Table des matières

Sur la route de la soie

Quand y aller ?

Les bonnes raisons d’y aller

Les 12 mots-clés

Pratique

Découvrir

TACHKENT ET SA REGION

TACHKENT

Les régions de Tachkent et de Kokand

La région de Ferghana

Les régions de Namangan et d’Andijan

SAMARKAND / KYZYL KUM

SAMARKAND

Environs de Samarkand

Le nord du Kyzyl Kum

BOUKHARA ET SA REGION

BOUKHARA

Environs de Boukhara

KASHKA DARIA / SOURKHAN DARIA

Le Kashka Daria

Le Sourkhan Daria

RÉGION DU KHOREZM

KHIVA

Alentours de Khiva et Ourgentch

RÉPUBLIQUE DU KARAKALPAKSTAN

La République autonome du Karakalpakstan

Organiser son séjour

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Sur la route de la soie

Ce sont les légendes du passé et le nom mythique de Samarkand qui ont guidé les pas de la plupart des visiteurs vers l’Ouzbékistan. Dans des espaces infinis de steppe et de désert, dans des montagnes aux sommets encore vierges ou sur les rivages d’une mer disparue, le voyageur, invité à partager le thé avec un éleveur de moutons sous sa yourte, un brodeur de soie ou de tapis, un chercheur d’or ou un ancien pêcheur, vivra à cette occasion une expérience inoubliable et infiniment enrichissante.

Son caractère si particulier, le pays le doit en grande partie aux turbulences de son histoire qui ont fait de l’Asie centrale un carrefour des civilisations. Depuis l’empire d’Alexandre à celui des tsars en passant par Gengis Khan et Tamerlan, le « Touran » a vu naître, s’affronter, cohabiter ou mourir les plus vastes empires qu’ait jamais éclairés le soleil. Au long des siècles, la Route de la soie a assuré, jusqu’à l’avènement des grandes voies maritimes, les liens commerciaux et culturels entre la Chine et l’Europe. De son passé militaire, économique, religieux et architectural, l’Ouzbékistan a conservé des milliers de traces, de témoignages et de coutumes. La magie de ce passé envoûte le voyageur moderne qui se trouve confronté à un mythe d’autant plus mystérieux et séduisant qu’il est resté longtemps inaccessible.

Oubliez l’histoire, vous êtes en train de la vivre ; oubliez les légendes, vous en faites désormais partie. Bon voyage !

L’équipe de rédaction

Quand y aller ?

Les meilleurs mois pour visiter l’Ouzbékistan sont mai et septembre, lorsque la floraison et les récoltes parent le pays de ses plus beaux attraits. Mieux vaut éviter la période de mi-juin à fin juillet, car la plus grosse partie du pays souffre alors de températures écrasantes. À l’inverse, les mois les plus froids sont janvier et février, où des froids sibériens peuvent littéralement glacer certaines parties du pays. La haute saison touristique s’étend du 1er avril au 31 octobre.

Janvier

Budget :

Météo : -6° / 4°

Février

Budget :

Météo : -3° / 7°

Mars

Budget :

Météo : 3° / 12°

NAVROUZ

NAVROUZ - © Alisher Primkulov - Shutterstock.com

Avril

Budget :

Météo : 8° / 18°

Mai

Budget :

Météo : 13° / 26°

JOUR DE LA VICTOIRE SUR LE FASCISME

FESTIVAL THÉ ET ÉPICES

Juin

Budget :

Météo : 17° / 31°

Juillet

Budget :

Météo : 18° / 33°

Août

Budget :

Météo : 16° / 32°

INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL SHARQ TARONALARI

Septembre

Budget :

Météo : 11° / 27°

FÊTE DE L'INDÉPENDANCE

Octobre

Budget :

Météo : 5° / 18°

Novembre

Budget :

Météo : 2° / 12°

Décembre

Budget :

Météo : -2° / 7°

Les bonnes raisons d’y aller

Le grand voyage par excellence

Chaque pas suit ceux de Marco Polo et de tous les grands voyageurs qui l’ont suivi.

Chemin pour Jilan. - © doca-tours.com

Des couleurs flamboyantes

La beauté incomparable des dômes turquoise dans les vieilles cités caravanières.

Nécropole de Shah I Zinda, à Samarkand. - © Auleit

Un monde oublié

Pour se mettre au contact des traditions nomades sur la Route de la soie.

Femmes de la région de Sourkhan Daria en costumes traditionnels - © Vladimir Goncharenko / Shutterstock.com

Une hospitalité incomparable

L’hospitalité est un mode de vie et l’on est facilement au contact des traditions locales.

Les Ouzbeks sont connus pour leur hospitalité et leur nature paisible et conviviale. - © Pascal Mannaerts – www.parcheminsdailleurs.com

Un artisanat valorisé

Il concerne tout ce qui a transité sur les voies commerciales : soie, métal, céramique…

Calligraphe de Samarkand. - © DOCA TOURS

Les caravanes du désert

S’enfoncer dans le désert pour une méharée, entouré de citadelles millénaires : un must !

Forteresse de Kyzyl-Kala, dans le désert de Kyzyl Kum. - © Yulia_B - Shutterstock.com

Des visages multiples

Architecture médiévale musulmane, réalisme soviétique, habitat traditionnel en pisé : aucune ville ne se ressemble.

MOSQUÉE BIBI KHANUM - © Natalia Davidovich - Shutterstock.com

Une gastronomie

Les recettes nomades seront au programme : surprenantes, peu connues et savoureuses !

Ragoût ouzbek-Dimlama. - © DOCA TOURS

Un melting pot ethnique et culturel

120 ethnies et nationalités cohabitent en Ouzbékistan. Une véritable mosaïque sociale !

Narrateur en Boysun. - © DOCA TOURS

Un autre monde

Univers des empires nomades, traces de l’URSS, architecture coloniale russe... à découvrir.

Le Bazar Chorsu, le plus célèbre marché de Tachkent. - © Pascal Mannaerts – www.parcheminsdailleurs.com

Les 12 mots-clés

#Bazar

On en trouve dans toutes les villes et villages d’Asie centrale. Il y règne toujours une ambiance très authentique, même dans ceux des grandes villes touristiques. Mélange de peuples, d’ethnies, de langues, de costumes, les bazars sont toujours très hauts en couleur. Chacun des corps de métiers a son espace, selon une structure bien visible.

Bazar en Ouzbékistan. - © DOCA TOURS

#Caravansérail

Égrenés le long des routes commerçantes, ces ancêtres de motels étaient de véritables tours de Babel. Les marchands de tous les horizons s’y croisaient le temps d’une étape, pour discuter, échanger des itinéraires ou commercer. Ces anciens lieux d’échange et de commerce ont été, pour une grande partie, reconvertis dans le tourisme et l’hôtellerie.

#Coton

L’Ouzbékistan était le plus grand producteur de coton de l’Union soviétique, une culture très polluante qui demande aussi beaucoup d’eau. Après l’indépendance, quelques surfaces ont été reconverties dans la culture du blé, mais le coton est longtemps resté dominant. Ce n’est que depuis 2016 que les cultures se diversifient réellement dans le pays.

Buisson de coton. - © DOCA TOURS

#Hospitalité

L’hospitalité est la première qualité des Ouzbeks : à tous les coins de rue, elle augmente proportionnellement à l’éloignement des villes. Dans les villages, il y a de fortes chances pour que le touriste ne soit pas relâché avant d’avoir goûté toutes les ressources culinaires de la maîtresse de maison et fait connaissance avec tout le voisinage. 

#Kourdiouk

C'est la graisse de mouton, réputée pour son goût raffiné et très utilisée dans la cuisine ouzbek. Elle provient de l'arrière-train du mouton local. Utilisé dans la préparation de tous les plats nationaux, c'est le morceau de choix qu'on offre aux invités. Vous aurez donc votre lot de graisse de fesses de mouton à déguster pendant votre séjour.

#Mahalla

Mot désignant le quartier, c’est-à-dire le premier maillon de l’organisation sociale en Ouzbékistan. Chaque mahalla a son conseil de sages, son mollah, son otin. Les conseils de quartier de chaque mahalla se réunissent plusieurs fois tous les mois dans les tchaïkhanas pour évoquer les problèmes communs et tisser le lien social du quartier.

#Marshroutka

Le moyen le plus économique pour se déplacer. On s’entasse à 10 ou 12 dans de vieux minibus, de plus en plus remplacés par des modèles modernes. Il existe quelques marshroutka pour les longues distances. C’est un moyen de déplacement moins rapide que les taxis, mais qui permet au visiteur de payer le même prix que ses compagnons de voyage. 

#Navrouz

La grande fête du printemps, célébrée le 21 mars. Navrouz signifie « nouveau jour » en farsi. Interdite sous les Soviétiques, à nouveau autorisée après l’indépendance, cette fête est l’occasion de se réunir en famille, amis ou voisins et de préparer le traditionnel soumalak, un dessert mijoté 24h et concocté à base de jeunes pousses de blé.

#Plov

C’est le plat traditionnel ouzbek, à base de riz sauté, de carottes et de viande de mouton. Selon les régions, il peut connaître quelques variantes : ajout de raisin, de pois chiches, d’ail… Le mot plov est le terme en russe, en ouzbek, on parle d'osh. Les établissements spécialisés dans la préparation du plov sont ainsi appelés les oshkhanas.

Plov, plat typique du pays. - © Eagle_marat - Shutterstock.com

#Soie

L’Ouzbékistan a longtemps occupé une situation particulièrement stratégique pour le commerce entre la Chine et l’Occident, au croisement des deux continents, et les villes oasis comme Boukhara ou Samarkand ont en ont tiré une grande partie de leur richesse. La soie ikatée est toujours produite de manière traditionnelle en vallée de Fergana.

#Suzanis

Tenture en coton de taille variable vendue sur tous les bazars d’Ouzbékistan. Dans les maisons, le suzani sert de couvre-lit ou de décoration murale. Recouvert de motifs traditionnels, il est fait des morceaux de différents tissus cousus. Brodé par les femmes, il permettait au futur mari de se rendre compte de l’adresse et du talent de sa promise. 

#Tchaykhana

Le thé est la boisson traditionnelle de l'Asie centrale. On le boit à tout moment de la journée dans les maisons de thé. Les authentiques tchaïkhanas ne proposaient que du thé. Les cuisines étaient à la disposition du client, chacun y apportait de quoi faire son repas. Les hommes y passent des heures à discuter affaires en dégustant leur thé. 

© Evgeniy Agarkov - Shutterstock.com

Vous êtes d'ici, si...

Vous acceptez l’hospitalité des Ouzbeks.

Vous gardez vos pieds éloignés de la nourriture, même lorsque vous êtes dans des familles modestes où l’on mange assis en tailleur sur le sol, quitte à repousser les limites de votre souplesse !

Vous évitez de vous moucher en public.

Vous avez toujours des « petits cadeaux » de France (cartes postales, photos, échantillons de parfums…) pour offrir aux familles qui vous auront accueillies.

Vous vous servez toujours de votre main droite pour manger, servir le thé ou tendre votre tasse…

Vous évitez de lancer des « salam aleïkoum » à la cantonade le matin au réveil. En Ouzbékistan, on se salue uniquement après les ablutions matinales.

Vous n’hésitez pas à porter un toast si de la vodka est servie, et vous ne buvez certainement pas si aucun toast n’a été porté.

Vous ne quittez pas la table sans avoir remercié Dieu pour le repas, ou à tout le moins joint les mains le temps que vos hôtes fassent une prière, avant de les passer sur votre visage.

INTERVIEW

Mon Ouzbékistan

avec Hervé Kerros, auteur du guide

Ayant découvert l’Ouzbékistan peu après l’indépendance des républiques d’Asie centrale, Hervé Kerros retourne régulièrement dans le pays, dont il a suivi l’évolution sociale et politique pendant 25 ans. Des coupoles de Samarkand aux rivages de la mer d’Aral aux dunes désertes du Kyzyl Kum, il a arpenté chaque mètre carré de l’Ouzbékistan afin de faire découvrir ses coins préférés à nos lecteurs.

© Hervé Kerros

Pratique

Pratique

Se repérer / Se déplacer

De l’aéroport au centre-ville

Le pays compte trois aéroports internationaux : Tachkent, Ourgentch et Samarkand. Toutefois, les deux derniers n’accueillent de vols internationaux que lors de la haute saison touristique, entre avril et octobre. Si de nombreuses compagnies desservent le pays (Aeroflot via Moscou, Turkish Airlines via Istanbul, Air Astana avec une ou deux escales à Moscou et/ou Astana…), Uzbekistan Airways est la seule compagnie à assurer des vols directs entre Paris et Tachkent toute l'année. Jusqu'à trois vols par semaine en saison (de mars à octobre), dont un faisant escale à Ourgentch, dans le Khorezm. Un seul vol hebdomadaire, le mardi, entre novembre et mars. Le décollage se fait le soir de Paris, l'arrivée à Tachkent le matin. En sens inverse, décollage les après-midi et arrivée en soirée à Paris. Le prix d'un vol Paris-Tachkent évolue entre 600 et 850 € selon la période de réservation. Le vol s'effectue en 6 heures 30. Pour obtenir des tarifs intéressants, il est indispensable de vous y prendre très en avance. Pensez à acheter vos billets six mois avant le départ ! Les billets pour Uzbekistan Airways sont vendus à Paris par son agence représentative RPTA (4, passage Saint-Roch, Paris 1, info@rpta.fr).

Arrivée en train

Départ de Paris-Gare de l'Est pour gagner en premier lieu Moscou (une quarantaine d'heures de train). La voie la plus classique relie ensuite Moscou à Tachkent en 3 jours, traverse le Kazakhstan, passe au nord de la mer d'Aral et longe le Syr Daria. Une autre voie, au sud, traverse le plateau d'Oustiourt et passe par Ourgentch, puis continue vers Tachkent en longeant l'Amou Daria. Le train reste un moyen économique et romantique d'effectuer le voyage, les rencontres sont assurées et l'ambiance est souvent chaleureuse. Il faut simplement avoir du temps, beaucoup de temps et un visa pour traverser la Russie.

Transports en commun

Rien de plus facile que de se déplacer en Ouzbékistan. Tous les modes de transports cohabitent et en offrent pour tous les budgets. Leg soviétique, le pays compte de nombreux aéroports, permettant de passer d’un bout à l’autre du pays en un clin d’œil. Si vous avez le temps et préférez profiter du paysage, de nombreuses lignes Thalgo grande vitesse ont été ouvertes ces dernières années entre Tachkent, Samarkand, Boukhara mais également de Tachkent à Termez et de Tachkent à Ferghana. Enfin il reste les taxis partagés, bus et minibus, pour ceux qui voyagent avec un petit portefeuille. Le confort est bien moindre et les temps de trajet s’allongent, mais vous ne débourserez quasiment rien entre vos étapes.

Les phrases clés

Bonjour, comment puis-je me rendre à…
Salom, u yerga qanday borsam bo'ladi?

Est-ce loin à pied ? Y a-t-il le métro ou un bus... pour y aller ?
U yergacha piyoda uzoqmi? U yerga metro yoki avtobusda borish mumkinmi?

Pouvez-vous me montrer cet endroit sur la carte s’il vous plait ?
U joyni menga xaritadan koʻrsata olasizmi?

Où puis-je acheter les tickets de transport ? Est-ce que je peux payer en carte de crédit ?
Transport uchun chiptalarni qayerdan olish mumkin? Kredit karta orqali toʻlash mumkinmi?

Où est la sortie ? A gauche, à droite ou tout droit ?
Chiqish qayerda? Chap tomondami o'ng tomondami yoki to'gridami?

Je suis perdu et je suis en retard, s’il vous plait, aidez-moi ! Merci beaucoup !
Men adashib qoldim va men kechikyapman, menga yordam bering iltimos! Katta rahmat!  

Pratique

A voir / A faire

Horaires

La plupart des commerces ferment le dimanche, mais les vendeurs de rue travaillent sept jours sur sept. Dans le pire des cas, il suffira de se rendre au bazar le plus proche. Dans les zones très touristiques, à Boukhara et à Samarkand, quelques commerces sont ouverts tous les jours et ne ferment que tard le soir. De même, les magasins de souvenirs sont en général ouverts tous les jours, sauf exception. Pendant la période du Ramadan, il se peut que quelques propriétaires décident de fermer boutique. Hors saison touristique, il peut être également difficile de trouver les artisans, mais un simple coup de fil suffira à se faire ouvrir la porte.Les points d’intérêt sont en général ouverts tous les jours, mais les musées ont pour la plupart un jour de fermeture hebdomadaire, en général le lundi.

A réserver

Les réservations sont rarement utiles, à moins que vous ne soyez en groupe avec un nombre important de personnes. Les guides francophones, en revanche, sont à réserver bien avant la saison touristique car ils sont rares et pris d’assaut.

Budget / Bons plans

L’Ouzbékistan applique un double tarif à l’entrée des grands monuments et musées, les touristes payant beaucoup plus cher que les locaux. Malgré cela, les tarifs des visites sont très accessibles par rapport à la France, mais attention : il faudra souvent vous acquitter d’un supplément pour prendre des photos, d’un autre pour filmer, et encore d’un dernier pour bénéficier d’une visite guidée ou d’un audiophone. Dans des villes comme Samarkand ou Boukhara, où les visites se succèdent les unes aux autres, l’addition peut grimper assez vite.

Les événements

L’Ouzbékistan ne brille pas par son agenda festif et culturel, mais là encore, la situation tend à évoluer. À Samarkand, le son et lumière du Registan est désormais un spectacle bien rodé, tous les soirs en haute saison. À Boukhara, le festival Soie et Épices est désormais bien installé dans le paysage festif ouzbek. Mais la plupart des autres rendez-vous de l’agenda culturel sont un peu trop jeunes pour que l’on puisse s’engager sur leur pérennité.

Visites guidées

En haute saison, la plupart des monuments et musées des grandes villes pourront vous proposer les services d’un guide pour enrichir votre visite. Mais le plus souvent, il s’agira de guides anglophones. Les guides francophones sont effectivement plus rares et en générale vite embauchés par les agences locales pour faire face au succès touristique récent de la destination auprès du public français. De plus, les guides travaillant dans les édifices publics sont rarement les meilleurs et se contentent souvent de réciter des textes officiels appris par cœur.

Les attrape-touristes

Dans les spots touristiques comme le Registan à Samarkand ou le liab-i-khaouz à Boukhara, de nombreux jeunes guides indépendants viendront vous solliciter pour vous proposer des visites guidées de la ville. À vous de jauger la personne, car certains viennent très honnêtement gagner un peu d’argent pendant leurs congés pour financer leurs études, d’autres ne sont clairement là que pour l’argent et se contentent de vous accompagner. Dans tous les cas, fixez un prix avant le départ et n’hésitez pas à congédier votre guide si son comportement ne vous satisfait pas.

Les phrases clés

Bonjour, puis-je avoir deux entrées adultes et un enfant s’il vous plait ?
Salom, menga bitta kattalar va ikkita bolalar chiptasidan bera olasizmi iltimos? 

Le tarif enfant est jusqu’à quel âge ? Et pour les seniors, est-ce qu’il y a une réduction ?
Bolalarga necha yoshgacha chegirma mavjud? – Pensionerlar uchun chegirma mavjudmi?

Est-ce qu’il y a des visites guidées en français ou un audioguide ?
Ekskursiya fransuz tilida boʻladimi yoki audiogiddan foydalanish mumkinmi? 

Combien de temps faut-il pour faire la visite ?
Ushbu safar qancha vaqt oladi?

J’ai du mal à monter les escaliers, avez-vous un ascenseur ?
Zinadan chiqishga qiynalaman, lift bormi?

Excusez-moi, pouvez-vous me dire où sont les toilettes ? Merci beaucoup.
Kechirasiz, hojatxona qayerdaligini aytolmaysizmi? Katta rahmat! 

Pratique

Se régaler

Horaires

Il n’y a pas vraiment d’horaires : les restaurants fonctionnent en continu toute la journée. Hormis dans les grands hôtels ou quartiers très touristiques, les établissements ferment leurs portes en général assez tôt, à 22h ou 22h30 maximum.

Budget / Bons plans

On peut manger pour moins que rien en Ouzbékistan, dans les petites tchaïkhanas de quartier, mais les menus seront toujours un peu les mêmes : soupe, salade tomates-oignons, chaclyks (sorte de brochettes de viande). On trouve plus de choix dans les cantines des bazars, avec l’avantage d’être assuré de la fraîcheur des produits. Mais elles ne fonctionnent en général que le midi.Dans les grandes villes, la facture peut monter un peu plus vite dans les enseignes réservées à l’intelligentsia ou aux expats. Mais on trouve désormais de très bons restaurants milieu de gamme proposant de très belles spécialités locales pour des budgets encore très raisonnables, entre 10 et 20 €.

C’est très local

Commander une samsa (petit beignet triangulaire fourré à la viande de mouton et aux oignons) à un coin de rue, goûter le beurre s’il y en a sur la table et ne pas se dégonfler lorsque les Ouzbeks vous emmènent savourer un kala pocha : abats de mouton accompagnés d’un bouillon où peut avoir baigné la tête de l’animal…

A éviter

En Ouzbékistan, il faut manger local, que ce soit dans une gargote populaire bon marché ou dans un des meilleurs restaurants de la capitale. La « cuisine occidentale » présentée dans les menus est en général, même dans les établissements haut de gamme, très médiocrement réussie et n’en a en réalité que le nom. Ce que vous mangerez de plus « occidental » doit être, au plus, russe ou géorgien… Mais évitez les burgers ou le poulet basquaise, vous ne pourriez qu’être déçu !

Fumeurs

Vous pourrez assouvir votre vice dans les tchaïkhanas, où les tables sont souvent disposées en extérieur, mais sinon les établissements publics en Ouzbékistan sont devenus non-fumeurs.

Les phrases clés

Bonjour, je voudrais réserver une table pour deux personnes pour ce midi ou ce soir.
Salom, men tushlik yoki kechki ovqat uchun ikki kishilik sto'l buyurtma qilmoqchi edim

Avez-vous un menu en français ou en anglais ?
Fransuz yoki ingliz tilida menyu bormi?

Je suis végétarien, y a t-il des plats sans viande ?
Men vegetarianman, goʻshtsiz biror taom bormi?

Je n’ai vraiment plus faim mais avez-vous une carte des desserts ?
Hozir qornim toʻq, biroq har ehtimolga qarshi desert menyusini koʻrsam maylimi? 

Puis-je avoir l’addition s’il vous plait ? Je peux payer par carte ou en espèces ?
Hisobni bera olasizmi? Karta orqali toʻlash mumkinmi yoki naqd pul olasizmi?

C’était très bon, nous reviendrons. Merci et à bientôt.
Ovqat Mazali ekan, yana kelamiz. Rahmat, tez orada koʻrishguncha.  

Pratique

Faire une pause

Horaires

La plupart des maisons de thé ferment en général assez tôt en début de soirée, et très rarement après 22h.

C’est très local

La tasse de thé noir ou vert, le bonbon acidulé et la partie de backgammon sur un takhtan constituent la manière la plus locale de faire une pause !

Fumeurs

Les tchaïkhanas sont souvent en plein air et autorisent la cigarette. Dans les cafés fermés de la capitale et des grandes villes touristiques, fumer est désormais interdit.

Les attrape-touristes

Attention, certains surfent sur la vague touristique et se contentent pour ainsi dire de poser une pancarte « café » devant chez eux mais se révèlent incapables de servir un bon expresso. S’il n’est pas recommandé dans notre guide, faites toujours un petit tour d’horizon de l’établissement pour vous assurer de son sérieux.

Les phrases clés

Bonjour, quelle est la spécialité de la maison ? Nous voulons découvrir.
Salom, bu yer nimaga ixtisoslashgan? Biz buni tatib koʻrmoqchimiz.

Avez-vous de la place en terrasse ?
Sizda biror xona yoki ayvon topiladimi?

Quel est votre nom ? Je m’appelle… Ravi de vous rencontrer !
Ismingiz nima? – Men... Siz bilan tanishgandan juda hursandman !

A votre santé ! Zut, j’ai renversé mon verre… pouvez-vous m’aider ?
Oldik! Voy, kayfim oshib qolganga oʻxshaydi... Menga yodam bera olasizmi?

C’était très bon. Nous allons reprendre la même chose s’il vous plait.
Ovqat Mazali ekan. Bizga yana xuddi oʻshanday taom bersangiz.

Pratique

(se) faire plaisir

Horaires

Les magasins sont en général ouverts tous les jours dans les centres urbains et les zones touristiques. Les petits artisans ouvrent également les portes de leurs boutiques et ateliers tous les jours en haute saison touristique, mais peuvent réduire leurs horaires ou jours d’ouverture en hiver. Néanmoins, il est souvent possible de trouver sur la vitrine ou chez un voisin le numéro de téléphone qui permettra de se faire ouvrir la porte.

Budget / Bons plans

À travers tout le pays on trouve des souvenirs artisanaux pour moins que rien : petites céramiques, foulards, couteaux comme des produits plus dispendieux : tapis de Boukhara, miniatures… Mais attention, la qualité n’est pas systématiquement au rendez-vous. Notre guide recense les meilleurs artisans d’Ouzbékistan, dont le travail est parfois protégé par l’Unesco. Pour ceux-là, le budget peut grimper très rapidement. Ils se trouvent en vallée de Ferghana, à Khiva et à Boukhara essentiellement. Certaines galeries à Tachkent méritent également le déplacement, mais n’offrent pas souvent de bon rapport qualité-prix.

C’est très local

La soie s’impose comme une évidence, lorsque l’on voyage sur les traces de Marco Polo. La plus fine, celle de meilleure qualité, est fabriquée à Marghilan, qui compte grandes et petites fabriques, mais on peut en acheter quasiment partout dans le pays. Attention aux contrefaçons chinoises. Moins cher et plus encombrant, le suzani, grand panneau brodé à usage décoratif est surtout produit dans les régions de Samarkand et Boukhara.

Les attrape-touristes

D’une manière générale, évitez les magasins de Samarkand, à l’exception de ceux que nous recommandons. Lors de la « rénovation » de la ville, qui a failli lui valoir d’être évincée de la liste du patrimoine mondial de l’Humanité, une partie de l’ancien bazar a été rasée et la rue entre le Registan et la mosquée Bibi Khanum entièrement reconstruite. Certes on a employé des briques pour faire plus local ou plus historique, mais dans les deux cas c’est raté. Et toutes les boutiques qui se sont ouvertes depuis dans cette rue ne vendent guère que des produits chinois sans intérêt ni valeur.

Les phrases clés

Bonjour, c’est superbe, mais combien ça coûte ?
Salom, bu juda ajoyib, biroq necha pul turadi?

Vous auriez ma taille ? Où se trouvent les cabines d’essayage ?
Sizda buning menga toʻgʻri keladigani bormi? Kiyim almashtirish xonasi qayerda?

Est ce que je pourrai vous le rapporter et l’échanger si ça ne va pas ?
Agarda loyiq kelmasa, almashtirishim mumkinmi?

J’ai trop dépensé aujourd’hui, pouvez-vous me faire une réduction sympa ?
Men bugun juda koʻp xarajat qilib qoʻydim, chegirma qilasizmi?

Je prendrai celui-ci. Pouvez-vous me faire un paquet cadeau ?
Mana bunisini olaman. Mana buni men uchun oʻrab bera olasizmi?

Vous prenez la carte de crédit ? Où puis-je trouver un distributeur de billets ?
Kredit karta qabul qilasizmi? Qayerda pulimni naqdlashtirib boʻladi?

Pratique

Bouger & Buller

Budget / Bons plans

L’Ouzbékistan est une destination essentiellement culture, avec la visite des grands sites architecturaux de Samarkand et Boukhara. Pour autant, vous n’aurez aucun mal à émailler votre circuit de quelques escapades plus sportivesLes paysages et le relief de l'Ouzbékistan, en particulier le sud et l'est du pays, sont propices à de belles randonnées, comme par exemple dans la réserve de Zamin et dans les monts Fansky, à la frontière avec le Tadjikistan, où se développe un petit réseau d’hébergement chez l’habitant dans les villages de montagne. Il s'agit d'activités encore peu développées, mais de plus en plus d'agences proposent des excursions sur plusieurs jours.

C’est très local

Dans les zones désertiques, surtout le long de la frontière kazakh, le nomadisme – plus de la transhumance d'ailleurs – reste très répandu. Les yourtes ouzbeks sont à la portée de ceux qui choisissent d'aller à la rencontre de ces populations. Là aussi, des agences proposent des tours permettant une immersion de quelques jours dans la tradition nomade. Au programme, ciel étoilé la nuit au-dessus des yourtes, randonnées à cheval, et découverte du mode de vie des nomades.

A réserver

En haute saison touristique, on pensera à réserver sa place sous la yourte dans les spots très prisés comme la forteresse d’Ayaz Kala ou le lac Aydar Kul.

Les attrape-touristes

Les méharées de 30 minutes avec des bestiaux abrutis par des jours d’immobilité sous le soleil du désert seront à éviter. Organisez vos excursions par l’intermédiaire d’un opérateur fiable et responsable, et évitez les rabatteurs vous faisant miroiter de l’inédit !

Les phrases clés

Bonjour, comment puis-je me rendre à… ? Est-ce loin ?
Salom, u yerga qanday bosam bo'ladi va u yer uzoqmi? 

J’aimerais aller courir. Il y a un coin sympa pour cela dans la ville ?
Men yugurgani chiqmoqchiman. Shahar atrofida yugurish uchun biror joy bormi?

J’adore cuisiner. Savez-vous où je peux trouver des cours de cuisine ?
Men pazandalikni yoqtiraman. Qayerda pazandalik kursiga qatnasam boʻladi, bilmaysizmi?

Vous pourriez m’indiquer une salle de sport pas très loin ?
Yaqin-atrofdagi jamoat sport zali qayerdaligini aytolmaysizmi?

Quel est le sport national ?
Bu yerda milliy sport turi qaysi?

Pensez-vous que nous pourrions voir cela ou même participer ?
Uni qayerdadir tomosha qilishimiz mumkin yoki harakt qilib koʻrishimiz mumkimi?, nima deb oʻylaysizmi?

Pratique

Sortir

Horaires

Mis à part quelques rares établissements, les villes s’endorment relativement assez tôt, aux alentours de 22h.

A réserver

Les rares attractions sont évidemment très vite prises d’assaut, surtout en haute saison touristique. Pensez à réserver vos places à l’avance pour l’Opéra à Tachkent ou le spectacle folklorique de la madrasah Nadir Divanbeg à Boukhara.

C’est très local

À Tachkent, la rue Sharaf Rashidov a pris le relais de l’ancien « Broadway » avec ses stands de karaokés, cafés, jeux de fête foraines et guirlandes lumineuses, très prisés pour les sorties en famille en fin de semaine. La zone la plus active se situe grosso modo entre les stations de métro Kosmonavtlar et Mustaqillik. Ailleurs, il faut malheureusement se contenter des bars ou boîtes de nuit des grands hôtels qui ferment en général plus tardivement.

Les phrases clés

Bonsoir, comment puis-je me rendre à…
Xayrli kech, u yerga qanday borsam buladi?

Est ce que cet endroit est tranquille ? Il n’y a pas de problème de sécurité ?
U yer tinch joymi? Xavfsizlik boʻyicha muammolar yoʻqmi?

J’aimerais voir un spectacle typique ! Qu’est-ce qu’il y a en ce moment ?
Men anʼanaviy tomoshani koʻrmoqchiman! Hozir nima namoish etiyapti?

Je ne comprends pas… pouvez-vous répéter s’il vous plait ? Merci.
Gapingizni tushuna olmadi,takrorlay olasizmi? Rahmat. 

Est-ce que je peux vous offrir un verre ? Quel est le meilleur cocktail de la maison ?
Sizga ichimlik sotib olib beraymi? Bu yerning eng yaxshi kokteyli qaysi?

J’ai la gueule de bois, auriez-vous quelque chose pour que j’aille mieux ?
Ichkilikdan boshim ogʻriyapti, yordam beradigan biror narsa bormi?

Pratique

Se loger

Les phrases clés

Bonjour, avez-vous de la disponibilité pour une chambre double pour ce soir ou demain soir ?
Salom, bugun kechqurunga yoki ertagalik uchun ikki kishilik xonangiz bormi?

Avez-vous un code wifi… les enfants ne tiendront pas sans !
Sizda Wi-Fi kodi bormi... Aks holda farzandlarim aqldan ozadilar!

C’est bruyant, est ce que je peux changer de chambre ?
Juda sershovqin ekan, boshqa xonaga koʻchsam boʻladimi?

Jusqu’à quelle heure est-ce que nous pouvons aller à la salle de sport et à la piscine ?
Suzish havzasi va trenajor zali soat nechada yopiladi?  

Est-ce que je peux laisser mon bagage et revenir plus tard le récupérer ?
Yuklarimni qoldirib, keyinroq kelib ularni olib ketsam boʻladimi?

Est-ce que vous pouvez nous appeler un taxi ? Merci beaucoup.
Bizga taksi chaqirib bera olasizmi? Katta rahmat! 

Pratique

Vie quotidienne

Allo ?

Depuis 2017 il est enfin possible pour un voyageur d’acquérir une carte SIM locale et de la recharger pendant le séjour. La couverture téléphonique et 4G est bonne dans les grandes villes et villes secondaires, mais plus aléatoire dans les petits villages ou dès que l’on s'éloigne des sentiers battus. La plupart des hôtels et B&B proposent une connexion Wi-fi, et les cafés Internet ont tendance à disparaître peu à peu, remplacés par des game centers.Pour appeler de France en Ouzbékistan, composez le +998 puis l'indicatif à deux chiffres de la ville ou région que vous appelez, et enfin le numéro à 7 chiffres de votre correspondant. Pour appeler d'Ouzbékistan en France, composez le code international +33 puis l'indicatif de région ou de l'opérateur sans le 0 et enfin les huit chiffres de votre correspondant.

Accessibilité

Il sera très difficile aux personnes handicapées de se déplacer en Ouzbékistan. Il n'existe quasiment aucune structure adaptée et aucun service d'information pour les personnes concernées. Néanmoins la majorité des voyageurs en Ouzbékistan sont des personnes âgées, avec un record de 89 ans établi par une touriste française en 2014 (qui a tout de même fait trois jours de randonnée en montagne !). Certains tours opérateurs locaux commencent à en tenir compte et peuvent, à condition de s'y prendre suffisamment à l'avance, trouver des véhicules adaptés à certains handicaps physiques.Si vous présentez un handicap ou que vous partez en vacances avec une personne dans cette situation, différents organismes et associations s’adressent à vous.

Santé

Les conditions sanitaires sont assez rustiques par rapport à ce que l’on peut connaître en Occident, et, en dehors de la capitale et des principales villes, il n’y a quasiment aucune structure hospitalière. On peut trouver de bons médecins, bien formés, et capables d'établir un diagnostic, mais le matériel leur fait souvent défaut. Le soleil et la chaleur sont des ennemis à ne pas sous-estimer. La déshydratation peut arriver très vite, surtout si vous souffrez d'une tourista. Il est en revanche aisé de trouver de l'eau minérale en bouteille, gazeuse ou plate, alors tâchez de boire régulièrement, en particulier le soir et au réveil. Les grandes rasades d'eau dans la journée sont en général immédiatement évacuées par la sueur et ne réhydratent pas le corps. Sachez que l'alcool, le thé, le café et le tabac accroissent la déshydratation, car ils demandent beaucoup d'eau à l'organisme pour être digérés. Si vous sortez des sentiers battus, ayez avec vous des tablettes chlorées ou un filtre à eau pour purifier l'eau que vous consommerez.Enfin, une crème antimoustiques, selon la saison et le type de voyage, pourra s'avérer utile. L'Ouzbékistan, comme l'ensemble des régions de la Route de la soie, n'est plus concerné par le paludisme, mais les moustiques peuvent encore constituer une gêne dans les zones humides ou de basse altitude.

Urgences sur place

Ces numéros sont valables dans tout le pays (composer le # ou * avant le numéro en cas d’appel depuis un mobile) : pompiers : 101 ; police : 102 ; ambulances : 103.

Sécurité

Voyager en Ouzbékistan, même en dehors d’une structure touristique, ne présente pas de problème de sécurité majeur. Le vol ou l’agression ne sont pas dans la mentalité de la population. Quelques pickpockets existent, bien sûr, en particulier dans les grandes villes touristiques où l'on prendra garde de ne pas exposer trop ostensiblement ses dollars ou ses euros, ses appareils photos, caméras… Mais ce phénomène est encore très marginal en Ouzbékistan où la petite criminalité sévit bien moins qu'ailleurs, en particulier que dans nos capitales occidentales.Dans les transports, vous n’avez pas grand-chose à craindre dans le bus, et pour peu que vous ayez un tant soit peu fait connaissance avec vos voisins, vous pourrez même laisser vos sacs sous leur surveillance sans risque. Pendant les arrêts, les chauffeurs de bus comme de taxi mettent leur point d’honneur à fermer et à surveiller leur véhicule, en particulier quand les effets d’un touriste sont à bord : leur réputation est en jeu !Côté hôtels, ne laissez rien de trop tentant dans les vieux hôtels de l’époque soviétique où le personnel d’étage garde les clefs de tout l’étage. Là encore, le vol n’est pas dans la mentalité des Ouzbeks, mais il est inutile d’éveiller les tentations. Un bon appareil photo peut valoir 10 ans de salaire…Pour connaître les dernières informations sur la sécurité sur place, consultez la rubrique « Conseils aux voyageurs » du site du ministère des Affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr/voyageurs). Sachez cependant que le site dresse une liste exhaustive des dangers potentiels et que cela donne parfois une image un peu alarmiste de la situation réelle du pays.

LGBTQ

Si l’homosexualité féminine est tolérée en Ouzbékistan, l’homosexualité masculine y est toujours illégale (article 120 du code de la criminalité en Ouzbékistan, prévoyant trois ans d'emprisonnement pour les « contrevenants »). Les Ouzbeks homosexuels, que feu le président Islam Karimov considérait encore en 2016 comme des « malades mentaux », auraient donc plutôt tendance à quitter le pays et il n'existe évidemment aucune structure d'accueil : hôtel, restaurant, bar ou boîte de nuit pouvant afficher le drapeau « gay friendly ». D'une manière générale, l'homosexualité est très mal perçue dans la société ouzbek, et vous ferez tout aussi bien de rester discret sur vos préférences.

Ambassade et consulats

La Suisse et la France disposent d’ambassades et consulats à Tachkent : celle de Suisse (www.eda.admin.ch/tashkent) et celle de France (www.uz.ambafrance.org). La Belgique et le Canada ont leurs ambassades compétentes à Moscou et un simple consulat honoraire en Ouzbékistan, à Tachkent : ambassade de Belgique à Moscou : http://russia.diplomatie.belgium.be ; consulat honoraire de Belgique à Tachkent : consulbel.uz@gmail.com ; ambassade du Canada à Moscou : www.russie.gc.ca ; consulat du Canada à Tachkent : canada.tashkent@gmail.com.

Poste

Pour l’envoi d’une carte postale en France depuis l’Ouzbékistan, le délai est de deux semaines environ pour arriver jusqu'à Paris, beaucoup plus pour les envois en province.En ce qui concerne les colis, voilà un défi que peu de touristes, finalement, se décident à relever. Il y a eu la bureaucratie soviétique, l’indépendance, l’ouverture au monde, les nouvelles circulaires… Première étape : réunir tous les éléments ayant trait à ce que vous comptez envoyer : certificat d’authenticité pour une œuvre d’art ou un tapis, preuve d’achat et facture, contrôle des douanes. Faites des photocopies du tout et prenez une photo de ce que vous expédiez. Munis de tout cela, rendez-vous à la poste la plus proche et expliquez votre folle démarche aux employés qui passeront autant de temps à remplir leurs formulaires que vous en aurez mis à faire vos démarches. Tâchez d’être accompagné d’un contact local ou du commerçant.

Médias locaux

Du côté des médias, la presse écrite, la radio et la télévision n’ont eu pratiquement aucune liberté depuis l’indépendance et Internet était surveillé de très près par le pouvoir. Il demeure d’ailleurs toujours difficile de se connecter sur certains réseaux sociaux sans un bon VPN (pensez à le télécharger avant d’entrer dans le pays, c’est toujours un peu plus difficile une fois  à l’intérieur).La liberté de la presse a été officiellement reconnue en Ouzbékistan dès 1992. Cinq ans plus tard, une nouvelle loi précisa même que « la censure est prohibée en Ouzbékistan » et que « aucun texte ne peut être modifié avant sa publication ». Et dans les années 1990, la présence sur le territoire ouzbek de nombreuses ONG stimula les journalistes souhaitant se dresser contre le pouvoir. Après 2001 toutefois, et plus encore après les événements d'Andijan en 2005, on assista à une seconde phase de reprise en main dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui fournit l'excuse nécessaire pour limiter le champ d'action des journalistes. Les autorisations d'exercer une activité journalistique sont strictement délivrées par le gouvernement. Malgré une nette amélioration (mais il était difficile de voir pire à vrai dire, à part en Corée du Nord peut-être), l’Ouzbékistan n’est qu’à la 160e place sur les 180 pays classés par Reporter sans frontière pour la liberté de la Presse (mais il était 169e en 2017 !).Malgré cela, les médias les plus suivis sont les médias russes qui monopolisent les écrans, et la presse comme la télévision peine à sortir du carcan qui lui a été imposé pendant des décennies. Toutefois, on voit apparaître quelques journaux écrits et télévisés en anglais, essentiellement réservés au monde économique à l’heure actuelle.

Les phrases clés

Bonjour, mon téléphone ne fonctionne pas, pouvez-vous m’aider s’il vous plait ?
Salom, telefonim ishlamayapti, menga yordam bera olasizmi?

Je ne me sens pas bien, pouvez-vous m’amener à l’hôpital le plus proche ?
Oʻzimni yaxshi his qilmayapman, meni yaqin-atrofdagi shifoxonaga olib bora olasizmi?

Est-ce que vous avez un médecin qui parle français ?
Sizlarda fransuzcha gaplashadigan shifokor bormi?

Je viens de me faire voler mes papiers, où est le poste de Police le plus proche ?
Pasportimni hozirgina oʻgʻirlatib qoʻydim, yaqin-atrofdagi ichki ishlar boʻlimi qayerda?

Est-ce un quartier dangereux ou je peux y aller sans crainte ?
Bu hudud xavflimi yoki bexavotir aylanib yurishim mumkinmi?

Avez-vous des timbres pour une carte postale à envoyer en France ? C’est combien ?
Sizda Fransiyaga pochta varaqasi yuborish uchun birorta pochta markasi topiladimi? Bu necha pul turadi?

Découvrir

La route de la soie

L’Ouzbékistan fait partie des pays traversés par les caravanes sur la route de la Soie qui, depuis la Chine, reliaient l’Europe, chargées de soie bien sûr, mais également d’épices, de papier, de thé de pierres précieuses… En fait de route de la soie, il y avait surtout un maillage impressionnant de routes et déviations entre déserts et montagnes, certaines routes étant utilisées ou délaissées au rythme des guerres, conquêtes, changements de souverains, politiques fiscales locales… Les caravanes qui avaient traversé la Chine et les montagnes kirghizes, se retrouvaient en vallée de Ferghana puis à Tachkent, à la lisière d’un désert gigantesque à traverser, avec ses étapes obligatoires à Samarkand et Boukhara, avant de piquer vers l’hostile Kara Kum turkmène, porte de l’espace iranien, guère plus hospitalier. La soif, la faim, les attaques de pillards étaient le lot quotidien des caravaniers entre chaque étape…

Aux origines de la soie

C’est du règne de l’empereur Huangdi (entre 2700 et 2575 avant notre ère) que l’on date en général l’invention de la soie. En 1926, un cocon découvert par des archéologues chinois, dans une sépulture datant du néolithique, dans la province du Shanxi, est venu confirmer cette hypothèse dans un premier temps. Mais trente ans plus tard, une nouvelle découverte, dans le Zhejiang cette fois-ci, permet d’exhumer des tissus de soie dans une tombe datée de près de 5 000 ans avant notre ère. Ces pièces sont encore, à l’heure actuelle, les plus anciennes pièces de soie connues au monde. Mais puisque les légendes sont plus tenaces que les découvertes archéologiques, revenons à la vision de l’invention de la soie par les Chinois. La femme de l’empereur Huangdi, nommée Leizu, serait celle par qui le miracle de la soie serait arrivé. C’est en se promenant sous un mûrier, un thé brûlant à la main, qu’elle aurait découvert le secret de la soie. Un cocon malencontreusement tombé dans la tasse de thé aurait commencé à se dévider et l’impératrice, séduite par la qualité et la finesse du fil, aurait décidé d’entamer l’élevage de ces chenilles pour se tisser des vêtements d’une qualité sans égale.

La soie à Rome

Les Romains découvrent la soie à travers les oriflammes de leurs ennemis parthes, lors de la bataille de Carrhes. À l'affrontement militaire succède le commerce, et les Romains, si effrayés par la précieuse étoffe lors des combats, en deviennent vite de friands consommateurs. Moins d'un demi-siècle après la défaite de Crassus, la soie est si répandue à Rome que le Sénat dut interdire aux hommes de porter ce tissu si transparent et « déshonorant ». On imagine l’ambiance en lisant la description que fait Sénèque des vêtements de soie : « Une fois qu’elle les a mis, une femme jurera, sans qu’on puisse la croire, qu’elle n’est pas nue ; voilà ce que, avec des frais immenses, on fait venir de pays obscurs… ». Car c'est bien d'argent dont il s'agit. La soie, pour parvenir jusqu'à Rome, doit traverser des milliers de kilomètres dans des contrées hostiles, sortir de l'empire Chinois, franchir les steppes et déserts où sévissent les raids nomades, traverser la Perse, puis la Méditerranée. À l'arrivée à Rome, le produit a pris tellement de valeur, que la fuite de capitaux devient incontrôlable.

Le développement de la route de la soie

Dès la fin du premier siècle de notre ère, la soie trace déjà son chemin depuis Xi'An jusqu'à Antioche, puis franchit la Méditerranée. À la soie se greffent de nombreux autres produits de luxe : épices, thé, cannelle, animaux, métaux précieux… Et les caravanes deviennent de plus en plus importantes, formée de plusieurs dizaines ou centaines de montures, entraînant la nécessité de créer des étapes capables non seulement de les accueillir, mais également de la protéger et de les ravitailler. Dès cette époque, grâce à sa position géographique, qui la met en relation avec la Chine d'un côté, la Perse de l'autre, l'Asie centrale domine le commerce. L'empire Kouchan, au second siècle de notre ère, domine non seulement la Sogdiane mais également la vallée de Ferghana et le Cachemire, assurant sur une très large partie de la Route de la soie, la sécurité des caravaniers.

Un nouvel acteur : l’Islam

Alors qu'émerge dans la péninsule arabique une nouvelle religion qui va changer la face du monde, trois acteurs principaux contrôlent la Route de la soie de Xi'an à Byzance. Les chinois de la dynastie des Tang, les perses Sassanides, et l'empire romain d'Orient qui tient les portes de la Méditerranée. Après la mort de Mahomet en 632, l'Islam déferle sur l'ensemble de ses contrées. La Perse et la Transoxiane tombent en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, sous la dynastie des Omeyyades, qui choisissent Damas pour capitale. Avec l'avènement des Abbassides, et le choix de Bagdad pour capitale, l'expansion reprend et le Califat couvre rapidement un empire bien plus étendu que celui d'Alexandre le Grand ou Jules César. Bientôt, les deux géants que sont les arabes Abbassides et les chinois Tang sont au contact l'un de l'autre et luttent pour le contrôle de la Route de la soie et des richesses qui continuent d'y transiter. Après de nombreux affrontements sans issue, la bataille de Talas, dans l'actuel Kirghizistan, pose en 753 les frontières des deux empires. La victoire revient aux Arabes, mais les pertes ont été telles qu'il leur est impossible d'aller plus loin. Ainsi se fixent les frontières entre les deux géants : les Abbassides contrôlent désormais l'Asie centrale et la précieuse Transoxiane, les Chinois conservent le bassin du Tarim et la partie orientale de la Route de la soie.

L’âge d’Or

Trois siècles de prospérité pour la Chine sous la dynastie des Tang (618-907), depuis leur capitale Xi'An, et la stabilité du gigantesque empire Abbasside jusqu'à la conquête mongole permettent à la Route de la soie de se développer comme jamais auparavant. Chinois et Arabes, conscients des richesses que leur apporte cette extraordinaire voie commerciale, font tout pour sécuriser les routes et multiplier ses embranchements vers les contrées qu'ils ne contrôlent pas : la Mongolie, l'Inde, Constantinople. Déjà bien rôdée en Chine, la Route suit les mêmes voies qu'auparavant, via la Transoxiane puis la Perse et la Syrie jusqu'à rejoindre la voie royale en Turquie. Dès la fin du IXe siècle pourtant, les mouvements nomades aux frontières de l'empire chinois se font menaçants. Chassés par les tribus kirghizes, les ouïghours déferlent sur le Xin Jiang où, de nomades, ils deviennent sédentaires, s'implantant autour des oasis de Turfan ou de Khotan et prenant le contrôle de Kashgar. L'arrivée au pouvoir, en Mongolie, d'un des plus grands conquérants de tous les temps, Gengis Khan, va sceller et faire table rase de toutes ces évolutions et, une fois instaurée la pax mongolica, redonner du lustre au commerce de la soie.

La pax mongolica

En 1218, après sa conquête de la Chine, Gengis Khan marche sur l’empire des Kara Kitaï qui règnent alors sur le Turkestan oriental, puis défait le Khorezm et s’empare de l’ensemble de l’Asie centrale. Lorsqu’il meurt en 1227, il laisse derrière lui un empire de 26 millions de km² où vivent plus de 100 millions de personnes. Les Mongols étaient maîtres de la Chine, de l’Inde, de l’Asie centrale, de la Sibérie, de la Russie jusqu’à Kiev et de la Perse jusqu’à la Syrie ! Pour la première fois de son histoire, la Route de la soie est contrôlée, de Xi'an à Constantinople, par un seul et même empire. Un empire sur lequel la pax mongolica règne, permettant au commerce de renaître de ses cendres, mais aussi aux explorateurs, missionnaires, ambassadeurs de voyager en toute sécurité à travers l'empire des mongols.

En 1272, deux marchands vénitiens, Nicolo et Maffeo Polo, accompagnés de leur fils et neveu Marco Polo, partirent vers la Chine, le « pays des Sères ». Pour Nicolo et Maffeo, c’était leur second voyage en Orient, le premier les ayant conduits jusqu’au Khan mongol et à Boukhara, où ils avaient passé trois années. Ce second voyage devait être fait en bateau, mais les guerres chinoises dans les mers du Sud les firent changer d’itinéraire et, pour se rendre en Chine, ils traversèrent l’Asie centrale en passant par Balkh, le Pamir et Kashgar. Le récit de ces 25 ans de voyage, paru sous le titre Le Devisement du monde, est à la fois un conte foisonnant de personnages fantastiques et un roman d’aventure.

L'oubli

Pour la Route de la soie terrestre, la découverte de l’Amérique en 1492 aura deux conséquences. Les immenses réserves d'or qui seront découvertes sur le nouveau continent pousseront les nations occidentales à se désintéresser de l'Orient pour faire porter leurs efforts sur l'exploitation des richesses outre-Atlantique. D'autre part les progrès effectués en matière de navigation permettent aux grandes voies maritimes de remplacer peu à peu, comme l'avait souhaité Christophe Colomb, les routes terrestres. La boussole, inventée en Chine, et arrivée en Europe via la Route de la soie, alliée aux  progrès des techniques de construction maritime, vont bientôt conférer aux Portugais, aux Espagnols, aux Hollandais, aux Français, aux Britanniques, une suprématie sans égale sur le commerce avec les Indes et, plus largement, le commerce mondial.

Dès lors, le Cap de Bonne Espérance et le Cap Horn voient passer plus de cargaisons de soie qu’il n’en transite par Samarkand ou Kashgar. La Route de la soie explose en myriade de petites branches desservant les ports de commerce et comptoirs européens sur les côtes indiennes ainsi que le long du golfe Persique.

A l’essor des voies maritimes contrôlées par les européens correspond donc sans aucun doute le rapide déclin de la Route de la soie terrestre.

Les traces de la route de la soie au Kirghizistan

S'il est bien un pays au monde qui reflète la Route de la soie plus que tous les autres et qui en a conservé les plus marquants et impressionnants vestiges, c'est bien l'Ouzbékistan. Au cœur géographique de l'Asie centrale et à mi-parcours sur les routes des caravanes entre Xi'an et Antioche, ce pays recouvert au deux tiers par le désert du Kyzyl Kum comprend les frontières de l'ancienne Transoxiane, où le commerce a été très tôt dominé par les Sogdiens qui contrôlaient les routes depuis Pendjikent, dans l'actuel Tadjikistan, ou Tachkent jusqu'à Boukhara. Leur emprise sur le commerce était telle que la "langue officielle" des caravaniers sur la Route de la soie était obligatoirement le sogdien, comme en témoignent les registres de commerce ou contrats d'échanges qui ont pu être retrouvés dans les sites archéologiques. Au cœur des déserts, le commerce s'effectuait aussi bien dans les forts, bâtis à l'origine pour se protéger des raids nomades, que dans les grandes villes oasis comme Boukhara ou Samarkand, qui toutes deux ont été de grands carrefours commerciaux et centres de rayonnement culturel, la première à l'époque samanide, la seconde à l'époque timouride, lorsqu'elle devint la capitale d'un des plus grands empires de l'Histoire. Si la plupart des caravanes quittaient l'Ouzbékistan au niveau de Boukhara pour entrer sur le territoire de l'actuel Turkménistan en direction du Khorassan iranien, certaines poursuivaient la route jusqu'à Khiva, au nord-ouest de l'Ouzbékistan, contrôlée par les Khorezm Shahs, qui entretenaient un important commerce avec les tribus nomadisant sur le territoire de l'actuel Kazakhstan et de la Russie. Ces trois villes ont conservé un incroyable patrimoine architectural, lié à différentes époques de leur histoire et reflétant tout l'univers de la Route de la soie : les gigantesques bazars, les caravansérails ou encore les coupoles des marchés couverts comme à Boukhara. Dans la vallée de Ferghana, on pourra aller à la rencontre des artisans ayant préservé leur savoir-faire traditionnel, en particulier dans le travail de la soie, à Marguilan.

Tamerlan

Le légendaire empereur est devenu lors de l’indépendance la référence historique et politique de l’Ouzbékistan. À Tachkent, une statue de l’empereur à cheval a remplacé celle de Karl Marx dans le centre de la ville. Les Ouzbeks nourrissent depuis toujours une grande admiration pour les hommes forts : Tamerlan, mais aussi Napoléon, De Gaulle ou encore Staline sont parmi les personnages les plus admirés. Lors de l’indépendance, il aurait été possible de choisir parmi d’autres personnages de l’historiographie ouzbek, comme le poète Alisher Navoï, le médecin et philosophe Avicenne ou encore l’astronome Oulough Begh. Mais à un moment où les nations de l’ex-URSS se divisaient en états indépendants, la figure de Tamerlan, bâtisseur qui avait fait de Samarkand une capitale mondiale et avait su unifier tant de différentes ethnies, apparut certainement comme la seule à même de créer un engouement national.

Une figure nationale

Depuis l’indépendance, Tamerlan est devenu la figure historique de l’Ouzbékistan. Pas une ville qui n’ait sa statue, sa place ou sa rue Amur Timūr. Le conquérant du XIVe siècle est un de ces personnages historiques encore très controversés, difficile à cerner tant la légende y tient une part importante. Les sources écrites sur les premières années de sa vie sont inexistantes, et Tamerlan est surtout connu pour sa succession de campagnes victorieuses menées vers l’Inde, la Chine ou la mer Égée, de 1370 à sa mort.

La destruction de centaines de villes, les têtes des ennemis tués assemblées en tours ont laissé des souvenirs et des traces dans une grande partie du monde oriental, occultant la paix qui régnait au cœur de son empire et le fantastique essor commercial illustré par Samarkand, sa capitale. Aujourd’hui, celui que certains historiens considèrent comme l’un des plus grands criminels de tous les temps, revient au premier plan de l’histoire, adulé comme un intrépide guerrier, un aventurier hors pair, sans peur et sans reproche, un homme qui a conquis le monde malgré son handicap, malgré son bras paralysé, la maladie, et son exceptionnelle longévité. Il a aussi érigé l’une des plus belles villes qu’ait jamais éclairée le soleil.

Conquérant, destructeur et… bâtisseur

Et, de fait, Tamerlan modifia considérablement le visage des contrées qu’il avait soumises. Il a préféré la vie citadine au nomadisme, il a consacré la religion musulmane, combattant sous la bannière du Prophète, tout en violant sans cesse la loi coranique et en la mélangeant avec des traditions issues du paganisme, du zoroastrisme et du chamanisme. Sa victoire sur les Ottomans a permis de libérer l’Occident de la menace turque, et Tamerlan dès lors fit tout pour encourager le commerce entre ces deux régions du monde. Dans les courriers qu’il envoya aux rois de France et d’Angleterre pour annoncer sa victoire sur les Ottomans, il garantit que les marchands qui viendraient à Samarkand seraient traités avec le plus grand respect. La prestigieuse Samarkand, dont la légendaire beauté en faisait la renommée, courait tout le long de la route de la Soie. Car entre deux conquêtes, Tamerlan retournait dans sa ville chérie, son joyau, la nouvelle capitale de son empire. Il savait que les nombreuses caravanes qui arriveraient dans sa ville, venues de tous les horizons, raconteraient à leur retour la magnificence de la capitale du plus grand des conquérants.

Malgré le prestige de sa capitale, l’Empire ne survécut pas longtemps à la mort de son fondateur. Elle se divisa aussitôt en principautés rivales qui disparaîtront moins d’un siècle plus tard sous les coups des Ouzbeks, fuyant leur territoire contrôlé par la Horde d’Or que Tamerlan lui-même avait ébranlée.

Une riche lignée de scientifiques…

La lignée de Tamerlan donna naissance à deux personnalités qui s’illustrèrent chacune de façon bien différente : Oulough Begh, l’astronome, et Babur, le chevalier errant. Oulough Begh (1394-1449), le petit-fils de Tamerlan, hérite de toute la zone de l’empire incluant l’Asie centrale, l’Afghanistan, et le Mogholistan (le Xinjiang actuel), mais se montre un guerrier maladroit, ne remportant qu’une seule victoire notable contre les tribus ouzbèkes du Kazakhstan, et devant faire appel à son père à chaque grande manœuvre militaire. Il est bien plus compétent et intéressé par les sciences et les mathématiques, et va devenir célèbre grâce au gigantesque sextant qu'il construit à Samarkand, il fut en mesure de déterminer la position précise de plus d'un millier étoiles et ses traités d'astronomie firent référence chez les grands savants occidentaux pendant plus deux siècles. Sur la fin de son règne, il entra en conflit avec son propre fils, ce dernier l'assassinant deux ans plus tard pour s'emparer du pouvoir, détruisant au passage l'observatoire de Samarkand et la magnifique bibliothèque d'ouvrages savants rassemblée par celui qui restera à jamais le « prince astronome ».

… et de bâtisseurs d’empire !

Zahereddin Muhammad Babur (1483-1530), le cinquième souverain de la lignée des Timourides, accède au trône à la mort de son père, Omar Cheikh, en 1494, à l'âge de 11 ans. Sept ans plus tard, alors qu’il vient de reprendre Samarkand aux Chaybanides, ceux-ci le repoussent et le forcent à l’exil. Babur quitte l’Ouzbékistan pour aller se tailler un nouvel empire en Afghanistan dans un premier temps, d’où il réussira à s’emparer fugacement de Samarkand. Mais définitivement chassé par les Chaybanides en 1512, il renonce à la Transoxiane et se tourne vers l’Inde. Il s’empare de Delhi en 1526, et fonde la dynastie des Moghols, qui va régner en Inde pendant 332 ans. C’est à l’arrière-petit-fils de Babur, Shah Jahan, que l’on doit la construction du Taj Mahal, à Agra, entre 1632 et 1654. Babur a laissé de nombreux écrits et poèmes, ainsi qu’un journal qu’il n’eut jamais le temps de finir. Il y raconte ses conquêtes, mais aussi ses regrets d’avoir dû quitter sa ville natale, Andijan. On dit même que l’empereur avait chargé une expédition de retourner à Andijan pour en rapporter une cargaison de melons dont le goût lui était si précieux… Les écrits de Babur sont une source d’informations irremplaçables relatives à la vie de ses contemporains dans la vallée du Ferghana, en Transoxiane et en Afghanistan.

Et si Tamerlan faisait encore trembler le monde ?

C’est l’anthropologue soviétique Guerasimov qui, souhaitant étudier le corps de l’empereur, obtint l’autorisation d’exhumer, à la grande frayeur des autorités locales qui connaissaient l’inscription gravée sur le tombeau de l’empereur : « Lorsque je reviendrai à la lumière du jour, le monde tremblera. » Guerasimov ouvrit le tombeau de Tamerlan dans la nuit du 22 juin 1941, quelques heures avant le déclenchement de l’opération Barbarossa. A la fin de l’année suivante, le corps fut replacé dans son cercueil. Et quelques jours plus tard, fin janvier 1943, les Allemands capitulaient à Stalingrad… Les recherches entreprises par Guerasimov, qui ouvrit aussi les tombes d’Oulough Begh et des autres Timourides, lui permirent de confirmer l’atrophie du bras et de la jambe droite de celui qu’on appelle aussi Timour Leng – le Boiteux de fer – ainsi que la mort violente, par décapitation, dont fut victime Oulough Begh, confirmant son assassinat par son fils.

Le plov

La gastronomie ouzbèke est l’héritage de l’histoire tumultueuse de l’Asie centrale, tenant à la fois compte des traditions nomades où la viande est bien plus présente que les légumes, des liens ancestraux avec la Perse et donc l’emploi du riz, et enfin de l’influence russe à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Ces grandes tendances historiques se sont évidemment matinées de variantes locales : la très fertile vallée de Ferghana abondant de fruits et légumes, alors que l’aride désert du Kyzyl Kum ne pouvait guère fournir que la viande des troupeaux qui y nomadisaient. Enfin, dernier élément à prendre en compte : les épices qui circulaient sur la route de la soie, et venaient parfumer et relever les plats des plus aisés. Si le plat national, le plov, pourra constituer jusqu’à la moitié de vos repas durant un voyage, il dissimule une grande variété de plats et recettes qui vous permettront de varier agréablement les plaisirs.

D’où vient le plov ?

Le plov (prononcer « plof ») est le terme russe qui désigne le plat national d’Ouzbékistan, d’ailleurs commun à toute l’Asie centrale, à l’Afghanistan, au nord de l’Inde et à une bonne partie de l’Iran. Il s’agit d’un riz pilaf, ou « osh » en ouzbek. Le riz pilaf est un mode de cuisson du riz pratiqué dans la perse Achéménide, et donc répandu dans toutes les satrapies s de Suse et Persépolis. En Occident, on le connaît depuis la conquête de la Perse par Alexandre le Grand, et il s’est ensuite répandu dans de nombreuses contrées à travers le monde, notamment en Afrique et dans les Antilles. On pense d’ailleurs bien souvent, à tort, que le riz pilaf serait originaire des Antilles, ce qui est historiquement faux. Les Perses sont bel et bien les inventeurs de la cuisson dite « pilaf ». Le riz convenait particulièrement bien aux nomades, qui ne cultivaient pas la terre mais pouvait aisément transporter cette céréale en sac et la cuire en l’agrémentant de la viande issue des troupeaux qui les accompagnaient.

Le plov, c’est quoi ?

Aujourd’hui encore, le plov reste, dans toute l’Asie centrale, le plat national et le repas de fête, préparé pour le jeudi et pour toutes les grandes occasions comme les anniversaires, les mariages, ou la fête de Navruz, célébrant le retour du printemps. Si la recette de base est la même partout, elle se retrouve toujours agrémentée de variantes locales qui font que, en réalité, il y a des dizaines de recettes différentes. Le plov est, à la base, un plat de riz sauté dans l’huile avec des oignons puis cuit dans une fois et demi son volume en eau. Lors de la cuisson, il est toujours agrémenté de carottes émincées et de viande de mouton. Selon les régions, on trouvera dans la recette, en plus de cette base, des pois chiches (plov noute), des raisins secs (plov baïram), des feuilles de vigne farcies (plov kovatok), des coings (plov chodibek), ou de l’ail (plov sarimsok piezli)… Il peut aussi varier en qualité avec plus ou moins de viande, une viande plus ou moins grasse (les goûts occidentaux et orientaux en la matière diffèrent quelque peu, les ouzbeks mangeant le gras comme une friandise). Il s'agit donc d'un plat avant tout local, et chaque région se vante d'ailleurs de proposer le meilleur plov. Essayez-en plusieurs, et comparez !

Où le manger ?

Si le plov est cuisiné pour toutes les grandes occasions, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas cuisiné au quotidien, en particulier lorsqu’il y a des touristes aux alentours. De sorte que, concrètement, vous serez toujours, d’une manière ou d’une autre, amené à en manger même si vous ne visitez pas l’Ouzbékistan et même si vous n’assistez pas à un mariage. On trouve du plov tous les jours dans les cantines des bazars (uniquement à midi), alors que dans les familles il est cuisiné pour le jeudi et pour chaque grande occasion (mariage, fin du ramadan…). Tous les restaurants touristiques proposent effectivement du plov à la carte. Avantage : il est en général cuisiné au goût des occidentaux, donc sans trop d’huile de coton et avec moins de gras ; inconvénient : c’est plus cher et la portion est plus réduite. L’autre opportunité de goûter un plov plus authentique viendra de vous-même : atterrir dans la maison d’un ouzbek qui vous aura offert l’hospitalité est pour toute sa famille une grande occasion, et il est certain que la maîtresse de maison mettra tout son talent dans sa cuisine pour vous offrir sa meilleure recette possible. Avantage : les portions seront gargantuesques et on vous encouragera à vous resservir encore et encore ; inconvénient : vous risquez d’avoir un peu plus de gras et d’huile de coton dans la recette, ce qui est bien plus authentique mais bien moins digeste.

Autour du plov

Sur une table, autour du plov, vous trouverez également d’autres spécialités d’Asie centrale, au premier rang desquelles le pain (non en ouzbek, lipioshka en russe). Large pain rond et plat en son milieu qui accompagne tous les repas, et qui se mange de préférence chaud. On en trouve de succulents sur les marchés. Le pain est un aliment sacré en Asie centrale. Ne le posez jamais par terre, ou à l’envers sur la table et surtout, ne le jetez pas en public. Lors des repas, le pain est coupé à la main en plusieurs morceaux répartis autour de la table entre les différents convives. Un autre aliment sacré est le beurre, souvent présenté en petits morceaux amoncelés sur un plat. Goûtez-le toujours si vous en voyez, ou bien vous vexeriez l’esprit du beurre, et vos hôtes en même temps.

Et pour faire passer tout cela…

Deux boissons coexistent en Ouzbékistan : la traditionnelle, le thé, bu tous les jours, quasiment en permanence, et celle léguée par les soviétiques, la vodka, réservée aux grandes occasions.

Le thé, en premier lieu, noir ou vert, accompagne tous les repas. Servir le thé obéit à tout un cérémonial qu’il convient de respecter pour s’assurer les meilleurs contacts avec les Ouzbeks. Toujours prendre ou donner la théière ou les tasses de la main droite, éventuellement en posant l’autre main sur le cœur. Avant d’être bu, le thé est versé à trois reprises dans une coupe et reversé dans la théière. Ces gestes sont appelés le « khaït armar ». Chaque versement est un symbole. Le premier, loy, symbolise l’argile qui étanche la soif ; le second, moy, la graisse qui isole du froid et du danger ; le troisième, tchaï, le thé ou l’eau qui éteint le feu. Votre tasse ne sera jamais pleine, ne vous en offusquez pas : la remplir signifierait qu’il est temps pour vous de partir. Pour boire le thé, s’il est trop chaud, ne soufflez pas dessus mais aspirez bruyamment de l’air avec le liquide (conseil s’appliquant aussi à la soupe).

La vodka, qui fit son apparition en Asie centrale en même temps que les Russes, est toujours présente sur les tables de banquet, ainsi que des brandys ouzbeks ou le vin de Samarkand, le plus réputé du pays.

Depuis l’indépendance, l’alcool cohabite avec l’islam. La vodka se boit dans les mêmes tasses que le thé, ce qui fait une assez bonne quantité à avaler d’un trait après le toast traditionnel. Méfiez-vous des vodkas locales, nombre d’entre elles sont trafiquées et très dangereuses pour la santé. Certains sont devenus aveugles, mais on n’a pas arrêté la production pour autant…

Géographie

L’Ouzbékistan forme comme une botte au cœur de l’Asie centrale, de la mer d’Aral à l’ouest jusqu’au massif du Pamir à l’est. Au nord s’étendent les steppes du Kazakhstan, au sud et à l’est se succèdent les montagnes du Kirghizstan, du Tadjikistan et de l'Afghanistan, alors que le sud-ouest se fond dans le désert de Kara Kum au Turkménistan. Les chaînes du Pamir et des Tian Shan, à l’est, dominent de leurs 7 000 mètres une plaine qui s’affaisse progressivement jusqu’à la dépression aralo-caspiennne, à 40 m au-dessus du niveau de la mer. Dans cette vaste dépression, le pays est largement dominé à l’ouest par le désert du Kyzyl Kum, qui couvre au total les deux-tiers du pays, alors que la majeure partie de la population se concentre dans l’est, à Tachkent et en vallée de Ferghana. La bande désertique s’inscrit, grosso modo, entre les deux fleuves qui coulent du Pamir vers la mer d’Aral : le Syr daria et l’Amou daria.

Les fleuves

Bien que l’Ouzbékistan soit l'un des deux seuls pays au monde à être doublement enclavé, c’est-à-dire qu’il faut franchir deux frontières avant d’avoir accès à la mer libre, et en dépit de la grande aridité de la région, le pays a longtemps été abondamment alimenté par le Zeravchan, l’Amou Daria et le Syr Daria, qui prennent leurs sources dans les hauts massifs, et marquent les limites de l’ancienne Transoxiane. Le Syr Daria coule presque entièrement au Kazakhstan, tandis que l’Amou Daria marque la frontière sud avec l’Afghanistan et une partie du Turkménistan. Le Syr Daria naît dans la vallée de Ferghana, quelques kilomètres au sud de Namangan, par la réunion des rivières Naryn et Kara Daria. Il coule sur plus de 3 500 km, pour aller se jeter au nord de la mer d’Aral, côté Kazakhstan.

L’Amou Daria, qui est formé par la confluence du Vakhsh et du Piandj à la frontière tadjiko-afghane, rejoints un peu plus loin par le Kokcha, est long de 2 500 km et se perd également en delta dans la mer d’Aral, mais côté ouzbek. Son cours tumultueux lui a valu le surnom de jayhun, ou « fleuve indomptable ». Au long de l’histoire, les caprices de ce fleuve ont conduit les hommes à déplacer leurs habitations, ou même leurs villes, pour rester près de ses rives. C’est le cas de Kounia-Ourgentch, dans l’actuel Turkménistan, que l’Amou Daria a délaissée pour se rapprocher de Noukous, en Ouzbékistan.

Le fleuve indomptable ne mérite malheureusement plus son surnom. De ponctions en barrages et déviations pour satisfaire les besoins en irrigation toujours croissants de la culture du coton, l’Amou Daria comme le Syr Daria n’atteignent plus depuis longtemps la mer d’Aral.

Un troisième fleuve alimente en eau le pays, entre les deux précédents, le Zeravchan ou « fleuve d’or », long de 741 km. Il prend sa source dans les monts Turkestan au Tadjikistan et coule entre les massifs du Turkestan et du Zeravchan, frôlant Samarkand et disparaissant dans le désert du Kyzyl Kum, au niveau de Boukhara, en un delta marécageux. De même que celles du Syr Daria et de l’Amou Daria, les crues du Zeravchan (plus de 200 jours de hautes eaux) ont permis le développement de l’irrigation artificielle depuis des millénaires et l’apparition de civilisations sédentaires agricoles relativement riches et développées.

Des terres domestiquées

La volonté d’étendre la monoculture du coton et le fort besoin en irrigation consécutif de cette politique a mené le pouvoir soviétique à lancer une vaste opération de domestication des terres, pour rendre le désert propre à la culture. Entre Tachkent et Jizzakh commence ce que les Soviétiques surnommèrent la « steppe de la faim ». Jadis un vaste espace désertique s'étendant en grande partie sur le Kazakhstan et que les Russes, dans un plan de conquête et d’exploitation des terres vierges, lancé à la fin des années 1950, ont transformé en ensemble fertile et encore une fois largement irrigué. La population de la steppe de la faim serait passée de 5 000 habitants dans les années 1950 à plus d'1 million aujourd’hui. La steppe se prolonge entre les monts Nourata et le lac Aydar Kul, au nord de la route reliant Jizzakh à Nourata par le nord.

Une irrigation mal menée

On sait que l’irrigation importante des terres, et le vaste gâchis d’eau qu’elle a entraîné, ont directement conduit à la disparition de la mer d’Aral, modifiant tout le paysage régional. Mais ailleurs, d’autres lacs, devenus très importants, sont apparus sur les cartes, dont ils étaient absents jusque dans les années 1980-1990. C’est le cas par exemple du lac Aydar Kul, au nord des monts Nourata, prolongé à l'est par le lac Tuzkan Kul, qui s'est formé au début des années 1970 dans le désert de Kyzyl Kum, au nord d'une ligne Jizzakh-Navoï. Depuis, sa superficie ne cesse de croître. Il a été créé à la suite de l'ouverture au Kazakhstan, en 1969, du réservoir de Chardara qui retient les eaux du Syr Daria. Son eau est salée. D'année en année, le niveau de l'eau ne cesse grimper et il est vite impossible de reconnaître les paysages autour de ce lac qui a dépassé les 150 km de long. Aujourd'hui, le volume des eaux du lac Aydar Kul dépasse celui de la mer d'Aral. La beauté du paysage créé par ce gigantesque lac avec, pour toile de fond, les monts Nourata, est saisissante. Malheureusement, l’eau ayant créé ce lac a charrié avec elle quantité de pesticides et  engrais chimiques, et la baignade n’est pas franchement conseillée.

Le désert

Malgré cette politique d’irrigation, le désert a survécu. Le Kyzyl Kum (littéralement « sable rouge ») s’étend sur près de 300 000 km² au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Il recouvre les deux tiers de la superficie du pays et se prolonge au Turkménistan, au sud, avec le Kara Koum (ou « sable noir »), alors qu’au nord, au Kazakhstan, il part se fondre avec l’infini des steppes. A l’est, Tachkent et Samarkand, au pied des montagnes, sont les points de départ avant d’aborder le désert, qui ne s’achève à l’ouest que vers la mer d’Aral. Le Kyzyl Kum n’est pas fait que de sable, il est recouvert d’une végétation importante et on y trouve même des forêts, comme celle de Bala Tugaï, à une trentaine de kilomètres d’Ourgentch, sur les rives de l’Amou Daria. S’il existe de nombreux fermes et kolkhozes dans le désert, la densité d’habitation y est évidemment très faible et, à part la route qui relie Boukhara à Ourgentch, seule une autre route s’enfonce dans le désert, depuis Navoï, jusqu’à Zeravchan et Uchquduq, au cœur du désert.

Le poumon vert du pays : la vallée de Ferghana

A l’est du pays, partagée entre les trois républiques de l’Ouzbékistan, du Kirghizstan et du Tadjikistan, la vallée de Ferghana est en fait une vaste plaine de 300 km de long sur 170 km de large, enserrée entre les contreforts de la chaîne du Tian Shan, au nord, les monts Ferghana à l’est et la chaîne de l’Alaï Pamir au sud. De tout temps, la vallée de Ferghana fut la zone la plus fertile de la région. Aujourd’hui encore, c’est à Andijan que l’on trouve la plus forte productivité de coton. La vallée de Ferghana est aussi prodigue en fruits et en légumes d’excellente saveur. Les vergers et les vignobles alternent avec les champs de coton et les nombreuses industries implantées par les Soviétiques dans l’oasis la plus densément peuplée d’Asie centrale.

Nature

La gestion catastrophique de l’Asie centrale par les Soviétiques et leur mépris pour la nature et ses équilibres a conduit certains spécialistes à parler « d’écocide » en Asie centrale. Les eaux charrient quantité de produits toxiques, parfois même de l’uranium. Dans certaines zones, la pollution atmosphérique est également responsable de la disparition d’un certain nombre d’espèces d’oiseaux. Depuis le début du siècle, la diversité de la faune et de la flore a été réduite de moitié dans l’ensemble de l’Asie centrale, et l’espace couvert par les forêts réduit des 4/5e. La végétation d’Asie centrale reste néanmoins très variée, résultat de la multiplicité des reliefs et des fortes différences de température d’une région à l’autre. On distingue plusieurs zones : les déserts, les steppes semi-désertiques, les vallées fertiles des contreforts du Pamir et du Ferghana, les forêts subtropicales des rives du Pianj et de l’Amou Daria, et les massifs montagneux.

La difficile question environnementale

L’environnement est la page noire de l’Ouzbékistan. 70 ans de présence soviétique et près d’un siècle de monoculture du coton ont laissé des traces indélébiles et catastrophiques sur les paysages d’Ouzbékistan. Pendant les années qui ont suivi l'indépendance, l’économie de l'Ouzbékistan était bien trop sinistrée pour que le gouvernement et la population ne se soucient de l’environnement. Et depuis que la croissance économique a pointé le bout de son nez, l'heure est plus à la reconstruction massive du bâti. Résultat : on construit, de tout, partout, souvent en dépit du bon sens et sans chercher à préserver la nature et les panoramas. La situation aurait donc plutôt tendance à s’aggraver.

La disparition de la mer d'Aral

Au premier rang, la plus visible de toutes les catastrophes environnementales est bien évidemment la disparition de la mer d’Aral, qui a commencé à reculer dès les années 1960. Une irrigation menée à outrance en amont du Syr Daria et de l’Amou Daria, les deux fleuves qui alimentaient la mer d’Aral, les a littéralement asséchés. Le Syr Daria n’atteint plus la mer, et les eaux du légendaire Oxus et de son fertile delta se perdent dans le désert. En 2010, il restait encore un peu d'eau côté ouzbek. Celle-ci a totalement disparu au cours des dernières années. La mer d'Aral n'est plus en Ouzbékistan. Les prévisions tablent sur sa disparition totale en 2020. Pour le moment, le gouvernement kazakh tente d'alimenter ce qu'il en reste, de son côté de la frontière, mais la situation semble désespérée côté ouzbek. La disparition de la mer se traduit par une élévation du degré de salinité dans ce qui reste d’eau, côté kazakh, avec des conséquences dramatiques pour la faune et la flore aquatiques, aujourd’hui disparues en Ouzbékistan. Désormais, la mer d'Aral a été remplacée par le désert d'Aral, l'Aral Koum. Il s'étend à perte de vue et les vents emportent son sable jusqu'à des continents lointains.