétra les Gaules et le Ve siècle vit l’avancée des Francs en territoire gallo-romain. Clovis fut alors le premier roi dans les Gaules. À sa mort, le royaume fut partagé entre ses quatre fils et l’héritage de Théodoric forma alors le royaume d’Austrasie avec Metz pour capitale.

Puis, l’Austrasie fit partie du vaste empire de Charlemagne et appartint à Lothaire, devenant la Lotharingie avec toujours Metz pour capitale. C’est sous les rois d’Austrasie que Verdun prit le titre de comté et les rois mérovingiens produisirent la monnaie d’or. En 986, le comté de Verdun ne fit plus partie du royaume d’Austrasie mais appartint alors à l’empire d’Allemagne jusqu’en 1552, où le roi Henri II réunit à la France Metz, Toul et Verdun, qui formèrent la province des Trois-Evêchés.

Le comté de Bar se forma en 951. Le premier comte, Frédéric d’Ardennes, fut nommé par Otton. À la fin du Xe siècle, la souveraineté de Bar passe, par mariage, dans la maison de Montbéliard. En 1355, le comté de Bar est érigé en duché par le jeune roi de France dont la fille, Marie, a épousé, Robert ainsi nommé premier Duc de Bar. En 1419, René d’Anjou, héritier du Cardinal de Bar, épouse l’héritière de Lorraine, réunissant ainsi Bar et Lorraine. Ces deux duchés furent cédés, en 1737, à Stanislas, roi de Pologne, et à sa mort, en 1766, incorporés au royaume de France.

Commercy est, en 969, un état particulier dont les souverains sont les « damoiseaux ».

Au XIIIe siècle, la seigneurie entre par mariage dans la maison de Sarrebruche et, en 1324, Simon de Sarrebruche affranchit les sujets de la terre de Commercy. Louis XIV l’ayant conquise, il l’abandonne ensuite à la Lorraine et Stanislas de Pologne en devint l’usufruitier. Elle se trouve donc définitivement réunie à la France en 1766.

Le comté de Chiny fut fondé à la fin du Xe siècle. Le premier comte fut Arnould (992-1010) et Chiny la capitale, puis Montmédy fut construite en 1239. En 1364 le comté de Chiny fut acquis par Vinceslas, duc de Luxembourg, et il passa successivement sous la domination des ducs d’Orléans, de l’empereur Josse de Moravie, des ducs de Bourgogne et d’Espagne. Cédé enfin à la France en 1657, il fut rattaché à la province des Trois-Evêchés en 1657.

Le comté d’Argonne se forma vers le Xe siècle dans le but d’établir une marche sur la frontière des anciennes tribus gauloises avec pour chef-lieu Sainte-Menehould.

Le comté de Clermont appartenait primitivement aux évêques de Verdun et passa au XIIe siècle aux comtes de Bar. En 1632, Charles IV, duc de Lorraine, le cède à Louis XIII. En 1648, Louis XIV le donne au Grand Condé. Il fut réuni au domaine national en 1791.

Le Dormois faisait partie de la Champagne et fut englobé dans le pays de l’Argonne au Xe siècle.

Stenay, terre du domaine royal des Mérovingiens, passa entre les mains de la maison d’Ardennes. Érigée en seigneurie, elle fut ensuite confisquée par l’empereur Henri IV pour en faire don à l’évêché de Verdun. Transmise à Guillaume de Luxembourg en 1107, puis à Renaud de Bar en 1124, elle passa du Barrois à la Lorraine en 1554. Réunie à la maison de France en 1641, elle fut cédée, par la maison de Condé, au Clermontois.

C’est ainsi que ces divers pays furent successivement réunis à la France sous le nom de Barrois, de Clermontois, de Lorraine, de Champagne, et des Trois-Evêchés.

La loi du 22 décembre 1789 ordonna la division de la France en départements et constitua alors le Barrois qui fut changé, le 26 février 1790, en département de la Meuse.

Frontière fragile entre les terres d’influence française, à l’ouest, et l’empire, à l’est, la Meuse a toujours été le point d’appui et l’objectif d’une guerre de course : Guerre de Trente ans, guerres révolutionnaires, bataille d’Argonne, guerre de 1914-1918 et drame de Verdun ont laissé leurs blessures dans les corps, les cœurs et les paysages. Tous les soldats de l’Europe semblent s’être donné rendez-vous dans ces villages meusiens dont les noms nous intéressent dans cet ouvrage, et tous les bourgs déclarés « morts pour la France » n’auront été qu’un jeu de société aussi ancien que cruel à travers toute l’histoire de ce département, et, malgré les ouvertures vers le monde, il restera toujours en Meuse la question posée : « Comment oublier la frontière ? »

Aspect linguistique

Du point de vue linguistique, la langue vernaculaire parlée dans le département de la Meuse se rattache à l’aire dialectale lorraine. Cependant, cette région, particulièrement exposée aux influences des parlers locaux de l’ouest (champenois) et du français de Paris, est assez différente de la partie est de la Lorraine : du point de vue historique, nous venons de voir que la Meuse est constituée d’une mosaïque de territoires qui vont progressivement, et souvent tardivement, être rattachés à la Lorraine. La géographie physique de la région renforce cette perméabilité du territoire : il n’existe aucune barrière naturelle capable de protéger le département des influences linguistiques venues de l’ouest.

Ici, la plupart des grands traits phonétiques lorrains ont disparu. Ce qui fait la spécificité des parlers dialectaux de notre région dépasse rarement les limites ouest de la Meurthe-et-Moselle et s’étend exceptionnellement au-delà de la région de Pont-à-Mousson - Jarny, en Meurthe-et-Moselle, vers le nord. Ainsi, la Meuse a sans doute connu jadis certains traitements spécifiques de la Lorraine, qui sont encore visibles dans les cartes de l’Atlas linguistique de la Lorraine romane (1), mais beaucoup sont aujourd’hui absents de cette région, soit parce qu’ils en ont été repoussés par les parlers champenois ou par le français, soit parce qu’ils ne l’ont jamais atteinte.

Parmi les traits linguistiques présents en Meuse, traits lorrains, mais aussi parfois connus d’une partie des parlers du nord-est de la Gallo-Romania, nous ne citerons que les plus importants :

Au sud, la réduction des diphtongues, avec le recul de l’accent sur le premier élément : so « soir », pi « pied », … caractéristique des parlers du nord-est.

L’assourdissement des consonnes finales : coute « coude », linche...