Table des matières

Editorial

Découverte

Carte d’identité

Les immanquables

Nature

Économie

Histoire

Patrimoine et traditions

Le Languedoc-Roussillon gourmand

Sports et loisirs

Festivals et manifestations

Aude

Aude

Gard

Gard

Hérault

Hérault

Lozère

Lozère

Pyrénées-Orientales

Pyrénées-Orientales

Organiser son séjour

Se rendre en Languedoc-Roussillon

Circuler en Languedoc-Roussillon

Opérateurs touristiques

Hébergement

S’informer sur le Languedoc-Roussillon

Galerie photos

Galerie cartes

© Matej Kastelic – Shutterstock.com

© Philippe Turpin / GraphicObsession

© Gaelfphoto – Fotolia

Editorial

Benvengut (en occitan) ! Benvingut (en catalan) dans cette région haute en couleur et championne de l'ensoleillement que vous avez peut-être déjà traversé sur la route de l'Espagne ou de la Côte d'Azur sans jamais vous arrêter. Sacrilège ! En Languedoc-Roussillon, vous pourrez dans une même journée skier puis prendre un verre au coucher de soleil sur une plage de la méditerranée ou visiter un site classé patrimoine mondial de l'Unesco (Canal du Midi, la cité médiévale de Carcassonne, le Pont du Gard, les Arènes de Nîmes...), déguster des vins extraordinaires vinifiés par des passionnés au doux accent chantant, randonner avec des vues à couper le souffler sur les vignes, la mer ou les cimes enneigées. Vous en prendrez plein les yeux en découvrant les châteaux cathares ou Collioure, en vous essayant au canoë à Roquebrun ou au canyoning dans les gorges de Galamus ! Les fans de shopping ne seront pas en reste à Montpellier, Nîmes ou Uzès par exemple.
Ici l'art de vivre a une vraie signification, on blague (discute !) de tout et de rien au détour des ruelles ou sur un banc public, on joue aux boules, on se déchaîne devant un match de rugby à XV ou à XIII, on apprécie le bon vin, les huîtres et la bonne chair. Un cassoulet au mois d'août n'effraie pas les Languedociens !
Pour les amateurs de festivals, la région regorge de manifestations culturelles comme Visa pour l'Image à Perpignan, sportives avec par exemple le Mondial du Vent à Leucate, de concerts dans les arènes de Nîmes ou dans la Cité de Carcassonne.
Les départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées orientales composent le Languedoc-Roussillon et font partie depuis 2016 de la région Occitanie. Impossible de les départager, parole de Petits fûtés ! Le Petit futé vous souhaite de grandes découvertes le temps d'un weekend ou des plus longues vacances en Languedoc-Roussillon.

Découverte

Uzès - Vue sur les toits d'Uzès.

© Patric Schielke – iStockphoto

Carte d’identité

La fusion administrative des régions a modifié la carte de France telle que nous la connaissions. Dans le cadre de cette vaste réforme territoriale, le 1er janvier 2016, la région du Languedoc-Roussillon a officiellement fusionné avec la région Midi-Pyrénées. Le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 a validé le nom d'Occitanie pour cette nouvelle grande région, ainsi que la désignation de Toulouse (453 300 hab.) en qualité de chef-lieu de ce vaste territoire.

Pour cette édition 2020, nous avons choisi de vous présenter « la carte d'identité » du Languedoc -Roussillon en parallèle à l'Occitanie, sa nouvelle grande région d'appartenance.

Population : 2 700 266 habitants en Languedoc-Roussillon sur une population globale de 5 724 711 habitants en Occitanie (Insee, au 1er janvier 2014). Deux départements de la région Occitanie dépassent le million d'habitants : l'Hérault avec environ 1 137 000 habitants et la Haute-Garonne qui compte une population estimée à 1 356 000 habitants. La Lozère, quant à elle, reste le département le moins peuplé de France avec 75 784 habitants.

Démographie : 4,2 % de la population de la France métropolitaine. Avec une croissance moyenne de + 1,1 % par an, ce rythme représente le double de l'augmentation constatée en France métropolitaine (+ 0,5 %). Bien que la Lozère soit moins peuplée que les autres département du pays, elle connaît néanmoins une très faible croissance (+ 0,1 %) mais elle ne perd plus d'habitants.

Cette attractivité se confirme au sein de l'Occitanie avec plus de 50 000 nouveaux habitants chaque année. Selon certaines estimations, la grande région verra sa population globale augmenter de 800 000 personnes d'ici 2030.

Densité : 98,60 hab./km², alors qu'elle est de 78 hab./km² sur l'ensemble de la nouvelle région.

Superficie : 27 376 km² pour ce territoire à présent inclus dans les 72 724 km² que totalise l'Occitanie, deuxième plus grande région de France qui représente 13,2 % du territoire du pays.

Nombre de communes : 1 545 communes sur les 4 565 communes que compte la nouvelle grande région qui totalise 12 % de la population française.

Départements composant le territoire du Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66).

A ces départements qui délimitent le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie se compose également de : l'Ariège (09), l'Aveyron (12), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), le Lot (46), les Hautes-Pyrénées (65), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82). Soit un total de 13 départements.

Chefs-lieux des départements languedoc-roussillonnais : Carcassonne (11), Nîmes (30), Montpellier (34), Mende (48), Perpignan (66).

Point culminant : le pic Carlit (2 921 m) situé dans les Pyrénées-Orientales (66) domine l'horizon languedoc-roussillonnais ; tandis que le pic du Vignemale en Hautes-Pyrénées (65) toise de ses quelque 3 298 m le paysage de l'Occitanie.

Le littoral du Languedoc-Roussillon : il s'étend sur environ 200 km au bord de la Grande Bleue, et touche quatre départements, l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Gard. Aménagé afin de favoriser le développement du tourisme, le littoral du Languedoc-Roussillon connaît une urbanisation importante dans les années soixante. Une trentaine d'infrastructures portuaires jalonnent le littoral, ainsi que trois grands ports de commerce : Sète, Port-La-Nouvelle et Port-Vendres ; Sète étant le plus polyvalent.

Le logo de la région Occitanie et ses références héraldiques

Que signifie le logo de la région ? Vous y retrouvez les couleurs héraldiques du Languedoc et de la Catalogne, le jaune et le rouge réunis dans la croix des Raimon, comtes de Toulouse, fréquemment appelée croix occitane, et les pals catalans. En héraldique, on appelle les couleurs « émaux », le jaune se dit « d'or » et le rouge « de gueules ». Historiquement parlant, ces représentations de la Catalogne et du Languedoc apparaissent au XIIe siècle et se blasonnent ainsi :

Pour la Catalogne : « d'or à quatre pals de gueules »

Pour le Languedoc, plusieurs descriptions sont admises. En voici deux exemples : « de gueules à la croix d'or pattée, cléchée, vidée et pommetée de douze pommettes », ou « de gueules à la croix d'or alézée, pattée, vidée et pommetée de trois boules à chaque branche ».

Le logo de la région Occitanie, associant la croix du Languedoc et les pals catalans, est une synthèse de ces deux identités régionales voisines qui ont longtemps été intimement liées par l'histoire.

Il a été dessiné par une jeune graphiste gersoise de 22 ans, Léa Filipowicz, qui a gagné le concours organisé par la région.

Les couleurs héraldiques

Couleurs | Correspondances héraldiques
Jaune | or
Blanc | argent
Rouge | gueules
Bleu | azur
Vert | sinople
Noir | sable
Violet | pourpre

Les immanquables

Sur cinq départements constitutifs de la zone géographique du Languedoc-Roussillon, une myriade de sites incontournables jalonne des paysages tous aussi grandioses les uns que les autres, toile de fond d'un faste héritage laissé par nos aïeux. Des vestiges romains aux édifices ecclésiastiques en passant par les ruines des fortifications cathares ou bien les ouvrages titanesques de l'Ancien Régime, à l'instar du canal du Midi, quiconque sillonne ce territoire ne manque pas de parcourir l'Histoire au carrefour des civilisations.

Aude

L'abbaye de Fontfroide

ABBAYE DE FONTFROIDE

Chemin de Fontfroide

D 613

Narbonne

✆ 04 68 45 11 08

www.fontfroide.com

info@fontfroide.com

Ouvert toute l'année. Fermée le 25 décembre et le 1er janvier. Basse saison : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Haute saison : de 9h30 à 19h. Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre : 10h à 18h. Gratuit jusqu'à 6 ans. Adulte : 11,50€ (tarif étudiant et PMR : 8 €). Enfant (de 7 à 18 ans) : 7 €. Groupe (20 personnes) : 8,50€. Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 30 €. Visites guidées + 2€ / personne. Tarif nocturne : 15 €. Les salles sont accessibles aux personnes handicapées sauf le dortoir à l’étage et les jardins en terrasses. Visite guidée ou libre avec tablette numérique. La visite comprend l'abbaye et le jardin. Restaurant ouvert de mi-février à mi-décembre : formule déjeuner de 21 € à 25 €. En soirée : menus de 35 € à 39 €.

Nichée dans son Massif, l'abbaye de Fontfroide, incroyablement préservée, se dresse de tout son éclat ! Datant de 1093, ce chef-d'œuvre cistercien est l'un des plus grands de France. Aujourd'hui vous pouvez visiter le réfectoire, le dortoir, le cloître des XIIe-XIIIe siècles, la cour Louis XIV, l'église abbatiale, la salle capitulaire et les jardins… En 1908 l’abbaye a fait l’objet d’une vente publique. Gustave Fayet et son épouse Madeleine d'Andoque de Sériège achètent Fontfroide, n'hésitant pas à surenchérir pour sauver l'abbaye d'un départ pour les Amériques. Une renaissance culturelle et artistique s'opère alors. De vastes travaux de restauration et d'embellissement sont entrepris et l'abbaye devient très vite un lieu de rencontres artistiques et intellectuelles. Les mois d'hiver, Fontfroide ouvre à la visite les appartements privés des Fayet, occasion de découvrir le Parloir, la Salle à manger ou encore les anciennes cuisines. La Visite des 3 Peintres quant à elle, organisée les mardis et les samedis (sur réservation uniquement), vous permettra d'admirer le Jour et la Nuit, deux œuvres majestueuses du peintre Odilon Redon. A l'arrière de l'église, dès les beaux jours, s'étalent les couleurs des 2 000 rosiers qui vous dévoileront leur doux parfum. Tout au long de l'année, Fontfroide offre un riche programme culturel : concerts, marché aux fleurs, week-end médiéval, exposition d'orchidées, animations pour les Grands et les Petits... En juillet et août, embarquez dans un voyage inédit grâce à Fontfroide la Nuit, une nocturne teintée de poésie pour toute la famille. L'abbaye se visite tous les jours en visite guidée ou à l'aide d'une tablette numérique (parcours adulte et enfant) ou avec un dépliant.

Dégustation et vente au caveau : Les vins de Fontfroide- AOP Corbières et IGP Pays d’Oc. Club « œno » sur réservation.

Restauration : La table de Fontfroide propose une cuisine méditerranéenne revisitée, un incontournable dans la région.

ABBAYE DE FONTFROIDE - Abbaye de Fontfroide.

© Henri GAUD

Les châteaux du pays Cathare

Les châteaux du pays Cathare - Le château de Puilaurens

© IRÈNE ALASTRUEY – AUTHOR'S IMAGE

Le début du XIIIe siècle est marqué en Languedoc, Midi-Pyrénées, soit plus généralement sur une bonne partie de la nouvelle région Occitanie, par la « Croisade contre les Albigeois », chrétiens dissidents connus aujourd'hui sous le nom de « cathares ». Les sources historiques distinguent clairement les croyants de cette forme de christianisme, de leurs ministres, appelés « bons hommes », « bonnes femmes », « bons chrétiens » ou encore « amis de Dieu ». L'Eglise romaine, quant à elle, qualifiait ces derniers de « parfaits » (de perfectus hereticus) terme désignant les hérétiques accomplis, ayant reçu le consolamentum, unique sacrement de cette religion du salut, ce qui faisait d'eux des membres du clergé cathare.

Quelques principes de cette doctrine. Considéré comme une dissidence chrétienne, le catharisme s'est développé en Europe à partir de l'an 1000, et connut un accueil favorable dans le Midi de la France ou dans certaines régions italiennes. Dans le Languedoc toulousain, le catharisme se développe au cours des XIIe et XIIIe siècles. Cette forme de christianisme reposait sur le dualisme entre le bien et le mal : ainsi, pour les cathares, le monde terrestre, matériel, est l'oeuvre de Satan alors que tout ce qui touche au spirituel – l'âme, l'esprit – est d'origine divine. Ainsi, l'âme de l'être humain est née du royaume de l'Esprit, alors que son enveloppe charnelle qui appartient au monde terrestre, est issu du monde, considéré comme une création mauvaise. Par ailleurs, le catharisme rejetait l'Ancien Testament et privilégiait l'Evangile selon Jean, et les Epîtres de Paul. S'appuyant donc principalement sur les enseignements du Nouveau Testament, les Cathares avaient pour unique prière le Notre Père. Ils ne reconnaissaient aucun des sacrements instaurés par l'Eglise de Rome. Par ailleurs, les cathares considéraient Jésus uniquement comme l'envoyé du Père, venu pour porter aux hommes le message du salut, pour révéler la vérité, alors que pour les catholiques, le Christ est le rédempteur de tous les péchés. Les Cathares ne vénéraient pas la croix, instrument du supplice de Jésus, et niaient l'eucharistie. Les églises n'étaient pas considérées comme des lieux particuliers de culte, car ce dernier pouvait être exercé partout et à n'importe quel moment. Contrairement aux catholiques, ils ne recevaient qu'un seul sacrement dans leur vie, le consolamentum (la Consolation), un baptême spirituel par imposition des mains, mais aussi une ordination, qui ne pouvait être donné qu'à l'âge adulte. Il était administré par un Parfait, en présence d'autres Parfaits et des membres de la famille de la personne ordonnée. Le consolamentum était également prodigué aux mourants afin de les préparer à la vie éternelle, et d'assurer le pardon de leurs fautes. Les cathares rejetaient en effet le baptême des enfants qui ignorent le sens de ce sacrement. Fidèles au préceptes de saint Paul, Parfaits et Parfaites étaient tenus de vivre de leur travail et ils exerçaient des métiers très divers : charpentiers, cordonniers, peaussiers, ouvriers agricoles ou encore tisserands, en référence à saint Paul qui était fabricant de tentes. Ils pratiquaient l'ascèse et ne consommaient aucune nourriture carnée ou d'origine animale, en dehors du poisson, considéré comme animal à sang froid. En effet, conformément à l'enseignement du Christ « tu ne tueras point », et considérant qu'en chaque animal peut se trouver une âme réincarnée attendant son salut, ils s'interdisaient également cette alimentation, car elle était issue de la reproduction. L'abstinence était obligatoire pour les Parfaits et les Parfaites, afin de ne pas engendrer de descendance, ce qui aurait donné au Malin la possibilité emprisonner d'autres âmes dans des corps humains, véritables prisons de chair à leurs yeux. Pour répandre leur doctrine, ils devaient toujours être par deux et de préférence de même sexe.

1209, la croisade contre les Albigeois. Face à l'expansion du catharisme, le pape Innocent III lança un appel à la croisade contre les hérétiques qu'il considérait coupables d'une faute comparable à un crime de lèse majesté. Surtout menée par les grands seigneurs du nord de la France, les croisés déferlèrent sur les terres languedociennes, avec pour mission d'anéantir l'hérésie. Si le motif est au départ religieux, il devient, par la suite, politique, donnant un excellent prétexte au royaume de France pour annexer le sud du pays qui connaissait une certaine indépendance. C'est dans l'Aude, lieu des principaux faits d'armes (hormis Minerve et Béziers dans l'Hérault – loin d'être des moindres – et Monségur en Ariège) que le paysage actuel est marqué par des forteresses qui ont servi de lieux de repli aux « hérétiques ».

L'Inquisition. En avril 1233, face à l'incapacité du clergé régulier de mettre fin à l'hérésie albigeoise, le pape Grégoire IX crée le tribunal de l'Inquisition qu'il confie aux Dominicains, aidés des Franciscains. Dès les débuts de l'Inquisition, les Dominicains bénéficient de pouvoirs spéciaux tels que celui de condamner les hérétiques à des peines à perpétuité, ou encore de déterrer les corps des défunts suspectés d'hérésie afin de les brûler. La répression d'une grande violente exercée par les inquisiteurs fait régner la terreur partout où ils passent. C'est dans l'Aude, en 1321, que Guilhem Bélibaste, dernier Parfait cathare, est brûlé à Villerouge-Terménès.

Les châteaux du Pays cathare. Longtemps qualifiés, à tort, de « châteaux cathares », les forteresses ayant abrité les cathares appartenaient aux seigneurs méridionaux sympathisants de l'hérésie. Ces châteaux, pris au cours de la croisade, furent réaménagés, agrandis et « refortifiés » sous l'autorité des rois de France et les habitats villageois qui entouraient ces sites furent entièrement détruits (Lastours, Termes…).

Les incontournables. Le pouvoir royal français, nouveau maître du territoire, s'empressa de renforcer les châteaux, notamment dans les Corbières, où certains formaient une ligne-frontière avec le royaume d'Aragon. A la fin du XVe siècle, on les appela « Les Cinq Fils de Carcassonne » et ce sont :

Le château d'Aquilar.

Le château de Peyrepertuse.

Le château de Puilaurens.

Le château de Quéribus.

Le château de Termes.

Mais également les sites suivants, dont l'histoire est liée de près ou de loin aux événements et aux conséquences de la croisade contre les Albigeois :

Le château d'Arques.

Le château de Lastours.

Le château de Puivert.

Le château de Saissac.

Le château de Villerouge-Termènes.

Cela dit, les historiens ne sont toujours pas d'accord sur l'origine de l'appellation « cathare », ni même sur la définition des « hérétiques », et encore moins sur l'interprétation exacte de leur pratique de la religion. Les débats font toujours rage pour le plus grand plaisir de tous les passionnés, car ces châteaux, tant par la vue panoramique qu'ils offrent que par l'histoire de leurs pierres ne laissent personne indifférent.

Pour tout savoir sur ces monuments : www.payscathare.org

La cité de Carcassonne

La cité de Carcassonne - La cité de Carcassonne

© JONATHAN – Fotolia

La Cité de Carcassonne est un site unique en Europe. Idéalement située entre la Montagne noire et les Pyrénées, mais aussi entre l'Atlantique et la Méditerranée, elle se dresse fièrement sur les bords de l'Aude, émerveillant celui qui la découvre. Elle reçoit près de 1 800 000 visiteurs chaque année, ses fortifications sont les plus visitées de France, et en font l'un des sites les plus fréquentés. A ce titre, elle a été inscrite en 1997 au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Les origines. Habitée dès le VIe siècle av. J.-C., cette butte au relief tourmenté bénéficie d'une situation privilégiée sur les bords de l'Aude. Le plateau sommital était alors occupé par un oppidum- village construit sur une hauteur – dont l'archéologie a mis en évidence certains témoins tels qu'un four de potier, des traces de cabanes en terre crue (adobe), des tessons de céramiques, des fours culinaires, et des enclos où étaient gardés les animaux. La hauteur de la colline, dont la pente est abrupte à l'ouest, du côté du fleuve, assurant la sécurité et la présence de l'Aude, source d'eau toute proche, ont favorisé le développement de l'agglomération.

La ville romaine. Avec la fondation par les Romains de la province de la Narbonnaise, en 118 av. J.-C., la création d'un réseau de voies de communication met bientôt l'oppidum sur l'itinéraire de la via Aquitania, construite à la période augustéenne, et qui relie Narbonne, capitale de la province, à Bordeaux en passant par Carcassonne. Elevée au rang de Colonia Julia Carcasso, la ville commerce avec les régions méditerranéennes et prospère, comme en témoignent des fragments de sols mosaïqués d'habitations spacieuses et des fragments de murs peints découverts lors de travaux d'aménagement ou lors de fouilles réalisées à divers endroits de la cité. Au cours des invasions barbares, les villes de la Gaule sont fortifiées et protégées d'enceintes. C'est le cas de Carcassonne, qualifiée de castellum – camp fortifié – dans l'itinéraire d'un pèlerin parti de Bordeaux pour se rendre à Jérusalem (en l'an 333). La cité de Carcassonne a conservé environ deux tiers de de son enceinte du bas empire, un tiers est parfaitement visible sur le front nord, l'autre est aujourd'hui englobé dans des constructions médiévales. Elle enveloppait un ville dont la superficie était, alors, d'un peu plus de sept hectares. Cette muraille qui est aujourd'hui l'enceinte intérieure de la Cité, a été reprise à plusieurs endroits au Moyen Age.

Des Wisigoths aux Sarrasins. Au Ve siècle, Carcassonne devient possession wisigothe, les Wisigoths s'étant rendus maîtres de l'Espagne et du Languedoc. La ville occupe une position stratégique à la limite nord de leur royaume. Selon Grégoire de Tours, évêque de la ville du même nom au VIe siècle, les Wisigoths auraient caché leur trésor, pillé à Rome par le roi Alaric, au fond du Grand Puits de la cité…

En 725, la ville est prise par les Sarrasins et devient Karkashuna jusqu'en 759. Elle est finalement libérée de l'occupation sarrasine par Pépin le Bref qui l'intègre au royaume franc. Cet épisode a donné naissance, des siècles plus tard, à la légende de Dame Carcas que tout Carcassonnais vous contera avec plaisir. Une statue représentant la belle sarrasine accueille aujourd'hui les visiteurs à la Porte narbonnaise.

La période féodale. A l'abri de son rempart, la ville continue à prospérer avec les Trencavel, vicomtes de Carcassonne de la fin du XIe siècle aux premières années du XIIIe. Deux foires animent la ville chaque année, la première organisée au printemps, la seconde à l'automne. On y propose des céréales, des plantes médicinales, du vin, des peaux, divers outils, ou encore des draps de laine. Le vicomtes Trencavel édifient le château Comtal aux alentours de 1125-1130, véritable forteresse dans la forteresse, tandis que le catharisme, un christianisme dissident, se répand dans la région.

La croisade contre les Albigeois. Le pape Innocent III appelle à la croisade contre les Albigeois, nom donné à ces chrétiens accusés d'hérésie. Le 1er août 1209, les croisés assiègent la cité et ses bourgs après avoir mis Béziers à feu et à sang. Raymond-Roger Trencavel, seigneur de Carcassonne, se rend au bout de 15 jours en échange de la liberté de la population. Le jeune vicomte mourra quelques mois plus tard dans un cachot de son propre château.

En 1226, Carcassonne devient sénéchaussée royale. Raymond Trencavel, fils du seigneur de la cité déchu en 1209, tente, sans succès, de reconquérir la ville en 1240, avec la complicité des carcassonnais. Suite à cet épisode, les habitants sont chassés. Sept ans plus tard, le roi accorde son pardon, et à partir des années 1260, des terres sont concédées aux carcassonnais sur la rive gauche de l'Aude, afin qu'ils s'y établissent. C'est la naissance de la ville basse, alors appelée « Bourg-Neuf », et connue aujourd'hui sous l'appellation de « bastide Saint-Louis ». Parfait exemple de bastide médiévale, elle présente un plan en damier très caractéristique. Abritée derrière un mur d'enceinte flanqué de tours et percé de quatre portes, et protégée d'un fossé, la ville devient un centre drapier. La cité quant à elle est dotée d'un seconde enceinte de près de 1 700 mètres de long, bâtie autour de la muraille romaine. Les travaux titanesques commencés sous Louis IX se poursuivent sous Philippe III Le Hardi, avec le remaniement de l'enceinte antique et, la construction de l'imposante Porte narbonnaise. La cité, ville-frontière avec l'Aragon, est devenue une forteresse imprenable.

Le traité des Pyrénées et ses conséquences. Signé en 1659, il repousse la frontière avec l'Espagne. La cité perd alors sa position stratégique de ville-frontière. Elle est peu à peu désertée par ses notables au profit de la Bastide, et devient une carrière, ses pierres, vendues, sont réutilisées pour d'autres constructions (maisons, digue de l'Aude…). A la veille des restaurations, Carcassonne compte 1 351 habitants répartis intra muros pour environ 70 % d'entre eux. Les autres sont installés dans les lices, entre les remparts, dans un quartier constitué de 122 maisons construites contre les murailles, 18 jardins, et 12 cours ouvertes appelées patus. La population qui vit alors dans les lices est principalement composée d'ouvriers-tisserands vivant dans une très grande précarité. Mais ce quartier des lices allait bientôt disparaître…

Jean-Pierre Cros-Mayrevieille et le sauvetage de la Cité au XIXe siècle. Au XIXe siècle, alors que la cité semble condamnée à être détruite, la persévérance d'un Carcassonnais, Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, passionnément attaché à ce monument, va bouleverser le destin de la vieille forteresse. En 1839, alors qu'il effectue des recherches dans une chapelle de la basilique Saint-Nazaire-et-Saint-Celse de la cité, Jean-Pierre Cros-Mayrevieille découvre le tombeau de l'évêque Radulphe, première manifestation du style gothique à Carcassonne. Il obtient l'année suivante le classement de l'église par la commission des Monuments historiques. Mais il ne s'arrête pas à ce premier succès et continue son combat afin d'empêcher la destruction des remparts et des tours. Il réussit finalement à convaincre les Monuments historiques de la nécessité d'une étude des fortifications, et de leur préservation. C'est ainsi que l'architecte Eugène Viollet-Le-Duc entre en scène. D'abord chargé de la restauration de la basilique, il se voit ensuite confier la restauration des remparts et des tours. Parallèlement, le dégagement des lices est programmé dès 1852. Les masures qui s'appuyaient aux remparts sont progressivement détruites, et les habitants doivent quitter les lieux. Au décès d'Eugène Viollet-Le-Duc, en 1879, un de ses élèves poursuit le chantier en respectant les projets du maître. Les restaurations, marquées par la vision romantique que l'on avait du Moyen Age au XIXe siècle, ont donné à la cité sa physionomie actuelle.

Depuis le XXe siècle.… La naissance du tourisme et la beauté du site ont rapidement fait de la cité de Carcassonne un monument incontournable dans l'Aude. Classée au patrimoine mondial de l'Unesco en 1997, la ville, initialement fortifiée pour repousser d'éventuels ennemis, accueille aujourd'hui des milliers de visiteurs venus du monde entier.

Le gouffre géant de Cabrespine

1968 : la découverte du Gouffre géant de Cabrespine

Si plusieurs indices et faits divers laissaient supposer la présence d'un vaste réseau souterrain creusé par la Clamoux, rivière qui traverse Cabrespine, ce n'est qu'au cours de l'été 1968 que deux spéléologues découvrent l'immense cavité appelée aujourd'hui « Gouffre géant de Cabrespine ». De la chance, sans doute, mais surtout de la persévérance et une véritable passion pour la spéléologie, ont conduit Jean Guiraud et Gérard Brat à cette découverte incroyable. Il est vrai que le Spéléo Club de l'Aude s'intéressait, depuis sa création en 1934, au secteur de Cabrespine, pour son réseau complexe de galeries, « le labyrinthe ». Découvert fortuitement quelques années plus tôt, à l'entrée du village, suite à un affaissement d'un terrain, ce labyrinthe avait été exploré par le propriétaire des lieux qui en avait fait agrandir l'entrée.

C'est par cette cavité, située à l'entrée de Cabrespine que Jean Guiraud et Gérard Brat entreprirent leur exploration, sur les traces de la Clamoux. La découverte d'une galerie et un violent courant d'air devaient mettre les spéléologues sur le chemin du gouffre. Pendant les semaines qui suivirent, il fallut dégager, des heures durant, les éboulis qui obturaient les passages pour continuer d'avancer et de chercher. Après de longues semaines de recherches, arrivés au bout du réseau, les explorateurs aperçurent une chauve-souris qui passait entre les blocs d'un important éboulis, semblant leur indiquer le chemin à suivre. Elle venait de les guider jusqu'au Gouffre géant, façonné par les eaux dans le massif calcaire.

L'année 2018 a été pour Cabrespine une année riche en émotions puisque le village a fêté les 50 ans de la découverte du gouffre et les 30 ans de son ouverture au public !

GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE

D 112

Cabrespine

✆ 04 68 26 14 20

www.gouffre-de-cabrespine.com

gouffrecabrespine11@gmail.com

Qualité Sud de France. Qualité Tourisme. Ouvert de début février à début décembre. Novembre, décembre : 14h/17h30 ; février, mars, avril, mi-juin, septembre : 10h/18h30 ; mai, début juin, octobre : 10h-12h/14h-18h30 ; juillet et août : 10h/19h avec départs réguliers toutes les 45 min le matin et 30 min l'après-midi. Gratuit jusqu'à 4 ans. Adulte : 11,60 € (tarif réduit : 9,90€). Enfant (de 5 à 12 ans) : 6,90 € (jeunes de 13 à 17 ans : 9,90€). Groupe (20 personnes) : 7,90 € (sur réservation). Aventures Parc (sur réservation) : Accro Grotte de Cabrespine (à partir de 12 ans) : 37€/personne ; La Rivière Souterraine (à partir de 10 ans) : 58€/personne. Equipements fournis : combinaison, casque, baudrier, gants. Label Tourisme & Handicap. Label Le Pays Cathare. Accueil enfants. Visite guidée (visite guidée en français (environ 50 minutes). Audio-guides en espagnol, catalan, anglais et allemand (supplément d'1,50€ hors période audio-guidées)). Restauration (bar et snack). Parking gratuit pour véhicule léger et bus. Borne de rechargement véhicule électrique. Boutique de souvenirs et de produits régionaux.

Voici le plus grand gouffre aménagé d'Europe, réputé dans le monde entier pour sa richesse minéralogique. On y trouve des disques, excentriques, aragonites, draperies, colonnes, ou encore des cascades. Géant, n'est pas ici un terme galvaudé, puisque profond de 250 mètres pour un volume de plus de 1 500 000 m³, il pourrait presque abriter la Tour Eiffel. Grâce à des aménagements astucieux, le parcours est en grande partie accessible de plain pied et donc au plus grand nombre (parents avec poussette comme personnes en fauteuil roulant). Par ailleurs, une passerelle de verre de 8 m de long s'élance de la paroi rocheuse à 200 m au-dessus du vide, les premières craintes passées, elle permet de découvrir des espaces du gouffre jusqu'alors inaccessibles au public. Le belvédère des disques créé en 2018 permet de se rapprocher au plus prêt de la voûte afin d'observer ses concrétions uniques en forme de disque. Des visites exceptionnelles sont prévues fin août comme « L'envol des chauves-souris », spectacle impressionnant mettant en scène les charmants chiroptères du gouffre à la tombée de la nuit. Depuis 2019, est proposé l'Aventures Parc regroupant 2 activités situées à 250 m au fond du gouffre mêlant amusement et découverte. Parcours acrobatique ou exploration de la rivière souterraine, vous trouverez forcément votre bonheur. Question sécurité, aucun souci, vous êtes bien encadrés par de vrais professionnels diplômés qui connaissent le gouffre dans ses moindres recoins ! Soyez-en sûrs, après toutes ces émotions, le Gouffre Géant de Cabrespine restera gravé à jamais dans vos mémoires !

GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE - Parcours safari la citrouille, Gouffre géant de Cabrespine.

© Gouffre de Cabrespine

Terra Vinea

TERRA VINEA

15, chemin des Plâtrières

Portel-des-Corbières

✆ 04 68 45 87 68

www.terra-vinea.com

resaterravinea@gmail.com

Ouvert toute l'année. Fermé Noël et jour de l'an et tout le mois de janvier. Basse saison : tous les jours et les jours fériés de 10h à 17h30. Haute saison : tous les jours et les jours fériés de 10h à 18h15. Consulter le site internet, variations régulières en fonction des périodes. Gratuit jusqu'à 5 ans. Adulte : 11,20 €. Enfant (de 5 à 12 ans) : 6,90 € (13 à 17 ans : 9,50 €). Groupe (20 personnes) : 7,90 €. Étudiant, demandeur d’emploi et personne à mobilité reduite (sur justificatif) : 9,50 €. Chèques non acceptés. Accueil enfants. Visite guidée. Restauration. Boutique. Animations. Horaires de la boutique : 10h30-17h30.

Terra Vinea vous propose un voyage d'exception à 80 mètres sous le massif des Corbières... Le voyage débute à bord d'un petit train qui vous emmène dans les entrailles de la terre et partez à la découverte des 800 mètres de galerie ! Un spectacle magique, surprenant et enrichissant créé dans les anciennes mines de gypses, minerai que vous verrez scintiller dans la roche. Suivez le guide ou les instructions de votre audio guide (en basse saison) et pénétrez dans les galeries monumentales où différentes scènes ont été reconstituées. De l’époque gallo-romaine au Moyen Âge, vous en apprendrez plus sur les modes de vie à ces époques lointaines, des nouveautés sont annoncées dans cette partie et notamment dans la villa Gallo-Romaine, dés le printemps 2020. Le clou de la visite se passe dans la cathédrale souterraine où un tout nouveau spectacle son et lumière saisissant mettra en scène cette partie de la mine aux volumes impressionnants. Pour finir, le dernier tableau concerne le travail de la mine agrémenté de témoignages d’anciens mineurs, et l’atelier d’un artisan tonnelier. La visite se termine par une dégustation de vins du département et un passage par la boutique dans laquelle vous trouverez une belle sélection de produits locaux, la plupart étant recommandés par le Petit Futé, alors, n'hésitez pas à faire vos emplettes ! Et puisque les émotions, ça creuse, passez par le restaurant de Terra Vinéa : Le Grenache, il vous sera servi une cuisine maison et de saison simple et bien réalisée avec par exemple des grandes salades, un croustillant au foie gras, du loup grillé à la plancha, un filet de bœuf sauce foie gras, un burger maison, un cassoulet de la maison Audary de Castelnaudary sans oublier le menu médiéval (uniquement sur commande)... C’est donc repu et la tête pleine de souvenirs que vous repartirez de Terra Vinéa !

TERRA VINEA - Visite de la villa gallo-romaine, Terra Vinea.

© TERRA VINEA

Gard

La bambouseraie de Prafrance

Classée Jardin remarquable en 2005 par le ministère de la Culture, et inscrite aux monuments historiques en 2008, la bambouseraie de Prafrance est un lieu surprenant par la richesse et la diversité des essences qui y sont cultivées. Créée en 1856 par Eugène Mazel, botaniste passionné, la bambouseraie est un lieu unique en Languedoc-Roussillon. Ici, plus de deux cents variétés de bambous côtoient des séquoias géants bicentenaires, des palmiers, des camélias, des érables du Japon, un magnifique ginkgo biloba, ou encore un chêne impressionnant de plus de 35 mètres de haut. Dès votre arrivée, vous serez impressionnés par la longue allée bordée de hauts bambous, et de séquoias, donnant l'impression de pénétrer dans une véritable cathédrale de verdure. Au gré de votre parcours, vous serez transportés par l'atmosphère exotique et sereine des lieux, particulièrement en traversant le village laotien, entouré de cannes à sucre et de bananiers, ou encore le vallon du Dragon et le pavillon du Phoenix, inspirés des jardins japonais… Les plantes tropicales les plus fragiles sont présentées dans les serres qu'Eugène Mazel fit construire en 1860. Elles témoignent de l'intérêt du botaniste et de ses contemporains pour les essences exotiques. Pour réaliser son projet de jardin botanique, Eugène Mazel avait fait construire un long réseau de 5 km de canaux afin de capter, en amont, les eaux du Gardon, et d'irriguer le terrain. Il fit venir d'Asie des dizaines d'espèces de plantes alors inconnues en France. Et, pour entretenir ce lieu étonnant, il fit appel à une trentaine de jardiniers. Le microclimat et les alluvions du sol permirent de développer le jardin dans de bonnes conditions, mais son entretien très onéreux ruina Mazel qui du finalement le céder au Crédit foncier de France en 1890. Depuis 1902, la bambouseraie est la propriété de la famille Nègre qui s'est orientée vers le tourisme durable et une gestion écologique du domaine, qui est considéré comme un modèle de gestion en protection biologique intégrée.

La bambouseraie de Prafrance, 552, rue de Montsauve – 30140 Générargues. ✆ 04 66 61 70 47 Ouvert tous les jours à partir de 9h30, du 1er mars au 15 novembre. Labellisée LPO, Qualité Tourisme et Qualité Sud de France.

Le pont du Gard

LE PONT DU GARD

La Bégude

400, route du Pont-du-Gard

Vers-Pont-du-Gard

✆ 04 66 37 50 99

www.pontdugard.fr

contact@pontdugard.fr

Qualité Sud de France. Ouvert toute l'année. Le site est accessible 7 j/ 7, toute l'année, avec des horaires variables en fonction des saisons : 8h30 -19h en janvier, février, novembre et décembre ; 8h-20h en mars, avril et octobre ; 7h30 à minuit de mai à septembre. Gratuit jusqu'à 18 ans. Adulte : 9,50 € (9 € en ligne). Tarifs complets sur le site internet. Visite guidée. Restauration. Boutique. Animations.

Ce site exceptionnel recueille bien des distinctions. Inscrit depuis 1985 au Patrimoine mondial de l'Unesco, le Pont du Gard a également obtenu en 2004 le label « Grand Site de France » ainsi que celui de « Qualité Sud de France » et « Qualité Tourisme ». L'aqueduc, construit vers l'an 50, sous le règne de Claude et Néron, est l'ouvrage de l'empire romain le plus audacieux que l'on connaisse à ce jour. Il transportait l'eau des sources d'Uzès jusqu'à Nîmes. Abandonné au début du VIe siècle, il est utilisé en tant que pont dès la Renaissance. Au XVIIIe siècle, un pont routier est ajouté au premier niveau. En 1840, Prosper Mérimée fait inscrire le pont du Gard sur la première liste des monuments historiques de France et lance les premières restaurations. Son destin touristique est alors scellé. Aujourd'hui, l'ouvrage majestueux enjambe encore le Gardon et culmine à plus de 48 m. L'aménagement du site a vu le jour en 2000. Invisible depuis le pont, il permet de canaliser l'afflux de touristes venus du monde entier. Les plages sont aménagées l'été et les rives sont balisées, notamment pour les protéger. Des sentiers de promenade, le long du tracé de l'aqueduc, offrent une vue panoramique sur la garrigue environnante.

Il faut également visiter le musée. Celui-ci, outre une exposition temporaire, propose un parcours très intéressant expliquant la construction du pont, les différents corps de métier nécessaires à la construction de celui-ci, le chemin de l'eau de l'aqueduc jusqu'à Nîmes... Un petit film d'une dizaine de minutes retrace également l'histoire du Pont du Gard de l'époque romaine à aujourd'hui. La visite de ce musée viendra compléter à merveille la découverte de l'aqueduc !

Enfin, de nombreuses animations sont proposées en toute saison.

Les tarifs d'accès au site comprennent la visite du monument et des vestiges de l'aqueduc, l'entrée au musée, l'accès à l'espace enfants, le parcours « Mémoires de garrigue ».

LE PONT DU GARD - Le pont du Gard.

© Maurizio Rellini

Les Arènes de Nîmes

ARÈNES DE NÎMES

Boulevard des Arènes

Nîmes

✆ 04 66 21 82 56

www.arenes-nimes.com

message@arenes-nimes.com

Ouvert toute l'année. Sauf féria et spectacles. Basse saison : tous les jours de 9h30 à 17h. Haute saison : tous les jours de 9h à 20h. Les horaires fluctuent en fonction des mois. Dernière entrée libre : 30 minutes avant la fermeture ; avec audioguide, 1 heure avant la fermeture. Gratuit jusqu'à 7 ans. Tarifs complets en ligne. Visite guidée (gratuite du 1er juillet au 31 août). Boutique.

Cet incontournable vestige de l'histoire antique datant de la fin du Ier siècle apr. J.-C., est devenu au fil du temps l'emblème de Nîmes. Cet amphithéâtre romain est l'un des mieux conservés au monde. Son architecture complexe et parfaite est l'œuvre d'une armée d'ingénieurs romains. Sur le parvis, on admire la statue du plus grand matador français, El Nimeño II. Le torero dédia sa vie et son âme aux arènes. Un jour de septembre 1989, un taureau qui s'appelait « Panolero » eu raison de l'idole et lui brisa les vertèbres cervicales. L'amphithéâtre mesure 133 m de long sur 101 m de large. Sa façade, haute de 21 m, à la symétrie parfaite est divisée en 60 travées sur deux niveaux. On observe quelques bas-reliefs et sculptures encore très bien conservés. Petit à petit, plaisirs païens et barbaries n'ont plus leur place et les spectacles des jeux sont remis en cause. La gladiature disparaît en 404 de notre ère. Au XIIe siècle, un château est édifié à l'intérieur de l'enceinte et un village s'organise déjà autour du monument : « les chevaliers des arènes » sont nés. C'est au XVIIIe siècle que commencent le dégagement et la restauration de l'amphithéâtre avec l'idée de lui redonner son aspect originel et antique. En 1840, les arènes de Nîmes sont classées au titre des Monuments Historiques. La fondation Culturespace, qui gère les arènes propose bon nombre d'animations prestigieuses. 30 mai 1952, première féria officielle : la tauromachie devient légale. Depuis, la féria de la Pentecôte est l'une des plus renommées pour le plus grand plaisir des aficionados. Les arènes sont devenues un haut lieu des concerts en plein air recevant pendant la période estivale des artistes de toutes tendances.

De grands événements périodiques viennent également rythmer la vie des Arènes, à l'image des « Grands jeux romains » du 1er au 3 mai 2020 où près de 400 participants mettront en scène le spectacle  « Le Triomphe de César ».

ARÈNES DE NÎMES - Les arènes de Nîmes.

© Office du tourisme Nîmes

Le Mont Aigoual

LE MONT AIGOUAL

Parc national des Cévennes

Valleraugue

Le mont Aigoual, sommet du Massif central, situé entre Gard et Lozère, offre un site tout à fait exceptionnel avec sa forêt, ses sentiers pédestres et ses pistes de ski. Point culminant (1 567 m) du Gard, il est le sommet qui marque la variation des climats sur les Cévennes, avec au sud les influences méditerranéennes, et au nord les influences océaniques et continentales. Il offre un panorama époustouflant sur les contreforts méridionaux des Cévennes gardoises et héraultaises, ainsi qu'une vue imprenable sur la Lozère. Cette montagne fut un des bastions de la dissidence et de la résistance dans l'histoire moderne. Les Cévenols huguenots y trouvèrent refuge lorsqu'il leur fallait combattre les armées royales de Louis XIV ne tolérant pas la confession protestante en France. Ainsi, pendant la guerre des Cévennes (qui débute en 1702), le mont Aigoual abrita les camisards qui organisent leur résistance contre le pouvoir royal. Bien plus tard, c'est sur ce même sommet que les résistants cévenols se retrouvèrent au maquis pour lutter contre l'occupant allemand et combattre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. De ces épisodes, nombre d'enfants du pays (André Chamson, Jean-Pierre Chabrol ou Jean Carrière) en garderont des traces indélébiles dans leurs cœurs et tenteront de faire vivre la mémoire des cévenols ayant souffert par le passé en rendant hommage en musique ou en peinture aux résistances populaires, huguenotes ou maquisardes. C'est tout un mode de vie rural qui se vit sur ce mont, notamment lors de la transhumance, où ses veines et ses routes sont empruntées par troupeaux et bergers qui filent vers les Causses ou les Cévennes. D'un point de vue géologique, le mont Aigoual est un caillou constitué de granites et de micaschistes (roche constituée de minéraux accumulés en feuillés). Au départ de Valleraugue, rendez-vous au sommet de ce splendide sommet pour en apprécier les charmes naturels. On y accède en voiture, mais le site est bien entendu un lieu privilégié de randonnées. Comme tout sommet des Cévennes, le mont est très régulièrement laminé par les rafales glaciales : l'amplitude thermique entre le sommet et la plaine atteint parfois plus de vingt degrés ! Alors même l'été, enfilez votre revêtement d'automne sur le dos, et arpentez ce massif qui donne vie à la Dourbie, à la Jonte et à l'Hérault. L'hiver, on peut skier et randonner en raquettes sur la station de l'Espérou, voisine de 4 kilomètres.

Hérault

Le train jaune : découvrez le Languedoc-Roussillon comme vous ne l'avez jamais vu !

Connaissez-vous le mythique Train Jaune ? Voilà plus d’un siècle que ce convoi pittoresque emmène ses voyageurs à la découverte des Pyrénées le long de la ligne dite « de Cerdagne ». Élément majeur du patrimoine local, il a été reconnu en tant que tel par l'Unesco. Progressant au rythme moyen de 30km/heure, il vous permet de profiter de panoramas somptueux, qu'il dessert en une vingtaine de gares. L'été, le « Canari », surnom bien sûr dû à sa couleur caractéristique, propose un wagon ouvert pour vous assurer d'en prendre plein les yeux ! La SNCF vous offre ainsi de parcourir la région à un rythme paisible, mais aussi d'aller à la rencontre d'activités culturelles ou sportives inoubliables. Voici quelques idées.

Prenez de la hauteur

Le long de son parcours, le Train Jaune emprunte deux viaducs reconnus « monuments historiques » : le pont Séjourné y est inscrit et le pont de Cassagne (dit aussi « pont Gisclard »), est quant à lui classé. C'est le seul pont suspendu ferroviaire de France sur une ligne exploitée. Une belle occasion d’affronter sa peur du vide dans le cadre idyllique des gorges de la Carança. Passez par le sentier du vertige, longez les parois rocheuses, franchissez de petits ponts suspendus… Pour observer les paysages et le train vus du ciel, vous pouvez même monter à bord d'une montgolfière, à Latour-de-Carol !

Découvrez le patrimoine historique et religieux

Les traces de Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, sont encore bien présentes dans la région, puisqu'on trouve un fort et une citadelle érigés par cet illustre architecte militaire du XVIIe siècle. Pour visiter la citadelle Vauban, c’est à Montlouis qu’il faut s’arrêter. Vous préférez voir le fort Liberia ? Alors poursuivez jusqu'au terminus ! L’histoire des environs se découvre au musée de Cerdagne, installé à la ferme Cal Mateu, à Sainte-Léocadie. Profitez-en pour faire un tour dans son superbe jardin potager ! Côté patrimoine religieux, vous avez également de quoi faire. Vous pouvez par exemple visiter la très jolie petite église Sainte-Eugénie, à Saillagouse, ou encore vous arrêter à Estavar, pour découvrir une portion de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Place à l’art et aux curiosités

A Bourg-Madame, tout amateur d’art contemporain digne de ce nom appréciera la visite d'un musée incontournable : l’espace d’art contemporain Puigmarti. Pour une découverte plus originale encore, dirigez-vous vers le spectaculaire four solaire d’Odeillo. Cette gigantesque installation, en activité depuis 1970, renvoie le reflet inversé de la montagne ! Le centre Héliodyssée, attenant au four, propose au public un circuit de visite ludique et pédagogique, qui vous permettra de partager de bons moments en famille.

Un véritable paradis pour les sportifs

Hiver comme été, le sportif qui sommeille en vous sera aux anges : ski, raquettes, randonnées, vélo, chien de traineau… Pour les sports d’hivers, dirigez-vous vers Bolquère ou Font-Romeu. Si vous préférez marcher, vous trouverez de nombreux circuits balisés au départ d’Osséja. Et si la météo vous donne des envies de rafraîchissement, direction l'espace aqualudique d’Err !

Info futée : certains établissements proposent des réductions sur présentation de votre billet de train.

Plus d’infos : https://www.ter.sncf.com/occitanie/loisirs/patrimoine-culture/train-jaune

Des réductions sont régulièrement proposées pour le plaisir des futés, alors profitez de ces virées insolites !

L’abbaye de Gellone

ABBAYE DE GELLONE

2, grand chemin du Val-de-Gellone

Saint-Guilhem-le-Désert

✆ 04 67 57 58 83

www.saintguilhem-valleeherault.fr

Basse saison : ouvert tous les jours et les jours fériés de 8h à 18h. Haute saison : tous les jours et les jours fériés de 8h à 18h30. Toute l’année, le cloître est fermé entre 12h et 14h (jusqu’à 14h30 l’été, dimanche et les jours fériés). Gratuit. Visite guidée.

Classée en 1998 au patrimoine mondial par l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'abbaye de Gellone compte parmi les plus admirables témoignages de l'art roman languedocien. Elle fut fondée par Guillaume (ou Guilhem), cousin de Charlemagne et valeureux lieutenant qui assiégea et pris Barcelone en 803. L'année suivante, son épouse meurt, il décide alors de se retirer du monde pour retrouver une certaine spiritualité. C'est donc en 804, sur un terrain perdu au milieu de nulle part mais dans un site d'une incroyable beauté, donné par son ami saint Benoît, fondateur de l'abbaye d'Aniane, qu'il s'installe avec quelques religieux pour élever une abbaye. En guise d'approbation et de remerciements, il reçoit un morceau de la Vraie Croix des mains de Charlemagne. Jusqu'à sa mort en 812, Guilhem mènera une vie austère de simple moine, il investira ses dernières forces à l'aménagement de son monastère et finira ses jours dans sa cellule en priant et en jeûnant. Il sera rapidement béatifié, Guillaume devient saint Guilhem au Xe siècle. La présence de la relique de la Croix et du tombeau du saint fera de l'abbaye une étape obligée sur le chemin de Saint-Jacques. Il ne reste aujourd'hui du monastère que le réfectoire et l'église abbatiale. On y entre par la place centrale ombragée par un majestueux platane. Bien que d'une grande simplicité, elle est très belle notamment grâce aux hautes fenêtres qui viennent éclairer la pierre grise des murs et le tuf doré de la voûte. Le cloître, comme souvent, est un havre de calme. L'abbaye sert chaque année de cadre à un festival de musique ancienne qui fait notamment entendre son orgue du XVIIIe siècle.

ABBAYE DE GELLONE - Abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert.

© Sigurcamp – iStockphoto

Le canal du Midi

Le canal du Midi - Le canal du Midi

© Cedric11 - Fotolia

C'est au Biterrois Pierre-Paul Riquet que l'on doit la réalisation de ce projet titanesque d'un canal reliant la mer Méditerranée à l'océan Atlantique.

Pourtant, dès l'Antiquité, la nécessité de ce lien s'était imposée, afin de développer plus encore le commerce et les échanges. Le contournement alors inévitable de la péninsule ibérique rallongeait considérablement le trajet, et multipliait d'autant les nombreux risques liés à la navigation, ainsi que le coût du transport des marchandises. Pendant des siècles, différents projets de construction d'un canal furent envisagés, notamment en 1539, sous François 1er, ou encore sous Henri IV, en 1597. Mais le financement d'un chantier de cette envergure, ainsi que le problème de l'alimentation en eau d'un canal, étaient des obstacles majeurs à la réalisation des projets jusque là imaginés. Il faudra attendre 1666 pour que Louis XIV signe un édit « pour la construction d'un canal de communication des eaux des deux mers Océane et Méditerranée », après avoir pris connaissance du projet de Pierre-Paul Riquet. D'abord présentée en 1662 à Colbert, cette entreprise séduit le roi qui y vit des avantages certains : d'une part, un moyen de marquer son règne d'une œuvre monumentale, d'autre part, le canal permettrait de réduire les trajets de 700 lieues, et donc de restreindre significativement les coûts liés au transport des marchandises.

Né à Béziers en 1609, Pierre-Paul Riquet réfléchit très tôt à la réalisation d'un canal reliant la Méditerranée à l'Atlantique. Fermier des Gabelles, Riquet s'installa à Revel en 1648 et arpenta la Montagne noire dont il connut bientôt les nombreux ruisseaux. Sa parfaite connaissance du milieu lui permit de résoudre le problème de l'alimentation en eau d'un canal : il s'agissait de capter les eaux des ruisseaux et des petits torrents de la Montagne noire, et de les mener au Seuil de Naurouze par des rigoles. Le partage des eaux s'effectuerait ensuite à Naurouze, où elles seraient dirigées dans deux directions, d'un côté vers l'océan Atlantique, de l'autre vers la mer Méditerranée. Bien que n'ayant aucune formation technique, il élabora son projet selon une véritable démarche scientifique, observant, mesurant, calculant et recalculant débits et volumes de l'eau, au gré de ses déplacements dans la Montagne noire.

Les travaux commencèrent le 1er janvier 1667 et durèrent 14 ans. Le génie créatif de Pierre-Paul Riquet donna lieu à des innovations remarquables et à de véritables prouesses techniques telles que la création du réservoir de Saint-Ferreol (1667), considéré alors comme la 8e merveille du monde, l'aqueduc du Répudre à Ventenac-en-Minervois (1676), premier pont-canal construit en France, la construction de l'écluse à 8 bassins de Fonseranes, à Béziers (1678), ou encore celle du tunnel du Malpas (1679-1680), à Nissan-lez-Ensérunes, premier souterrain au monde dans lequel passait un canal de navigation…

D'une longueur de 241 km de Toulouse à Sète, l'itinéraire du canal du Midi est jalonné de nombreux ouvrages d'art : les 63 écluses, 55 aqueducs, 126 ponts, 6 barrages, 7 ponts-canaux ou encore les bassins sont autant de témoignages du génie de Pierre-Paul Riquet. Sa construction a nécessité 14 ans de travaux et 12 000 ouvriers, hommes et femmes qui ont déplacé manuellement 7 millions de m³ de terre. Le coût total du chantier est estimé à 17 millions de livres, soit environ 1 milliard d'euros, en grande partie financé par Riquet. Mais Pierre-Paul Riquet ne vit jamais l'intégralité de son ouvrage, il s'éteint en octobre 1680, peu avant la fin des travaux. Vauban interviendra ensuite, améliorant certains aménagements et confortant l'œuvre de Riquet dont il était admiratif. Une fois achevé, le canal du Midi impulsa une période de prospérité et de nombreuses fortunes s'y firent et s'y défirent. Durant près de 200 ans, il assura pleinement sa fonction de fret, ainsi que le transport des voyageurs, et Vauban y amena même de nombreuses améliorations. Mais l'avènement du chemin de fer supplanta la navigation fluviale et à partir de 1858, le canal du Midi connut un lent déclin. Mal entretenu et sous-dimensionné, les derniers transports de marchandises empruntent ses eaux dans les années 1970.

Classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco le 7 décembre 1996, le canal accueille aujourd'hui de nombreux visiteurs séduits par la sérénité des lieux, et par le plaisir d'une balade en vélo, ou à pied le long des berges ombragées. Plusieurs types de croisières sont également proposés pour découvrir l'œuvre de Riquet, au fil de l'eau.

Quelques ouvres d'art en Languedoc...

Le réservoir de Saint-Ferreol (Tarn, Aude et Haute-Garonne). Construit en 1667, il était à l'époque le plus grand barrage-bassin jamais construit. Lors de sa création, le réservoir mesure 351 mètres de long, 111 mètres de large et 31,5 mètres de haut. Il fait partie du système d'alimentation en eau du Canal du Midi. La digue érigée alors fut terminée en 1672, elle était plus basse que la digue actuelle. Cet ouvrage était considéré comme la 8ème merveille du monde lors de sa construction. Aujourd'hui, le lac a une superficie de 67 hectares lorsque son niveau est à la cote maximale. Il côtoie trois départements, l'Aude, le Tarn et la Haute-Garonne. Sa contenance est de 5 760 000 m³. La digue actuelle, longue de 786 mètres, mesure 35 mètres de haut.

L'aqueduc du Répudre (Aude). Situé à Ventenac-en-Minervois, l'aqueduc du Répudre fut réalisé par 400 ouvriers qui commencèrent les travaux en 1676. C'était alors le premier pont-canal construit en France. D'une longueur de 90 mètres, il franchit le Répudre et représentait alors une prouesse technique inovante.

Les 9 écluses de Fonseranes (Hérault). Aux portes de Béziers, le site de Fonseranes, avec ses huit bassins, est l'un des ouvrages d'art les plus spectaculaires du Canal du Midi. Les différents sas permettent de franchir un dénivelé de 21,50 mètres sur une distance de 312 mètres. Le site a été entièrement réaménagé en 2017.

Le tunnel du Malpas (Hérault). Réalisé dans le grès sableux de la colline d'Ensérune, le tunnel du Malpas mesure 173 mètres de long et 8,50 mètres de haut. Il fut percé au cours de l'hiver 1679 - 1680 en dépit des risques permanents d'effondrement.

L'écluse ronde d'Agde (Hérault). Construite également en 1679 - 1680, c'est l'unique écluse ronde du Canal du Midi. Elle a la particularité, en plus de sa fonction d'écluse, de compter trois voies d'eau et de servir de carrefour fluvial.

L'épanchoir de La Redorte (Aude). Réalisé en pierres de taille suivant des plans établis par Vauban, l'épanchoir est terminé en 1694. Il enjambe de ses onze arches la rivière Argent-Double, à l'est de La Redorte.

Les gorges de l’Hérault et Saint-Guilhem-le-Désert

Les gorges de l'Hérault. A quelques dizaines de kilomètres de Montpellier, Le Petit Futé vous suggère une journée de découverte exceptionnelle dans l’un des plus beaux coins du département. L'Hérault, qui prend sa source au mont Aigoual, a creusé sur son parcours des gorges impressionnantes pouvant atteindre plus de 200 mètres de profondeur. D'abord assez larges jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert, elles deviennent ensuite plus étroites jusqu'au Pont-Du-Diable, remarquable ouvrage érigé par les bénédictins au XIe siècle. Traversant une végétation luxuriante, le fleuve a façonné ici des paysages rocheux escarpés à l'architecture étonnante. Il a donné naissance à des arches, des cavités, des cascades – dont celle de l'Eventail, véritable curiosité naturelle, à environ 1,5 km en aval de Saint-Guilhem-le-Désert – et des « marmites de géant » longeant le lit du fleuve. La faune et la flore sauvages sont du plus grand intérêt, et permettent d'observer notamment l'aigle de Bonelli, la loutre, ou encore plusieurs espèces de reptiles telles que le lézard vert, la couleuvre vipérine ou la couleuvre de Montpellier qui évoluent au milieu des essences méditerranéennes. Au débouché, vous profiterez d’une immense plage de galets, abritée et ensoleillée, lieu de rendez-vous de tous ceux qui aiment la pureté et la fraîcheur de l’eau douce des rivières, et désirant fuir le bruit, et la cohue du littoral.

La découverte des Gorges de l’Hérault, c’est aussi l’occasion de visites exceptionnelles :

Saint-Guilhem-le-Désert. Village médiéval classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 1998 au titre des Chemins de Compostelle en France, Saint-Guilhem est un site dont la découverte est une réelle immersion dans l'histoire. Le village compte aujourd'hui environ 260 habitants. Il est situé sur la rive gauche de l'Hérault, dans l’étroit vallon aménagé par le Verdus, ruisseau qui se jette ensuite dans le fleuve. L'habitat villageois s'est formé autour d'abbaye de Gellone fondée au début du IXe siècle par Guilhem, duc d'Aquitaine, petit-fils de Charles Martel et cousin de Charlemagne. Les ruelles pittoresques, à l'architecture civile ancestrale remarquablement préservée, permettent aux visiteurs d'admirer des habitations, de styles gothique et Renaissance, serrées les unes contre les autres. Fenêtres géminées, arcades ou fenêtres à meneaux, éléments de fortifications, tout ici vous invite à un voyage dans le temps.

L'abbaye de Gellone. Etape spirituelle majeure sur la route du pèlerinage de Compostelle, l'abbaye, fondée en 804, est un monument incontournable de l'Hérault, tant pour son histoire que pour son architecture imposante. L'église actuelle possède nef d'une longueur de 23 mètres sur 6 mètres de large, et d'une hauteur de 18 mètres ; c'est un bel exemple de l'architecture romane méridionale. Le transept, de 27 mètres de long, est voûté en berceau. Sous le chœur actuel, la crypte carolingienne est accessible par deux escaliers étroits. De forme rectangulaire, elle correspond à la partie enterrée de l'église préromane dont le chœur et la nef ont été démantelés lors de la construction de l'église actuelle au XIe siècle. Le cloître de l'abbaye, datant de la fin du XIe siècle et du début du XIIe, présente un plan régulier de 13 mètres sur 15 mètres. Il permettait la circulation entre les bâtiments conventuels et l'église. Seule, la galerie nord du cloître est encore visible aujourd'hui, les autres ayant été démontées après la Révolution Française. Leurs pierres ont été réutilisées dans d'autres constructions du village et des alentours.

Le pont du Diable. Situé sur la commune de Saint-Jean-de-Fos, c'est un des ponts médiévaux les plus anciens de France. Il fut construit durant la première moitié du XIe siècle par contrat entre les abbayes d'Aniane et de Gellone. Il est inscrit sur la liste des monuments historiques depuis le 5 avril 1935 et également, au patrimone mondial de l'Unesco depuis 1998, au titre des Chemins de Compostelle en France. Bâti en pierre, il mesure 65 mètres de long et 4 mètres de large et sa construction représente une véritable prouesse architecturale qui a su résister aux caprices de l'Hérault depuis 1 000 ans.

La Grotte de Clamouse. En 2005, la grotte de Clamouse, située à Saint-Jean-de-Fos, a été classée « site scientifique et pittoresque » par le ministère de l'Ecologie et fait partie du patrimoine géologique français. Elle a été découverte en 1945 et c"est un véritable trésor souterrain, présentant une grande diversité de concrétions de calcite et d'aragonite aux formes originales et insolites. Mais la particularité de ce monde féerique est sans aucun doute la micro-cristallisation qui a produit ici des cristaux d'aragonite par milliers formant une architecture minérale saisissante.

Lozère

Les animaux protégés de la Lozère

Terre de grands espaces peu peuplés, où la nature a gardé encore tous ses droits, la Lozère est devenue une terre d’asile pour les espèces menacées. Le parc national des Cévennes qui s'étend sur 2 700 km², y a été pour beaucoup en réintroduisant notamment les vautours dont on trouve ici plusieurs espèces différentes, aux côtés d'autres rapaces tels que le circaète Jean-le-Blanc, le hibou Grand Duc, la chouette chevêche ou encore l'aigle royal. Parmi les espèces réintroduites, on note également les castors d'Europe, ou encore les cerfs élaphes qui sont à ce jour les plus grands herbivores sauvages en liberté. Quand vient la période des amours, de la mi-septembre à la mi-octobre, on peut entendre leur brame au cœur de cette nature préservée. A noter également la grande diversité d'insectes avec 1824 espèces représentées. A lui seul, ce parc comptabilise 2 400 espèces animales différentes, réparties en 70 espèces de mammifères, 195 d'oiseaux, 15 de reptiles, autant d'amphibiens… Pour faire profiter à tous de la beauté de ces animaux, pour faire découvrir leurs modes de vie, mais aussi pour faire prendre conscience des dangers qui les menacent, de véritables sites touristiques ont été crées à partir de ces zones de protection. Désormais, quand vous irez passer des vacances en Lozère, vous pourrez tout apprendre sur les loups, les vautours et les bisons d’Europe.

Les gorges du Tarn et les bateliers de la Malène

Classées au patrimoine mondial de l'Unesco en 2010, les gorges du Tarn, sculptées par le temps, offrent des paysages uniques à couper le souffle. Le Tarn prend sa source sur le mont Lozère. Il est devenu le symbole de l’activité touristique du département. Portées en hauteur lors des plissements alpins et pyrénéens, les couches de calcaire déposées durant l’ère secondaire ont été entaillées par la rivière sur une longueur de plus de 50 km (sur les 100 km de son parcours lozérien) et jusqu’à une profondeur dépassant parfois les 500 m. En été, le Tarn est une rivière tranquille, parcourue par des milliers de canoës-kayaks d’où les occupants peuvent admirer les hautes falaises, les chaos rocheux et les petits villages accrochés aux pentes. Depuis Ispagnac, elles sont parsemées de hameaux et villages typiques : Quézac, Montbrun, Castelbouc, la Malène, les Vignes, le Rozier, sans oublier Sainte-Enimie, petite cité médiévale, chargée de légendes. Mais la meilleure façon de découvrir les gorges, c’est d’emprunter le fil de l’eau, avec les célèbres bateliers de la Malène qui nous rappellent qu’avant la construction de la route, en 1905, les barques étaient le seul moyen de communication de la vallée. Avec l'apparition du tourisme, les habitants des gorges commencèrent à transporter sur leur barque de bois les premiers visiteurs de ce site impressionnant. De nos jours, reprenant les gestes anciens et les barques traditionnelles, neuf bateliers offrent à leurs passagers une vue imprenable sur un parcours de 8 km, à un endroit resserré des gorges. Ce qui permet de porter un œil attentif sur la faune, la flore, puis de se laisser émerveiller par l'architecture des hautes falaises qui jalonnent le parcours.

Pyrénées-Orientales

LA FORTERESSE DE SALSES

Salses-le-Château

✆ 04 68 38 60 13

www.forteresse-salses.fr

forteresse.salses@monuments-nationaux.fr

Ouvert du 1er octobre au 31 mars ouvert tous les jours de 10h à 12h45 et de 14h à 17h15. Du 1er avril au 30 septembre tous les jours de 10h à 18h30. Dernière visite commentée 1h15 avant la fermeture. La billetterie ferme 45 min avant le monument. Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre. Gratuit jusqu'à 18 ans (et pour 18-25 ans ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire de l’Union Européenne, personne handicapée et son accompagnateur, demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation -6 mois, Carte Culture). Adulte : 8 € (gratuit les personnes handicapés et leur accompagnateur ainsi que pour les chômeurs). Groupe (20 personnes) : 6,50 € (accompagné d'un professionnel du tourisme). Billet jumelé avec l’abbaye de Fontfroide : tarif 15 € validité 4 jours. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (terrasses, donjon, galeries uniquement en visite guidée). Parking.

« Ce n'est pas un château, c'est une forteresse ! » Massive et compacte, toute en courbures, avec ses couleurs ocre et sable qui se confondent avec les teintes du paysage environnant, elle semble tout droit sortie de Star Wars IV. Ce que vous voyez en passant par l'A9 ou en train, n'est que « la partie visible de l'iceberg » d'une magistrale machine de guerre qui s'enfonce sous terre et ne laisse apparaître que son dos rond.

Un chef-d'œuvre de l'architecture militaire. Classée monument historique en 1886, la forteresse de Salses est un véritable spécimen de transition entre le château médiéval et la forteresse moderne rigoureusement géométrique et enfoncée dans le sol. La forteresse de Salses commandait la frontière entre le Roussillon, alors appartenant à l'Espagne, et le royaume de France. Au cœur de la plaine viticole, les énormes murs de brique et de pierre s'enfoncent dans le sol. Le fort rectangulaire (115 x 90 m) couvre près d'un hectare. Il est cerné de fossés larges de 12 à 15 m et profonds de 7 m. Le rempart atteint 12 m d'épaisseur, dont seule la partie haute dépasse du sol, afin de résister plus fortement encore à l'artillerie. Aux angles, quatre tours circulaires sont percées de canonnières. Des bastions en avancée contrôlent toutes les voies d'accès. On y retrouve les éléments classiques de l'architecture défensive médiévale : douves, donjon, meurtrières, courtines et pont levis. Les écuries pouvaient accueillir 300 chevaux. Les logements, sous le chemin de ronde, étaient conçus pour 1 500 hommes. Le donjon, haut de sept étages, alternativement plafonnés ou voûtés, était destiné au logement du gouverneur. On y trouve donc des éléments de luxe, voire d'une spectaculaire modernité : chauffage, salle de bains avec eau chaude et sauna...

Salses, porte du Roussillon. Depuis l'antiquité, ce lieu hautement stratégique en bordure de la via Domitia qui menait jusqu'à Cadix, a été place forte. Mais c'est à partir de 1497 – suite à la destruction par l'armée française de Charles VIII du village de Salses et de son château – que le roi d'Espagne Ferdinand le catholique initie le projet d'une forteresse imprenable. Il charge l'ingénieur aragonais Francisco Ramiro Lopez d'édifier une redoutable forteresse capable de résister aux boulets de canon et à toutes les dernières innovations dans le domaine de l'art de la guerre. Pourtant, en 1503, alors que les travaux de modification ne sont pas encore achevés, la forteresse faillit tomber aux mains des Français. Ce ne sera que le début de nombreux conflits entre la France et l'Espagne, Salses sera par alternance française ou espagnole jusqu'au 7 novembre 1659, date de la signature du traité des Pyrénées, qui définit la frontière entre la France et l'Espagne. Le Roussillon appartient désormais à la France de Louis XIV. La frontière étant déplacée, le fort perd son intérêt stratégique est reste plus ou moins à l'abandon, plusieurs ordres de destruction sont même proposés, mais jamais appliqués. La forteresse sera restaurée par Vauban dès 1691, avant de devenir prison d’État.

Nature

La richesse et la diversité des paysages des cinq départements de l'ancienne région Languedoc-Roussillon font de ce territoire l'un des plus agréables à découvrir en France. Entre mer et montagne, il bénéficie d'un fort ensoleillement, mais les vents qui le balayent et les pluies, parfois violentes au printemps ou en automne, ont façonné ici des paysages contrastés.

Entre les sommets vallonnés de l’Aubrac et les pentes abruptes du Canigou, les garrigues ondulantes et le chapelet d'étangs du littoral méditerranéen ou les paysages pastoraux des Grands Causses, le Languedoc-Roussillon est aussi la plaine viticole la plus vaste du monde. Il bénéficie de grands espaces protégés, riches d'une flore et d'une faune exceptionnelles qui vous donneront l'occasion de belles randonnées au cœur d'une nature verdoyante préservée.

Géographie

Climat

Bordé par la Méditerranée, le territoire du Languedoc-Roussillon bénéficie d'un climat aux influences méditerranéennes. C'est aussi l'une des régions les plus ensoleillées de France. Cependant, l'influence de l'Atlantique touche l'Aubrac, la haute vallée de l'Agout ainsi que le Lauragais. Par leur position géographique, les Cévennes et les Pyrénées-Orientales ont un climat montagnard, plus rude.

Températures moyennes : en hiver les températures moyennes se situent autour de 5 °C la nuit et 13 °C dans la journée. L'été, le thermomètre affiche 19 °C la nuit et 29 °C le jour.

Ensoleillement : le territoire connaît une moyenne de 1 900 heures d'ensoleillement par an, contre une moyenne nationale des régions de 1 650 heures de soleil.

Précipitations : les précipitations annuelles dans la région sont en moyenne de 800 mm. Les jours de pluie sont peu nombreux mais des averses parfois violentes, se produisent en automne et au printemps lors de ce que l'on appelle un « épisode méditerranéen » (en moyenne, 2 à 3 épisodes méditerranéens par an).

Vent : région très venteuse, balayée par les vents mistral, tramontane et cers (vents de terre souvent forts et frais) et vent marin amenant douceur et humidité.

Phénomènes naturels : aridité prolongée en été et fortes averses en printemps et automne qui régulièrement sont synonymes d'inondations. Au sein de ces intempéries, on distingue notamment en automne les « épisodes Cévenols » qui désignent d'importants phénomènes pluvieux et orageux bloqués contre les contreforts des Cévennes qui surplombent le Languedoc. Ils peuvent durer plusieurs jours et entraînent des précipitations longues, continues et importantes qui gonflent les cours d'eau. Durant ces épisodes, les débordements des cours d'eau et les pluies diluviennes engendrent souvent d'importants dégâts.

Relief

Cours d’eau et vallées

Soumis à la topographie de la région Occitanie (plaines littorales, collines et hauteurs périphériques), le réseau hydrographique est caractérisé par un nombre important de fleuves côtiers, au régime méditerranéen très prononcé et des caractères torrentiels : étiage d’été et fortes crues d’automne. Outre ce bassin méditerranéen direct, auquel il faut ajouter les rivières de l’est gardois tributaires du Rhône, le bassin atlantique s’étend jusqu’ici, avec des affluents de la Garonne et même de la Loire pour une partie de la Lozère, véritable « château d’eau » de la France. Les principaux cours d'eau et rivières sont : l'Allier, le Truyère, le Lot, le Tarn, la Jonte, la Cèze, le Gard (ou Gardon), le Rhône, l'Hérault, l'Orb, l'Aude, l'Agly, la Têt et le Tech. Les rivières ont sculpté, en Languedoc-Roussillon, des gorges à l'architecture remarquable, des sites naturels sauvages aux paysages uniques : gorges de l'Hérault, gorges du Tarn, gorges de Galamus, gorges du Gardon…

Plaines

Les plaines littorales furent longtemps répulsives. Elles étaient composées de nombreuses lagunes et la malaria y sévissait. L’aménagement touristique décidé par l’Etat en 1963 a provoqué un vaste bouleversement des côtes, avec l’assainissement du littoral et l’aménagement de plusieurs stations balnéaires telles que La Grande-Motte ou encore le Cap-d’Agde… Ces stations balnéaires accueillent aujourd'hui des millions de touristes au bord de la Grande Bleue et participent activement à l'économie de la région.

Sommets et cols

La zone de collines se caractérise par des altitudes comprises entre 200 m et 700 m. Les sols y sont le plus souvent pauvres (dans les garrigues par exemple). Le développement démographique récent offre une valeur nouvelle à cette zone devenue l’objet de convoitises immobilières.

La zone de montagne court de l’extrémité orientale des Pyrénées (au sud) aux Cévennes et au sud du Massif central (au nord). Les terres y sont le plus souvent pauvres, mais on rencontre quelques cultures céréalières dans les dolines (petites poches dans des reliefs karstiques).

Littoral

Mer. Quatre des cinq départements qui composent l'ancienne région Languedoc-Roussillon ont une large ouverture sur la mer. Depuis la Camargue à l'est jusqu'à la frontière espagnole au sud, sur plus de 200 kilomètres, le territoire épouse la Méditerranée autour de l'anse du golfe du Lion.

Côtes. Si l'appellation des côtes sous des noms emplis de poésie est un phénomène relativement récent (fin XIXe début XXe siècle) répondant alors à des besoins d'identification et de promotion touristique, il n'en demeure pas moins que c'est un bon repère géographique. Ainsi, de la Petite Camargue aux premiers rochers d'Argelès-sur-Mer s'étend la côte d'Améthyste (également appelée côte Radieuse dans sa partie roussillonnaise), suivie de la côte Vermeille plus au sud. Les zones humides sont par ailleurs des espaces dont la diversité biologique, d'une grande richesse, a permis leur protection. Agissant comme des éponges, ces étendues sont aussi utiles, car elles contribuent à la prévention des inondations.

Plages. La grande majorité des plages du Languedoc-Roussillon sont de larges bandes sableuses bordées d'étangs et de lagunes dans un relief plat. Seule la Côte Vermeille au sud, qui s'adosse aux derniers contreforts du massif pyrénéen, présente des criques rocheuses.

Ports. Les trois ports principaux sont d'est au sud : Sète, Port-la-Nouvelle, Port-Vendres. Sète est, en Méditerranée, le premier port de pêche. Par ailleurs, le port de Sète s'oriente aujourd'hui plus encore vers le tourisme, avec l'accueil de croisiéristes notamment, depuis la construction d'un nouveau quai, le quai H, d'une longueur de 470 mètres, accessible aux grands bateaux de croisière. Une nouvelle manne économique pour la ville, où les croisiéristes dépensent en moyenne 90 € par jour.

Faune et flore

La végétation doit ici s’adapter à des conditions climatiques qui sont peu favorables à son développement. L’hiver la vie végétative est fortement ralentie par le froid et en été la sécheresse sévit parfois pendant de longues semaines.

La croissance normale ne peut s’effectuer qu’au printemps et à l’automne. Les plantes qui s’adaptent le mieux à cette alternance sont celles qui possèdent un feuillage persistant comme l’olivier, le buis, le chêne vert par exemple. Grâce à une substance protectrice, le lignite, ces plantes peuvent supporter les effets du gel en hiver, jusqu’à -8 °C ou -10 °C. Pour résister à la sécheresse estivale, les plantes ont mis au point quelques « astuces » pour sauvegarder leurs espèces. Ainsi les graminées se développent dès le printemps et forment leurs graines avant la fin de la période pluvieuse. La plante se dessèche, meurt, mais la graine germera au printemps suivant. Pour les arbustes et les arbres, la vie est plus facile car, avec leurs racines, ils vont chercher l’humidité en profondeur. Cependant pour perdre le moins d’eau possible par transpiration, différentes techniques sont utilisées : feuilles de petites tailles, devenant parfois des aiguilles comme pour le pin d’Alep ; enveloppe de la feuille, la cuticule, très épaisse, pour protéger des rayons du soleil ; émission de parfums qui, selon certains spécialistes, créeraient un nuage protecteur ; formation de bulbes à réserves d’eau comme chez l’asphodèle.

Faune

Animaux emblématiques

Le taureau de Camargue

Il vit en semi-liberté dans des élevages nommés « manades ». Petit et noir, les cornes en lyre, il est issu des animaux que l’on retrouve peints sur les murs des grottes préhistoriques. Mais au siècle dernier, des croisements avec son cousin, le taureau de combat espagnol, lui ont donné vigueur et combativité.

Le cheval

C'est l’autre animal indispensable à la « manade ». Petit, trapu, descendant de races locales, il est adapté avec ses sabots larges aux milieux humides de la Camargue. Bruns à la naissance, les poulains prennent rapidement la teinte blanche qui fait leur spécificité. Docile, facile à dresser, il fait corps avec son cavalier le « gardian » et est l’auxiliaire efficace pour la conduite et la maîtrise du troupeau de taureaux.

Le flamant rose

Oiseau emblématique de la Camargue, le flamand rose arrive au printemps. Il vit en colonie, et pond dans un nid de boue un œuf unique qui sera couvé à tour de rôle par le mâle et la femelle pendant une période de 29 jours. Le flamant rose est l'une des 400 espèces d'oiseaux recensées en Camargue.

La faune de la garrigue

Très diversifiée, mais ici aussi adaptée aux particularités du climat méditerranéen, la faune de la garrigue est multiple et abondante. On peut citer quelques espèces particulières comme la « couleuvre de Montpellier », un gros serpent de plus de 2 m de long ; le petit lézard gris (« angrole » pour les gens du pays) qui se chauffe sur les pierres au moindre rayon de soleil ; la « cargolade », le « petit gris », l’escargot méditerranéen montre ses cornes dès qu’une averse vient réveiller la vie dans les garrigues, sortant des lieux où il se protège de la sécheresse : amoncellements de branchages, fond de fossés, trous de murets... Espace broussailleux à la végétation dense, la garrigue a vu depuis quelques années une prolifération du sanglier. Chassé en battue dans toute la région, il se cache dans la journée et le promeneur ne trouve souvent que des traces de son activité nocturne : sols retournés, racines à nu, mares argileuses piétinées.

Espèces protégées

Grâce à l’action des parcs naturels ou à des initiatives privées ou des collectivités locales, certaines espèces, en voie de disparition ou disparues parfois depuis de longues années, ont été réintroduites, soit en liberté ou pour certains en semi-liberté.

Le bison d’Europe

Absents des terres de Margeride depuis 1 500 ans, les « bisons bonasus » ou bisons d’Europe ont été réintroduits et coulent aujourd’hui des jours tranquilles dans la réserve de Sainte-Eulalie, au sud-ouest de la Margeride. Originaire de Pologne, cet animal trapu et lourd est l’un des derniers représentants d’une faune primitive, un voisin de l’aurochs avec lequel on l’a souvent confondu.

Commencée en 1991, la réacclimatation en Margeride a si bien réussi que les premières naissances au parc ont eu lieu en 1993. Pour la petite histoire signalons que, contrairement à son cousin d’Amérique, présent lui dans un élevage du Gard, il ne finira pas sa vie à la boucherie car les qualités gustatives de sa viande, plus sèche et moins goûteuse, sont moindres.

Le cheval de Przewalski

Il y a des milliers d’années, les chevaux de Przewalski peuplaient l’Asie centrale, et des peintures rupestres attestent aussi de sa présence en France à la préhistoire ; mais, depuis 1960, aucun d’eux ne vit à l’état sauvage. Pour contribuer à sa sauvegarde, 8 chevaux de Przewalski ont été installés au départ, dans les années 1990, sur le causse Méjean particulièrement bien adapté à l’espèce. L’expérience est un succès, puisqu’une quarantaine de bêtes vivent actuellement en semi-liberté sur le site et que fin 2004, ce sont des descendants des chevaux lozériens qui sont partis repeupler la Mongolie. Le look Przewalski ? Petite taille, des rayures sur les pattes, comme de grandes chaussettes zébrées, et la crinière dressée, sans petite mèche retombant sur le front. Indémodable...

Les loups

Une petite société de plus de 120 loups de Mongolie, d’Europe et du Canada est regroupée dans la réserve de Sainte-Lucie, en Margeride. Ces loups, réintroduits en Lozère, vivent en semi-liberté. Sur ces terres de légendes du Gévaudan, le loup traîne derrière lui une forte mauvaise réputation, mais il n’en est rien ; c’est un animal craintif, vivant en meute et qui ne tue que pour manger. L’hiver, en période maigre, les loups se regroupent en clans de 6 à 12 individus pour s’attaquer à des proies plus conséquentes. Ultime trait de caractère : les loups sont des animaux fidèles, le couple est scellé pour la vie.

Les mouflons du Caroux

Le Parc naturel du Haut-Languedoc a procédé en 1956 à la réintroduction du mouflon. Cet ancêtre du mouton domestique – c’est dire s’il avait toute sa place dans la région – avait disparu de la France continentale au XIXe siècle. Il subsistait à l’état sauvage seulement en Corse. De petite taille, il s’est parfaitement adapté à la moyenne montagne héraultaise, sèche et peu enneigée, où il a trouvé un environnement favorable. Plus de 45 ans ont passé et le résultat est là : le troupeau, le plus important de la France métropolitaine, compte plus d’un millier de têtes et s’étend sur l’ensemble des massifs du Caroux et de l’Espinouse.

Oiseaux et rapaces

La Camargue et autres étangs sont un milieu des plus favorables aux oiseaux. Des grands migrateurs aux sédentaires, de nombreuses espèces y sont représentées. Chassés ou protégés : foulques noires (ou macreuses), aigrettes, hérons cendrés, canards de toutes sortes, mouettes et goélands, cormorans, parfois oies et cigognes, parcourent le ciel. Mais l’oiseau emblématique, c’est bien sûr le flamant rose. Ce grand voyageur, qui en principe allait hiverner en Afrique du Nord ou parfois jusqu’au Kenya, a pris depuis une vingtaine d’années l’habitude de rester dans la région même pendant l’hiver. Dans les eaux des salins vivent des organismes microscopiques, notamment des artémias, crevettes minuscules, qui se nourrissent d’algues monocellulaires roses. Devenues roses, elles aussi, ces crevettes constituent le plat préféré des flamants qui viennent ici en grand nombre (plus de 10 000 ont été comptabilisés) se repaître... et prendre la belle couleur qui les a rendus célèbres.

Parmi les volatiles et rapaces en tout genre qui évoluent dans ces parages, évoquons le grand tétras : on ne peut ignorer cet oiseau de 5 kg, 1,30 m d’envergure, habillé d’un plumage gris ardoise sur le corps, brun foncé sur les ailes, avec des reflets métalliques et un plastron vert mordoré. Décimé en France jusqu’au milieu du XXe siècle, le vautour fauve (ou bouldras en cévenol) a été réintroduit dans la région en 1981. Aujourd’hui, ce grand rapace de 8 kg et 2,70 m d’envergure, en colonie de 200 individus, plane à nouveau au-dessus des gorges du Tarn et des causses. Les gorges de la Jonte et du Tarn ont un autre locataire : le vautour moine, réintroduit en 1992, s’est aussi bien acclimaté aux gorges que son cousin. Ils ne sont encore qu’une trentaine d’individus, mais quelques petits sont déjà nés sur le site. Quant aux aigles royaux, on en compte 5 à 6 couples qui semblent se plaire dans cet environnement.

Poissons

La particularité des étangs languedociens sont les lagunes communiquant avec la mer par des passages plus ou moins actifs, les « graux », qui favorisent le développement des poissons migrateurs. Les deux plus connus sont la dorade qui « sort » en mer à partir de septembre, rendez-vous incontournable et folklorique des pêcheurs sur les canaux de Sète, et l’anguille qui elle, y séjourne de l’automne à la fin de l’hiver ; sans oublier le « muge » (ou mulet), hôte permanent des lieux. Hormis les moules et les huîtres qui bénéficient d’un élevage de type industriel, de nombreux coquillages habitent ces étangs et font l’objet d’une cueillette saisonnière : clovisses, tellines, palourdes et autres bivalves... Il ne faut pas oublier, dans la faune marine, les poissons de mer. Ils sont si bien typés, si parfumés, mais aussi si recherchés (et cela se voit aussi sur les prix  !) que le double étiquetage sur les étals « océan » et « Méditerranée » trouve sa pleine justification. D’ailleurs les gens du coin ont toujours pris soin de bien différencier les appellations : le petit rouget au goût si iodé n’a rien à voir avec le grondin, la lotte s’appelle ici baudroie et le bar est sublime lorsqu’il devient loup, grillé et parsemé de fenouil.

Flore

Arbres, buissons

Aujourd’hui soumises aux attaques de l’urbanisation et avant d’être cultivées par l’homme, principalement pour la vigne et l’élevage du mouton, la plaine et les collines étaient couvertes d’une forêt. La forêt méditerranéenne originelle était une formation complexe, comportant plusieurs strates végétales. Tout en haut règne donc le chêne vert (ou yeuse) au feuillage persistant vert foncé, mais aussi le pin d’Alep aux aiguilles filtrant les rayons du soleil et l’arbousier aux baies rougeoyantes. Au-dessous viennent les arbustes aux noms évocateurs : lentisques, térébinthes, buis, genévriers, chênes kermes aux feuilles piquantes, reliés entre eux par un entrelacs de clématites ou de salsepareilles. Près du sol, les graminées dominent principalement le brachypode rameux, l’herbe préférée du mouton, se mêlant aux plantes aromatiques dont la plus célèbre représentante est le thym. Mais avec le recul de l’élevage, des plantes colonisatrices des milieux dégradés, comme l’euphorbe ou l’asphodèle, et les arbustes épineux gagnent de plus en plus de terrains, favorisant une certaine fermeture de l’espace naturel. Dès que l’altitude s’élève et ce jusqu’à environ 800 m, la famille des chênes s’agrandit du chêne blanc, à la feuille multilobée très reconnaissable, mais qui en hiver perd son feuillage. Dans les Pyrénées-Orientales, se développe une espèce calcifuge, le chêne-liège, utilisé depuis toujours pour la fabrication des bouchons. La montagne est un milieu complexe mêlant forêts naturelles résiduelles où le hêtre occupe une place prédominante et vastes replantations effectuées par l’homme au cours des deux derniers siècles, peuplements essentiellement résineux : pins et sapins, épicéas, cèdres parfois. Il faut faire une place à part au châtaignier, « l’arbre à pain » des Cévenols et de toutes les populations de la bordure sud du Massif central. Cultivé entre 400 m et 1 000 m sur des terrasses, fournissant bois de charpente, de clôture, il a permis la survie de nombreuses générations par ses fruits consommés par l’homme et le bétail sous différentes formes : cuit ou grillé, conservé séché ou en farine. Plus haut, la végétation se raréfie et s’amenuise. Apparaissent alors les pelouses de montagne comme dans le massif pyrénéen rappelant les pelouses d’alpage ou les landes colorées qui couvrent les sommets du mont Lozère ou du Caroux. Seule la forêt se maintient sur les versants nord comme en Cerdagne ou en Capcir ou avec la magnifique sapinière des hauts plateaux audois.

Fleurs et plantes rares

La plante la plus connue de la dune est sans conteste l’oyat. Cette petite graminée aux racines traçantes permet une fixation optimale du sable. Mais les attaques de la mer, l’érosion des courants et surtout le piétinement intense des touristes entraînent dans de nombreux endroits sa raréfaction, voire parfois sa disparition. Aussi voit-on fleurir de plus en plus des « ganivelles », barrières en bois de châtaignier, destinées à assurer le maintien du cordon littoral.

Dans l'Aude, le massif de la Clape abrite une centaurée endémique, la centaurea corymbosa, découverte au XVIIIe siècle par l'abbé Pourret. Espèce protégée, cette centaurée ressemble à sa cousine la centaurea stoebe, mais son aspect est plus trapu et elle présente une l'inflorescence ramifiée. En voie de disparition, la centaurée de La Clape est l'objet de la plus grande vigilance des scientifiques de l’ISEM et du CEFE-CNRS.

Végétation sous-marine

En eau saumâtre, les plantes halophiles (qui aiment le sel) dominent, en particulier la saladelle et la salicorne, plantes grasses de petite taille, aux branches formées de segments articulés comme des pattes de crabes et à l’aspect translucide. Dès que l’eau devient plus douce, la roselière se développe.

Parcs et réserves naturelles

Réserves naturelles

Le parc national des Cévennes

Quatrième Parc national créé en France, en 1970, il s’étend sur cinq zones différentes, le causse Méjean, le mont Lozère, la montagne du Bougès, les vallées du Gardon et le massif de l’Aigoual. Soit un total de 321 000 ha sur lesquels sa mission est de préserver la richesse et la diversité naturelles, résultat de la diversité des climats (océanique, continental, méditerranéen), des sols (granit, calcaire, schiste) et des variations d’altitude, allant de 378 m à 1 699 m. La qualité remarquable de cette réserve mondiale de la biosphère, reconnue comme telle par l’Unesco depuis 1985, a favorisé un des enrichissements biologiques les plus forts d’Europe de ces vingt dernières années ; à force de soins, le PNC a obtenu la recolonisation naturelle par des espèces animales qui l’avaient déserté ; ainsi en va-t-il du pic noir et de la chouette de Tengmaln, du vautour percnoptère, de la grenouille rieuse, de la loutre et de l’aigle royal. L’amélioration de leur habitat a fait un succès de la réintroduction d’autres animaux : cerfs, chevreuils, mouflons, castors, vautours fauves et moines, grands tétras. La flore est à la fois riche et abondante, contrastée selon des zones chaudes et sèches, ou au contraire, froides et humides. Quarante-huit de ces espèces sont endémiques et n’ont jamais disparu, d’autres sont rares et remarquables comme certaines variétés d’orchidées ou le très élégant lys martagon. Mais la grande particularité de ce parc est qu’il est habité jusque dans sa zone centrale, qui représente 91 000 hectares. La mission du parc est donc de concilier hommes et nature, soit un « éco-développement » rentable, et la protection du patrimoine. Il semble que le PNC et ses habitants soient arrivés à une entente cordiale, dans laquelle les activités rurales bien gérées (élevage, agriculture, exploitation forestière) sont un garant de la sauvegarde des paysages dans lesquels hommes et bêtes respectent l’habitat de chacun.

Le parc naturel régional du Haut-Languedoc

A cheval sur les départements du Tarn et de l’Hérault, ce parc a été créé en 1973 sur 260 000 ha (93 communes) afin de protéger la faune et la flore des massifs de l’Espinouse, du Caroux, de la Montagne noire, du Sidobre, et des monts de Lacaune plus à l’ouest. La nature y est sauvage et la végétation contrastée, soumise aux influences méditerranéennes ou atlantiques, selon le versant où l’on se trouve. Au-dessus des plaines viticoles et céréalières, les bois de châtaigniers et les hêtres s’emparent de l’espace. Des gorges profondes, comme celles de Héric ou de Colombières, marquent ces paysages sauvages dans lesquels de nouveaux hôtes prospèrent : la réintroduction des mouflons y a été un réel succès et le randonneur peut y croiser maintenant quelques troupeaux. Du néolithique à l’époque romane et aux cathédrales, l’homme a laissé son empreinte sur ces paysages. Il les a apprivoisés et a développé leurs richesses naturelles : châtaigniers, arbres fruitiers, vignobles et ressources de l’élevage bovin et ovin. Vous partirez à la découverte d’une faune et d’une flore protégées : hêtres et conifères, rivières à truites qui dévalent des pentes escarpées. Organisme d’aménagement et de protection, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a aussi mis en place des structures d’accueil et d’information sur le tourisme « nature »  : randonnées (GR, PR, sentiers de pays), labellisation des hébergements de caractère, et activités sportives et de loisirs. Il peut même vous organiser des séjours de découverte de produits, de sites...

Le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

Avec 80 000 ha (dont 8 000 ha de zones humides, 300 ha de plages et dunes, 20 000 ha de mer Méditerranée, 740 ha de salins, 24 000 ha de garrigues, 6 500 ha de forêts, 15 000 ha de vignes), 20 communes (plus 7 associées), 36 500 habitants, c’est un véritable jardin d’Eden pour la flore, les oiseaux et les poissons. Et si les vacanciers s’arrêtent le plus souvent au littoral, ils apprennent aujourd’hui, grâce au parc, à découvrir le massif de la Clape, la plaine et le massif de Fontfroide, les Corbières maritimes, le Piémont et le plateau de Leucate. Le terme de « territoire d’exception » est ici parfaitement adapté : où en France croise-t-on une telle variété patrimoniale, de l’abbaye de Fontfroide au canal de la Robine, des vignes des Corbières aux richesses ornithologiques des étangs avec 300 espèces d’oiseaux présentes (sur 514 en Europe), des 31 sites inscrits (dont la totalité des étangs de Bages-Sigean), aux 2 000 espèces végétales (dont 6 d’intérêt international) et 27 sites paysagers remarquables ? Mais c’est aussi : 15 236 ha de sites proposés pour intégrer le réseau Natura 2000 ; 8 920 ha de sites classés (Clape, Fontfroide, gouffre de l’Œil doux)  ; 4 635 ha de sites inscrits (plateau de Leucate, île Sainte-Lucie…)  ; 2 200 ha du Conservatoire de l’Espace littoral et des Rivages lacustres. Les missions lui ont été définies : conserver ; mettre en valeur et réhabiliter les paysages ; promouvoir la qualité des espaces bâtis et urbanisés ; assurer la gestion des milieux aquatiques ; protéger le patrimoine tout en contribuant au développement des activités humaines ; coordonner l’action culturelle ; développer un tourisme de qualité, respectueux des habitants, des milieux naturels et du patrimoine culturel ; soutenir la pêche, la conchyliculture et les salins ainsi que le développement économique local. Quitter la plage pour aller à la rencontre de l’aigle de Bonelli ou du murin de Capaccini, comprendre le fonctionnement des salines ou suivre les traces d’Hannibal en Corbières, voilà quelques-uns, une infime partie, des thèmes d’initiation à cette nature extraordinaire du parc naturel régional.

Le parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Il s’étend entièrement dans le département des Pyrénées-Orientales et concerne 64 communes, soit 138 000 ha et 21 000 habitants. Il regroupe des milieux divers car s’échelonnant d’une altitude de 300 m à des sommets d’environ 3 000 m. Trois régions historiques et naturelles, à fortes identités, le Conflent, le Capcir et la Cerdagne sont concernées. La ligne du Train Jaune, de Villefranche-de-Conflent (427 m) à Latour-de-Carol, traverse le territoire dans toute sa longueur et en constitue la véritable colonne vertébrale. Il bénéficie de nombreux atouts dont le premier est un caractère très montagnard avec une amplitude de 427 mètres d’altitude à 2 921 mètres, la présence du Canigou, montagne emblématique des Catalans et des Pyrénées, et de quatre sommets dépassant les 2 900 mètres. Sa biodiversité est, elle, remarquable notamment avec 60 lacs de montagne et de nombreuses zones humides, sous influence méditerranéenne ; une richesse de la faune et de la flore caractéristique des massifs montagneux au contact du climat méditerranéen ; des animaux emblématiques : le gypaète barbu, le desman des Pyrénées, le grand tétras et l’ours... ; des plantes uniques au monde : l’alysson des Pyrénées... ; la présence de 7 réserves naturelles dans le périmètre du PNR et de cinq sites classés (dont le lac des Bouillouses et le Canigou)  ; 45 % du territoire couvert par la forêt. L’héritage historique et culturel se traduit par l’existence d’un riche patrimoine bâti (deux cités fortifiées par Vauban : Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis ; l’abbaye romane de Saint-Martin-du-Canigou, 21 monuments historiques ; un patrimoine vernaculaire remarquable : orris, cabanes, terrasses…) et une culture toujours vivante : la langue et la culture catalanes ancrées ; des richesses archéologiques, historiques, ethnologiques et artistiques incitant chercheurs et artistes à vivre sur le territoire ; un patrimoine industriel important lié à l’exploitation minière.

Économie

Le territoire du Languedoc-Roussillon, d'une surface de 27 376 m² bénéficie d'une situation privilégiée au centre de l'arc méditerranéen, ce qui lui confère naturellement un rôle stratégique au sein de l'Europe. C'est une voie de passage essentielle entre l'Europe du Nord et du Sud d'une part, mais également avec les pays du pourtour méditerranéen d'autre part. Lieu de convergence d'axes économiques importants, le Languedoc-Roussillon dispose d'atouts géostratégiques indéniables et d'infrastructures modernes et adaptées en constant développement qui confèrent à la fonction logistique et au transport un potentiel de développement fort (plateformes multimodales, réseau ferroviaire de niveau européen avec ligne fret dédié, réseau routier et autoroutier dense, plateformes portuaires et aéroportuaires...). Ce territoire ne présente pas d'unité géographique, et offre une grande diversité de reliefs allant de la plaine littorale à la haute montagne, ce qui constitue un grand attrait pour la diversification économique, la démographie et l'activité touristique.

Le Languedoc-Roussillon est faiblement industrialisée avec une économie essentiellement fondée sur l'agriculture ayant ici pour grandes dominantes la viticulture, les cultures maraîchères, fruitières et en moindre mesure la pêche et l'élevage (principalement en Lozère). Les services, avec comme fer de lance le tourisme (4e destination touristique en France), sont un secteur phare de l'activité économique.

Paradoxalement, ce territoire très attractif et plein de dynamisme, qui ne cesse d'attirer de nouveaux migrants et affiche une exceptionnelle croissance démographique, connaît un taux de chômage record. A en croire les chiffres, le secteur du touristique, qui assure en grande partie le développement économique du Languedoc-Roussillon et a un impact assurément positif sur l'essor des infrastructures réceptives (hôtels, restaurants, etc.) et des besoins dérivés (commerce, viticulture, élevage, etc.), ne peut pallier à lui seul le déficit d'emplois. Et s'il est vrai que l'agriculture est omniprésente, avec notamment 40 % de la production viticole française, que les viticulteurs ont su reconvertir de façon très qualitative leur production, elle est essentiellement constituée de structures de moyenne et petite taille, voire familiales, qui génèrent une source importante de revenus mais relativement peu d'emplois.

Pour le secteur secondaire, l'industrie est en voie de reconversion avec comme pierre d'angle l'industrie de pointe, la recherche-développement et l'innovation. Bien que peu présente et principalement basée à Montpellier, elle est plutôt en bonne santé et laisse entrevoir de belles perspectives.

De par sa situation et ses productions, la région a également une vocation commerciale, Sète, deuxième port de commerce français sur la Méditerranée après Marseille, accueille les importations de pétrole brut, un or noir raffiné ensuite à Frontignan. Les principales exportations concernent le vin, les céréales et les hydrocarbures.

La haute vallée de l'Aude se trouve très équipée en centrales hydroélectriques, et Odeillo dans les Pyrénées-Orientales accueille la seule centrale électrosolaire de France. Côté nucléaire, ce sont deux centres de concentration de l'uranium (Narbonne et Marcoule) qui font de la région un pôle compétitif de production d'énergie, sans oublier l'émergence de l'énergie éolienne.

Très avantagée par sa situation géographique, la région mise en effet beaucoup sur ses infrastructures touristiques. Une agriculture qui permet de développer une certaine « souveraineté » économique, d'avoir sa propre production, et de conserver l'authenticité d'un territoire et de son terroir. La région tient le rang de deuxième producteur national de fruits et légumes, mais elle a d'autres atouts : vignes, élevage, pêche, un secteur primaire qui assure 10,3 % de l'emploi régional.

Adapté à un tourisme de masse, l'emploi tertiaire est le plus dense, notamment pour l'entretien des sites et monuments protégés, des parcs naturels, des cités balnéaires et stations de ski.

Ressources naturelles

En Languedoc-Roussillon, les ressources naturelles de la terre ont longtemps été synonymes d'économie florissante, d'emploi et de dynamisme. De précarité ouvrière, grèves et mouvements syndicaux aussi. D'une économie souterraine de l'extraction de minerais de fer, du charbon ou du gaz à celle tournée vers la mer, la pêche ou l'élevage, c'est le portrait d'une économie tantôt florissante, tantôt en reconversion, des secteurs en difficulté sous la pression de la concurrence extérieure et d'autres en pleine expansion. Une faune et flore abondante évoluant au milieu de parcs naturels presque labellisés « Patrimoine mondial de l'Unesco », un climat méditerranéen où le soleil à profusion est propice à l'oléiculture ainsi qu'à la viticulture, l'agriculture maraîchère ou à l'élevage. Une région pleine de richesses naturelles, une large biodiversité et des écosystèmes fragiles à protéger.

Le charbon.

Les ressources naturelles du Languedoc-Roussillon ont galvanisé un essor économique considérable à l'aune de la révolution industrielle du XIXe siècle. En effet, la région a longtemps extirpé les richesses de son sous-sol, ce qui en fit jadis l'un des bassins pionniers de l'extraction houillère pour la production d'énergie en France. Les puits et les cavernes du sous-sol des mines de charbon assuraient du XIXe siècle jusqu'aux années 1985 une part importante de l'emploi industriel, notamment dans le bassin des Cévennes, sur la Lozère, le Gard et l'Hérault, où le charbon, mais aussi le gaz, l'alumine et le fer firent partie des fers de lance de l'économie régionale. Dans la frange orientale du Languedoc, les traces de l'extraction de ces ressources sont encore très prégnantes et font l'objet désormais de visites guidées. Pour des raisons de rentabilité et de protection des écosystèmes, l'exploitation houillère a été stoppée, bien que les sols soient encore gorgés de charbon, et l'économie locale (comme nationale) a opéré une reconversion de ses activités. Le sous-sol cévenol est notamment très pourvu en gaz de schiste, dont les autorités souhaitaient en 2011 démarrer un projet d'exploration (et donc d'extraction), projet avorté en raison de la vive opposition des locaux et pour des motifs écologiques.

L'eau.

Malgré un climat sec voire chaud, qui rend certaines terres arides et où la pluie est parfois absente pendant plusieurs mois, l'eau n'est pas une ressource naturelle rare en Languedoc-Roussillon et on la trouve à profusion. En plaine, tout d'abord, la terre absorbe et capte l'eau qui s'écoule de la pluie sur les massifs des Cévennes, des causses de Lozère, des Pyrénées, de l'Aubrac, etc. De ce fait, les nappes phréatiques, sur tout le territoire, sont loin d'être taries et les cinq départements de l'ancienne région Languedoc-Roussillon jouissent de réserves abondantes en eau, et ont installé des stations de captage des eaux. Autre phénomène de retenue d'eau connue ici, les aquifères : réserves naturelles d'eau. Le sol, constitué suite à l'accumulation des sédiments au fil du temps, est par endroit une véritable passoire, un sol argileux tellement poreux qu'une réserve naturelle d'eau, un aquifère peut se former. C'est le cas dans l'Hérault, de l'Etang de Thau à celui de Vendres, et dans les nappes alluviales où l'aquifère permet d'alimenter en eau potable nombre de communes du Bas-Languedoc.

Le sel.

Obtenu par évaporation de l'eau de mer par le soleil, il est possible d'extraire les sédiments de la mer pour produire un minéral agrémentant la cuisine et facilitant depuis tous les temps la conservation des aliments : le sel naturel de mer. Ainsi, des marais salants (usage à finalité agricole) et des salines (production à finalité industrielle) sont exploités le long des littoraux languedociens. Le sel récolté en Méditerranée est naturellement blanc en raison de la sécheresse de l'été qui déshydrate complètement les cristaux extraits. L'Hérault est pourvu en marais salants du côté d'Agde, et le Gard a su tirer profit (industriellement et touristiquement) des célèbres Salins du Midi à Aigues-Mortes.

Environnement et énergies

Le respect de l'environnement ne va pas toujours de pair avec la production de l'énergie. En Languedoc-Roussillon, l'exploitation des ressources naturelles permet de produire une énergie considérable (électricité, nucléaire, hydrocarbures, énergie hydraulique, éolienne et solaire, etc.). Mais dans une économie ouverte sur le reste du monde, où la rentabilité et le calcul optimisé des coûts prédominent parfois sur les enjeux environnementaux, maintenir l'équilibre des écosystèmes et préserver la biodiversité deviennent des questions primordiales. Dans la région, a été mise en place la production d'énergies « propres » et renouvelables en utilisant l'énergie solaire, l'eau (hydroélectricité) et le vent (énergie éolienne).

L'énergie nucléaire. Aujourd'hui en proie à une vive contestation politique et sociale, l'énergie nucléaire est qualifiée de lourde, dangereuse et polluante. Néanmoins, le Languedoc-Roussillon se trouve, en lisière de la Vallée du Rhône, à proximité de grands sites producteurs d'électricité nucléaire. Certaines activités de la centrale nucléaire de Marcoule sont en phase de démantèlement, mais celle-ci reste majoritaire dans la production de combustibles MOX (mélange d'oxydes), dont EDF se sert pour produire son électricité sur le site de Tricastin (Drôme). Avec l'usine de Malvési (raffinage et conversion du yellowcake) près de Narbonne, les réacteurs de Marcoule, près de Bagnols-sur-Cèze, sont les seuls sites de production d'énergie nucléaire dans le territoire du Languedoc-Roussillon.

L'énergie solaire. L'énergie solaire est très présente ici, sur cette zone où le soleil brille entre 300 et 320 jours par an. Ainsi, ce territoire a vu fleurir des centrales solaires thermodynamiques et mécaniques qui permettent de fabriquer de l'électricité au même titre qu'une traditionnelle centrale électrique, rien qu'avec la concentration du rayonnement solaire. Les Pyrénées-Orientales abritent deux centres de production d'énergie, à savoir le four solaire d'Odeillo et la centrale solaire de THEMIS, tous deux situés en Cerdagne. Ces sites font partie des plus importants du monde, et font de la concurrence à l'Espagne et la Californie. Avec 2 400 heures d'ensoleillement par an, et grâce à la faiblesse moyenne du vent, ces sites basés près de Font-Romeu, permettent à EDF de produire une électricité renouvelable qui ne déséquilibre pas l'écosystème. Le Languedoc-Roussillon connaît depuis 2005 une croissance exponentielle du nombre des installations de production électrique d'origine photovoltaïque en raison de son fort potentiel d'ensoleillement. Narbonne (Aude) s'est doté en 2007 de l'une des plus importantes centrales solaires photovoltaïques de France, produisant une électricité capable d'alimenter tous les bâtiments publics de la ville. L'Hérault accueille aussi son énergie solaire, avec les centrales solaires photovoltaïques de Lansargues et de Saint-Aunès (près de Montpellier). Le 5 juillet 2014 a été inauguré à Ortaffa dans les Pyrénées-Orientales un parc agri-solaire de 87 ha, ce parc solaire installé sur des friches viticoles a la particularité d'allier énergie renouvelable et élevage ; en effet il accueille désormais sur son site des activités d'apiculture et d'élevage d'ovins. Avec ses 300 000 panneaux solaires d'une puissance installée de 25 Mégawatts, le parc produit 35 millions de kWh pour assurer l'alimentation électrique de plus de de 6 500 foyers, il évite ainsi 11 000 tonnes de CO2 par an. L'énergie solaire nécessite donc énormément de panneaux et de centrales afin d'alimenter la demande d'électricité, et cette économie « verte » n'en n'est qu'à ses balbutiements, au grand dam de certains locaux qui rechignent à voir se dégrader leur paysage, critiquant le faible rendement de ces centrales.

L'énergie éolienne. Autrefois utilisée par le moulin pour fabriquer la farine, l'énergie éolienne est très ancienne. L'énergie, son empreinte écologique, son utilisation et la gestion des ressources sont des enjeux majeurs pour un Etat. L'éolien dans le Languedoc-Roussillon représente une part majoritaire dans la production d'énergie : pays de vents (mistral, tramontane, vent d'autan, vent marin), ces terres méridionales tentent de se doter d'une indépendance énergétique renouvelable. La région bénéficie d'un gisement éolien de premier plan et a vu se développer au cours de ces dernières années son parc de production. Après maintes péripéties, le plus grand parc éolien terrestre de France baptisé « Ensemble Eolien Catalan », constitué de 35 aérogénérateurs, a été inauguré en 2015 dans les Pyrénées-Orientales.

L'énergie hydraulique. Obtenue par le mouvement de l'eau (cours, fleuve, mer), l'énergie hydraulique permet de créer de l'électricité dans une centrale hydroélectrique. Autrefois produite par les moulins à eau, l'on utilise aujourd'hui le débit des rivières ou des cours d'eau afin de convertir le mouvement en électricité. La moitié de la production énergétique du Languedoc-Roussillon est issue de l'hydraulique. Toutefois, la totalité des besoins n'est pas couverte, puisque la région importe plus des deux tiers de l'électricité qu'elle consomme.

Agriculture

L'agriculture et l'aquaculture occupent une bonne part de l'activité économique de ce terroir. Bien que l'économie se soit reconvertie autour du secteur tertiaire des services, les produits de la terre et de la mer y restent très présents. La viticulture, l'agriculture maraîchère, la culture céréalière, l'arboriculture, l'élevage, la pêche, l'ostréiculture et l’oléiculture en sont les principales productions.

L'agriculture. En Lozère, l'activité se concentre essentiellement sur l'élevage des herbivores. Fabrication artisanale de fromages, notamment les fameux pélardons des Cévennes (chèvre) et excellente viande bovine (Aubrac) en sont les productions les plus emblématiques. Les exploitations sont très souvent de petite taille, et périclitent face à l'agriculture intensive. Le gros de la production agricole dans la partie méditerranéenne d'Occitanie se trouve au niveau de la vigne : des vins doux naturels (appellation VDN) du Roussillon (banyuls, maury, rivesaltes, Byrrh, collioure) aux vins de Corbières dans l'Aude et l'Hérault, aux costières de Nîmes et côtes du Rhône, la gamme de vins est très large et permet à nombre d'agriculteurs de vivre de la vigne. La viticulture dans les 4 départements producteurs (Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales) représente 40 % de la production nationale et fait de ce territoire le 1er vignoble de France, et même du monde maintenant (si on se permet de rajouter, après fusion des régions, les 37 000 ha de Midi-Pyrénées au 236 000 hectares languedoc-roussillonnais). Les autres pôles majoritaires de production agricole sur le territoire du Languedoc-Roussillon sont les fruits et légumes, la région étant au deuxième rang national. L'olive n'a pas été oubliée puisque le territoire développe ses propres variétés d'huile d'olive (Picholine, Lucques, etc.). Les Pyrénées-Orientales et la Petite Camargue gardoise, au sud de Nîmes, sont les terres les plus maraîchères. Enfin, le blé dur est aussi l'une des richesses de ce territoire. Une agriculture diversifiée, mais qui ne représente pourtant qu'une très faible part des emplois.

La pêche. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard sont bordés par la Méditerranée, la pêche de ces département représente 10 % de la pêche française avec 45 000 tonnes/an de poissons comprenant de nombreuses espèces (anchois, maquereau, merlu, rouget, baudroie, daurade, thon rouge). De Collioure à Port-Camargue, ports de commerce, de pêche ou fruitiers nous alimentent en produits frais directement tirés de la mer. Le port de Sète, premier port de pêche français en Méditerranée, est un point névralgique pour le commerce maritime, véritable synonyme d'emplois et de dynamisme économique. Quant au port de Port-Vendres, il est le second port fruitier de la Méditerranée. Le Grau-du-Roi dans le Gard, vit au rythme des chalutiers qui vont et qui viennent, la pêche fait le quotidien de nombreux habitants depuis plusieurs générations. Le cordon littoral entre Sète et Marseillan abrite l'étang de Thau, connu pour ses huîtres de Bouzigues ainsi que ses moules, constitue la plus grosse zone conchylicole de la Méditerranée avec 13 000 tonnes/an d'huîtres, soit 10 % de la production nationale et 90 % de la production conchylicole méditerranéenne française. Plus au sud, Gruissan, dans l'Aude, se caractérise par ses huîtres de pleine mer, quant aux huîtres et moules de l'étang de Leucate, elles ont également acquis une certaine réputation et l'activité occupe une part non négligeable dans l'économie locale.

Industries

Avec un tissu industriel autrefois axé sur le textile et le charbon, activités qui ont toutes deux périclité dans l'Hexagone, le Languedoc-Roussillon a dû réorienter son économie vers le commerce et les services. Toutefois, l'industrie représente 12 % de l'emploi de ce territoire, ce qui est plutôt faible par rapport à la moyenne nationale (18 %). Les industries se concentrent principalement dans le département du Gard et de l'Hérault, vient ensuite l'Aude. La Lozère est en dessous de la moyenne nationale, quant aux Pyrénées-Orientales, c'est le département le moins industrialisé du Languedoc-Roussillon.

Le profil industriel languedoc-roussillonnais est marqué principalement par les industries agroalimentaires. C'est le plus gros employeur avec 21 % des salariés du secteur industriel (16 % en moyenne nationale). Le secteur de la production et distribution d'eau, l'assainissement ainsi que la gestion des déchets et la dépollution, emploie quant à lui un peu plus de 7 500 salariés. L'industrie des produits minéraux, notamment, il faut bien le dire, avec le nucléaire qui emploie à lui seul un tiers des salariés du secteur, représente 10 % des effectifs industriels du Languedoc-Roussillon. Viennent ensuite le secteur de la production de combustibles et carburants et les industries des équipements électriques-électroniques. La région apparaît bien placée pour les industries des équipements électriques-électroniques en se situant en deuxième position sur ce créneau, assez loin il est vrai, après l'Ile-de-France.

Le taux de création d'entreprises est parmi les plus élevés en France, notamment avec des « jeunes pousses » se tournant vers la recherche-développement et l'innovation, on retrouve ces start-up essentiellement dans les domaines pharmaceutique et informatique. Une industrie de pointe qui se développe en milieu urbain et suburbain. Ces nouveaux pôles industriels attirent les élites universitaires, mais ne participent que très peu à l'absorption du chômage qui touche principalement la main-d'œuvre peu qualifiée.

Tertiaire

Le secteur tertiaire, celui des services, est manifestement le plus dense de l'activité économique régionale. C'est, sans nul doute, le moteur de l'économie sur le territoire du Languedoc-Roussillon. Il accompagne l'expansion démographique régionale. Ainsi, depuis 1980, la population cumulée des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales est passée de 1,9 à 2,6 millions d'habitants et le tertiaire représente les trois quarts des emplois en Languedoc-Roussillon.

Dans cette région entre mer et montagne, le tourisme est un secteur d'activité majeur. Il s'est d'abord développé sur le littoral, avec notamment la création de stations balnéaires, dans les années soixante et soixante-dix (La Grande Motte, Cap-d'Agde…), et l'aménagement des stations déjà existantes. Il s'étend également de plus en plus à l'arrière-pays qui bénéficie de grands espaces protégés, où la nature est préservée (parcs régionaux, gorges de l'Hérault ou du Tarn…), véritables atouts pour le développement du tourisme vert. La région, aujourd'hui haut-lieu du tourisme, est en troisième position en termes d'accueil.

L'enseignement supérieur, avec notamment des pôles universitaires comme l'académie de Montpellier qui accueille plus de 75 000 étudiants, dont près de 9 000 à Perpignan, est aussi une des activités les plus dynamiques de ce secteur économique.

Le commerce, l'éducation, la santé et l'action sociale, les activités de conseil et d'assistance aux entreprises, sont des secteurs bien représentés. L'immobilier, tout comme le domaine de la recherche et les nombreux emplois administratifs, expliquent aussi l'essor continu du tertiaire.

Le secteur public contribue pour près de la moitié à l'emploi tertiaire régional (fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière), même si la création de la nouvelle grande région Occitanie et les restrictions budgétaires drastiques ont amené ce secteur d'activité à de grandes mutations.

Par ailleurs, le tertiaire a permis une croissance régulière de l'emploi féminin, : neuf femmes actives sur dix travaillent dans les services, mais souvent, il faut bien le dire, à temps partiel, et sous contrat à durée déterminée. Malheureusement, il s'agit le plus souvent d'emplois précaires, peu qualifiés, et rémunérés tout juste à hauteur du minimum légal.

Tourisme

Avec une situation géographique privilégiée, 310 jours de soleil par an, une côte qui s'étire sur plus de 200 km et des massifs montagneux, le Languedoc-Roussillon offre aux visiteurs une diversité de paysages et de sites d'un très grand intérêt : un littoral, riche d'espaces protégés, où la faune et la flore réservent de belles surprises, un prestigieux patrimoine archéologique, historique et architectural, avec plusieurs sites classés au patrimoine mondial par l'Unesco, et une zone rurale aux terroirs variés et généreux. Le dynamisme et la diversité des infrastructures d'accueil (hôtels et campings) alliés à la gastronomie et aux traditions authentiques, sont autant d'atouts pour un territoire qui a fait du tourisme l'un des principaux piliers de son économie.

4e destination touristique en France.

Thermalisme : 19 stations thermales et centres de thalassothérapie. (La nouvelle grande région Occitanie est la première région de France pour le thermalisme.)

Œnotourisme : secteur en pleine expansion, l'œnotourisme attire chaque année en Languedoc-Roussillon des amateurs passionnés venus à la découverte de ce vignoble, de plus de 200 000 hectares, le plus vaste, et l'un des plus anciens au monde. Depuis plus de quarante ans, les viticulteurs ont choisi de favoriser plus encore la qualité de leurs crus, quitte à réduire leur productions. Ils élaborent aujourd'hui des vins connus et exportés dans le monde entier et dont la qualité a permis l'obtention de plusieurs appellations d'origine contrôlée, telles que faugères, saint-chinian, côteaux-du-roussillon, fitou ou encore terrasses-du-larzac pour n'en citer que quelques-unes. A noter également : des spécialités propres à la région comme la Blanquette de Limoux, le Banyuls, le Muscat de Rivesaltes, et le Maury. Ce secteur d'activité de plus en plus concurrentiel a obligé les producteurs à se professionnaliser, à se diversifier et à personnaliser leur offre afin de satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. A ce jour, la nouvelle région Occitanie qui englobe les cinq départements du Languedoc-Roussillon, compte plus de 100 domaines ouverts à l'œnotourisme.

Le Languedoc-Roussillon a, dans un premier temps, valorisé son littoral, en développant ses cités balnéaires (Palavas-les-Flots, La Grande Motte, Grau-du-Roi, Cap-d'Agde, Port-Leucate, Port-Barcarès, Collioure, Saint-Cyprien, etc.). Puis, dès les années 1970, la région a favorisé le développement touristique de l'arrière-pays, en mettant en valeur son patrimoine naturel, avec l'inscription des massifs dans le patrimoine : parc national des Cévennes, parc naturel régional du Haut-Languedoc, parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, parc naturel régional des Grands Causses de Lozère, parc naturel régional des Pyrénées catalanes, gorges du Tarn, gorges de l'Ardèche qui jouxtent le Gard… et en misant sur le développement des stations de ski dans les Pyrénées. S'ajoute à cela le développement du tourisme culturel avec Nîmes la Romaine et ses vestiges antiques, le pont du Gard, les châteaux et les abbayes du Pays cathare, les cités médiévales de Carcassonne et d'Aigues-Mortes, les monuments de Perpignan, Béziers, Montpellier. Enfin, citons une gastronomie et des vignobles réputés qui attirent, du Roussillon à la Camargue, nombre de touristes. Tout est fait dans ce beau coin de France pour que la notion de haute et basse saisons disparaisse et qu'il soit attractif 365 jours par an.

Histoire

Le Languedoc-Roussillon connut son premier âge d'or lors de la longue présence romaine, à l'Antiquité. L'invasion des Visigoths forgea davantage son identité : pour combattre l'invasion arabe menaçant au sud, la région se démarqua linguistiquement du nord et de la langue d'oïl pour adopter la langue d'oc (d'où son nom) et établir nombre de fondations monastiques et cathares ; deux pendants religieux qui exacerberont d'ailleurs les prochaines guerres de religions, notamment dans les Cévennes. La région, prospère depuis le début du XVIIe siècle, sera pionnière du chemin de fer et de la viticulture, à l'heure de la révolution industrielle. Au cours du XXe siècle, ce sera l'essor du tourisme balnéaire pour cette région qui attire chaque année plus de nouveaux résidents.

Préhistoire

Après « l’homme de Tautavel » (450 000 ans avant notre ère), il faut attendre le néolithique pour qu’apparaissent les témoins d’une civilisation d’agriculteurs et d'éleveurs (moutons, chèvres) dont on retrouve la trace dans plusieurs sites tels que les grottes de la vallée du Gardon, des Cévennes ou encore de l'Aude. Progressivement, ces populations vont coloniser, à partir de 4500 avant J.-C., les terrains les plus fertiles et les plaines alluviales et vont former de véritables communautés paysannes. L'archéologie a mis en évidence différents objets permettant de mieux comprendre la vie quotidienne de ces hommes et de ces femmes. Dans les foyers, des grains carbonisés ont été retrouvés, attestant que ces populations consommaient des légumineuses comme les pois chiches, les vesces ou les lentilles, ainsi que des céréales tels l'orge et le blé. De nombreux silos, identifiés lors de fouilles, servaient à la conservation de ces aliments. L'élevage s'est par ailleurs étendu aux bovins ; les chèvres et les brebis, utiles pour leur lait, permettaient la fabrication de fromages préparés dans des faisselles. L'artisanat du textile est également présent et les échanges se développent. Peu à peu, par souci de sécurité, ces communautés vont privilégier, pour s'installer, des lieux relativement aisés à fortifier. Elles vont protéger leurs villages de fossés pouvant atteindre plusieurs mètres de largeur et de levées de terre dont certaines ont pu être doublées d'une palissade. Les habitations, qui dans un premier temps étaient faites de bois et de terre et structurées par des poteaux de bois, sont remplacées par des constructions de pierres sèches. Dolmens, tumulus et autres nécropoles, témoins de pratiques funéraires, ainsi que des menhirs impressionnants sont encore visibles aujourd'hui sur de nombreux sites du Languedoc-Roussillon :

Dans l'Aude : dolmen de Saint Eugène (Laure-Minervois), dolmen des Fades (Pépieux), dolmen des Peirières (Villedubert), menhir de Malves-en-Minervois…

Dans l'Hérault : dolmen du Lamalou (Rouet), dolmen de Gramont (Usclas) menhirs de Cambaissy et de Picarel (Fraisse-sur-Agout)…

Dans le Gard : menhirs de Ginestous (Moulès-et-Baucels) et de Lacam de Peyrarines (Blandas)…

Dans les Pyrénées-Orientales : dolmen Arca de la Font-Roja (Caixas), dolmen Cabana del Moro (Llauro), dolmen du Coll des Portes ou menhir de La Peire Ficta (Cerbère)…

En Lozère : concentration de menhirs à Cham des Bondons, dolmen de l'Aumède (Chanac)… La Lozère est un des départements français les plus riches en concentration de mégalithes.

Antiquité

Vers le VIe siècle avant J.-C. on voit se développer sur la côte des colonies grecques (la plus célèbre est Agde), phéniciennes (Port-Vendres) ou étrusques (Lattes). C’est la grande période des oppida, collines fortifiées et lieux d’échange. A la fin du IIe siècle avant J.-C., la province de Transalpine est créée. En 27 avant J.-C., elle est qualifiée de « Narbonnaise » par Auguste. La romanisation ne fut acceptée que progressivement, mais la province de la Narbonnaise est, de toutes les provinces, celle qui fut marquée le plus durablement par la culture de Rome. Les Romains aménagent entièrement ce territoire, créant ou réaménageant des villes (Narbonne, Carcassonne, Béziers, Nîmes, Lodève…), des ports, organisant l'espace rural où sont construits de grands domaines, et un réseau de voies de communication qui va assurer à la province une période de prospérité. Ainsi, la via Domitia, première route construite en Gaule par les Romains, permettait de relier le sud de la Gaule, des Alpes aux Pyrénées. D'une longueur totale de 500 km, la via Domitia s'étire de Beaucaire au Perthus, sur un trajet d'environ 250 km. Les anciennes cités gauloises qu'elle traversait devinrent des relais d'étape pour les légionnaires, puis d'importantes villes romaines. L'architecture de ces villes évolua grâce aux techniques connues par les Romains et les maisons se dotèrent d'eau courante, du tout-à-l'égout, de cheminées murales, de sols mosaïqués et de murs peints. L'architecture antique inspira d'ailleurs les artistes de la période romane, ainsi que ceux de la Renaissance. Le commerce, l'artisanat et l'industrie se développent également. L'Antiquité romaine a marqué le Languedoc-Roussillon de son architecture monumentale, dont les nombreux témoins, remarquablement préservés, sont devenus aujourd’hui des pôles touristiques majeurs de la région, comme le pont du Gard ou les arènes de Nîmes. Outre ces deux ouvrages majeurs, connus par delà nos frontières, l’empreinte romaine se retrouve à travers tout le territoire : vestiges de Ruscino, Murviel‑les‑Montpellier, Lattes, Ambrussum, Laudun… mausolée de Lanuejols en Lozère, enceinte intérieure de la cité de Carcassonne, thermes d’Amélie-les‑Bains, « villa » de Loupian, fours de potiers à Sallèles‑d’Aude, aqueduc à Vendres et Ansignan, « horreum », via Domitia, éléments lapidaires (plus importante collection après celle de Rome) et mosaïques de Narbonne (Clos de La Lombarde). Cette dernière, fondée en 118 avant J.-C., deviendra la ville la plus peuplée de la Gaule romaine, chef-lieu d’une des provinces les plus riches de l’Empire. Cette période florissante du Languedoc prend fin, comme pour le reste de l’Empire, avec les invasions barbares.

Moyen Âge

Pour le Languedoc, ce sont les Wisigoths, au Ve siècle après J.-C. qui créeront un royaume autonome, la Septimanie (pour les sept villes principales). Plus au nord, ils sont chassés par les Francs qui instaurent le comté du Gévaudan, partagé entre les Carolingiens et l’Eglise. Pour résister aux Arabes, les rois wisigoths s’allient à Pépin le Bref. La région conserve une relative autonomie, dans le cadre du marquisat de Gothie en Languedoc et du comté de Cerdagne aux Marches d’Espagne. Cette autonomie prend également la forme concrète d’une scission entre pays de langue d’oïl et pays de langue d’oc. C’est aussi le début d’un vaste mouvement de fondations monastiques qui atteindra son apogée à l’époque carolingienne avec Saint-Guilhem, Villemagne, Saint-Papoul, Saint-Pons, Cendras, Sainte-Marie-d’Alet, et les abbayes catalanes... Tous ces édifices primitifs gardent encore des influences architecturales antérieures qui vont être balayées par la révolution du premier art roman méridional. Le XIe siècle est une période particulièrement faste pour la région, grâce aux croisades. De nombreux bateaux partent des ports du Languedoc. On retiendra bien sûr la fondation d’Aigues-Mortes à l’occasion du départ de Saint Louis (1248), mais toute la région profite, dès la première croisade (1099) de l’afflux de nobles en partance pour la Terre sainte.

Parallèlement à cette prospérité, la culture languedocienne s’affirme également dans la langue, mais aussi dans le domaine des arts et surtout dans le domaine religieux, avec le développement du catharisme et de ses idéaux de pureté. C’est surtout en occitanie que le catharisme devient une religion bien implantée, politiquement et socialement. Le terme « cathare » vient du grec « katharos » qui signifie « pur » (cf. catharsis = purification). Chrétiens dissidents, les cathares vivent simplement, comme vivaient les apôtres, ne possédant rien et prêchant la parole du Christ de village en village. Leur christianisme est plus proche des préceptes de l’Evangile que ne l’est alors l'Eglise catholique qui multiplie les excès de tous ordres et vit dans l'opulence... Ils se nomment eux-mêmes les « Bons Hommes » et les « Bonnes Femmes » et veulent en quelque sorte revenir « aux sources » comme le feront plus tard les réformés. Considérant cette religion comme une hérésie, l’Eglise organise en 1209 la croisade contre les Albigeois, départ d’une vingtaine d’années de troubles sanglants. Les rois de France de l’époque (Philippe-Auguste puis Louis VIII) en profitent pour affirmer leur pouvoir sur le Languedoc et Saint Louis officialise le rattachement du Languedoc à la couronne royale en 1229 par le traité de Paris. L’histoire de la région rejoint alors celle de la France avec une belle fidélité, en particulier pendant la guerre de Cent Ans.

De la Renaissance à la Révolution

Le territoire connaît son lot d’agitation dans le cadre des guerres de religion. Montpellier et d’autres villes, Nîmes, Alès, Pézenas, s’étaient ralliées au protestantisme, se révoltant périodiquement. La prise de Montpellier en 1622 par Richelieu et Louis XIII amena en 1629 la signature de la paix d’Alès qui confirma la liberté de culte et maintint le calme jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes (1685). Le conflit rebondit alors jusqu’à prendre, dans les Cévennes, les proportions d’une véritable guerre. C’est la guerre des camisards (de camiso, la chemise blanche qu’ils portaient pour se reconnaître notamment lors des batailles de nuit), qui dure de 1702 à 1704. Face à la guérilla de quelques milliers d’hommes, Louis XIV envoie une armée de 60 000 hommes. En mai 1705, c’est la fin officielle de la guerre, mais les troubles se poursuivent encore plusieurs années. Le bilan pour la région est lourd, puisque les armées royales ont ravagé près de 500 villages des Cévennes. La prise de Montpellier en 1622 eut pour effet de faire de la ville la véritable capitale administrative du Languedoc, titre qu’elle ravit alors à Pézenas, siège un temps des Etats du Languedoc. La période de paix et de prospérité s’étendit tout au long du règne de Louis XIV et au-delà, favorisant l’apparition d’une architecture civile classique qui se diffusa dans les villes de la région : Montpellier, Nîmes, Narbonne, Pézenas. Tous les grands commis de l’Etat, les notables, administrateurs ou professeurs, riches commerçants, se font alors construire ou aménager des « hôtels particuliers ». Le XVIIIe siècle verra la poursuite de cette tendance, avec en plus l’apparition, autour des villes et particulièrement Montpellier, des « folies », petits châteaux campagnards où l’on vient s’installer dès l’apparition des premières chaleurs. Montpellier en compte une dizaine et la plus ancienne est le château de Flaugergues.

Le saviez-vous ? C'est à un Audois, le Carcassonnais Philippe-François-Nazaire Fabre, dit Fabre d'Eglantine, que l'on doit le calendrier révolutionnaire. Il fut publié à Paris, à la fin du mois de novembre 1793, par la Convention. Fabre d'Eglantine est également l'auteur de la célèbre comptine « Il pleut il pleut bergère, rentre tes blancs moutons… ».

De la Révolution au XXIe siècle

Le XIXe siècle voit l’essor industriel du territoire avec l’arrivée du chemin de fer (la ligne Montpellier-Sète en 1839 est une des toutes premières en France) et l’exploitation des bassins houillers des Cévennes et du Haut-Languedoc. En 1875, la maladie du phylloxera détruit le vignoble languedocien. Replanté sur d’immenses surfaces en plaine, surproduction et fraudes amèneront une crise sévère, provoquant l’insurrection des vignerons (révolte des « gueux » en 1907 contre le gouvernement de Clemenceau). Cette richesse due au vin a laissé dans les campagnes languedociennes et catalanes, de Nîmes à Perpignan, en passant par Montpellier, Béziers et Narbonne, des témoins originaux : les châteaux « pinardiers ». Les riches négociants qui ont fait fortune à la fin du XIXe siècle sont atteints d’une folie de constructions et la plaine viticole va se couvrir de châteaux. Le chemin de fer amène aussi le tourisme et dès la fin du XIXe siècle les stations thermales sont connues de l’Europe entière, les gorges du Tarn sont fréquentées par une clientèle huppée, le circuit en autocar « la Route des Pyrénées » se termine sur la Côte vermeille, la station de ski de Font-Romeu est créée, le pont du Gard et les arènes de Nîmes sont proposés par les voyagistes de l’époque, Sète à l’instar de Nice a ses grands hôtels, son casino et son kursaal au‑dessus des flots, Carcassonne en 1898 allume son premier embrasement... Après l’arrêt brutal dû à la Première Guerre mondiale, le tourisme ne connaîtra un nouvel essor qu’en 1936, avec l’institution des congés payés et l’apparition d’un tourisme populaire qui fera le bonheur de petites stations comme le Grau-du-Roi, Palavas-les-Flots, Valras, Leucate-la-Franqui, Canet-en-Roussillon... Au début des années 60, l’aménagement du littoral se met en place le long des 214 km de plages de sable fin avec la création, en 1963, d’une mission d’aménagement. Peu à peu vont naître les unités touristiques, toutes centrées autour de stations nouvelles surgies des sables – La Grande Motte en est sans doute l'exemple le plus éloquent.

Dès le début des années 70, le ski alpin se démocratise et les stations de ski poussent comme des champignons sur nos sommets pyrénéens. Entre littoral et sommets enneigés, l'activité touristique prend une part prépondérante dans l'économie locale. Il en va de même pour la viticulture qui pourtant a vu de fortes mutations dans les années 80, le vin de table, produit en masse sur le territoire jusqu'alors, connaît une forte concurrence étrangère et correspond de moins en moins à la demande qui a d'autres attentes.

A l'aube du XXIe siècle, arrachage massif, replantation de cépages plus qualitatifs et vinification soignée ont su redonner leurs lettres de noblesses à des vignobles désormais réputés. Dans le même temps, les cultures agricoles se sont diversifiées, ce territoire est leader dans la production de fruits à noyaux et produits maraîchers. En parallèle, les infrastructures de communication, les unités d'enseignement et de recherche de pointe ainsi que l'habitat se sont fortement développés faisant du Languedoc-Roussillon l'une des territoires plus attractifs de l'Hexagone pour sa qualité de vie, son climat, et son environnement privilégié.

De nos jours

Depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la réforme territoriale visant à réduire le nombre des régions de la France métropolitaine de 22 à 13, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné. En date du 30 septembre 2016, après validation par le Conseil d'Etat et le gouvernement, la région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées a officiellement été baptisée : Occitanie.

Pour faire un rapide tour d'horizon, nous pouvons dire que l'Occitanie, la nouvelle région d'appartenance du Languedoc-Roussillon, se compose de 13 départements (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne), il est à noter que la moyenne nationale est de 7,3. Avec ses 72 724 km², l'Occitanie, dont la capitale est Toulouse, est la 2e plus grande région de France métropolitaine ; à titre d'exemple, elle est aussi étendue que l'Irlande ou la Bavière. Au niveau de la population (5,6 millions d'habitants), l'Occitanie se distingue par une densité plus faible que la moyenne nationale, notamment dans les zones à l'intérieur des terres. Par contre, Toulouse, Montpellier et le pourtour méditerranéen ne cessent de voir leur population augmenter.

En souhaitant vivement que les talents conjugués de ces territoires apportent une nouvelle dynamique à chacun d'entre eux, nous allons ici à nouveau nous concentrer sur le territoire qui nous intéresse tout particulièrement : le Languedoc-Roussillon.

Soleil, beauté des paysages et villes à taille humaine rendent ce territoire très attractif. Contrairement à sa région d'appartenance, il est l'un des plus peuplés de France et connaît un taux de croissance démographique moyen de +1,1 % l'an contre une moyenne nationale de +0,6 %, soit le double. Cette croissance profite essentiellement aux petites communes proches du littoral et aux agglomérations de Montpellier, Nîmes, Perpignan et Narbonne. En parallèle à sa croissance démographique, la région est vieillissante par rapport à la moyenne du territoire national, la part de sa population de plus de 60 ans s'est encore accrue de +2,7 % entre 2013 et 2014. Partout surgissent des constructions destinées à accueillir les nouveaux arrivants, les villes se dotent de bâtiments à l'architecture contemporaine. Constructions de verre, métal et nouveaux matériaux sont érigées par des architectes de renom tels Jean Nouvel, Philippe Starck, Norman Foster, Zaha Hadid, Rudy Ricciotti... Toutefois, seule Montpellier a bénéficié d’un urbanisme volontariste, créant des zones d’aménagement allant jusqu’à la création totale de nouveaux quartiers comme ceux d’Antigone, de Port-Marianne ou d’Odysseum. Cet afflux de population n'est pourtant guère insufflé par l'attractivité économique de la région qui affiche l'un des taux de chômage le plus élevé de l'Hexagone. Au 2e trimestre 2016, les statistiques émanant de l'Insee indiquaient que les trois départements français qui affichaient le plus fort taux de chômage étaient les Pyrénées-Orientales (15,2 % contre 15,6 % sur la même période en 2015), l'Hérault (13,6 % contre 14,4 % sur la même période en 2015), le Gard (13,4 % contre 14,2 % sur la même période en 2015), l'Aude suivait avec 13,2 % contre 14,2 % enregistrés l'année précédente au deuxième trimestre. A l'inverse, le département au taux de chômage le plus bas restait la Lozère avec 6,2 %, non du fait de l'exceptionnelle dynamique du département, mais parce que les jeunes de Mende quittent le département. Bien que l'on puisse noter une toute relative amélioration, le territoire ne semble pas près de sortir de ses problèmes d’emploi, mais il mise plus que jamais sur sa position au centre de l’arc méditerranéen. Il dispose de nombreux atouts :

La présence d’infrastructures de communication de qualité qui en fait une véritable plate-forme intermodale (maritimes, aériennes, ferroviaires, fluviales et routières).

Des unités d’enseignements et de recherche reconnues dans le monde.

Un réseau dense et performant de PME industrielles et de services, d’un niveau technologique élevé.

Un environnement de qualité avec de vastes espaces naturels protégés, un espace rural sauvegardé, un réseau de villes « à taille humaine » garantissent un mode de vie agréable.

La qualité des infrastructures : la maîtrise de l’eau pour l’agriculture, l’urbanisation et le tourisme, un littoral aménagé (32 stations balnéaires et 22 ports de plaisance), un réseau performant de moyens de communication (5 aéroports, 3 ports maritimes, le carrefour de 4 autoroutes).

Patrimoine et traditions

Le Languedoc-Roussillon n'est pas qu'une terre de soleil où chantent les cigales. Il est un pays qui vit naître des joyaux de la culture française dont on a de quoi être fiers. Hommes de passage, natifs et adoptifs, sculpteurs et peintres, poètes et écrivains, musiciens et chanteurs, acteurs et cinéastes... une gamme augmentée d'artistes qui ont forgé l'identité culturelle de la région. En parcourant l'univers culturel de Georges Brassens à Paul Valéry et Charles Trenet, en passant par Aristide Maillol, Francis Ponge, Charles Cros ou encore Pierre Soulages, et plus récemment Olivia Ruiz... on sillonne aussi le monde créatif du Languedoc-Roussillon, un pays multiculturel d'art et d'histoire.

Patrimoine culturel

René Iché

Sculpteur moderne du XXe siècle, René Iché est né en 1897 à Sallèles-d'Aude, dans un joli petit village sur les rives du canal du Midi. En 1915, il s'engage dans l'infanterie et sera décoré de la médaille de guerre et de la croix de guerre, puis, en 1918, il reçoit la Légion d'Honneur. Il étudie le droit et la science politique à Paris tout en côtoyant Apollinaire et les artistes connus de l'époque (Maillol, Bourdelle). Mais il quitte très rapidement l'administration pour se consacrer à la sculpture, qui deviendra rapidement une véritable passion. Cet autodidacte, adepte intransigeant de la taille directe, se plaça au rang des meilleurs sculpteurs de sa génération et fut le fondateur du syndicat national des Statuaires professionnels créateurs. Pendant la seconde guerre mondiale il s'engage dans la résistance et au cours de cette période, il réalise une œuvre devenue célèbre – « La Déchirée » – symbole de la Résistance, offert au Général de Gaulle lors de son exil à Londres. D'ailleurs après la libération, ses sculptures sont marqués par l'engagement politique en faveur des artistes, de leur condition sociale, et de son opposition au régime de Staline. Le grand prix de sculpture de la ville de Paris lui est décerné en 1953. Il meurt l'année suivante.

Littérature

Malgré le rattachement à la France, une littérature de langue occitane et catalane va perdurer jusqu’à nos jours et imprégner la culture au fer rouge. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, des auteurs comme Jean Roig ou Josep Jaume en Roussillon, et Jean-Baptiste Favre ou Antoine Fabre d’Olivet en Languedoc maintiennent une tradition poétique et théâtrale en langue régionale. Un nouveau souffle apparaît à la fin du XIXe siècle, sur les traces de Mistral et du « félibrige » provençal. Ainsi de nombreux écrivains ont depuis cette époque utilisé l’occitan : Roumieux à Nîmes, Estieu à Carcassonne ; puis plus près de nous, on ne peut que citer des noms comme Henri Chabrol, André Chamson, René Méjean, René Nelli, Léon Cordes, Robert Laffont, Max Rouquette... Pour le catalan, la même renaissance se produit avec des gens comme Pere Talrich, Justi Pepratx dans un premier temps, puis des auteurs comme Joan Amade, un des fondateurs de la Société d’Etudes Catalanes, Josep Sebastia Pons et enfin ceux d’une troisième génération qui ont pour noms Enric Guiter, Jordi Mas ou Jordi Pere Cerda.

Le Languedoc-Roussillon, sans donner naissance à de grands courants littéraires, a vu naître des écrivains qui ont contribué au rayonnement de la littérature française. Le premier à citer est sans conteste Paul Valéry qui a su sublimer l’environnement méditerranéen et aimait à rappeler, à propos de Sète : « Je suis né dans un de ces lieux où j’aurais aimé naître. » Il repose dans le lieu qu’il a immortalisé : le cimetière marin. Jean Paulhan, lui, né à Nîmes, a influencé en tant que directeur de la Nouvelle Revue Française la vie littéraire du pays. Toujours dans le Gard, André Chamson et Jean-Pierre Chabrol furent les chantres des Cévennes, décrivant surtout la grandeur de ses habitants qu’ils fussent humbles paysans, rebelles ou insoumis. Et il ne faut pas bien sûr oublier Claude Simon (prix Nobel de littérature), aujourd’hui décédé, un des plus grands écrivains français du XXe siècle qui fut la figure emblématique du nouveau roman.

La poésie a eu aussi ses dignes représentants. L'on ne peut en parler sans s'arrêter sur le roi du mot et du verbe Georges Brassens, poète, compositeur, chanteur et musicien né à Sète en 1921 et décédé en 1981. Ses textes poétiques d'avant garde, parfois aussi contestataires, chansons au sens politique caché, lui valurent quelques censures à son époque d'après-guerre. Plus de trente ans après avoir « cassé sa pipe », alors que la « camarde » ne le poursuit plus d'un zèle imbécile « d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez », la bouffarde et la guitare de ce grand auteur rayonnent encore à Sète, qui vit tout au long de l'année dans son univers : Georges Brassens dans l'Hérault et à Sète n'est pas qu'un artiste, il est un hymne national flottant dans l'atmosphère.

Citons aussi Francis Ponge, poète de l’existentialisme et précurseur du nouveau roman, et enfin Joe Bousquet, animateur avec la revue « Chantiers » d’un « surréalisme méditerranéen ».

Peinture

La peinture classique

La période classique va donner seulement quelques peintres de notoriété comme Hyacinthe Rigaud qui deviendra le peintre officiel de tout ce que la France compte de notabilités et de puissants. Quelques peintres natifs de la région, comme par exemple le Montpelliérain Bourdon, acquerront une certaine notoriété et feront carrière à Paris ou à l’étranger comme Jean Ranc qui devint peintre officiel de la cour du roi Philippe V d’Espagne. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe pour que le Languedoc-Roussillon fasse parler de lui en termes de peinture.

Le Montpellier des peintres

La présence à Montpellier de deux collectionneurs mécènes, Xavier Fabre et Alfred Bruays. Le premier, élève de David, peintre et professeur, offrit à la ville en 1828 sa collection personnelle, legs qui donnera naissance à un des plus riches musées régionaux du pays. Plus tard, en 1854 et 1857, à l’invitation d’Alfred Bruyas, Courbet séjourna à Montpellier.

Le représentant local du courant impressionniste est sans conteste Frédéric Bazille. Passionné par la nature, retrouvant ses racines dans le domaine familial de Méric, sur les hauteurs de Montpellier, il partit pour Paris où il devint l’ami de Renoir, Manet, Monet, Sisley. Il réalisera essentiellement des paysages baignés de lumière et d’espace.

La naissance du fauvisme et du cubisme

Mais la véritable explosion va se produire en Roussillon au début du XXe siècle. En 1905, un jeune peintre, Matisse, parcourant le Midi, se rend à Collioure sur les conseils de son ami Signac. L’année suivante, d’autres noms prestigieux le rejoignent au bord de la Méditerranée, parmi lesquels Derain, Dufy, Juan Gris ou Marquet, qui seront avec lui à l’origine d’un des plus importants mouvements picturaux du siècle passé : le fauvisme. Presque à la même époque, Céret devient « La Mecque du cubisme ».

L’école de Sète

Sans créer de véritable courant ni d’école réputée, le cas de la ville de Sète est tout à fait intéressant, et le qualificatif de Paul Valéry « l’île singulière » prend aussi toute sa raison dans le domaine artistique. Rien de commun à Albert Marquet, François Desnoyer, Soulages, ou les tenants actuels de la « figuration libre », Combas ou les frères Di Rosa... que l’amour de cette ville et l’ambiance créatrice qui en émane. Il conviendra toutefois de faire un saut à l’atelier de François Liguori, le magicien du fer, qui a créé une ligne de mobilier et d’objets décoratifs en fer forgé, soudé et travaillé qui commence à se répandre dans les lieux de prestige, des restaurants et des maisons privées.

Sculpture

On ne saurait quitter le Roussillon sans évoquer le nom d’Aristide Maillol. Né à Banyuls le 8 avril 1861, il s'orienta vers la peinture après avoir découvert l’œuvre de Gauguin. Ses voyages en Grèce et en Italie et son admiration pour la statuaire antique développèrent son goût pour la sculpture. Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris où il étudia de 1885 à 1893, il eut pour maîtres le sculpteur Antoine Bourdelle, et l'illustre peintre Alexandre Cabanel. Il fut le rénovateur de la sculpture classique, osant tout, en s’éloignant de Rodin l’expressionniste, magnifiant avec pudeur dans son œuvre, son thème de prédilection : le corps féminin. Ses œuvres, épurées, représentent des femmes, le plus souvent nues, au corps sensuel et aux rondeurs pulpeuses, figurant des émotions, des saisons, ou encore des éléments. Il réalisa sa première exposition en solo dès 1902 et commença à exposer régulièrement en 1904. En 1913, il est à New-York où il participe à l'Armory Show, une grande exposition qui rassembla 1250 œuvres de plus de 300 artistes européens et américains, sculpteurs et peintres. Son style, d'abord onirique, se rapproche ensuite du classicisme, et son œuvre fut un modèle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il possédait à Banyuls deux ateliers, l’un dans sa demeure familiale, l’autre en pleine campagne, à quelques kilomètres du village, dans sa « métairie » au milieu des vignes. Il y meurt en 1944. Une vingtaine de ses sculptures représentant des femmes aux formes généreuses, sont exposées au Jardin des Tuileries à Paris. Sa métairie est aujourd'hui un musée qui lui rend hommage.

Pour en savoir plus : musée Maillol, Vallée de la Roume, 66650 Banyuls-sur-Mer. ✆ 04 68 88 57 11

Cinéma

Avec des décors naturels grandioses, un riche patrimoine historique et une lumière exceptionnelle, la région sert depuis longtemps de lieu de tournage, la liste des films est longue et ne cesse de s'allonger.

Parmi les films tournés intégralement ou partiellement dans la région, certains ont marqué fortement les esprits et l'histoire du cinéma, on ne peut oublier Le salaire de la peur (1952 à Anduze, Arles,...), ou encore Le Corniaud (1965 à Carcassonne). Dans le film culte de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes (1976), un vibrant hommage est rendu à Montpellier et « aux plus belles femmes de France ». Pour le moins que l'on puisse dire, c'est que 37°2 le matin (1986, Gruissan et Marvéjols) ou Robin des Bois, Prince des voleurs (1989 à Carcassonne) et Les Visiteurs (1993 à Carcassonne également) furent de vrais blockbusters. En 1999, Roman Polanski se laissa séduire par le profil mystérieux du château de Puivert et les impressionnantes gorges de Galamus pour le tournage de La Neuvième Porte. Dans le Gard, certaines scènes du film Indigène (2006) ont été tournées à Beaucaire et Claude Chabrol choisit de tourner son dernier long métrage Bellamy (2008) en grande partie à Nîmes, ville qu'il affectionnait tout particulièrement. Béziers et l'étang de Thau ont servi en 2013 de cadre au film de Mélanie Laurent Respire. Quant à Nicole Garcia, elle a jeté son dévolu sur la région entre Montpellier, Palavas-les-Flots et Nîmes pour son film Un long dimanche (2014). Par ailleurs, la région est en passe de devenir une terre d'élection pour les séries et films TV à l'instar des séries policières Candice Renoir (Sète, Montpellier, Bouzigues, Nîmes) ou Crimes et Botanique (alentours de Montpellier).

Photogénique à souhait, le territoire a été, est, et sera dans le viseur des caméras de cinéma. Les festivals de cinéma sont d'ailleurs bien représentés de janvier à novembre. Baillargues accueille le festival du film d'animation (fin novembre), Carcassonne organise le festival du Film documentaire Contrechamps, tandis que le Festival International du Film Méditerranéen se déroule en octobre à Montpellier. Pézenas organise les Rencontres cinématographiques à la fin février. Perpignan accueille le festival Confrontation en avril et Argelès organise les Rencontres cinémaginaires en mai.

Patrimoine architectural

L'héritage du passé, et des différentes influences au carrefour des civilisations et au croisement des choix de société, nous laissent une fabuleuse trace indélébile (si l'on en continue la conservation) aussi bien dans les villes de grande taille que dans les tout petits villages pittoresques du Midi. Eglises, cathédrales, basiliques, vestiges romains, hôtels particuliers de la Renaissance, châteaux, ponts, canaux et écluses, bastides et bâtiments, forment un mélange anachronique, chaque génération apportant sa nouvelle touche de modernité par dessus la vétusté et l'ancienne époque lui précédant. Car de Collioure et Perpignan à Villeneuve-lès-Avignon ou l'ouest d'Arles, ce sont différents styles d'architecture qui se fondent, se côtoient et cohabitent pour le simple plaisir des yeux.

Villes et villages

Architecture à influence espagnole et catalane

Les villes du Roussillon (Pyrénées-Orientales) bénéficient des influences de l'architecture espagnole et catalane. Nombre de monuments à Perpignan, tels le Palais des rois de Majorque, bâti au XIIIe siècle, le Castillet, ancienne porte principale de la ville, la Loge de Mer datant du XIVe siècle, l'hôtel de ville également de la période médiévale ou encore la Casa Xanxo du début du XVIe siècle, ont été érigés magnifiquement selon le style catalan. On note également l'emploi régulier de la brique très présente dans l'architecture de certains monuments. L'enceinte médiévale de Perpignan, fortification construite au Moyen Age, fut le spectacle des conflits franco-espagnols tout au long de l'Ancien Régime. Ces remparts ont été démolis presque intégralement au début du XXe siècle, mais quelques vestiges ont été préservés.

On retrouve également l'influence catalane dans l'architecture religieuse, comme à l'abbaye Saint-Michel de Cuxa ou au Prieuré de Serrabona, dont la tribune est un exemple remarquable de l'art roman catalan.

Les influences romaines

A l'est de la région, le savoir-faire des Romains est, deux mille ans après leur apogée, encore très visible, surtout dans le Gard et l'Hérault. La maison Carrée, les arènes de Nîmes ou le Pont du Gard rappellent bien au passant qu'il fut un temps où l'on ne plaisantait pas avec l'architecture, qui se devait d'être majestueuse. La Tour Magne ou bien la Porte d'Auguste en disent long sur la manière dont les Romains sécurisaient les secteurs conquis ou annexés. A noter également, dans l'Aude, l'enceinte intérieure de la Cité de Carcassonne, du Bas-Empire, dont la mention écrite la plus ancienne remonte à l'an 333, ou encore Narbonne, et son riche patrimoine antique qui permet d'admirer la Via Domitia, les galeries souterraines de l'horreum et une collection archéologique unique en France. La ville prévoit d'ailleurs de se doter d'un grand musée de la Romanité en 2019, où sera exposée une partie des 2000 éléments du mobilier lapidaire préservé qui fait de cette collection la plus riche après celle de Rome.

Châteaux

Procéder à l'énumération complète des châteaux médiévaux qui jalonnent le territoire de la région, mènerait à une lecture longue et fastidieuse. Sur les cinq départements en effet, il en est qui sont majestueux, imposants, larges, longs, petits, ruinés, ou bien conservés. Bien souvent, bastides et châteaux sont d'anciens lieux de résistance, des forteresses prêtes à répondre à n'importe quel assaillant venu d'ailleurs pour l'assiéger. Ainsi, ceux-ci furent érigés bien souvent en ligne de crête des montagnes et des collines, surplombant la nature pour mieux dominer l'ennemi. Sur le territoire de l'Aude, ce sont les châteaux du Pays Cathare qui ont marqué le paysage aux reliefs tourmenté : les châteaux de Saissac, de Lastours, d'Aguilar, de Puilaurens, de Peyrepertuse, de Quéribus, ou de Puivert, sans oublier bien sûr l'impressionnante cité de Carcassonne, quiconque aime la période médiévale sera conquis par ces fortifications à flanc de coteaux. On ne peut parler des châteaux de la région sans évoquer le splendide château royal de Collioure. A noter également, la forteresse de Salses, également située dans les Pyrénées-Orientales qui fut construite sur l'ordre du roi Ferdinand II d'Aragon, à la fin du XVe siècle, afin de contrôler le passage reliant alors la France à l'Espagne. Dans le Gard, les tours et les remparts d'Aigues-Mortes érigés sous Louis IX, vous transportent à l'époque féodale, en pleine Camargue. Et, au cœur des Cévennes, l'imposant château de Portes qui contrôlait la route des pèlerins de Saint-Gilles, et des croisés partant pour la Terre sainte, offre aux visiteurs une vue imprenable sur la nature environnante.

Architecture religieuse

L’art roman

Le Languedoc-Roussillon, depuis toujours terre de contacts et d’échanges, pacifistes ou non, a été baigné de courants artistiques variés venus se mêler aux traditions autochtones. Après le premier art chrétien, la renaissance carolingienne que connaît le nord de l’Empire n’atteint pas vraiment la région. Le premier art roman méridional, venu de Lombardie, est un art sobre, tourné vers les problèmes d’architecture : la sculpture y est rare et la fantaisie réside dans un décor mural de bandes, arcades et frises en dents d’engrenage. Le deuxième art roman, lui, va s’exprimer principalement sur les grands édifices. C’est alors la floraison d’une sculpture parfaitement aboutie où s’ébattent les humains, la flore et un bestiaire fantastique, aux origines orientales. En Roussillon se crée ainsi un style très homogène et original qui trouvera son expression la plus achevée dans les chapiteaux des cloîtres des abbayes catalanes.

L’arrivée du gothique

L’intégration du Languedoc au royaume de France après l’épisode cathare va soumettre la région à l’influence artistique du nord du pays, particulièrement avec l’apparition du style gothique dans l’architecture aussi bien civile que religieuse. C’est l’époque de la construction des grandes cathédrales qui vont marquer l’empreinte du pouvoir religieux sur les villes de la région : Carcassonne, Narbonne, Béziers, Mende, et aussi Lodève, Clermont-l’Hérault, Nîmes...

Le particularisme catalan

Seul le Roussillon, royaume indépendant, conservera quelques originalités, notamment dans le domaine religieux, en particulier avec le mobilier et les retables. L’apogée de cet art est atteint en 1489 avec le « retable de la Trinité », œuvre majeure conservée au musée Rigaud à Perpignan. Il montre combien le Roussillon de l’époque était au confluent de toutes les influences européennes : Avignon, Bourgogne, Flandre, Allemagne, Nord de la France, Italie. Ainsi du XIVe au XVe siècle, la production picturale va se concentrer sur cette forme de peinture religieuse, commandée en général par des laïcs, et que l’on retrouve de nos jours à Palau-del-Vidre, à Perpignan, Argelès, Rigarda, Iravals, Vinça...

L’époque classique

La Renaissance marqua peu la région et il fallut attendre l’époque classique pour que l’architecture bouleverse les paysages urbains. Cette révolution on la doit à Auguste-Charles d’Aviler (1653-1701) qui, occupant la charge d’architecte de la province, mena à terme des projets prestigieux mais aussi participa à des ouvrages plus modestes. Tout autour des villes, bourgeois et notables se font construire des demeures d’été (comme les folies montpelliéraines), petits châteaux entourés de vignes qui préfigurent les châteaux « pinardiers » qui apparaîtront dans la plaine au XIXe siècle lors de « l’Eldorado du Vin ».

Le Maître de Cabestany

Le Maître de Cabestany est le nom donné à un sculpteur anonyme du XIIe siècle. C'est suite à la découverte, en 1930, d'un fragment de tympan sculpté, en remploi dans un mur de l'église de Cabestany que l'on a attribué à son auteur, le nom de Maître de Cabestany. Les caractéristiques stylistiques de son œuvre, très identifiables, ont permis d'attribuer à ce sculpteur d'autres œuvres situées dans l'Aude (Rieux-Minervois, Lagrasse, Saint-Hilaire, Saint-Papoul…), dans les Pyrénées-Orientales (Cabestany, Boulou…), ainsi qu'en Catalogne, dans le diocèse de Gérone.

Les personnages représentés par l'artiste ont des visages triangulaires, très fins, aux grands yeux en amande, et leurs mains et leurs doigts sont longs, démesurés, dans un geste de bénédiction ou de montée vers le ciel. Le Maître de Cabestany a également sculpté des anges qui par leur nombre, représentent l'un des thèmes les plus abordés par l'artiste. Les animaux et les monstres sont aussi très présents dans l'œuvre du Maître. On retrouve dans le style du Maître de Cabestany, l'influence de l'Antiquité romaine, notamment dans les tenues vestimentaires des personnages et le drapé de leurs vêtements. Cependant, une étude approfondie des œuvres laisse penser que le Maître travaillait avec d'autres sculpteurs qu'il aurait dirigés, et dont la technique se différencie des œuvres attribuées entièrement au Maître de Cabestany.

Les œuvres du Maître de Cabestany sont aujourd'hui considérées comme des joyaux de l'art roman du XIIe siècle.

Pour en savoir plus... Centre de sculpture romane Maître de Cabestany, parc Guillem, 66330 Cabestany. Site : www.maitre-de-cabestany.com ✆ 04 68 08 15 31

Traditions et modes de vie

L’activité touristique du Languedoc-Roussillon a permis le maintien, parfois la renaissance, de traditions festives qui, au milieu du XXe siècle, avaient tendance à tomber en désuétude. Certaines cependant avaient traversé les siècles sans peine. Mais tourisme de masse oblige, il arrive que les évolutions se fassent plus vite ressentir qu'auparavant, et conserver le patrimoine culturel devient un enjeu de taille majeur pour une organisation qui se refuserait de céder sous l'uniformisation croissante des cultures, des traditions, des modes de vie et des mœurs.

Croyances, mythes et légendes

La légende des Trois Pics du Languedoc

Selon une très vieille croyance populaire datant du bas Moyen Age, le nom des trois monts, Saint-Clair à Sète, Saint-Loup au nord de Montpellier et l'Aigoual dans les Cévennes, aurait pour origine la belle et triste histoire des trois fils d'un grand seigneur de Saint-Martin de Londres. Beaux, riches, mais pas encore célèbres, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de tomber amoureux de la même femme, dont le sobriquet était Bertrade.
On est à peu près certain que l'aîné s'appelait Guiral, le cadet Clair et le benjamin Loup.
L'aîné lui plaisait par sa gravité et sa force ; elle était attirée par la légèreté et l'insouciance du second et fondait devant la gentillesse et le dévouement du troisième.
Elle les aurait bien choisis tous les trois, mais ses parents avaient été formels : elle devait n'en élire qu'un, du moins en tant qu'époux...
Ne pouvant les départager, elle s'en remit à Dieu pour guider son choix. C'était une habitude chez les filles de cette époque. Il souffla une idée géniale à la belle indécise : et si elle envoyait ses amoureux transis délivrer Jérusalem ? Avec à la clé une promesse, celle d'accorder sa main à celui qui rentrerait de l'expédition en ayant à son actif le plus d'actions glorieuses. Voilà nos trois gaillards en route pour des contrées lointaines, tandis que la belle, filant sa quenouille, s'armait de patience en attendant leur retour.
Fous d'amour, les trois frères guerroyèrent comme des lions, rivalisant d'audace et de courage dans l'espoir de conquérir le cœur de la jeune damoiselle à leur retour. De son côté, Bertrade commençait à trouver le temps long. Les nouvelles n'arrivaient pas, elle craignait le pire et culpabilisait en s'accusant de la mort probable des trois chevaliers. A force de se faire du souci, elle fut prise de langueur et de mélancolie, refusant toute nourriture. Elle pleurait à longueur de journée et finit par sombrer dans une grave dépression qu'à notre époque des psychologues auraient certainement pu guérir.

Quand enfin les trois frères, lardés de balafres et trépidants d'impatience de connaître la décision de Bertrade donnèrent signe de vie, ce fut pour assister à l'inhumation de la belle, morte la veille de leur retour.
Abassourdis, les trois amoureux décidèrent de se retirer du monde et de vivre en autarcie, chacun de son côté. Ils allèrent élire résidence sur trois monts éloignés de Saint-Martin-de-Londres, disposés en triangle par rapport au lieu où reposait leur triste défunte. Avant de se séparer, ils se promirent d'allumer un grand feu à chaque anniversaire de la mort de Bertrade, afin de lui rendre hommage
Les années passèrent. tous les ans à la même date, les habitants de la plaine voyaient un immense brasier illuminer la nuit, de Sète au mont Aigoual jusqu'au pic Saint-Loup. Et puis un hiver, deux feux seulement illuminèrent la cîme des monts. Guiral avait rendu l'âme. L'année suivante, il n'y eut plus qu'un seul brasier : Clair s'en était allé. Loup leur survécut quelques années, puis lui aussi s'éteignit à son tour.
Bertrade et ses amoureux auraient sombré dans l'oubli sans la vigilance et la reconnaissance des villageois. Cette légende ne s'oublie pas en Languedoc. C'est pour perpétuer leur mémoire que les trois monts furent baptisés de leurs prénoms.

La bête du Gévaudan

Du 30 juin 1764 au 19 juin 1767, l'actuel département de la Lozère (ancien pays du Gévaudan) est témoin d'un maccabre spectacle : 88 à 124 attaques mortelles sont perpétrées contre les humains habitant dans les montagnes (Cévennes). Ces meurtres ont dès lors mobilisé, hanté, tétanisé les esprits, jusqu'au déploiement de troupes royales pour anéantir le criminel que l'on associait à une bête affreuse, un loup, ou bien selon les rumeurs, un loup-garrou... les analyses plus récentes évoquent un tueur en série qui se serait amusé à semer la terreur en se déguisant en loup. Les croyances du moment se disputaient l'identité du meurtrier entre une créature envoyée par Dieu pour punir et purifier les humains de leurs péchés, ou bien une meute de loups, un fou sadique, une bête exotique (ayant été importée d'un autre "climat"), ou même un complot monté de toutes parts par un autre humain ayant la volonté délibérée de nuire. Plusieurs loups furent néanmoins abattus de 1764 à 1767, avec des techniques de combat certes rudimentaires, mais dont les récits sont vigoureux et héroïques. Le pouvoir royal récompensa même les vainqueurs de combats contre les premiers loups, pensant éradiquer à jamais la tragédie du Gévaudan. Mais les attaques se multiplièrent encore. Jusqu'au dernier loups abattu, ramené au village comme un trophée méritant la croix de guerre, et à la suite de quoi il n'y eût plus jamais d'attaque.

La bête aurait sévi, considérant les frontières territoriales de 2000, en Lozère, mais aussi en Haute-Loire, dans le Cantal, et en Aveyron. Elle était présente en Margeride, ainsi que sur les monts de l'Aubrac. Aujourd'hui, ces territoires ont intériorisé la légende, et la célèbrent même dans des musées, sur les places des villages avec statues, sculptures et stèles représentant la bête et ses victimes dans leur combat acharné.

Langue

L'Occitan

Le Languedoc se trouve dans l'aire historique de la langue occitane, plus précisément dans la zone d'un de ses dialectes : la languedocien. Comme tous les parlers romans, les diverses formes de l'occitan (des Alpes aux Pyrénées et du Limousin aux Corbières), sont apparues pendant le haut Moyen Age, basées essentiellement sur le latin qui était parlé dans le sud de la Gaule. Dans le domaine littéraire, les pays d'Aude ont donné naissance à plusieurs troubadours, comme Raimon de Miraval, poètes des XIIe et XIIIe siècles qui ont illustré la langue d'Oc dans leurs célébrations de l'amour courtois. Après la croisade contre les Albigeois, la fin du XIIIe siècle voit le déclin et la disparition de ce genre littéraire : c'est le Narbonnais Guiraud Riquier qui est considéré comme l'un des « derniers troubadours ». Jusque vers la fin du XVe siècle, l'occitan est la langue courante utilisée dans les administrations locales. Puis, comme dans la majorité des pays d'Oc, le français, langue du roi, va concurrencer et finalement éclipser l'occitan dans la plupart des usages écrits. Mais la majorité de la population reste exclusivement « occitanophone » ; seules les élites aristocratiques, puis les grands bourgeois, adoptent l'usage parlé du français. Au moment de la révolution française, la langue d'Oc n'est désignée que par le terme dévalorisant de « patois ». Ainsi, la francisation par le biais de l'école va progresser pendant tout le XIXe siècle. On voit malgré tout émerger un mouvement de défense de la langue occitane appelé Félibrige, d'origine provençale, initié par Frédéric Mistral. L'occitanisme moderne naît en 1945, avec la fondation de l'Institut d'études occitanes à laquelle participe notamment l'écrivain carcassonnais René Nelli. Au cours du XXe siècle, la transmission naturelle et familiale de la langue s'est considérablement affaiblie, ce qui n'empêche pas l'occitanisme de trouver un public élargi dans les années 1970, notamment par le biais de la chanson avec des auteurs-compositeurs comme Claude Marti. L'occitan reste aujourd'hui un vecteur de l'identité régionale et un support de productions culturelles. L'enseignement de la langue s'est développé durant ces dernières années en Occitanie, il est dispensé dans des écoles associatives appelées calendretas, ainsi que dans des écoles bilingues de l'Education nationale.

Le Catalan

Le catalan est enseigné à l’école et ici les « calendretas » s’appellent les « bressoles ». Cependant, parlé sur un territoire homogène et plus indépendantiste d’esprit, il a beaucoup mieux résisté que l’occitan à la francisation et il est employé couramment encore dans le milieu rural. Cet usage est d’autant plus nécessaire que le catalan est langue officielle dans la generalitat de Catalogne, et dans la principauté d’Andorre.

Lexique

Français

Occitan

Catalan

Bienvenue

Benvenguda

Benvinguts

Bonjour

Bonjorn

Bon dia

A votre santé !

Santat !

A la vostra salut !

Comment allez-vous  ?

Consi anatz  ?

Com esteu ?

S’il vous plaît

Per plase

Si us plau

Quelle heure est-il  ?

Quala ora es  ?

Quina hora es ?

Il est deux heures

Es doas oras

Sòn les dues

Aujourd’hui

Uèi

Avui

Il est tard

Es tard

Es tard

Il fait beau

Fai bèl temps

Fa bon temps

Il pleut

Plòu

Plou

Je désire une chambre

Me caldria una cambra

Voldria una cambra

Je reste un jour

Demòri un jorn

Em quedo un dia

Je ne vous comprends pas

Vos compreni pas

No us entenc

Je vous invite à déjeuner

Vos convidi a dinnar

Us convido a dinar

Je désire changer de l’argent

Desiri canviar d’argent

Voldri canviar moneda

Je pars demain

Partissi deman

Me’en vaig demà

Appelez-moi un taxi

Sonatz-me un taxi

Crideu-me un taxi

Au revoir

Al reveire

Adéu-siau

Pardon madame, monsieur

Perdon dòna, sénher

Perdo senyora, senyor

Artisanat

Demande touristique, retour aux sources, beauté des lieux, toutes ces raisons, et bien d’autres assurément, ont favorisé depuis vingt ans l’installation de nombreux créateurs et artisans d’art. Il ne s’agit pas ici de faire l’inventaire complet de toutes les productions actuelles, mais d’en présenter certaines, issues de traditions anciennes, qui, après des périodes de sommeil, voire parfois de disparition, sont en train de renaître.

Les potiers de Saint-Jean-de-Fos et la faïence de Montpellier dans l’Hérault

Entre le XIVe et le XVIe siècle, Saint-Jean-de-Fos était très célèbre pour ses poteries brutes ou vernissées, comme ces tuiles vertes qui couvrent le clocher autour duquel se serrent les maisons. Après des années de sommeil, la tradition renaît et on y fabrique toujours des tuiles vernissées qui vont maintenant orner les constructions récentes de la banlieue montpelliéraine, tandis que de jeunes potiers s’y sont installés, pour former la « route des potiers » et faire vivre cet art. Dès la fin du Moyen Age, la cité de Montpellier a compté au rang de ses activités un important centre de potiers. Si l’époque glorieuse de la faïence à Montpellier relève de l’histoire, il reste que ce sont des céramistes montpelliérains qui ont fondé les centres de Ganges, Pézenas, Toulouse, Montauban, Bordeaux, La Rochelle...

Le grenat catalan

La taille et le montage des grenats connurent leur apogée au XIXe, époque où la demande était telle qu’on dut importer des pierres de l’étranger, la production des versants pyrénéens (des mines d’Estagel, du Costabonne et du col de la Bataille) ne suffisant plus. Taillés souvent dans d’autres régions françaises, les grenats étaient montés en bijoux par les bijoutiers perpignanais.

Les couleurs de l’or et du grenat, qui rappelaient celles du drapeau catalan ont fait beaucoup pour le succès de ces bijoux : bagues, broches, pendentifs et surtout croix, étroitement liées aux coutumes religieuses locales. Aujourd’hui, cet artisanat est toujours vivant et une dizaine de bijoutiers du département se sont regroupés pour perpétuer cette tradition.

Les cravaches de Sorède en Pyrénées-Orientales et les fourches de Sauve dans le Gard

Arbre symbolique de la région où, autrefois, il ombrageait les places des villages et des villes, le micocoulier a donné naissance à deux productions originales, utilisant au mieux les qualités de souplesse et de malléabilité de son bois.

Dans le petit massif des Albères, le développement des sports équestres a maintenu en activité une fabrication très particulière, celle des fouets et cravaches en bois de micocoulier, activité qui connut son heure de gloire au XIXe siècle. A Sauve dans le Gard, le micocoulier est spécialement planté, taillé et il faut un œil expert pour déterminer les pousses ramifiées qui serviront à la fabrication des fourches. Etuvées à 120°C pendant une quinzaine de jours, elles sont ensuite déformées en trident. Au séchage, le bois retrouve une résistance exceptionnelle.

Les vases d’Anduze dans le Gard

Quelle poterie  ! Appréciés des rois au XVIIIe siècle, ses plus beaux spécimens ornaient l’Orangerie et les jardins de Versailles. En effet, outre de nombreux objets utilitaires ou décoratifs (chenaux, tuiles...), la spécialité est ici le grand vase vernissé de jardin.

Sur une couleur de fond jaune, s’étalent largement des coulées de tons verts ou brun, les bords étant agrémentés de guirlandes florales et d’écussons en relief.

Après un déclin au XXe siècle, la production perdure grâce aux « enfants de Boisset » qui fabriquent toujours ces vases colorés, à partir d’une argile fine, façonnée au tour à pied. La demande est importante du fait de la mode de l’habitat périurbain où il est très chic d’en posséder des exemplaires dans son jardin. Des exemplaires volumineux viennent aussi décorer les avenues des villes de la région.

Les potiers de Saint-Quentin-la‑Poterie dans le Gard

L’activité de la poterie s’est développée à Saint-Quentin-la-Poterie dès le néolithique et s’étend du Moyen Age jusqu’au début du XXe siècle. L’apogée se produira au XIVe siècle lorsque la Papauté s’installe à Avignon : palais, monastères, riches demeures se parent de carreaux décorés et vernis.

La proximité de la grande foire de Beaucaire va favoriser la production de poteries culinaires qui s’exportent dans toute l’Europe et au-delà. L’évolution des modes de vie entraîne une baisse de la demande et le dernier four s’éteint en 1926. Grâce à de jeunes potiers et céramistes, l’activité a repris en 1983 et ils sont aujourd’hui une dizaine à présenter une production de qualité, très diversifiée : terre vernissée, grès, porcelaine, raku, faïence...

La chapellerie de la vallée de l’Aude

Couiza est située entre Quillan et Limoux, au cœur du vallon fertile du Razès au confluent de l’Aude et de la Salz. Couiza est au début du siècle une cité industrielle prospère. Les ateliers de fabrication de chapeaux employaient alors plus de 3 000 ouvriers. Aujourd’hui, seule la chapellerie de Montazels est encore en activité. Cardée, coupée, la laine de moutons mérinos venue d’Australie, comprimée dans des moules donnera des chapeaux et des casquettes qui coiffent encore les têtes de certains personnels de la Marine nationale ou des sapeurs-pompiers.

La soie en Cévennes

De la fin du XIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’industrie principale des Cévennes fut celle de la soie. La maladie – malgré les travaux de Pasteur –, les textiles synthétiques, les importations ont porté un coup fatal à la soie française. Une renaissance locale a eu lieu depuis une dizaine d’années grâce à une poignée de passionnés qui a remis en service une filière complète, associée étroitement à la remise en valeur du patrimoine bâti, au développement touristique et à l’aménagement du territoire. Remise en état des vergers de mûriers et d’une magnanerie à Grefeuilhe pour l’élevage des vers et le traitement des cocons, création d’un atelier de moulinage (pour former le fil de soie) et d’une filature pour la production de tissus à destination de la haute couture, ont été les étapes de cette renaissance qui se poursuit non sans mal.

Les tissages catalans et les espadrilles

Issu d’une vieille tradition, le tissage catalan s’est surtout développé au XIXe siècle. Rayures, frises aux motifs géométriques, dominante du rouge sont les caractéristiques principales de cette production, encore réalisée par deux ateliers à Saint-Laurent-de-Cerdans et à Arles-sur-Tech. Le tissu, très résistant, est employé pour confectionner toile à transat et linge de table ; on le retrouve aussi naturellement sur les célèbres espadrilles, sandales catalanes à la semelle de corde, indispensable à tout danseur de sardane digne de ce nom. Dans les boutiques des deux ateliers on peut acheter quelques jolis articles : torchons, bavoirs, tabliers pour bouteille, nappes et serviettes.

Le «  chemin des Verriers  » dans l’Hérault

La tradition verrière en Languedoc date de l’époque romaine où l’usage de ce matériau était déjà répandu. Cette industrie a connu un grand développement depuis le Moyen Age faisant disparaître la forêt sur les causses. La verrerie devient dès le XVe siècle en Languedoc une activité de prestige dont l’exercice est octroyé aux nobles désargentés. Ces « gentils-hommes verriers », qui seuls avaient le privilège de souffler le verre, ont créé des verreries qui produisaient bouteilles pour la production viticole, flacons et fioles pour les pharmaciens, récipients utilitaires pour la vie de tous les jours.

Le «  bouffadou  » en Lozère

Les Lozériens, pour attiser les braises, usent d’un objet bien local : un bouffadou. C’est un long tube de bois, plus précisément une branche de pin dont on a enlevé l’écorce et que l’on a creusée en son centre. Il ne reste plus alors qu’à gonfler ses poumons et à souffler au travers en direction du feu : le jet d’air compressé réveille la flamme des tisons somnolents. Un cadeau à ramener de Lozère et qui n’est plus fabriqué que chez un artisan, Jean-Louis Sirvins, à Mende.

Musique – Danses

La sardane et les «  coblas  ».

L’été, les places des villages catalans s’animent et résonnent de la musique des « coblas ». Ces orchestres traditionnels, d’une douzaine de musiciens, maintiennent vivante la musique catalane et ses instruments typiques : flaviol (flûte à bec), tambori (petit tambourin), tible (hautbois à son aigu), tenora (hautbois à treize clefs, fabriqué exclusivement à partir de bois de jujubier), fiscorn. La sardane est la danse catalane par excellence. Constituée par une ronde de danseurs qui se tiennent par la main, lançant ou abaissant les bras, animant le cercle, l’agrandissant ou le réduisant, au rythme de la musique de la « cobla ». La sardane a acquis sa forme définitive au XIXe siècle et elle est pratiquée durant l’été lors des « aplecs », rassemblements traditionnels, où les passants peuvent rentrer dans la ronde et se mêler aux danseurs. La transmission de cette danse traditionnelle qui fut chantée par Charles Trénet et peinte par Picasso, est assurée par diverses associations.

Sports et jeux traditionnels

La bouvine dans l’Hérault et le Gard, les ferias

Derrière ce mot de bouvine, le « biou », le « toro », pointe le bout de ses cornes. Sans doute parce que l’Espagne n’est pas loin, plus sûrement parce que la Camargue est la terre des taureaux noirs, la bouvine rassemble ces sports et traditions qui enflamment les « aficionados ». Au premier rang, les courses camarguaises : spécificité locale dont on aura un aperçu tout l’été, dans une vaste zone qui s’étend du Rhône à la banlieue est de Montpellier, où les arènes de tous les petits villages résonnent des cris des amateurs. Ces courses sont l’affrontement codifié de l’homme et du taureau, concours de rapidité et d’agilité. Organisées par les manadiers (éleveurs de taureaux camarguais), ces courses sont souvent accompagnées des « abrivados » (lâcher des bêtes dans les rues), des ferrades (marquage des jeunes taureaux), ainsi que de jeux de gardians dans des arènes sommaires érigées dans les prés. Plus théâtrales, plus tragiques, les corridas ont aussi droit de cité dans la région et quelques communes organisent ces spectacles, qui s’intègrent de plus en plus dans des « ferias », fêtes populaires qui se poursuivent plusieurs jours avec leurs échoppes colorées, leurs musiques (le flamenco est très présent) et leurs « bodegas » où chacun vient étancher des soifs diverses en refaisant le monde en général et le spectacle tauromachique du jour en particulier. L'une des plus célèbres est celle de la Pentecôte à Nîmes (qui en organise deux autres dans l’année), mais celle de Béziers monte en puissance. Il en est aussi au sud-ouest, ne soyons pas chauvins : de Saint-Jean-de-Luz à Mont-de-Marsan, le Pays basque aime à célébrer cette fête populaire. Bref, en ce qui est du Languedoc-Roussillon, cette tauromachie espagnole, qui fait beaucoup parler d’elle, se trouve aussi à Céret, Palavas et depuis peu à Alès et Carcassonne. Il y en a même une à Arles ! Cette recrudescence de locaux férus de ferias ne manque pas d’exaspérer les défenseurs des animaux et les associations militantes pour l'interdiction des corridas.

Le jeu du tambourin (Hérault)

Troisième des sports languedociens, le tambourin est un jeu de balle ancestral. Aujourd’hui codifiée, pratiquée au niveau international et reconnue, cette discipline est spectaculaire et mérite bien une visite estivale. Il suffit pour cela de prendre place le long du terrain où s’affrontent deux équipes de cinq joueurs (deux au fond, deux à la corde et un au centre), chacun muni d’un tambourin, cercle de 28 cm de diamètre recouvert de peau synthétique et muni d’une poignée (comme l’instrument de musique mais beaucoup plus résistant)  ; à l’engagement, le batteur se sert d’un battoir, tambourin plus petit monté sur un long manche. Les renvois se font comme au tennis (à la volée ou après un rebond) et les points se comptent de même. A voir et à essayer dans les villages, notamment à Cournonterral, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Georges-d’Orques, Gignac et Pézenas qui comptent de bonnes équipes.

Les joutes languedociennes

Depuis des siècles, les marins et les pêcheurs ont leurs règles de chevalerie et leur tournoi, les joutes. Sur tout le littoral gardois et héraultais, au Grau-du-Roi, Agde, Balaruc, Frontignan, Mèze, Marseillan, Palavas, Sète et même Béziers sur le canal du Midi, on voit s’affronter deux équipes, les bleus et les rouges. Les règles sont simples : deux barques et leurs solides rameurs servent de coursier aux « lanciers ». Campés aussi solidement que possible sur la « tintaine », plate-forme en hauteur à l’avant de la barque (longue de 8 m, de type « mourre de porc », avec 10 rameurs), les jouteurs sont armés d’une lance de bois (2,70 m) et d’un pavois, bouclier sur lequel la lance de l’adversaire viendra frapper. Réglée par hautbois et tambours, la joute commence, les lances s’abaissent et heurtent l’adversaire qui, déséquilibré, finit dans l’eau. Le tournoi le plus réputé a lieu tous les ans à Sète, en août, pour la Saint-Louis.

Le Languedoc-Roussillon gourmand

Dans cette généreuse région, on retrouve les produits de la mer : huîtres et moules de l’étang de Thau (Bouzigues), poissons du golfe du Lion, anchois de Collioure, de l’élevage (Aubrac ou Cerdagne) avec la viande et la charcuterie (jambon des Cévennes, gardianne de taureau de Camargue), mais aussi les produits de la terre, fruits des vergers du Vallespir (cerises de Céret), fromages de chèvre (pélardons), champignons de Lozère (cèpes, mousserons), châtaignes des Cévennes, et bien sûr la vigne. C'est dire si la gastronomie y est variée !

Spécialités locales

Qui dit pays d'eau, de mer, de terre et de terroir, reflète inéluctablement des savoureux mélanges d'ingrédients, façonnés au fil du temps par le savoir-faire des pêcheurs, des restaurateurs et des locaux. Sauf qu'en Languedoc-Roussillon, la gastronomie est celle du peuple, la fine bouche raffinée qui a su agrémenter ses richesses naturelles du sol, de la terre et de la mer, fomentant une cuisine populaire tout en étant accessible à un large public. L'on y savoure aujourd'hui la célèbre bourride, mais aussi les tielles de Sète. Sans oublier l'aïoli de morue, ou la brandade de morue à la nîmoise ! Côté Roussillon, la bouillinade est loin d'être ragoûtante... Le sud-ouest de la région marque sa tradition culinaire par ses succulents cassoulets de Castelnaudary, d'où l'on peut sillonner la ville rose de Claude Nougaro, non loin, Toulouse et sa douceur de vivre, la montagne Noire et ses châteaux cathares, les Pyrénées et le canal du Midi. De la peyroulade de Lozère à la gardiane camarguaise, de la cargolade catalane à la traditionnelle fougasse d'Aigues-Mortes, le Languedoc-Roussillon met les petits plats dans les grands. Sillonnant les routes de l'Hérault sous la poèsie de Georges Brassens, l'on découvre les grisettes de Montpellier dont l'illustre auteur en fit l'honneur en chanson, les joutes sètoises, les pélardons de Lozère qui s'agrémentent avec la large gamme des vins d'AOC (Minervois, Banyuls, Corbières et Costières) pour des repas en harmonie avec la nature qui donnent le la du gourmet, et mettent les papilles au diapason du terroir.

Les recettes de la mer

Bourride (Sète). La baudroie, nom méditerranéen de la lotte, se cuit sur un lit de légumes mouillés au vin blanc.

En fin de cuisson, on retire le poisson, coupé en darnes et on lie la sauce avec un aïoli. Servir avec des croûtons tartinés du foie de la baudroie et des pommes de terre vapeur.

Brandade de morue (Gard). Plat typiquement gardois consistant à une pâte de morue broyée et mélangée à de l’huile d’olive et à du lait. La vraie brandade ne contient ni pomme de terre ni ail.

Elle est en général servie avec des pommes de terre à l’eau. Cette recette typique a fait une demande pour obtenir une IGP au niveau européen.

Brasucade (Languedoc). Une façon simple et délicieuse de déguster les moules. Elles sont jetées sur une plaque posée sur un feu de souches de vignes. Dès l’ouverture, elles sont aspergées d’une sauce à base d’huile d’olive, de piment et autres aromates.

La « confrérie de la brasucade » a été créée récemment à Frontignan. Tâche de défense difficile, car chacun a sa propre recette  !

Bullinade ou bouillinade (Roussillon). Un ragoût de poisson typiquement catalan. Dans un récipient enduit de lard, on dispose des couches de pommes de terre et de poisson, on assaisonne avec de l’ail, du piment, de l’huile d’olive et on mouille. Cuisson 20 minutes. Il existe une variante languedocienne, la bouille, pour préparer les anguilles des étangs.

Eau-sel (Languedoc). C’est la façon la plus simple et la plus économique de préparer le poisson. Il suffit de faire un court-bouillon avec de l’eau de mer, des oignons, du laurier, un filet de vinaigre.

On peut servir le poisson nappé d’une petite sauce faite de jus réduit et d’ail et piment pilés.

Encornets farcis à la sétoise (Languedoc). Les encornets sont garnis d'une farce à base de chair à saucisse et de veau haché, de pain, d'œuf et d'épices et accommodés d'une sauce tomate.

Escabèche (Languedoc-Roussillon). Mode de préparation du poisson consistant en une marinade de vinaigre, d’oignon et d’ail. Avec un filet d’huile d’olive, la conservation est de plusieurs jours.

Morue (Languedoc-Roussillon). Nos restaurateurs se séparent en deux écoles quand il s’agit de cuisiner la morue. Ceux qui s’inspirent de la cuisine catalane la servent en sauce tomate, ceux qui penchent pour la recette nîmoise la préparent en brandade. Elle s’accompagne aussi fort bien d’un aïoli.

Aïoli de morue (Languedoc). L'aïoli est aussi revendiqué par la Provence. D'où qu'il vienne, il est tout aussi bien consommé en Languedoc. L'aïoli est une mayonnaise à l'huile d'olive et à l'ail, que l'on agrémente avec la morue disposée autour de ses petits légumes. L'aïoli est servi séparément du plat.

Rouille de seiche (Languedoc). La rouille est une façon de préparer seiches et encornets sur tout le littoral du golfe du Lion ; la préparation varie d’un port à l’autre et la seule différence notable est l’ajout de safran vers la partie ouest.

Soupe de crabes (Languedoc). La vraie soupe de crabe se fait avec les petits crabes des étangs ou des canaux, les « cranquettes ». Revenus dans l’huile d’olive, ils sont écrasés et passés à la moulinette. On peut ajouter quelques têtes de poissons.

Tielles à la sétoise. On trouve chez tous les poissonniers ces petites tourtes à la pâte rougeâtre. Parfumées, elles renferment une préparation à base de tomate aillée et de poulpe.

Zarzuela (Roussillon). Ragoût de poissons et de fruits de mer typique de la Catalogne.

Les recettes traditionnelles

Aligot (Lozère). Purée de pommes de terre à la tomme fondue et à l’ail. Ce plat, inventé par les moines au Moyen Age, constituait une préparation roborative pour les pèlerins en marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’histoire ne dit pas ce qu’étaient ces « truffets », ces tubercules, avant l’introduction de la pomme de terre par monsieur Parmentier...

Aïgo Buhlido (Languedoc-Roussillon). Nom donné à de nombreuses soupes, toutes utilisant de l’ail et plus ou moins liées avec des œufs ou de la farine selon les endroits. Le remède idéal, dit-on, pour faire passer la « gueule de bois ».

Bajanat ou soupe de châtaignes sèches (Lozère). Ce plat d’hiver typique de la Lozère cévenole était préparé avec des châtaignes sèches appelées « blanchettes ». On peut manger cette soupe avec du lait, sucrée ou salée, avec du vin ou encore des pruneaux.

Boules de picolat –boles de picolat– (Catalan). Boulettes de viande de porc mélangée à de la viande de bœuf ou de veau et relevées d’ail, d’oignon et de persil. Roussies à l’huile, elles sont alors cuites dans une sauce tomate onctueuse agrémentée d'olives vertes et de cèpes. Elles sont servies accompagnées de haricots blancs ou des pommes de terre.

Cargolade (Catalan). Cette célèbre préparation catalane est tout simplement la façon la plus simple de manger les escargots (petits gris). Généreusement salés et poivrés, on les dispose sur un grillage ouverture vers le haut et on pose le tout sur un feu de sarments de vigne ; en cours de cuisson, à l’aide d’un « flambadou » on laisse tomber une goutte de lard fondu dans chaque animal. Accompagnée d’un aïoli, le plaisir est total.

Cassoulet. Sa capitale est Castelnaudary, mais on en trouve dans tout le Lauragais, autour de Carcassonne, et souvent dans les Pyrénées. C’est un mélange de haricots blancs, longe de porc, confit de canard (à Castelnaudary), saucisson et autres saucisses, cuits longuement dans une « cassole », terrine en terre. Plus il est réchauffé, meilleur il est ! Et ceux qui prétendent que le cassoulet vient d’ailleurs n’ont qu’à bien se tenir car la « grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary » veille !

Fraginat (catalan), fréginat (languedocien), fraïzinat (lozérien). Il s’agit de préparations voisines, sortes de ragoûts à base de viande grasse de porc. La recette peut se faire localement avec du bœuf ou de l’agneau.

Grillade (ou aigrillade) saint-gilloise (Camargue). Une préparation très particulière faisant alterner 3 fois une couche d’oignons émincés, une couche de paleron de taureau ou de bœuf, une couche d’anchois mélangés à des câpres… et laisser cuire 6 heures à feu très doux.

Gardiane (Camargue). Une daube de bœuf ou plus souvent de taureau. Les morceaux doivent mariner 24 heures, avant d’être frits puis laissés à mijoter à feu doux.

Ouillade (Roussillon). L’ouillade est un pot-au-feu catalan à base de chou vert, poireaux, carottes, haricots blancs, pommes de terre. Pour la viande, du talon de jambon cru, du jarret de porc demi-sel, du boudin catalan.

Petits pâtés de Pézenas (Hérault). C’est une spécialité culinaire, très « historique ». Le fameux « petit pâté » est une préparation sucrée‑salée (hachis de mouton additionné de cassonade) en forme de bobine, apportée au milieu du XVIIIe siècle par les cuisiniers indiens de lord Clive, vice‑roi des Indes, en repos à Pézenas. A goûter pour le côté insolite de la saveur, unique dans la gamme des plats régionaux. A noter que, tout à côté, la ville de Béziers lui dispute la paternité.

Peyroulade (Lozère). Il s’agit d’une soupe d’orge perlé (c’est-à-dire l’orge d’ou l’on a enlevé la peau du grain). Elle peut être enrichie de pommes de terre ou de haricots et liée avec œuf battu ou du lait. Cette soupe traditionnelle est remise à l’honneur par la « confrérie de la Peyroulade », basée à Villefort.

Pouteille (Lozère). La pouteille est un plat canourguais, à base de bœuf mariné, de pieds de porc, et de pommes de terre, autrefois confectionné pour chaque famille puis porté au four du boulanger dans un « toupi », pot en terre. L’illustre « confrérie de la pouteille et du manouls » à la Canourgue défend ces deux spécialités lozériennes.

Ragout d’escoubille (Hérault). Ragoût de légumes (oignons, tomates, carottes, céleri, pommes de terre, champignons de Paris, cèpes séchés...) avec des boules de chair à saucisse et abats de poulet. Il se mange tel quel ou mieux, enfermé dans une croustade, grosse bouchée de pâte feuilletée.

Douceurs régionales.

Le Languedoc-Roussillon est aussi un important producteur de miel. Du fait de la diversité des milieux et de leur étagement, de nombreuses variétés de miels peuvent être produites, d’autant que de nombreux apiculteurs pratiquent la transhumance. De nombreuses dénominations existent : miels des Cévennes, des Causses, du Mont-Lozère, du Roussillon et le parc de ruches est estimé à plus de 60 000.

Le miel de Narbonne lui, est un produit très ancien : il fut, dit-on, le miel le plus célèbre en France entre le XIIe et le XXe siècle. C’est un miel composé en majorité de romarin, de texture très fine et de couleur proche du blanc, ce qui en fait sa spécificité.

Berlingot de Pézenas (Hérault). Plutôt rectangulaire ou ovale, le berlingot de Pézenas est un bonbon de sucre aromatisé à l’anis, au citron, à la mandarine... et zébré de bandes alternativement translucides ou opaques.

Biterroise (Hérault). La brioche de Béziers, parfumée à la fleur d’oranger, a l’allure d’un petit manchon de 7 cm de long, fourrée de marmelade de pommes ou de crème pâtissière, avec une surface ocre vernissée.

Blanc-manger (menjar blanc) (Languedoc). Une gelée aux amandes obtenue en mélangeant du lait d’amandes et de la gélatine et aromatisée avec du rhum ou une autre liqueur.

Caladon (Nîmes). Variété de croquant à base d'amandes et de miel, plus sucré et plus souple que les préparations habituelles.

Coupétade ou coupétado (Lozère). La coupetado est un dessert du nord de la Lozère, constitué de tranches de pain rassis imbibées de lait, recouvertes d’un flan à la vanille et aux pruneaux. Son nom lui vient du « coupet », sorte de plat en terre très profond qui était enfourné avec le pain.

Flaouzouno ou tarte au pélardon (Lozère). Au début du siècle, ce gâteau était traditionnellement vendu à la foire de mai au Pompidou. Le terme de pélardon est récent (il s’agit peut-être d’une déformation du mot « péral », petite pierre ou galet)  ; il aurait été donné aux petits fromages de chèvre pour leur similitude de forme.

Fougasse d’Aigues-Mortes (Gard). Brioche de pâte légère, aromatisée au citron, à la fleur d’oranger, recouverte de sucre.

Grisettes de Montpellier (Hérault). Savant mélange de miel et de réglisse, ces petits bonbons ronds, spécialités montpelliéraines, remontent au Moyen Age. La recette a été retrouvée dans un grimoire. Les grisettes nichent aujourd’hui dans des petites boîtes blanches en métal.

Limos (Aude). Spécialité de Limoux dont il porte le nom occitan, le limos est une brioche recouverte de fruits confits, et fourrée de crème. Traditionnellement préparée pour l'Epiphanie, cette couronne des rois contient une fève et un sujet. Mais elle est vendue maintenant toute l'année, sans fève bien sûr.

Millas (Aude). Le millas est un gâteau typique de l’Ouest audois réalisé avec de la farine de maïs. Une sorte de grosse crêpe bien épaisse que l'on finit de dorer à la maison, dans une poêle huilée. Il se déguste chaud, saupoudré de sucre.

Rousquilles (Roussillon). Petit gâteau catalan, rond, dodu et blanc, délicatement aromatisé à l'anis et au zeste de citron, c'est la pâtisserie emblématique de la Catalogne Nord. Si les Américains, avec leurs donuts, ont réussi à copier la forme, le secret de la recette reste inviolé.

Produits du terroir

Viandes, volailles et gibiers

La viande bovine

Elle est représentée dans le Massif central par la race d’Aubrac. L’élevage est extensif en pâturage et dure de 2 à 4 ans, donnant une viande d’un rouge franc, particulièrement savoureuse. Notons au passage que la production laitière de cette race sert à la fabrication du cantal et du laguiole. La viande est vendue essentiellement dans les boucheries traditionnelles sous la marque collective « Fleur d’Aubrac ». On trouve aussi un Label Rouge « bœuf fermier d’Aubrac » (les bêtes doivent être de pure race Aubrac) et un certificat de conformité pour la « génisse de l’Aubrac ». Notons aussi la création par les professionnels de la filière de la marque « de Lozère » qui s’applique à des animaux nés, élevés et abattus en Lozère, suivant un cahier des charges et des contrôles de sécurité et de qualité très stricts. Dans 9 communes de l’est de la Lozère (Auroux, Chastanier, Cheylard-l’Evêque, Fontanes, Langogne, Luc, Naussac, Rocles, Saint-Flour-de‑Mercoire) la production bovine peut bénéficier de l’AOC « Fin Gras du Mézenc ». Dans le massif pyrénéen, la situation est différente et l’élevage bovin a subi au cours du XXe siècle un déclin inexorable. Depuis quelques années, il reprend de la vigueur grâce à quelques jeunes éleveurs qui misent sur l’agrotourisme et ont réussi à obtenir une marque collective « Rosée des Pyrénées » pour leurs génisses et « Fleuron des Pyrénées » pour les bœufs.

De même certains éleveurs du Lauragais ont reçu pour leur production le Label Rouge « Veau Fermier du Lauragais ».

La viande de taureau

Mais parler de viande bovine ne peut se concevoir sans citer la production française la plus originale : celle de viande de taureau. Nous ne dirons qu’un mot sur la consommation de viande de taureau de combat, le sujet des « corridas » prêtant trop à controverse. Plus intéressant est l’élevage du taureau de Camargue pour la boucherie. La production de viande n’est encore qu’une ressource d’appoint pour les manadiers. D’un rouge intense, plus foncée que celle du bœuf, avec un goût plus prononcé, « sauvage », elle se consomme grillée ou en gardiane. Consécration suprême pour les éleveurs, ils ont obtenu en 1996 une AOC « Taureau de Camargue » pour une zone comprenant une centaine de communes des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l’Hérault.

Le mouton

La demande très forte en viande d’agneau a conduit les éleveurs à se pencher sérieusement sur cette production. Lutter au niveau des prix avec les importations de l’hémisphère sud étant une tâche impossible, ils ont préféré jouer la carte de la qualité, pour un produit haut de gamme : l’agneau sous la mère. Vous le trouverez en vente chez les bouchers ou en grande distribution sous différentes marques collectives : « agneau du Pays d’Oc » (Label Rouge) et aussi suivant la zone de production « agneau catalan », « agneau du Pays cathare », « agneau de Nîmes », « agneau du Languedoc », « agneau de Cerdagne-Capcir », « agneau du Gévaudan » ou « agneau de Lozère (indication géographique protégée).

Le porc

Il fait partie de la trilogie des productions animales qu’on ne saurait oublier. Il est présent partout dans la région, mais des différences locales permettent de déterminer trois grandes zones de production charcutière : le pays catalan, la Lozère et le Haut‑Languedoc… Beaucoup de points communs entre elles, mais aussi quelques produits spécifiques qui peuvent étonner le voyageur.

La volaille

A l’heure des productions industrielles qui inondent le marché de la volaille, le Languedoc-Roussillon a ici aussi joué la carte de l’originalité, en mettant en avant des produits qui n’avaient, jusqu’à une période récente, qu’une diffusion locale, souvent issus de pratiques traditionnelles. C’est le cas par exemple en Lauragais pour les chapons et poulardes. Le « Chapon fermier du Lauragais » et la « Poularde Fermière du Lauragais » bénéficient ainsi d’un Label Rouge et même d’une IGP au niveau européen. Ce label rouge touche aussi une partie de la production de poulets, particulièrement dans le secteur du Gard, de la Lozère et de l’Hérault, où une vingtaine d’exploitations produisent des poulets et pintades fermiers et bénéficient de différents Labels Rouges : « pintade fermière des Garrigues » ou « pintade fermière du Languedoc », « poulet fermier des Cévennes », « volailles fermières d’Oc » … Canards et oies bénéficient d’un élevage traditionnel dans l’ouest du département de l’Aude.

Charcuteries

La charcuterie catalane se caractérise par la grande variété des « embotits », terme qui désigne le fait de mettre dans des boyaux des produits variés (chair, gras, abats). Selon la composition, le mode de conservation (crus, séchés ou cuits), la taille, la forme, ils reçoivent des noms différents : saucisse fraîche (épaule, ventrèche, boyau de mouton), saucisse sèche (épaule, échine, séchée), fuet (jambon, longe), saucisson filet (jambon, longe, boyau en rosette), longanisse (échine, poitrine, séchage air libre), botifarres ou boudins (tête, fressure, cœur, couennes, gorge, sang, cuit), botifarreta (tête et langue, couenne, gras de dos, sang, cuit), dios (botifarreta dans panse de porc, cuit), pa de fetge (foie frais, viande, gras, œufs, cuit), bisbe (jarret, langue, ventrèche, cou, œuf)...

Dans le reste de la région, on retrouve une charcuterie plus classique dominée par les jambons secs, saucisses, saucissons, terrines et autres pâtés. Au chapitre des curiosités, il faut citer quelques productions très localisées.

Le «  fetge  » se trouve essentiellement dans l’Aude et particulièrement à Carcassonne : il s’agit tout simplement de foie de porc salé (3 à 7 jours), égoutté, mis dans un filet et séché pendant 2 mois. Il rentre dans la composition des salades et accompagne parfois les escargots.

Le fricandeau, proche de la caillette aux herbes que l’on trouve dans d’autres régions, est une boule composée de foie et de gorge de porc, aromatisée de poivre, de thym et de laurier, roulée dans le péritoine du porc. Il est produit dans la zone de la Montagne noire, dans l’Aude et l’Hérault.

Dans la même zone et particulièrement à la Salvetat, la bougnette est un mélange de viande de porc, de pain et d’œufs, monté en boules et cuit au four ou frit dans de la graisse. Consommée froide en entrée, chaude à la poêle ou séchée avec de la salade, elle est très appréciée dans la montagne Noire et à Saint-Pons-de-Thomières, une « confrérie de la bougnette » en perpétue la recette.

La saucisse d’herbe est une spécialité lozérienne. Terme impropre il est vrai car, à côté du chou ou des blettes, on trouve une bonne moitié de gras et de viande de porc. On trouve dans le département toute l’année cette saucisse rose parsemée de vert, qui se mange bouillie avec la soupe ou grillée en accompagnement de l’aligot par exemple.

Enfin, le mouton a lui aussi sa charcuterie, le manoul. Comme ses cousins, les tripous et autres pieds paquets, il s’agit de petites poches découpées dans des panses de mouton et remplies de tripes et des pieds de mouton ou d’agneau. Il est ensuite cuit dans un court-bouillon assaisonné avec du thym, du laurier, des carottes, des oignons, du vin blanc.

Poissons, fruits de mer et crustacés

Si on excepte les thoniers de Sète ou de Port‑Vendres qui partent en campagne pour de longues semaines à la poursuite des thons rouges au large des îles Baléares, et la centaine de petits chalutiers qui s’amarrent dans les ports régionaux, la pêche en Languedoc-Roussillon est restée une activité que l’on peut qualifier d’artisanale, celle qui est exercée dans le cadre des « petits métiers de la mer », selon l’expression consacrée.

Le loup, surnommé « poisson roi », (le bar de la côte atlantique) est le poisson le plus recherché pour la qualité de sa chair, ferme et au goût très fin. Naissant dans les étangs languedociens, engraissant durant l’été, ils gagnent la mer en novembre. Il faut signaler qu’une technique récente d’élevage en bassins permet une production régulière et calibrée.

Le muge ou mulet, moins apprécié que le loup, constitue une part des prises non négligeable, notamment pour les petits pêcheurs des étangs. Il se cuisine souvent bouilli ou au fin blanc, se sert parfois en soupe, car sa chair est plus molle, à odeur forte quand le poisson est capturé en étang ou dans les canaux.

La daurade. Pêchée en mer par les pêcheurs professionnels, la daurade vit une partie de l’année dans les étangs et effectue sa migration saisonnière vers le large à la fin de l’été. C’est l’occasion pour des milliers de pêcheurs amateurs de les pêcher à la ligne lors de leur passage dans les canaux de Sète. Le spectacle est alors grandiose et cocasse, entrainant engueulades, vociférations et « emmêlages » de fils... et ce, devant des milliers de spectateurs.

Le maquereau et la sardine sont par excellence les poissons de la grillade d’été. Si les prises du premier sont peu importantes, il faut signaler que la sardine est le poisson le plus pêché sur le littoral languedocien et que les prises peuvent dépasser 10 000 t par an pour l’ensemble des ports. Si une grande partie part pour les conserveries, une autre est consommée localement et les recettes ne manquent pas, de la simple grillade de sarments de vigne aux beignets, malaxée en boulettes ou préparée à l’escabèche (cuite et conservée dans du vinaigre avec des aromates).

L’anchois a valu sa célébrité à la petite ville de Collioure, lui ouvrant la porte du club très fermé des « sites remarquables du goût ». Les anchois frais sont salés entiers, puis restent quelques jours dans leur propre saumure.

Etêtés et vidés, ils sont alors stockés dans des fûts, intercalés avec des couches de sel. Ils sont tassés et laissés ainsi trois mois, période nécessaire pour qu’ils acquièrent leur goût incomparable. Ils peuvent être consommés alors au sel ou mieux conditionnés à l’huile.

La conchyliculture est une activité très importante des étangs. Les deux centres de production sont l’étang de Thau et celui de Leucate. Ce milieu très riche est très favorable à cet élevage, d’autant plus que l’absence de marée permet aux coquillages de se nourrir en permanence et d’avoir ainsi une croissance rapide.

Les huîtres, entre l’introduction du naissain jusqu’à la commercialisation, suivent un cycle de deux ans, collées sur des barres de bois ou des cordes en nylon, fixées elles-mêmes à des tables érigées au-dessus de l’étang. Les moules se cultivent dans des filets immergés, en étang au début, puis en mer pour un séjour de 4 à 18 mois selon la grosseur désirée. L’absence de marée, et donc une immersion permanente dans le milieu nourricier, favorise une croissance rapide. Aujourd’hui, avec une production de 13 000 t par an, dont 80 % d’huîtres creuses, les « japonaises » ont remplacé les « portugaises » décimées en 1970 par une maladie ; la région représente un peu plus de 10 % de la production nationale.

Le sel ne doit pas être oublié dans cet inventaire marin. La région en produit environ 1 million de tonnes par an, mais ce chiffre est variable en fonction des conditions climatiques. Seuls quatre sites sont en activité : Aigues-Mortes, Gruissan, Sainte-Lucie et Lapalme, exploités par une seule société.

A lui seul le salin d’Aigues-Mortes fournit la moitié du volume. Le sel produit est destiné à la chimie et au déneigement. Epurée, une partie est destinée à la consommation et est commercialisée sous la marque « la Baleine ». Aigues-Mortes et Gruissan produisent de la « fleur de sel » pour satisfaire une demande croissante de produits de terroir de qualité.

Fromages, produits laitiers

La situation de la production fromagère en Languedoc-Roussillon se différencie, elle aussi suivant les deux massifs. Dans les Pyrénées, la production est restée essentiellement fermière et se concentre sur la production de tomme, qu’elle soit de brebis, de chèvre et, en moindre mesure de vache. Cette dernière donnant des fromages de type tomme noire des Pyrénées (protégée par une IGP). A noter dans les zones plus basses, une production typique de fromage frais de chèvre, un caillé frais en faisselle, sorte de brousse appelée localement « fromagets », qui se consomme essentiellement aromatisé de miel du pays. Mais le vrai pays du fromage, c’est le département de la Lozère avec cinq fromages en AOC.

En lait de vache ce sont le bleu des Causses et le bleu d’Auvergne, deux fromages à pâte persillée, affinés de 3 à 6 mois en cave naturelle, et le laguiole, proche du cantal. La tomme fraîche qui en est la base rentre dans la composition du célèbre « aligot ». Lorsqu’elle ne bénéficie pas de l’AOC, on la trouve sur les marchés sous le nom de fourme d’Aubrac.

Fabriqué dans la région voisine, le roquefort est un fromage à pâte persillée de lait de brebis. Si l’affinage se fait dans la localité même, selon des pratiques et des techniques séculaires, le lait est récolté dans une aire qui s’étend sur plusieurs départements du Sud de la France. Les causses lozériens et leurs troupeaux sont une zone importante de production. Petit dernier dans la famille des appellations, le pélardon, fromage traditionnel, a acquis ses lettres de noblesse en 2001, après dix ans de lutte. Fabriqué essentiellement à la ferme (pour 85 %), son aire de production s’étend sur les Cévennes, les Causses, et l’arrière-pays audois. Constitué de lait de chèvre, de présure et de sel, il présente une pâte compacte sous une croûte fleurie de couleur crème. Il se consomme frais moelleux ou sec, selon les goûts de chacun, cuisiné (pané, gratiné, en salade) ou conservé dans l’huile d’olive.

Au-delà des produits d’appellation, de nombreux producteurs proposent d’autres fromages, commercialisés directement dans les fermes ou mis au point par des fromageries artisanales ou industrielles. Citons le « Fédou », fromage traditionnel, à pâte molle et croûte fleurie, vendu à la pièce ; le « Berger de Lozère », le « Lozère » au lait cru et les « Bleus de Lozère » (petit risso, bleu de Luc à pâte ferme et persillée). La « Bergeronnette », elle, est un pérail de brebis, fromage crémeux frais ou demi-frais. Le pérail est un des seuls fromages à pâte molle au lait de brebis. Délicieux et fondant, il est apprécié des connaisseurs et la demande est en augmentation.

Fruits et légumes

Soumise à des influences méditerranéennes, héritière des techniques d’irrigation importées par les Arabes au Xe siècle, bénéficiaire de conditions climatiques favorables, il était normal que la région, et particulièrement le Roussillon, soit productrice de fruits et légumes. Du réseau d’irrigation traditionnel du pays catalan, mis en place dès le XIe siècle, à la construction du canal du bas Rhône-Languedoc dans les années 1960, le solutionnement de l’approvisionnement en eau a été une constante de l’agriculture des plaines du Languedoc-Roussillon.

Voici quelques produits confidentiels qui se trouvent en général dans de petites régions bien déterminées :

L’artichaut violet est produit dans le Roussillon. Précoce, il se consomme cru ou cuit et traditionnellement dans la région, il accompagne l’agneau rôti. Avec 15 000 t, la région est la deuxième région productrice en France.

L’asperge des sables se cultive sur les sols sablonneux du littoral du Gard et de l’Hérault. Après une disparition presque totale en 1991 suite à une maladie, la production a retrouvé un niveau très important pour flirter avec les 10 000 t.

L’oignon, légume très apprécié, bénéficie d’une bonne notoriété et les piémonts des Cévennes, de la montagne Noire, des Aspres se sont spécialisés dans sa culture. Ici sa culture reste traditionnelle ; il s’agit en général d’oignons doux, très savoureux, qui sont très agréables à manger crus. Parmi les dénominations les plus connues (dont certaines souhaitent être reconnues par une marque collective, voire une AOC), citons la cèbe de Lézignan (Hérault), l’oignon doux des Cévennes (Gard et Hérault) qui vient d’obtenir l’AOC, l’oignon de Citou (Aude), l’oignon doux de Toulouges (Pyrénées-Orientales).

Le navet de Pardailhan, dans le Haut Minervois héraultais, est un produit rarissime et très recherché. Le « navet de Pardailhan » est une variété à peau noire et à la chair blanche et sucrée. Après une période de déclin, sa culture est à nouveau en expansion et de nombreux cuisiniers du coin le servent à nouveau sur les tables. Gageons qu’une reconnaissance d’une AOC (en cours de préparation) lui permettrait d’être connu au-delà de la région. En attendant, il a été reconnu comme produit « sentinelle » par le mouvement « slow food ».

Le pois chiche, légume qui ne paye pas de mine, est la spécialité du village de Carlencas dans l’Hérault. Quoi de plus banal qu’un pois chiche ! Tendre, de cuisson rapide, le « pois chiche de Carlencas » doit ses qualités au sol volcanique sur lequel il pousse. Se méfier des contrefaçons car la récolte n’est que d’environ 3 t par an. A acheter sur place.

Le haricot du cassoulet ne doit pas être oublié, car il occupe une place de choix dans la gastronomie régionale et particulièrement celle du Lauragais. Théoriquement il est le seul à entrer dans la confection du véritable cassoulet de Castelnaudary. Concurrencé pour des raisons de coût par le haricot importé d’Amérique du Sud, il a failli disparaître il y a quelques années. Dans un souci d’authenticité, sa culture renaît et avoisine actuellement les 40 t. Il est utilisé essentiellement pour la fabrication du cassoulet « haut de gamme ».

Le riz est la spécialité de la Camargue. Apparue au milieu du XIXe siècle, la culture du riz y connut des hauts et des bas en fonction de la concurrence des colonies françaises et des cours mondiaux de cette denrée. La décolonisation va permettre une relance et aujourd’hui les rizières couvrent une superficie de 7 000 ha, produisant essentiellement des variétés à grain long, bénéficiant d’un certificat de conformité « riz de Camargue ».

Le riz est également cultivé dans l'Aude, à Marseillette, où sont produites différentes variétés.

Les fruits du soleil

Les arbres fruitiers traditionnels, le pêcher et l’abricotier, ont souvent été plantés en complément du revenu de la vigne, soit pour la consommation locale. Le développement des transports dans un premier temps, puis, après la deuxième guerre mondiale, des impératifs de reconversion ont conduit au développement du verger régional, principalement dans le Gard et le Roussillon. Actuellement la région est la première pour la production de pêches et la deuxième pour les abricots.

L’abricot fait partie de quelques productions qui méritent un coup d’œil, comme l’abricot rouge du Roussillon ; petit, sucré, sa chair orangée est très parfumée, sa peau tachetée de rouge foncé. La production est en plein essor, avec la montée en puissance du Gard avec le rouge de Fournès, et l’élaboration de nouvelles variétés.

La cerise est cultivée dans trois zones bien délimitées : Céret dans les Pyrénées-Orientales, Remoulins dans le Gard, Olargues dans l’Hérault, mais la production est menacée du fait du coût de la main-d’œuvre et de sa sensibilité aux aléas climatiques.

C’est ainsi le cas de la cerise de Céret qui arrive la première sur le marché.

La pomme reinette est cultivée traditionnellement dans les vallées du Roussillon et des Cévennes, alors que l’implantation massive de vergers de pommiers, golden et autres variétés « à la mode », dans la plaine est un phénomène récent, lié à la reconversion du vignoble dans les années 60-70. La production du Roussillon, basée sur la « pomme du Conflent » est en perte de vitesse, sauf dans le secteur autour de Villefranche-de-Conflent, alors que, dans les Cévennes, la « pomme-reinette du Vigan », semble, avec la mise au jour des produits du terroir, mieux résister.

Le raisin de table est malheureusement en régression totale. Si dans les années 1950, la vallée de l’Hérault était un gros fournisseur de raisins de table, les importations massives d’Italie ou d’Espagne, le goût des consommateurs pour des grains plus gros, la désaffection même des acheteurs pour ce type de fruit ont porté un rude coup à cette production.

Seul le secteur de Clermont-l’Hérault qui bénéficie d’une marque collective « raisin de table de la région de Clermont-l’Hérault » poursuit cette production, où la variété traditionnelle, le chasselas, n’occupe que 40 % et est sérieusement concurrencée par les variétés nouvelles plantées dans le Gard.

La châtaigne est le fruit qu’il convient de réserver pour la fin (ou la faim). Pour le profane, rien ne ressemble plus à une châtaigne qu’une autre châtaigne. Elles sont appelées marrons lorsque le lot comporte très peu de fruits cloisonnés, elles restent châtaignes lors que la majorité des fruits sont cloisonnés. La châtaigne se consomme de plusieurs façons : bouillie ou grillée au feu de bois, en soupe ou en purée, en confiture ou sous forme de farine (elle peut alors être utilisée en boulangerie ou en pâtisserie comme une farine de blé, mais le goût est extraordinaire).

La façon traditionnelle de le conserver est la transformation en « châtaignons » par séchage dans une clède, un bâtiment construit à cet effet où brûle en permanence au rez-de-chaussée un feu doux pendant 4 semaines. Le fruit sec se conserve ainsi pendant de long mois et pour l’utiliser il suffit de le réhydrater.

Huiles, épices, condiments

L’huile d’olive

Symbole de la cuisine méditerranéenne, elle connaît une renaissance méritée avec la reconnaissance des grands chefs pour ses qualités gustatives et des diététiciens pour ses propriétés concernant la prévention des maladies cardio-vasculaires. C’est la variété « picholine » qui est la plus utilisée (près de 80 %), donnant une huile corsée. Dans l’Hérault, l’utilisation de « negrette » ou de « verdale » donne des huiles aux parfums plus délicats. Cueillies en décembre ou janvier, les olives sont emmenées dans quelques moulins qui subsistent encore, broyées, pressées à froid pour obtenir de « l’huile d’olive vierge ». La renaissance de la culture de l’olivier, l’augmentation de la demande et la qualité des produits ont poussé les producteurs de certaines zones à déposer des dossiers de demande d’AOC ; c’est le cas pour « l’huile d’olive du Roussillon », la « lucques du Languedoc ». Dossiers à suivre... et dossier suivi, puisque le 17 novembre 2004, l’AOC « huile d’olive de Nîmes » a vu le jour sur une aire de production qui s’étend sur 183 communes du Gard et 40 de l’est héraultais.

L’olive de table

C'est l’autre grande production de la région. Les variétés les plus utilisées sont bien sûr la « picholine » répandue dans tout le Sud de la France, mais aussi une variété locale, la « lucques », un fruit vert foncé, bosselé, en forme de croissant, à noyau très petit et à la pulpe fine. Elle est tellement réputée, qu'elle est exportée en Afrique du Nord, en Turquie, aux Etats-Unis et en Australie.

A la dégustation, sa chair est ferme et craquante, au goût délicat, et elle tient la vedette dans les apéritifs de l’été.

Douceurs

Le miel de Narbonne

Connu depuis l'Antiquité, le miel de Narbonne était déjà considéré comme le meilleurs des miels dans les textes médiévaux du XIIe siècle. C'est en effet au Moyen Age, alors qu'il était exporté jusqu'à Constantinople, qu'on lui a donné cette appellation de « miel de Narbonne ». C'est un miel de romarin, dit monofloral, ou miel de cru, car les abeilles l'élaborent à partir de 45 % minimum de fleurs d'une même variété. Il peut être également à base de thym, de ciste ou de lavande. Il est récolté à la Saint- Jean, le 24 juin, dans les Corbières et le massif de la Clape, soit sur une étendue d'environ 120 000 hectares.

Eaux minérales, boissons locales

Dans un pays de vin, les eaux minérales auraient tendance à se faire discrètes. Cependant certaines ont acquis, grâce à leurs qualités, mais aussi par l’intermédiaire d’intenses campagnes de communication, une notoriété nationale, voire internationale.

Perrier est bien sûr la plus connue (Groupe Nestlé Waters France). Perrier et ses 50 millions de bulles par litre a conquis le monde : une véritable saga qui commence par la découverte en 1891, par le docteur Perrier, des propriétés des eaux de la source des « bouillens » près de Vergèze dans le Gard. La conquête du monde débute au début du XXe siècle avec le rachat par l’anglais John Harmsworth. Paralysé partiellement à la suite d’un accident, c’est lui qui inventa la célèbre bouteille de verre à la forme de massue de gymnastique. Les passionnés pourront visiter le spectacle industriel... très pétillant.

Quézac en Lozère a vu, en 1995, la renaissance d’une source pétillante, déjà exploitée au XIXe siècle. sous le nom de « diva ». Positionnée sur un créneau « haut de gamme », elle est commercialisée dans une bouteille bleue à la forme originale.

La Salvetat-sur-Agoût produit depuis quelques années une eau pétillante. Pour contrer le groupe Nestlé (Perrier, Quézac) et surtout diversifier sa gamme en eaux pétillantes, le groupe Danone a remis en service la source du Rieumajou à la Salvetat-sur-Agout dans l’Hérault qui produit une eau pétillante aux bulles légères (visites possibles de l’usine d’embouteillage en été).

La source Vernière à Lamalou-les-Bains dans l’Hérault, est exploitée depuis des décennies par le groupe Alma. Cette eau naturellement gazeuse, très légère, favorise la digestion et est recommandée pour la consolidation des os, car riche en calcium.

La Sémillante, dernière née, en 1999, est produite à Toulouges, dans les Pyrénées-Orientales par la brasserie familiale Milles.

Alcools et spiritueux

Vins

Le vignoble du Languedoc-Roussillon, qui remonte à plus de 2 000 ans, réunit les aspects les plus variés, dans les domaines géologique et climatique. Son relief est incliné vers la mer depuis les étagements des Cévennes et des Pyrénées jusqu’aux plages. L’atout majeur, c’est la grande variété des sols : schistes, grès, plateaux calcaires, terrasses alluviales, sols sur éboulis. C’est la première région viticole non seulement de France, mais aussi d’Europe et du monde. Ce vignoble a connu des fortunes diverses au cours des siècles et s’est profondément transformé : poussés par le désir de produire des vins de qualité, les vignerons de cette région ont accompli un travail exceptionnel. L’encépagement actuel présente une diversité et une richesse uniques en France. Elles se regroupent selon trois grandes zones de production. A l’est, le vignoble est rattaché aux vins de la vallée du Rhône.

C’est le cas pour les côtes-du-rhône et les côtes‑du-rhône-villages produites dans le département du Gard, sur la rive droite du fleuve, ainsi que pour les crus de lirac et de tavel. De même, les costières‑de-Nîmes à notre avis plus languedociennes que rhodaniennes, sont rattachées à ce groupe.

Le vignoble du Languedoc s’étend sur trois départements des portes de Nîmes aux confins de l’Aude et regroupe les appellations des coteaux‑du‑languedoc sur douze communes : Cabrières, Montpeyroux, Pic-Saint-Loup, Saint‑Christol, Saint-Georges-d’Orques, Vérargues, Picpoul-de-Pinet, La Clape, Quatourze... et trois crus : Faugères, Saint‑Chinian et Clairette‑du‑Languedoc. Dans l’Aude, on exploite les Corbières sur onze communes, le Fitou sur deux communes, et les Cabardès, Minervois, Malepère et le crémant de Limoux. Le Roussillon offre un relief unique par sa diversité, de la montagne à la mer. Trois grandes AOC : côtes-du-roussillon, côtes‑du‑roussillon-villages et collioure. Il existe aussi des vins doux naturels (VDN) avec une dizaine d'appellations : Banyuls, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Lunel, Muscat de Frontignan...

Les appellations contrôlées

AOC côtes-du-rhône

Les vignobles bénéficiant de l’appellation se situent dans le Gard, sur la rive droite du fleuve. La production n’est pas négligeable puisqu’elle peut représenter jusqu’à près de 30 % de la production totale de l’appellation. Elle se compose de vins légers, fruités et gouleyants qui s’accordent parfaitement avec les charcuteries, les volailles et les poissons de mer. Certains plus corsés s’harmoniseront mieux avec des viandes rouges ou des volailles en sauce.

AOC côtes-du-rhône-villages

Au cœur de l’appellation générique, sur les collines de garrigue, trois villages peuvent mentionner leur nom sur l’étiquette : Chusclan qui produit un rosé dont les arômes fruités et floraux étaient déjà appréciés par Louis XIV, Laudun avec des rouges équilibrés et des blancs réputés sous Henri IV, enfin Saint-Gervais aux rouges amples et aux rosés rafraîchissants.

AOC Lirac

L’appellation réussit à réunir rouges, rosés, blancs dans un niveau de qualité égal, rouges au bouquet remarquable, rosés vigoureux, blancs aux parfums subtils.

AOC Tavel

Connu dès le Moyen Age, loué par Philippe le Bel, Ronsard et les papes d’Avignon qui s’y connaissaient en vin (de messe, bien entendu), le rosé, à lui seul, a fait la réputation mondiale de ce village gardois. C’était souvent, il y a trente ans, le seul vin du Languedoc présent dans les restaurants à l’étranger. Pourquoi cette aura ?

Tout simplement par sa faculté rare chez les rosés de se conserver jusqu’à trois ans : la subtilité de ses arômes éclate alors.

AOC Costières-de-Nîmes

Les costières sont des collines d’anciens cailloutis apportés par le Rhône, dans des temps très reculés où le fleuve, puissant, s’écoulait plus à l’ouest. Il en reste un paysage vallonné, bordant de ses pentes la petite Camargue.

Les vins rouges sont ronds et généreux, les rosés respirent le soleil à travers leur robe brillante, les blancs se marient avec les poissons ou composent des apéritifs magnifiques. Avec le temps, les rouges deviennent plus capiteux et s’accordent mieux avec des viandes en sauce ou le gibier.

AOC Clairette-de-Bellegarde

Cette petite commune adossée au flanc sud des costières produit un vin blanc AOC, à la robe jaune paille. La mer n’est pas loin et il accompagnera idéalement les repas de poissons ou de coquillages. Pas mal aussi sur le fromage de chèvre.

AOC côteaux-du-Languedoc

C’est l’un des plus anciens vignobles du pays et l’appellation AOC a été obtenue en 1985. Il s’étend depuis le Gard jusqu’à l’Aude et couvre une grande partie de l’Hérault, depuis les collines surplombant l’étang de Thau jusqu’aux premiers contreforts du causse du Larzac.

Il se différencie en trois crus : Faugères, SaintCchinian, Clairette-du-Languedoc, qui bénéficient aussi d’une appellation AOC propre (voir plus loin) et de douze terroirs, parfois regroupés en zones climatiques ou géologiques (terrasses de Béziers, terrasses du Larzac, grès de Montpellier...).

Pic Saint-Loup

Ici les villages se dressent le plus souvent sur des éminences rocheuses, signe qu’à l’époque on savait économiser la bonne terre. Mais au-dessus de tous les horizons, le majestueux pic Saint-Loup domine de ses 633 m toute la région montpelliéraine. Parmi les cépages, les trois principaux sont le grenache, pour la résistance, la syrah pour la délicatesse et le mourvèdre pour la finesse des tanins ; s’y ajoutent cinsault et carignan noir. Le vin, de couleur soutenue, gouleyant, présente des arômes de fruits rouges, de réglisse et café.

La Clape

Du temps des Romains, l’Aude donnait sur un golfe ponctué d’îles boisées. La plus vaste, La Clape, fut bien vite dédiée à la culture de la vigne. Raccordé aujourd’hui à la terre ferme, le massif est un site préservé, haut de 314 m, bordé par la mer et les étangs. Le vignoble partage cet espace de vallons et de canyons avec la garrigue et les pinèdes. Le vin blanc, fait au minimum de 60 % de bourboulenc (ou malvoisie), est le roi de cette île, titre qu’il partage pourtant avec grenache noir, syrah et mourvèdre en rouge.

Quatourze

C’est un lieu-dit de la vaste commune de Narbonne cerné de garrigues, à côté de l’étang de Bages ; il fait partie de la même zone climatique que la Clape, très sèche. Ce tout petit terroir (600 ha) de galets roulés produit des blancs aromatiques, à base de macabeu, des rouges robustes et charpentés, issus de carignan, grenache et cinsault, excellents vins de garde.

La Méjanelle

Géologiquement unie, jadis partagée entre plusieurs paroisses, la Méjanelle s’étend, de part et d’autre de la route de Mauguio sur les communes de Montpellier, Saint-Aunes, Castelnau-le-Lez et Mauguio. Le terrain est constitué de vallonnements recouverts de cailloux ronds « les grès », vestiges de l’ancien delta du Rhône.

Le carignan donne un certain muscle au vin, le cinsault lui apporte sa souplesse, le grenache sa saveur et son degré, la syrah son bouquet très particulier.

Saint-Christol

Il fit l’honneur de la table de Saint Louis et fut apprécié de 1260 à 1789 par les chevaliers de Saint‑Jean-de-Jérusalem. Etalé sur 700 ha de coteaux, il provient des cépages carignan, cinsault, grenache, auxquels se sont ajoutés depuis quelques années syrah et mourvèdre ; soigneusement cultivé et vinifié, il est de ces vins dont la tradition vigneronne respecte la qualité.

Saint-Drézery

C’est l’appellation dont le terroir est le plus restreint, à peine 420 ha situés sur un plateau de faible altitude, 100 m à 130 m. Des sols arides, de la rocaille. Les trois principaux cépages : carignan, cinsault, grenache, donnent des vins charnus, corsés et tendres. Rouges ou rosés bien charpentés, capiteux ; les vignerons l’aiment en accompagnement du mouton de la garrigue à la chair savoureuse et juteuse.

Saint-Georges-d’Orques

L’appellation regroupe sur 1 100 ha de vignes, quatre communes de l’ouest de Montpellier. Dès le XVIIe siècle, la réputation de ces vins passe les frontières. Les boyards russes, les Hollandais, les Anglais et les Suisses savent en apprécier les saveurs.

Et quand Thomas Jefferson qui l’avait découvert lors d’un voyage devint président des Etats-Unis, il était présent dans la cave de la Maison-Blanche.

Cinsault, carignan et grenache noir, exposés en sud-est, donnant des vins fins et fruités, équilibrés, sont à la base de ce succès.

Vérargues

Près des vignes de muscat sont cultivées celles de l’appellation, sur huit communes de l’est du département de l’Hérault. L’encépagement y est à base de carignan, de grenache, mais en pourcentage variable et aussi du mourvèdre et de la syrah. Les vins rouges sont tendres, faciles à boire, tout en finesse et riches en bouquet.

Cabrières

Au cœur de l’Hérault, le petit village de Cabrières se niche à mi-chemin entre mer et montagne. Les vins doivent énormément aux sols et sous-sols de la région où prédominent les schistes.

Montpeyroux

Non loin de l’Hérault, au croisement des routes du Larzac et de la plaine, dans un décor de rocs, de chênes verts, de cade et de thym, le vignoble de Montpeyroux bénéficie largement du soleil languedocien. Cette terre, un des berceaux de la vigne, donne au vin réputation et noblesse. C’est une appellation réputée pour ses vins rouges très charpentés et charnus, à la finesse agréable.

Saint-Saturnin

Un peu à l’écart des grands axes routiers, il appelle un agréable détour : la typicité des vins de Saint‑Saturnin s’est façonnée au cours des siècles pour présenter aujourd’hui un vin aromatique souple et peu astringent, long en bouche et relativement peu chargé en couleur.

Les Grès de Montpellier

Abrités des vents du nord par les Cévennes, ils s’étendent entre les vallées de l’Hérault à l’ouest et du Vidourle à l’est ; par la région du pic Saint-Loup au nord, par la vallée du Vidourle à l’est et par le littoral au sud.

Ces influences, entre climat sec et entrées maritimes d’air humide en été, favorisent une maturité précoce et un bon équilibre du cycle végétatif. Depuis mars 2003, l’appellation est reconnue pour les vins rouges seuls correspondants aux critères de classements sur 46 communes.

Pézenas

Cette nouvelle appellation (2008), incluse dans l’appellation « côteaux-du-languedoc », regroupe une soixantaine de vignerons et coopérateurs (5 caves coopératives) répartis sur 15 communes couvrant environ 1 500 ha, formant un triangle équilatéral d’environ 24 km de côté, bordé à l’est par le fleuve Hérault et abrité au nord par la Montagne noire.

AOC Clairette-du-Languedoc

Le vignoble de la clairette-du-languedoc se situe dans la moyenne vallée de l’Hérault, sur des sols le plus souvent calcaires très blancs, mais aussi, pour une bonne partie sur des sols basaltiques rouges. Vin blanc d’une jolie couleur presque dorée, sec et au goût corsé, spécifique au cépage clairette. L’appellation, reconnue depuis 1948, porte sur 12 communes, réparties en deux secteurs, le long des vallées de l’Hérault et de la Lergue.

AOC Faugères

Sur sept communes (Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens et Roquessels) un vignoble de 1 800 ha occupe des terrasses avec des plantations en courbe de niveau. L’appellation faugères (depuis 1982) présente une homogénéité remarquable en ce qui concerne son terroir. Plus de 80 % des sols qui portent la vigne appartiennent à des sols les plus anciens de France. Ce sont des argiles issues des dépôts marins de la mer primitive fortement compressés. Il en est résulté les schistes que l’on voit aujourd’hui. Les sols donc, le climat de type méditerranéen (sec et doux), les cépages (50 % syrah, grenache et mourvèdre, plus cinsaut et llardoner-pelut) et le vigneron... voilà les raisons de la qualité des vins. Parmi les cépages, le carignan (notamment en vieilles vignes) donne des produits souvent exceptionnels. Ce sont des vins capiteux qui, au nez, développent des arômes de fruits rouges, d’épices, de garrigues.

AOC Saint-Chinian

Le Saint-Chinian est une petite région de l’Hérault située entre deux cours d’eau, le Vernazobres et l’Orb. Ses lettres de noblesse remontent à Charles le Chauve et, plus tard on le servait aux convalescents des hôpitaux de la Salpêtrière, de l’Hôtel-Dieu, La Pitié et Saint-Louis au motif qu’il hâtait les guérisons. La production est répartie sur 20 communes, définies depuis 1982. L’aire de production est réservée à des terrasses ou coteaux secs et rocailleux orientés le plus souvent vers la mer. C’est un terroir varié de schistes et d’argilo-calcaire, qui convient aux : grenache noir, syrah, mourvèdre, carignan noir et cinsault. Les vins rouges et rosés, issus de la zone schisteuse sont fruités, souples et généreux ; ceux des zones argilo-calcaires sont corsés, longs et typés.

AOC Minervois

Entre la montagne Noire et le canal du Midi s’étagent les terrasses de ce cru. Leur altitude varie entre 50 m et 500 m et le vignoble en son ensemble s’étend sur 4 500 ha, soit 45 communes audoises et 16 dans l’Hérault. A environ 30 km de la Méditerranée, l’influence maritime décroît peu à peu tandis que l’Ouest de l’appellation reçoit des influences atlantiques. Ces éléments font que ce vaste amphithéâtre orienté plein sud est sous-divisé en cinq zones : à l’ouest les côtes Noires sous influence atlantique ; au sud-ouest, la Clamoux, protégée par des collines des influences méditerranéennes ; la zone centrale, la plus vaste, est entièrement méridionale ; au nord-est le causse est la zone la plus froide ; à l’inverse les Serres, au sud-est, ne sont qu’à 20 km de la mer et bénéficient d’un temps clément à la vigne. Les rouges et les rosés sont élaborés à partir des cépages grenache noir, syrah, mourvèdre, llardoner-pelut, carignan, picpoul noir, terret et aspiran. Les rouges sont structurés et présentent jeunes, des arômes de cassis et violette, avant de développer des notes de fruits confits et des tannins soyeux. Les rosés, à apprécier jeunes, sont nerveux en bouche, sur des arômes de fruits rouges. Les blancs ont beaucoup de finesse et d’élégance ; secs et fruités, avec des notes de miel et de tilleul, ils sont élaborés principalement à partir de cépages grenache blanc, bourboulenc, macabeu, marsanne, rousanne et vermentino (rolle)  ; selon la zone, ils peuvent être ronds ou vifs.

AOC Minervois-la-Livinière

Depuis 1997, la Livinière a obtenu sa propre appellation. Au cœur du Minervois, entre les pentes du petit causse et les terrasses de l’Argent Double, ce terroir à dominante calcaire a été porté en avant par ses vignerons. Les 2 600 ha englobés par l’appellation se répartissent entre une commune de l’Aude et six de l’Hérault : Azille, Azillanet, Cesseras, Félines, Siran, La Livinière.

AOC Corbières

Entre montagne pyrénéenne et rivage méditerranéen, bordées par l’Aude et les Fenouillèdes, les Corbières sont terres de civilisation et de culture. Le grand massif qui a donné son nom à l’appellation se compose de calcaires et de schistes aux points les plus hauts, puis apparaissent de vastes terrasses de cailloux roulés, de grès et de marnes.

Là, poussent carignan, grenache noir, syrah, mourvèdre et cinsault dédiés aux vins rouges ; le blanc conjugue grenache, macabeu, bourboulenc, marsanne et rousanne ; tels sont les principaux cépages fixés par le décret de 1985 qui détermine l’appellation d’origine contrôlée. Ces cépages sont adaptés au climat, pris entre Méditerranée et Atlantique, qui évolue au gré des vallées, au pied des barrières rocheuses.

Les particularités de sol, de climat et d’altitude ont conduit les vignerons des Corbières à distinguer des crus selon les terroirs ; ils sont aujourd’hui au nombre de onze, autour des communes ou lieux-dits de Boutenac, Durban, Fontfroide, Lagrasse, Lézignan, Quéribus, Saint-Victor, Serviès, Sigean, Termenès et la montagne d’Alaric. Cette vaste zone, qui réunit au total 87 communes de l’Aude et 19 000 ha classés, est, en volume, la plus grande AOC du Languedoc. Corbières rime avec caractère et ses vins blancs, rouges et rosés en ont à revendre. Personnalisés, ils révèlent l’identité forte de ce terroir.

Les blancs et les rosés, bien équilibrés, séduisent par leur intensité aromatique, leur fraîcheur. Aux trois âges de sa vie, le rouge s’inspire de la mûre et du cassis, puis respire les épices, le poivre, la réglisse et les senteurs de la garrigue ; viennent enfin les saveurs de vieux cuir, de café et de cacao, de sous-bois et de gibier.

AOC Fitou

Entre Narbonne et Perpignan, Fitou a fait son lit de 2 600 ha, en deux zones distinctes : les terres argilo-calcaires du bord de mer (communes de Fitou, Caves, Treilles, Leucate et La Palme), et une zone montagneuse de schistes (Villeneuve-lès-Corbières et Cascatel-des-Corbières) et de terrasses caillouteuses bordées d’argilo-calcaire (Tuchan et Paziols). Dans une région où le soleil se montre quelque 330 jours par an, le Fitou maritime est largement ouvert à l’influence de la mer qui tempère le climat méditerranéen. Le Haut-Fitou, séparé de la Méditerranée par les Serres, est bien plus chaud et sec. Depuis des siècles, la couleur reine est le rouge, servie royalement par le prince carignan dont la cour compte parmi ses fidèles serviteurs le grenache noir, la syrah et le mourvèdre. Le décret fixant l’appellation en 1948 en fait la plus ancienne appellation de vins rouges du Languedoc que produisent avec talent plus de 500 viticulteurs, réunis dans cinq caves coopératives. On compte aussi une trentaine de caves particulières.

AOC Cabardès

A la frontière entre le Languedoc et l’Aquitaine, sur la face sud de la montagne Noire, la vigne s’étage des terres siliceuses de gneiss et de schistes, des calcaires, des marnes et, plus rares, des terrasses anciennes ; les vignerons ont choisi pour elle les pentes les mieux exposées du dernier contrefort du Massif central, juste au-dessus de la cité de Carcassonne. Cet emplacement tout en contrastes, au carrefour des influences atlantique et méditerranéenne, convient à la culture des cépages des deux origines : d’un côté cabernet-sauvignon, merlot, cot et fer servadou, de l’autre grenache, syrah, cinsault et carignan. En 1997, ces viticulteurs attachés à ce qui fait l’authenticité de leur pays ont franchi une nouvelle étape en entrant dans la famille des vins d’appellation d’origine contrôlée, qui s’étend sur 18 villages du Cabardès.

AOC Malepère

Jouxtant le Cabardès, mais de l’autre côté du canal du Midi, le massif de la Malepère déroule ses terrasses caillouteuses et ses collines entre Carcassonne, Limoux et Castelnaudary : le vignoble est ici chez lui, enraciné dans des molasses à dominante gréseuse entourées de quelques terrasses du quaternaire. Sur ce terroir de vins rouges et rosés, on a pu associer les cépages du Sud-Ouest aux méditerranéens : merlot, cot et cinsault sont les principaux, secondés de cabernet, grenache et syrah en faible part. Classée Natura 2000, la Malepère reconnue zone d’intérêt floristique et faunistique s’est vu attribuer la certification européenne « qualité environnement ». Les vins sont des AOC puissants qui aiment les viandes rouges et les fromages forts, ainsi que le cassoulet  ! Jeunes, ils se marient avec bonheur à une viande blanche.

AOC Côtes-du-Roussillon

Le Roussillon est un bassin rempli de sédiments et cailloutis apportés par les torrents des trois massifs qui l’encadrent : les Corbières au nord, le Canigou à l’ouest, les Albères au sud ; les vignes y occupent une position de balcon, sur des sols de composition très variée, subissant un climat très particulier puisqu’il est le plus sec et le plus ensoleillé de France. Les vignes y sont assez âgées, ce qui explique la faiblesse des rendements et la richesse des vins. L’appellation, acquise en 1977 concerne 125 communes du département des Pyrénées-Orientales et s’applique à des vins blancs, rosés et rouges. Pour les rouges, le cépage dominant est le carignan à plus de 70 %, accompagné de grenache, lladoner-pelut, cinsault, syrah et mourvèdre ; les blancs sont essentiellement le fruit du macabeu et du cépage local, la malvoisie du Roussillon (ou tourbat). Les vins blancs proviennent souvent de raisins récoltés avant maturité, aussi sont-ils frais et aromatiques ; les rosés sont obtenus par saignée, c’est-à-dire courte macération : ils sont très fruités ; les rouges élaborés par macération carbonique ont des arômes de petits fruits rouges, évoluant vers des notes épicées ; ceux obtenus par macération traditionnelle sont plus tanniques, s’optimisant en deux ans et évoluant vers des notes de griotte, pruneau et amande grillée.

AOC Côtes-du-Roussillon-Villages

Dans l’aire des côtes-du-roussillon, une trentaine de communes bénéficient depuis 1977 de l’appellation côtes-du-roussillon villages, uniquement pour les vins rouges, sur 2 000 ha.

Elles sont toutes situées sur le versant le plus aride au nord du fleuve Agly. L’encépagement est le même que pour l’appellation générique. Deux communes, Latour-de-France et Caramany, en raison de l’originalité de leur terroir de schistes, peuvent rajouter leur nom à l’appellation Côtes-du-Roussillon-Villages. Les vins sont en général plus corsés que leurs homologues de l’appellation voisine ; bien charpentés, ils se conservent plusieurs années, après un élevage de 2 ans, en cuve, barriques ou demi-muids de chêne neuf. Les arômes sont complexes, fruits rouges bien mûrs, épices, cannelle, poivre, pain grillé auxquels s’ajoute une note vanillée lorsque le vin a été élevé en fût.

AOC Collioure

Les collioures sont des « vins secs » produits sur le même terroir que le banyuls et concernent 4 communes : Collioure, Port-Vendres, Banyuls‑sur‑Mer et Cerbère. Les vignes sont établies en terrasses très étroites sur des sols schisteux, acides et pauvres. Des réseaux de rigoles très complexes, mises au point autrefois par les Templiers, canalisent les eaux de pluie pour lutter contre l’érosion. Mais les orages d’automne sont parfois très violents. Aussi, tous les 3 ou 4 ans, faut-il remonter à dos d’homme la terre qui est descendue. Depuis 1971, l’appellation a fixé les cépages à utiliser : grenache noir (60 % à 75 %), mourvèdre, carignan, cinsault, syrah (25 % à 40 %). Les raisins sont égrappés, foulés et vinifiés de façon traditionnelle, pour obtenir de bonnes structures tannique et aromatique. Les vins sont élevés six mois en cuve, puis sont affinés en bouteilles dans des chais climatisés. Après quelques années, ils virent à l’acajou et leurs arômes évoluent vers des notes de venaison, de cuir et de truffe : ils sont alors parfaits avec les viandes rouges et le gibier.

AOC Blanquette-de-Limoux

En 1531, dans les caves de l’abbaye de Saint-Hilaire, un humble moine constate que son vin bouché avec du liège prend mousse : il fait des bulles... Tel est l’acte de naissance du premier brut du monde  ! Les archives abondent ensuite en mentions des vins de Limoux, et l’on raconte même qu’ils auraient inspiré un certain Dom Pérignon. Aux confins occidentaux du Languedoc, Limoux laisse ses terres s’abaisser et remonter en pentes douces entre 200 m et 600 m d’altitude, les mettant ainsi à l’abri de la canicule. La Méditerranée dispense généreusement son soleil, l’Atlantique une pluviométrie bienvenue, tandis que les Pyrénées veillent au loin sur ces terroirs sablo-argileux et argilo-calcaires. Les vignerons d’antan y ont reconnu des terres à vin blanc et ont sélectionné, il y a longtemps, le mauzac, puis le chenin et le chardonnay. Le trio gagnant n’a plus bougé : le premier, aux notes de pomme verte et de fleur d’acacia apporte velouté et douceur ; le deuxième se distingue par ses notes fleuries, sa fraîcheur et sa finesse ; le dernier, par sa complexité et son côté vineux, procure les arômes d’agrumes, de fruits exotiques et arôme de grillé.

Depuis 1938 (date de l’appellation), les règles sont bien établies. Sur la zone (40 communes environ), le mauzac, majoritaire, et ses deux compères sont cultivés en rendements faibles. Le vigneron en extrait un premier jus qui fermente en cuve. La deuxième fermentation a lieu en bouteille ; le vin, auquel on a ajouté une liqueur de tirage, « prend mousse », transforme son sucre en alcool et en fines bulles ; puis il repose sur lie pendant neuf mois. La dernière opération avant le bouchage au liège consiste à ajouter la « liqueur d’expédition » qui fait de chaque cuvée un brut, un sec ou un demi-sec.

AOC Crémant-de-Limoux

Sur les mêmes terres que ses grands devanciers, le crémant a été reconnu en tant qu’AOC en 1990. En équilibrant les trois cépages, les vignerons obtiennent un brut qui vieillira douze mois. Les amateurs le reconnaissent à ses arômes de pêche et d’abricot, presque de brioche et de grillé. Ses reflets dorés et ses bulles fines sont un accompagnement original des poissons et viandes blanches.

AOC Limoux

Les vins blancs tranquilles de Limoux doivent, pour mériter leur appellation, être vendangés à la main et mis en tonneau immédiatement, où ils fermenteront et seront élevés. Les fûts de chêne brûlé leur donnent un arôme particulier, mais on y discerne surtout le chardonnay, majoritaire. Chaque maison limouxine signe son propre assemblage des trois cépages, qui donnent des vins amples et ronds. On dit d’eux qu’ils sont à la fois typiques de leur terroir et surprenants, mais toujours superbes.

Les vins doux naturels

Au Moyen Age, Arnau de Vilanova (francisé en Arnaud de Villeneuve) eut la riche idée d’ajouter de l’eau-de-vie dans le vin : il venait de découvrir le secret des vins mutés qui est à l’origine des vins doux naturels.

Dix appellations d’origine contrôlée de vins doux naturels, dont 5 de muscats, existent en Languedoc-Roussillon, élaborées à partir de cépages nobles : grenache (noir, gris et blanc), macabeu, malvoisie du Roussillon, muscat à petits grains et muscat d’Alexandrie. En accessoire sont autorisés carignan, cinsault, listan et syrah.

AOC Banyuls

Elle comporte essentiellement des vins rouges produits sur les 4 communes de la Côte vermeille, sur un terroir au sol schisteux et peu profond, très aride, en terrasses.

AOC Banyuls-grand-cru

Mêmes caractéristiques que pour le banyuls, mais ici le pourcentage de grenache est plus important (+ de 75 %), le temps de macération est de 5 jours et il doit être élevé en fûts de chêne pendant au moins 30 mois. Au final, des arômes qui évoluent vers des notes de café, thé, pruneau, noisette et vanille.

AOC Maury

Protégée par le rebord sud des Corbières, la commune de Maury produit un V.D.N. réputé. Les sols schisteux, le cépage grenache pour moitié, une macération traditionnelle, donnent un vin très riche en arômes, tanins et couleurs. Puissant et charpenté, il acquiert en vieillissant, des arômes de fruits cuits et de cacao.

AOC Rivesaltes

C’est un vin doux naturel qui peut être rouge, rosé ou blanc, élaboré à partir de grenache (noir, gris ou blanc), de macabeu et de malvoisie. L’aire s’étend sur 24 000 ha et 86 communes. Prenant une teinte ambrée en vieillissant, les Rivesaltes blancs développent des arômes de vanille, cacao, cerise cuite ou miel. Les rouges ont plus de puissance et peuvent vieillir plus longtemps.

AOC Muscat-de-Rivesaltes

C’est un vin doux naturel blanc, produit à partir de muscat à petits grains et de muscat d’Alexandrie sur une aire comprenant les terroirs de Banyuls, Maury et Rivesaltes. Les muscats de Rivesaltes sont fruités, légers et très fins. Ils se distinguent par leurs arômes « muscatés » bien marqués, mêlés à des arômes floraux : menthe, genêt, acacia.

AOC Muscat-Saint-Jean-de-Minervois

Le cépage muscat doré de Frontignan a trouvé un terroir à sa mesure sur ce terroir d’altitude (300 m environ), à l’extrême nord-ouest du Minervois, sur la seule commune de Saint-Jean-du-Minervois. Ce cépage à petits grains, que l’on dit plus que millénaire, se satisfait d’une terre de calcaire dur, entourée de chênes kermès.

Six caves particulières et une cave coopérative mettent en valeur 160 ha et en tirent un superbe vin doux naturel, un peu plus sec que les autres muscats. Son bouquet rappelle le raisin, un peu la fleur d’acacia, alors qu’en bouche, il est à la fois frais et d’une grande complexité, tout en subtilité.

AOC Muscat-de-Frontignan

Le muscat-de-frontignan, cultivé dans la région depuis la plus haute Antiquité a été servi sur les tables des rois de France. Rabelais et Voltaire en faisaient leur délice. L’appellation a été décernée en 1936, à la création de l’INAO, sur un terroir qui occupe en partie les pentes rocailleuses du massif de la Gardiole.

Les vignerons de Frontignan produisent le vin doux naturel le plus connu ainsi qu’un vin de liqueur réputé, à partir d’un muscat à petits grains.

AOC Muscat-de-Mireval

L’aire de production est située au nord de Frontignan sur les coteaux du massif de la Gardiole qui protège les vignes des vents du nord. Le muscat à petits grains y donne un vin doux naturel très aromatique.

AOC Muscat-de-Lunel

La production se fait entre Montpellier et Nîmes sur un terrain siliceux, riche en galets roulés de l’ancien delta du Rhône. Le voyageur anglais Sterne qualifiait le vin, en 1760, de meilleur muscat du monde. Il est issu de muscat à petits grains et de muscat d’Alexandrie.

Les vins de pays

Sur le plus grand vignoble du monde qu’est le Languedoc-Roussillon, la palette des cépages est riche de 31 variétés, dont 25 vinifiées en monocépage.

Tous sont soumis au climat méditerranéen, aux températures clémentes, à la sécheresse estivale, aux vents de terre et à ceux de mer. Tant de cépages et de terroirs divers donnent aux vignerons les instruments d’élaboration de vins de typicités différentes.

Entre vins de pays d’Oc, vins de pays départementaux et vins de pays de zones, on ne compte pas moins de 63 dénominations différentes  !

Les vins de Pays d’Oc

Ils s’étendent sur les quatre départements côtiers et leur production se divise en trois catégories : les vins de cépage (86 % de la production), très typés ; les vins d’assemblage (14 %) et les vins primeurs, tout juste 50 000 hl de vins légers et fruités, mis sur le marché le 3e jeudi d’octobre. S’y ajoutent les vendanges tardives et les « grand’oc » qui signent les cuvées de prestige depuis le millésime 1999. Misant sur les vins de cépages depuis 1987, les vins de pays d’oc se sont engagés dans une démarche de qualité et ont restructuré l’encépagement autour de six cépages ; les « stars » régionales sont cabernet-sauvignon, merlot, syrah, grenache noir en rouge et rosé (66 % et 11 % de la production), chardonnay et sauvignon en blanc. Rappelons que les conditions de production de ces vins offrent une garantie d’origine, de qualité, de naturel. Ils doivent être issus de cépages recommandés. Comme pour les appellations d’origine contrôlée, ils doivent respecter les conditions de production et sont agréés après être passés devant une commission de dégustation.

Les vins de pays de département ou de zones

Sur les quatre départements (Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales), il existe également

L’appellation « Languedoc » est née

Depuis la récolte 2007, les vignerons peuvent produire des vins en appellation « Languedoc », appellation régionale qui n’existait pas à l’instar des autres grandes régions productrices comme Bordeaux ou Bourgogne. L’appellation couvre une zone s’étendant depuis l’ouest de Nîmes jusqu’à la frontière espagnole en s’étirant vers le Limouxin et le seuil de Naurouze. La hiérarchisation des vins AOC du Languedoc‑Roussillon est effective. Au‑dessus de cette grande appellation se situent les appellations sous-régionales comme côtes-du-roussillon, costières-de-nîmes, corbières, minervois, fitou, cabardès, malepère, limoux, saint-chinian, faugères, coteaux-du–languedoc, grès-de-montpellier, terrasses-du-larzac. Enfin, le niveau supérieur est désormais constitué des appellations communales comme minervois-la-livinière, corbières-boutenac, pic-saint-loup ou picpoul-de-pinet. La encore, règne une intense variété d'appellations et de vins.

Alcools, eaux de vie et liqueurs

Byrrh (Roussillon). Apéritif à base de vin aromatisé avec des écorces de quinquina, d’orange amère, des zestes d’orange fraîche, et des herbes à tisane. Créé en 1873, il est élaboré à Thuir dans la plus grande cuve en chêne du monde.

Noilly-Prat (Hérault). Vermouth sec élaboré à partir de vins blancs légers et fruités dans lesquels est infusé un mélange de 19 plantes aromatiques (muscade, sureau, origan, mélisse, coriandre, iris...).

Cartagène (Languedoc-Roussillon). C’est un vin de liqueur doux fabriqué traditionnellement par les viticulteurs pour leur consommation personnelle, moût de raisin muté avec de l’alcool. Une partie de la production commence à être commercialisée. A noter du côté de Béziers l’existence d’une variante appelée « cataroise », basée sur le même principe de mutage : ce vin doux de liqueur apparaît dans les textes anciens, jusqu’au XIXe siècle, sous le nom de « picardan ».

Eau-de-vie du Languedoc (ou fine du Languedoc). Terre de production de masse, le Languedoc ne pouvait pas ne pas avoir sa « fine ». Certains auteurs n’ont pas hésité à écrire que tous les marcs produits dans les régions françaises descendraient de celui produit au Moyen Age par les moines de Faugères. C’est un liquide de couleur ambrée, titrant 40 ° d’alcool au minimum, issu de vins régionaux, avec des arômes divers qui rappellent le miel, le foin ou le coing. Cette antériorité de l’eau-de-vie de Faugères a été reconnue implicitement par l’Institut national des Appellations contrôlées qui l’a classée en « appellation d’origine réglementée » sur sept communes de l’Hérault (Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens, Pézènes-les-Mines, Roquessels).

Foires et marchés

On pourrait dresser une liste non exhaustive des 200 marchés réguliers qui se tiennent tous les jours, le matin de 7h à 13h. De Collioure à Aigues-Mortes en passant par Nîmes, Béziers ou Carcassonne, le marché est un fabuleux moment d'échange et de convivialité partagé entre commerçants et consommateurs lorsque l'étalage se remplit de produits délectables et dégustables à tous âges, redécouvrant une cuisine du terroir qui transcende tous les âges de l'Histoire. Cette ambiance populaire où le producteur vante les mérites de son échoppe, est un spectacle à ne pas rater. Aïl, épices, olives, herbes, fromages, viandes et poissons, couleurs éclatantes de la Provence et luminosités flamboyantes du Languedoc, halles couvertes et stands érigés au centre des bourgades pittoresques du Midi, mettent l'eau à la bouche tout en faisant nos petites emplettes.

Sports et loisirs

Par la diversité de ses paysages, par la douceur de son climat, le Languedoc-Roussillon se prête à de nombreuses activités de pleine nature et ce, en toute saison. Sur mer, sur terre ou dans les airs, il y a tout pour distiller à plein les fruits de sa passion.

Activités de plein air

Randonnées pédestres

Pour ceux qui aiment les balades tranquilles, de nombreuses communes ont organisé des circuits découvertes de la faune et de la flore des étangs, des anciennes salines ou des réserves naturelles, en particulier sur les espaces acquis par le Conservatoire du littoral.

Près de 7 000 km de sentiers balisés, dont 10 GR, sont à la disposition des randonneurs. Les plus fréquentés sont naturellement le GR6 qui traverse les Causses et l’Aubrac, le GR7 qui, venu du Massif central, file vers les Pyrénées par le mont Aigoual, le causse du Larzac et le Haut-Languedoc ; enfin le fameux GR10 qui relie l’Atlantique à la Méditerranée à travers le massif pyrénéen...

A signaler, suite à l’obtention du classement au patrimoine de l’humanité des « chemins de Saint-Jacques », la remise en place d’un balisage spécifique pour les deux branches qui traversent la région : l’itinéraire du Puy au nord de la Lozère (GR65) et celui de Saint-Gilles qui à travers le Gard, l’Hérault et l’Aude amènent les nouveaux pèlerins vers les Pyrénées.

Randonnées à cheval et à dos d’âne

La randonnée à cheval est une pratique en pleine expansion : depuis quelques années, les responsables touristiques départementaux ont pris conscience de l’ampleur du phénomène et aident à la création de relais ou gîtes équestres ; c’est le cas par exemple de la Lozère qui a bien structuré son offre ou l’Hérault et l’Aude qui ont mis en place itinéraires et équipements d’accueil.

Baignade

Il y a le ciel (bleu), le soleil (chaud) et la mer (bleue et chaude le plus souvent)... Ce cocktail, plutôt séduisant en diable fait les délices de centaines de milliers de visiteurs par an dont on sait, études à l’appui, qu’ils viennent chercher dans cette région essentiellement la détente au bord de l’eau. S’ils pratiquent la contemplation des vagues en toute saison (l’automne tient en réserve de magnifiques paysages marins et les belles journées d’hiver sont souvent l’occasion de promenades revigorantes), les mois d’été sont les plus fréquentés et les hôtels, campings, villages de vacances, meublés de tourisme, affichent régulièrement complet. Il faut dire qu’il y a de quoi faire avec plus de 200 km de plages accessibles dans leur presque totalité ; Sète, Agde, Leucate, sont les seuls éperons rocheux qui rompent cette continuité face à la Méditerranée, avant un final splendide où les Pyrénées se précipitent dans les flots par les falaises rougeoyantes de la Côte vermeille... La façon la plus simple de profiter de tout cela ?

La plage, et une partie de bronzette entrecoupée de baignade.

De ce point de vue, les stations du littoral affichent chaque année une belle guirlande de pavillons bleus dont on profite d’autant mieux qu’il n’y a encore heureusement qu’une minorité de plages privées ; les autres s’offrent à tous les draps de bains, pourvu que l’on parvienne d’abord à se garer. Fortes de la maxime qui préconise de ne pas bronzer idiot, les cités balnéaires diversifient l’offre touristique.

Tourisme fluvial

Le canal du Midi, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996, est aujourd’hui l’une des voies navigables les plus fréquentées par les touristes.

Aboutissant aux Onglous à l’étang de Thau, il est prolongé vers l’est, à travers les étangs languedociens, par le canal du Rhône à Sète, commencé au XVIIIe siècle et seulement achevé (à cause des troubles dus à la Révolution) en 1822.

Il faut y ajouter le magnifique parcours, par le canal de la Robine, qui permet de rejoindre la mer à Port-la-Nouvelle, à l’ombre des tours de la cathédrale de Narbonne, à travers un milieu lagunaire sous haute protection.

Pour découvrir, au rythme lent de la navigation (6 km à l’heure), tous ces lieux merveilleux, parfois seulement visibles du canal, plusieurs solutions s’offrent à vous.

Une petite excursion d'une heure, d’une demi-journée ou d’une journée sur un bateau qui descend une rivière et un fleuve, histoire de se rafraîchir les idées et de voir les paysages que l’on connaît sous un autre angle.

Les bateaux à passagers utilisés par des particuliers pour découvrir des villes ou des sites, ou destinés aux collectivités et associations, ont souvent un but pédagogique ou écologique (exploration d’une réserve, découverte de la flore et de la faune...). Certains proposent des services de restauration au départ d’Agde ou d’Aigues-Mortes ou des mini-croisières à thème.

Au-delà d’une journée, le public est davantage étranger et national. On passe dans le domaine de la croisière. Certes, encore démocratique sur des bateaux de promenade, la croisière se réserve à une certaine élite, principalement étrangère, lorsqu’elle met en service les péniches-hôtels et les paquebots fluviaux qui emmènent ces privilégiés pour des croisières luxueuses de plusieurs jours sur les fleuves. Mais l’essentiel de la clientèle des canaux du Midi est le fait de la location de « pénichettes ». Les principaux loueurs de bateaux nationaux sont présents dans la région et la pratique de cette activité est à la portée de tous, puisque le permis n’est pas obligatoire pour conduire les bateaux proposés à la location.

Plongée sous-marine

Ceux qui veulent goûter à l’ivresse des profondeurs pourront s’adonner à la pratique de la plongée dans de nombreux clubs. Le secteur de prédilection est naturellement la Côte vermeille, mais bien sûr hors de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. A noter l’existence au Cap-d’Agde et à Banyuls de sentiers sous-marins aménagés où les touristes, même novices, peuvent découvrir les fonds.

Spéléologie

Si les cavités les plus faciles d’accès ont été équipées très tôt, dans les dernières années du XIXe siècle pour certaines, des clubs de passionnés permettent d’aller parcourir en toute sécurité un réseau non aménagé, impressionnant par sa longueur et la variété des formes et concrétions que l’on peut y découvrir. Pour les novices, certains professionnels proposent des « safaris souterrains », comme, par exemple à Trabuc ou à Cabrespine.

Pour en savoir plus :

Aude : cdspeleo11.free.fr, comité départemental de spéléologie de l'Aude, Maison des Sports, 8 rue Camille-Saint-Saëns à Carcassonne. A noter, le spéléo club de l'Aude, fondé en 1934 et qui est l'un des plus anciens de France : speleoclubdelaude.fr

Lozère : speleo-lozere.com, comité départemental de la Lozère, Maison des Sports, rue du Faubourg-Montbel à Mende : cds48@speleo-lozere.com

Gard : cds30.fr, comité départemental de spéléologie du Gard qui compte une douzaine de clubs : 1, chemin de Valdecourt à Nîmes. Mail : contact@cds30.fr ✆ 06 08 98 03 44

Pyrénées-Orientales : cds66.fr, comité départemental de spéléologie des Pyrénées-Orientales compte une dizaine de clubs. Mail : cds66@live.fr ✆ 06 11 60 33 59

Hérault : cds34.fr, comité départemental de spéléologie de l'Hérault regroupe une petite quinzaine de clubs. Il est situé chemin du Puisard, à Tressan.

Alpinisme, escalade et via-ferrata

Pays calcaire, la région offre quelques belles falaises aux amateurs d’escalade. C’est le cas dans les gorges du Tarn ou de la Jonte, mais aussi vers la plaine dans les garrigues nîmoises ou celles autour du pic Saint-Loup, le massif de la Clape ou les vallées encaissées au cœur du massif des Corbières. Autre site anciennement réputé, le massif du Caroux, avec les gorges d’Héric propose de belles voies d’où on jouit d’une vue magnifique sur la vallée de l’Orb.

Golf

Développé depuis une vingtaine d’années dans la région, qui était alors un quasi désert (hormis Nîmes et Saint-Cyprien), le golf a rattrapé peu à peu son retard. Le nombre de parcours s’établit actuellement autour d’une vingtaine, répartis entre montagne (Serralongue et Font-Romeu dans les Pyrénées ou Langogne, La Canourgue et La Garde-Guérin en Lozère), campagne (Uzès dans le Gard, Lamalou dans l’Hérault ou Saint-Laurent-de-Cerdans dans les Pyrénées-Orientales), littoral (Saint-Cyprien, Cap d’Agde, La Grande-Motte), ou près des villes : Nîmes (Vacquerolles, Campagne), Montpellier (Fontcaude, Massane, Verchamp, Coulondres), Béziers (Saint-Thomas), Carcassonne (Auriac). Pour les amateurs passionnés, le Comité Régional de Tourisme et les instances régionales du golf ont mis au point un « golf-pass » qui pour une somme forfaitaire ouvre droit à plusieurs journées de golf à choisir parmi 16 terrains.

Chasse, pêche et nature

Sports d’hiver

Ce territoire a le rare privilège de pouvoir proposer aussi bien des activités estivales qu’hivernales. Si le Massif central, au relief peu tourmenté, est essentiellement tourné vers la pratique du ski nordique, Margeride et Aubrac sont les deux grandes zones favorables, car situées au nord du département de la Lozère, elles bénéficient certaines années d’un très bon enneigement. Le ski alpin se concentre sur quelques stations qui, il faut bien le reconnaître, ont parfois du mal à fonctionner malgré les canons à neige. Mais rappelons que leur efficacité ne devient réelle que lorsque les températures sont négatives. L’Aubrac (à Laguiole et Brameloup en Aveyron), le Mont-Lozère (Le Bleymard), l’Aigoual (Prat-Peyrot) sont de petites stations qui attirent principalement une clientèle locale.

Tout change du côté des Pyrénées où reliefs et conditions climatiques favorisent tous les sports de neige : ski de piste, nouvelles glisses, ski de fond, raquettes, ski de randonnée, etc. Le tourisme hivernal s’est développé dans les Pyrénées catalanes dès les premiers jours du XXe siècle à partir de la création de la station de Font-Romeu. Depuis l’aïeule a fait des petits et le domaine skiable catalan compte des stations de ski alpin et l'un des plus grand espace nordique des Pyrénées. Font-Romeu – Pyrénées 2000, la Quillanne, les Angles, Formiguères, Porté-Puymorens, Puyvalador, Cambre d'Aze... autant de doux noms qui ont certainement déjà effleuré vos oreilles ou vos skis. Vous attendent plus de 180 km de pistes de ski alpin, près de 450 km de ski nordique et plus de 250 km de sentiers raquettes à travers les deux petites régions du Capcir et de la Cerdagne, qui, pour ne rien gâcher, bénéficient d’un des meilleurs taux d’ensoleillement de France. Groupées sous le vocable « Neiges Catalanes », elles proposent leur « ski-pass », un seul forfait pour skier à son gré sur les différents domaines. L’Espace Nordique du Capcir – 1 500 à 1 900m d'altitude –, labellisé 4 nordiques, offre 9 sentiers nordiques, de nombreuses activités liées aux joies de la belle blanche et des balades à l'infini. Et si Font-Romeu est surtout connu pour ses enivrantes pentes enneigées, son espace nordique, labellisé 3 nordiques, propose pas moins de 111 km de pistes de ski nordique. Et après une bonne journée de ski ou de randonnée nordique, profitez d'un moment de relaxation sans communes mesures dans les bains d'eau chaude naturelle à Dorres, Llo et Saint-Thomas.

Le département de l’Aude, lui aussi, possède une petite zone favorable au ski de fond, sur le plateau du Pays de Sault et compte une charmante petite station familiale et typique de ski alpin : Camurac.

Les Neiges Catalanes

Les Pyrénées-Orientales sont un formidable terrain de jeu pour le ski alpin, nordique ou bien les promenades en raquettes. Il y en a pour tous les goûts, pour les sportifs de haut niveau, pour les amateurs confirmés ou tout simplement pour les familles venues profiter des magnifiques paysages des montagnes catalanes. Difficile de résister au plaisir de vous parler des nombreuses sources d'eau chaude, qui sont un décontractant naturel après un journée de ski. Alors bienvenue dans ce département béni par les dieux, inondé par le soleil où la nature y est préservée, car vous êtes au cœur d'une réserve naturelle.

Sports à sensation

Sports d'eaux-vives

Le Languedoc-Roussillon a l’avantage d’offrir en guise de terrain de jeu des sites aux proportions humaines : gorges de l’Aude, de l’Orb, de l’Hérault, de la Cèze, du Tarn et du Lot pour le canoë-kayak, torrents pyrénéens, haute vallée de l’Aude pour le rafting et les sports d’eaux vives, lacs de Naussac, Villefort, Salagou, Avène, Raviège, Vinca… pour la voile et la planche à voile.

On peut aussi tester le fly surf ou kite surf, cette discipline de glisse qui se pratique sur l’eau, une planche de surf au pied et un cerf-volant entre les mains. Certaines stations (en particulier celles du littoral audois) ont su tirer parti de cette pratique qui élimine le frein à la pratique du surf (l’absence de rouleaux en Méditerranée) et utilise au mieux une des composantes du climat local, le vent.

Bien-être et remise en forme

Thermalisme

Par son contexte géologique, à cheval sur deux massifs montagneux et traversé par de nombreuses failles, le Languedoc-Roussillon est marqué par une présence importante de résurgences d’eaux souterraines. Les Romains, très friands de bains tant pour le plaisir que pour la santé, ne s’y étaient pas trompés et, dès l’Antiquité aménageaient des thermes, points de naissance de nombreuses stations actuelles. 13 stations sont aujourd’hui en activité, couvrant un large éventail d’affections et s’ouvrant de plus en plus au secteur de la remise en forme.

La Chaldette, en Lozère, bénéficie des eaux volcaniques de l’Aubrac. Après une longue éclipse, elle vient de renaître par la volonté du Conseil général qui a fait appel à Jean-Michel Wilmotte pour imaginer l’établissement thermal. Vous y viendrez pour soigner vos problèmes digestifs ou respiratoires, mais surtout pour y prendre un bon bol d’air, dans un environnement protégé et dans un cadre moderne parfaitement intégré au paysage.

Bagnols-les-Bains était connue des Romains et a connu son heure de gloire au XVIIe puis au XIXe siècle. Réhabilitée, la petite station lozérienne, spécialisée dans la rhumatologie et la pneumologie, bénéficie d’un excellent équipement d’hôtellerie et de restauration. Après les séances de remise en forme, les massifs environnant sont propices à de belles randonnées.

Les Fumades est la seule station gardoise encore en activité. Avec ses campings et hôtels, son casino, elle est devenue un centre touristique animé du nord du département du Gard. Outre les soins des maladies respiratoires ou de la peau, sa situation permet de partir à la découverte des Cévennes ou de l’arrière-pays nîmois. Quelques vestiges romains et des villas début XXe siècle témoignent de sa grandeur passée.

Balaruc-les-Bains, dans l’Hérault, est avec plus de 35 000 curistes la première station thermale de la région et la troisième française. Si les Romains utilisaient déjà ses eaux pour soigner leurs rhumatismes, la période de gloire débute au XVIIIe siècle avec la construction d’un bâtiment thermal dont subsiste le pavillon « Sévigné » qui abrite aujourd’hui l’office de tourisme.

Le succès des cures provient de l’originalité du traitement : l’eau d’une source surgissant dans l’étang de Thau est captée en profondeur et mélangée avec des limons provenant des bords du même étang. La boue ainsi obtenue, riche en oligo-éléments, est appliquée, après stérilisation, sur les patients.

Avène, dans le haut pays héraultais, faillit disparaître au début des années 80. Cependant, les propriétés de ses eaux, connues depuis toujours pour le traitement des maladies de la peau, attirèrent l’attention des laboratoires Pierre Fabre, spécialisés dans la dermo-cosmétique. Avec l’aide du conseil général, usine de fabrication, nouvel établissement thermal, hôtel surgirent de terre et depuis, les produits à base d’eau d’Avène soignent des épidermes dans le monde entier et particulièrement au Japon.

Lamalou-les-Bains semble sortir tout droit d’une affiche vantant le thermalisme à la fin du XIXe siècle. Tout y est : les parcs ombragés aux arbres séculaires, les belles avenues bordées de villas cossues, les pavillons à musique, le casino très chic (malgré la clientèle nouvelle des machines à sous) et le théâtre d’où s’échappent en été des airs d’opérette. Cette petite station héraultaise spécialisée dans la rééducation fonctionnelle est la seule dans la région qui ait su conserver le charme d’antan.

Alet-les-Bains, dans l’Aude, était fréquentée par les Romains, mais c’est l’installation d’un évêché au XIIe siècle qui la fit entrer dans l’histoire. Aujourd’hui encore, les restes de son imposante cathédrale, détruite lors des guerres de religion, conservent fière allure. La petite station, dont les eaux sont aussi commercialisées en bouteille, soigne les troubles métaboliques et les problèmes digestifs.

Rennes-les-Bains était fréquentée dès le Ier siècle avant J.-C. et les Romains venaient soigner leurs rhumatismes dans ses eaux chaudes très riches en minéraux et légèrement radioactives. Aujourd’hui, la petite station audoise, au cœur des Corbières est un lieu de vacances agréable, point de départ de nombreuses excursions et randonnées.

Le Boulou, au pied des Pyrénées, marque depuis toujours le passage entre la France et l’Espagne. Carthaginois, Romains, Wisigoths, Arabes, Espagnols... toutes les armées sont passées par ici et y prirent les eaux. Les thermes sont à l’écart en bordure d’une forêt de chênes verts. Leurs eaux, froides et gazeuses, fortement minéralisées ont des vertus thérapeutiques dans le traitement des affections digestives et des problèmes cardio-artériels.

Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, possède des eaux sulfurées sodiques connues depuis la nuit des temps puisque des pierres gravées montrent l’ancienneté de l’occupation du site. Les Romains, qui ne faisaient rien à moitié pour leurs plaisirs, construisirent des thermes somptueux et les « bains d’Arles » furent fréquentés jusqu’au milieu du XIXe siècle, époque où ils attirèrent l’intérêt de la femme du roi Louis-Philippe, qui s’appelait Amélie... On comprend aisément la suite. Aujourd’hui, c’est une station thermale (rhumatologie et affections respiratoires) très animée en toute saison avec près de 30 000 curistes et parfaitement équipée en hôtels, résidences de séjour, campings, cinéma et casino, agrémentée d’une excellente table.

Molitg-les-Bains, installée dans une gorge pittoresque à proximité de Prades, est une petite station roussillonnaise réputée dans le traitement des maladies de la peau et des problèmes respiratoires. Son site très ensoleillé où s’épanouit une flore très diversifiée en fait un lieu de séjour très agréable pour ceux qui recherchent calme et sérénité.

La-Preste-les-Bains (traitement des infections urinaires à partir d’une eau qui jaillit à 44 °C) est située à proximité de Prats-de-Mollo, au fin fond de la vallée du Tech. Il faut emprunter une jolie route, dite Route Impériale, car sa construction est due au souhait de Napoléon III, pour accéder à un magnifique cirque de montagnes.

Vernet-les-Bains connut son heure de gloire avant la Première Guerre mondiale. Les personnalités européennes venaient soigner leurs affections respiratoires et leurs rhumatismes dans « le Paradis des Pyrénées ». C’est aujourd’hui une station encore prisée avec de nombreux hébergements et surtout un riche environnement touristique tant naturel (pic du Canigou) que culturel (Villefranche-de-Conflent, abbayes de Saint-Michel-de-Cuxa et Saint-Martin-du-Canigou). Les sources chaudes sont redevenues à la mode et des bains en plein air ont ouvert leurs portes aux skieurs et promeneurs du Conflent et de la Cerdagne qui viennent se détendre dans leurs eaux chaudes et enrichies en minéraux comme à Dorres, Saint-Thomas ou Llo.

Des centres de thalassothérapie, depuis la Camargue jusqu’à la côte catalane, permettent d’allier les bienfaits du soleil aux propriétés thérapeutiques de l’eau de mer, des algues et des boues marines. Tous les centres (Le Grau-du-Roi-Port-Camargue, La Grande-Motte, Cap-d’Agde, Le Barcarès, Canet-en-Roussillon, Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer) sont parfaitement équipés pour les soins (piscine d’eau de mer, bains bouillonnants, douches à jets...) mais aussi en hébergement et restauration de qualité.

Balnéothérapie – SPA

Sanitas Per Aqua

La santé par l'eau… Nous avons hérité de l'Antiquité le goût du thermalisme. Des Grecs d'abord, et de leur exigence concernant l'hygiène corporelle, le terme même d'hygiène venant, rappelons-le, d'Hygie, déesse de la santé, de la propreté et de l'hygiène ; mais aussi des Romains et de leur génie en matière d'architecture, réalisant des prouesses dans la conception des thermes. Avec eux, le thermalisme va se répandre en Gaule, avant de connaître une période de déclin durant le haut Moyen Age, suite aux Invasions barbares. Cependant, l'hygiène restait importante à la période médiévale et de nombreuses villes bénéficiaient d'étuves publiques, au grand dam de l’Eglise catholique qui déplorait et condamnait les débordements qu'y déroulaient. Avec la Renaissance, sensible à l'Antiquité, le thermalisme va connaître un nouvel essor. Ainsi, Henri IV crée en 1605 la Surintendance générale des bains et des fontaines du royaume et les stations thermales vont être réaménagées et restaurées pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Elles sont alors plus contrôlées par le pouvoir central qui souhaite notamment développer et améliorer le commerce des eaux minérales. Avec la révolution française, le thermalisme souhaite atteindre une dimension sociale qui doit permettre aux plus pauvres de pouvoir bénéficier de soins. Il occupe d'ailleurs en ce XVIIIe siècle une place très importante dans la médecine qui se réfère alors aux écrits anciens d'Hyppocrate ou encore de Galien. Mais c'est véritablement au XIXe siècle, pendant le Second Empire, que le thermalisme va connaître son âge d'or : l'apparition du chemin de fer, l'attrait de la montagne, les débuts du tourisme et la volonté impériale vont permettre au thermalisme de se développer durablement. Parallèlement, les villes d'eau vont se doter de structures plus liées au tourisme naissant : hébergements, établissements de jeux, hippodromes, et autres lieux de distractions, culturelles ou ludiques, les stations thermales sont alors de véritables espaces de villégiature destinés aux curistes issus des classes aisées, bien que déjà, le thermalisme tende à se démocratiser.

D'une station à l'autre, la sociologie de la clientèle varie et se diversifie au fil des ans. D'abord uniquement accessibles à la grande bourgeoisie, les cures s'ouvrent progressivement aux professions libérales, ainsi qu'aux salariés et aux fonctionnaires de l’Etat. A partir des années 1950, le thermalisme est reconnu officiellement comme une thérapeutique ce qui permet la prise en charge des soins par l'assurance maladie.

L'Occitanie est la première région thermale de France avec 29 stations accueillant près de 190 000 touristes chaque année.

En Languedoc-Roussillon, une vingtaine de stations thermales et centres de thalassothérapie accueillent les curistes :

Aude : Rennes-Les-Bains

Gard : Allègre-Les-Fumades et le Grau-du-Roi

Hérault : Avène, Ballaruc-Les-Bains, La Grande-Motte, et Lamalou-Les-Bains

Lozère : Brion et Bagnols-Les-Bains

Pyrénées-Orientales : Amélie-Les-Bains-Palalda, Banyuls-sur-Mer, Canet-en-Roussillon, La Preste, Le Boulou, Llo, Molitg-Les-Bains, Port-Barcarès, Saint-Cyprien et Vernet-Les-Bains.

Festivals et manifestations

Aude

Fêtes

EMBRASEMENT DE LA CITÉ

Carcassonne

Le 14 juillet à la tombée de la nuit. Renseignements complémentaires à l'office du tourisme de Carcassonne ✆ 04 68 10 24 30.

Considéré comme l'un des plus beaux feux d'artifice de France, l'embrasement de la Cité est un fabuleux et hallucinant spectacle son et lumière. Durant près de 30 minutes, à la tombée de la nuit, la magie opère sur chacun, de 7 à 77 ans les yeux s'écarquillent. Des millions d'étoiles, chorégraphiées avec brio, illuminent les cieux et les remparts de la Cité, sur tout le front ouest, c'est tout simplement grandiose. Le final se termine en apothéose avec l'embrasement des remparts, qui semblent prendre feu en cascades continues. Créé en 1898 en l’honneur de l’arrivée des Cadets de Gascogne dans la ville, l’embrasement de la Cité fascine chaque année plus de 700 000 spectateurs venus du monde entier. N’hésitez pas à organiser un pique-nique ou à réserver très tôt votre restaurant et votre emplacement, voire votre chambre d'hôtel. Embouteillages garantis à la fin du spectacle, à moins que vous ne poursuiviez sur la place Carnot avec le bal du 14 Juillet…

FÊTE DU CASSOULET

Castelnaudary

www.fete-du-cassoulet.com

6 jours de Fête autour du dernier dimanche d'août. Parkings et concerts gratuits. Concerts, animations.

Des concerts gratuits sur les 3 principales places de la ville du mercredi au dimanche, des animations et des spectacles ouverts à tous, rassemblant petits et grands, locaux et touristes, au cœur de la Fête, pour le bonheur de tous. Fête du partage par excellence, c'est menu Cassoulet à toute heure concocté par les restaurateurs de la ville, marché gourmand, fanfares, village des enfants, défilé de chars fleuris, joutes aquatiques sur le canal du Midi, bals et concerts en soirée jusqu'à 2h du matin, c’est le cocktail éprouvé depuis 1999 de cet événement populaire qui dure plusieurs jours et rend hommage à cette divine recette ! Chaque année ce sont plus de 60 000 personnes qui se retrouvent dans la capitale mondiale du cassoulet à cette occasion. Et, dernière chose, n'oubliez pas de venir habillé en blanc et bleu, ce sont les couleurs de la fête !

FÊTE DE L'OIGNON À CITOU

Citou

✆ 04 68 78 01 41

mairie-de-citou@wanadoo.fr

1er dimanche de septembre. Toute la journée, de 9h à 18h. Label Pays Cathare. Restauration. Toute la journée : Animations festives et musicales.

Depuis 1997, ce petit village typique de la Montagne noire organise, tous les ans, le 1er dimanche de septembre, la fête de l'Oignon doux de Citou, rassemblement incontournable de nombreux producteurs locaux. Tous ont la labellisation Pays cathare, attestant de la qualité des produits proposés : oignons, viande (agneau, cochon…), charcuterie, fromages de chèvres, miels… une belle vitrine des produits du terroir de la Vallée de l'Argent Double. Une sélection qualitative qui donne l'occasion de rencontrer éleveurs et cultivateurs, dans une ambiance festive et conviviale. Au cours de cette manifestation de nombreuses animations sont organisées au rythme de la musique des bandas. Une dégustation de soupe à l'oignon est également proposée aux visiteurs, un vrai régal !

Possibilité de restauration sur les stands "producteurs" ou au restaurant de l'Oustal sur réservation

LES FESTEJADES – GRUISSAN

Gruissan

✆ 04 68 49 09 00

www.gruissan-mediterranee.com

office.ttourisme@gruissan-mediterranee.com

Chaque année le weekend de Pentecôte.

Les Festéjades sont une animation majoritairement occitane ! Elles annoncent le début de la belle saison et rythment le week-end de Pentecôte. Elles allient tradition et partage : cuisine, musique, fête, sonorités festives et folkloriques, danses, spectacles de rue, groupes, jongleurs, bodegas... Les rues en circulade laissent échapper ses richesses, produits du terroir et vins locaux sont à l'honneur et les enfants du pays y sont nombreux. N'hésitez pas à venir partager ce moment Festéjades !

CARNAVAL DE LIMOUX

Place de la République

Limoux

www.limoux.fr

De janvier à mars. Restauration.

La ville de Limoux est connue pour sa blanquette, mais aussi pour son carnaval, le plus long du monde par sa durée. Il débute en janvier pour s'achever plus de dix semaines plus tard, en apothéose par la nuit de la blanquette. Attesté dès le XVIIe siècle, ses origines remonteraient au XIVe siècle, époque à laquelle les meuniers célébraient la remise de leurs redevances au monastère de Prouilhe, le jour du Mardi Gras, traversant la ville en lançant de la farine au visage des passants. Depuis lors, celui-ci a évolué et reste extrêmement codifié, ce carnaval met à l'honneur chaque samedi et dimanche, une bande différente de carnavaliers, nommés Fécos, accompagnés de musiciens, au répertoire musical établi, les partitions jouées sont choisies à l'avance par les membres de la bande. Chaque bande de Fécos fait une sortie sous les arcades de la place de la République, en 4 passages d'un angle à l'autre de celle-ci, marquant un temps de pause dans chaque café pour se désaltérer. Trois « défilés » carnavalesques sont au programme le jour de sortie de chaque bande, le matin vers 11h où les carnavaliers se masquent en fonction d'un thème déposé, bien souvent pastichant l'actualité, vers 17h plus conformiste avec le pierrot revêtu inhérent à chaque bande, chacun possédant le sien aux caractéristiques différentes, et enfin le soir vers 21h à la lueur des flambeaux qui indéniablement créent une atmosphère particulière. Pendant la semaine folklorique se rajoutent des sorties à des horaires et des jours différents. Derrière le cortège, après les musiciens défilent les Goudils, personnages masqués au gré de leur humeur, qui ne peuvent se mélanger aux bandes. Sa Majesté Carnaval est brûlée le dernier jour du carnaval, lors de la fameuse Nuit de la Blanquette, qui donne lieu à un jugement en occitan, au cours duquel fatidiquement la sentence irrévocable et annuelle est prononcée, un immense feu prend place au centre de la place, le malheureux condamné va être brûlé, les carnavaliers vont alterner recueillement et danses de liesse autour du brasier. Le roi est mort, vive le roi...A l'année prochaine ! Calendrier et programme détaillé du carnaval sur le site de la ville.

LES FÉERIES DE NOËL

Narbonne

www.narbonne-tourisme.com

info@narbonne-tourisme.com

De mi-décembre à début janvier.

Noël s'invite au cœur de ville, une tradition à Narbonne depuis quelques années. « Noël gourmand, un Noël à croquer », voilà une bien jolie thématique qui va durer tout le mois de décembre. Alors place au monde merveilleux : forêt de sapins poudrés de blanc, lumière dans les rues de la ville, chalets sur les barques qui mettent en avant les créateurs, producteurs et artisans locaux (mais pas seulement !), animations de rues, peluches animées et lutins enchanteurs, marché de Noël et friandises de saison, manèges... Et comme chaque année, le Père Noël vient faire sa parade le 24 décembre, avant de s'atteler à la distribution de cadeaux. Les festivités promettent d'être magiques encore cette année ! Cadeau de la municipalité : les parkings sont gratuits durant les féeries.

Expositions

EBUROMAGUS – MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE

2, avenue du Razès

Bram

✆ 04 68 78 91 19

www.eburomagus.com

eburomagus@villedebram.fr, contact@eburomagus.com

Labellisé Musée de France, Sud de France, Pays cathare et Qualité Tourisme. D'avril à octobre, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. De novembre à mars, uniquement aux groupes et scolaires sur rendez-vous. Visites guidées tous les mercredis matin à 10h30 en juillet et août. En dehors de cette période : sur demande. Entrée : 4 €. De 6 à 15 ans : 1 €. Groupes (10 personnes minimum), handicapés et demandeurs d’emploi : 2 €. Label Tourisme & Handicap. Ateliers pédagogiques sur différents thèmes.

Ce musée passionnant porte le nom antique de la ville de Bram qui était, à la période romaine, la plus vaste agglomération située sur la Via Aquitania entre Toulouse et Narbonne. Avec plus de 800 pièces archéologiques présentées – dont un quart a fait l’objet de travaux de restauration –, l’exposition permanente retrace, l’histoire de Bram et de l’ouest audois depuis la préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Age. Découpée en six thèmes, l’exposition vous fait évoluer dans un décor chatoyant où se mêlent des outils, des bijoux, des pièces de monnaies et de céramiques. Mais le clou du spectacle reste sans aucun doute l’inscription lapidaire du théâtre de Bram. Vous découvrirez aussi les pratiques funéraires utilisées à l'époque, l'organisation de l’espace rural avec ses fermes et ses villas gallo-romaines, dont certaines s'imposent encore aujourd'hui, ainsi que l’habitat médiéval de cette région, qui se distingue par ses villages circulaires. A noter l’organisation d’expositions temporaires et de conférences, et la possibilité de visiter le laboratoire de recherches lors des journées du Patrimoine. Pour la petite histoire, le chantier de construction de cette maison de l'archéologie a dévoilé un segment de la voie d’Aquitaine, une route capitale de l'ère gallo-romaine, autour de laquelle s'est construite la cité de Bram.

Manifestations culturelles – Festivals

Rencontre d'archéologie de la Narbonnaise

La 7 ème édition des Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise sont le rendez-vous des amoureux d'histoire et d'archéologie. Du 5 au 9 novembre 2019. Il est possible d'assister à la projection de plusieurs documentaires et à des rencontres (à la MJC, à la médiathèque du Grand Narbonne, au palais-musée des Archevêques et au cinéma-théâtre) sur des thématiques différentes. Les RAN sont aussi ludiques avec des ateliers fouilles et du théâtre, et pourquoi ne pas créer des vocations ? Divers concours permettent d'élire le meilleur documentaire, le meilleur livre et le meilleur dessin. La région est tellement riche en trésors encore enfouis !

FESTIVAL LES TROUBADOURS CHANTENT L'ART ROMAN EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

✆ 09 72 95 90 46

www.festival-troubadoursartroman.fr

trobartproductions@wanadoo.fr

Programmation et tarifs sur le site Internet. De fin mai à début octobre. Entrée : 10 € (8 € enfants moins de 12 ans et demandeurs d'emplois).

Ce festival de musique médiévale organise chaque année des manifestations dans toute l'Occitanie. Les Troubadours chantent l'art roman dans la région, vous pourrez écouter des chants polyphoniques, mais aussi des chants de poètes et de troubadours du Moyen Age, la plupart du temps dans des églises ou des prieurés. Ce festival itinérant présente chaque année des spectacles de grande qualité avec des artistes venus du monde entier.

FESTIVAL DE CARCASSONNE

Théâtre de La Cité

Carcassonne

✆ 04 68 11 59 15

www.festivaldecarcassonne.com

communication@mairie-carcassonne.fr, pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Du 17 au 31 juillet 2020 (info/reservations sur www.festivaldecarcassonne.fr). Billetterie en ligne.

Festival classé dans le top 10 des festivals de France. La Cité, déjà bien animée en été, fait son festival dans l’amphithéâtre Jean Deschamps. 120 spectacles dont 80 gratuits (festival Off) et une programmation aussi hétéroclite que prestigieuse, mêlant musique (classique, variété, rock...), théâtre et danse de divers horizons... Tous les ans une programmation de qualité avec une sélection des meilleurs artistes du moment, cette année : -M-, Francis Cabrel, Patrick Bruel, Supertramp's Roger Hodgson, Mika, James Blunt, Matt Pokora, PNL, Christophe Maé... Découvrez toute la programmation et anticipez vos réservations sur www.festivaldecarcassonne.fr.

Festival Off : en juillet (gratuit)

C'est le festival « off » qui anime la ville basse et se déroule parallèlement au festival de la Cité. Gros avantage, les spectacles (animations, concerts, théâtre…) sont gratuits, ce qui n’empêche pas d’avoir des têtes d’affiche au programme. Plusieurs scènes accueillent les spectacles en différents lieux de la ville, et il y en a pour tous les goûts. Et toujours de belles surprises ! info sur www.festivaldecarcassonne.fr.

JAZZ IN CONILHAC

Conilhac-Corbières

✆ 04 68 27 71 99

www.jazzconilhac.fr

jazz@conilhac-corbieres.fr

Étalé sur 4 à 5 semaines de fin octobre à fin novembre... ou plus. Détail du programme et réservations sur leur site Internet.

Autour de rencontres entre les musiciens régionaux et départementaux et les pointures internationales, Jazz in Conilhac propose, depuis plus de trois décennies, un festival qui s'étire durant les mois d'automne et qui accepte tous les styles. Ici, on cultive l’authenticité et la proximité. Chaque concert est un échange entre un public averti et des musiciens triés sur le volet. Accueil, convivialité y sont de mise surtout à la Cave à Jazz où les soirées se prolongent autour de « bœufs » mémorables... Comme le disait très justement Hubert Beauchamp lors de la vingtième édition, c'est « là où souffle le jazz dans la nuit bleue de Conilhac. Bleue comme une note ! ».

SOL Y FIESTA

Leucate

✆ 04 68 40 91 31

www.solyfiesta.com

alexandra.cancer@mairie-leucate.fr

Week-end de l'ascension, chaque année.

Ce festival de rue, bien ancré depuis de nombreuses années dans le programme des festivités incontournables de Leucate, est toujours un succès ! La ville de Leucate vous offre deux jours festifs entre fanfares, gastronomie, orchestres, danses, bodegas, théâtres, folklores, animations pour les enfants... Surtout ne pas passer à côté des trois grandes parades nocturnes dans les rues de Leucate-Village avec à chaque nouvelle édition la présence de grandes troupes renommées. Des spectacles incroyables dans une frénésie générale. Un événement immanquable.

BARQUES EN SCÈNE

Office de Tourisme

Narbonne

✆ 04 68 65 15 60

Gratuité des concerts. Fin août. Lieux : les Barques et le centre-ville.

Créé en 2008, « Barques en Scène » est en passe de devenir le rendez-vous majeur de l'été. Festival sur trois jours : animations de rue, fanfares, ambiance bodegas, célébrités, spectacles, soirées DJ, concerts gratuits, expositions, arts de la rue. Le Festival ne cesse de croître et de proposer des nouveautés. Chaque année des icônes emblématiques et talentueuses se retrouvent au bord du canal de la Robine pour un moment de spectacle et de convivialité. En 2019, Gims, Amir et Hoshi sont venus pour mettre le feu sur scène. Une affluence de plus en plus importante sur le Cours Mirabeau et la promenade des Barques, 33 000 personnes pour Gims ! Du jamais vu à Narbonne. Il y a « d'la joie et du soleil » dans les ruelles de Narbonne ! Ne manquez pas les spectacles de rue qui donnent tout le caractère à ce festival !

LES CABARDIÈSES

Pennautier

Deuxième quinzaine de juillet – Dates exactes non connues à l'heure à laquelle nous bouclons cette édition.

Festival international de piano, créé en l'an 2000, il se déroule durant 8 jours sur la deuxième moitié du mois de juillet. Au programme, des concerts dans des lieux uniques qui permettent d'apprécier musique classique et patrimoine local. En général les lieux accueillant cette manifestation sont des sites conviviaux choisis dans les villages de Pennautier, Aragon, Ventenac, ou encore Montolieu.

VOIX D’ÉTOILES

Port-Leucate

✆ 04 68 40 91 31

www.voixdetoiles.com

info@leucate.net

Pendant les vacances de la Toussaint. Dates 2020 non communiquées pour le moment. Séance unique : 4 € (uniquement disponible au cinéma Clap'Ciné de Port Leucate). Ateliers 5 €.

Le festival Voix d'Etoiles est unique en son genre puisque c'est le seul festival qui valorise et récompense les voix du cinéma d'animation. Sont proposés : des projections, courts et longs-métrages des séries télé choisies parmi les meilleures, des rencontres, des ateliers pour découvrir les secrets des voix et des sons, des dessins animés, des diverses animations. Cette manifestation s'adresse particulièrement aux familles avec enfants. Il sera remis aux enfants un petit passeport avec des questionnaires, des jeux... ainsi qu'un carnet de dédicaces. Voix d'Etoiles, ce sont aussi de belles rencontres, des conférences de qualité et des projections inédites. N'hésitez pas à entrer dans l’univers magique du cinéma d’animation.

FESTIVAL LA ROMERIA

Quillan

✆ 06 38 58 30 58

Du 25 au 26 juillet 2020 (stands de réstauration et diverses bodegas sur place). Gratuit dans toute la ville.

Comme traditionnellement depuis plusieurs années, la cité des trois quilles se transformera, le dernier week-end de juillet, en enclave de la culture occitano-espagnole, carrefour de danses folkloriques et de traditions ibériques. La romeria, fête espagnole de Quillan, à l’initiative de Véronique Fernandez, organisée par l'association Cosaq, en partenariat avec la municipalité, débutera en fanfare le samedi pour sa septième édition, avec un programme riche et varié. Pendant tout un week-end, la ville vit au rythme de l'Espagne, dans un tourbillon festif de culture populaire. La romeria a su s'attirer les faveurs du public par son exubérance et ses riches couleurs, elle consiste en une procession ou pèlerinage (en voitures décorées, carrosse, à cheval ou à pied) qui mène à un sanctuaire en vue de célébrer Notre-Dame Marie, patronne de l'église de Quillan. Autour de cette ferveur, s'articulent des concerts de musiques espagnoles, flamenco, sévillanes, latinos et orientales, des spectacles, des bodegas, des jeux. L'Occitanie n'est pas en reste, trait d'union incontournable par-delà les Pyrénées, elle est présente depuis 2018, avec une conférence sur le catharisme, une exposition de peintures et sculptures sur l'Espagne.

Manifestations sportives

Ski de fond et raquettes à Camurac – Espace Nordique

voie, Col de Teil

Camurac

✆ 04 68 20 32 27

www.ski-camurac.com

infos@stationcamurac.com

De mi-novembre à fin mars.

Voici deux activités plutôt rares et atypiques dans l’Aude : le ski de fond et les raquettes. Et pour cause : le domaine de Camurac est la seule station de sports d'hiver du département de l'Aude ! Alors à tous les nostalgiques des vacances hivernales de leur enfance dans une station familiale à taille humaine, ou à tous ceux qui, poussés par la curiosité, souhaiteraient s’essayer à une nouvelle pratique sportive : équipez-vous et c’est parti ! Depuis 2008, deux sentiers ont été spécialement balisés pour vous permettre de vous initier et de prendre du plaisir dans cet environnement enneigé encore intact. Essayez donc l’aller-retour à Vallon d'Embournac depuis le téléski du Teil.

LA BARBEROUSSE

Gruissan

✆ 04 68 49 61 87

https://labarberousse.com

Le premier dimanche de juillet. Inscriptions en ligne ou le jour même suivant disponibilité.

C’est l’un des événements phares du calendrier sportif de Gruissan : le premier dimanche du mois de juillet, la commune accueille la Barberousse, une course à pied de 10,6 km entre le Casino Le Phœbus et le Palais des Congrès, avec comme étape majeure la montée à la Tour Barberousse. Un parcours vallonné donc, parfois même accidenté, variant entre petites routes, chemins de campagne et sentiers nature. Vous l’aurez compris, pas le temps de se lasser ; chaussez donc les baskets et à vos marques… Prêt ? Partez !

Tarif : 11 €, ou 13 € sur place.

Distance : 11.4 km.

Difficulté : moyenne à difficile.

Rendez-vous : Lieu à confirmer. Départ à 9h.

Autres informations pratiques : tout participant non licencié devra se munir d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.

Pour ceux qui ne souhaitent pas courir : randonnée pédestre, marche nordique et randonnée VTT.

LE DÉFI WIND

Gruissan

www.gruissan-mediterranee.com

accueil.capitainerie@gruissan-mediterranee.com

Du 21 au 24 mai 2020. Inscriptions sur defiwind.com à partir du 1 février.

Ce rassemblement mis en place en 2001 par Philippe Bru et Wind Magazine est devenu le rendez-vous incontournable des dompteurs de vent ! Pas moins de 1 200 pros ou amateurs de windsurf viennent se mesurer pendant 4 jours à ce spot très venté sur un parcours de 40 km. Et comme chaque année, une partie de la plage des chalets se transforme en amphithéâtre : concerts, animations, festivités, beauté, sensation, ivresse sont au rendez-vous ! A ne pas manquer du 30 mai au 2 juin 2019.

La saline de Gruissan

Gruissan Sports Événements

114, rue de la Bécasse

Gruissan

✆ 06 78 48 72 21

www.gse-oragnisation.org/la-saline

gruissansportsevenements@gmail.com

La Saline a eu lieu le 25 mai 2019. Date 2020 non connue à ce jour.

Cette course de 10 kilomètres allie paysages naturels et urbains dans une ambiance conviviale. Presque entièrement sur route goudronnée, avec départ et arrivée à la saline, le circuit sous forme de boucle vous emmène au bord de mer pour profiter de l'air marin. Et nombreux sont ceux qui viennent encourager les coureurs et profiter du soleil du printemps. C'est d'ailleurs l'occasion pour la ville toute entière de se mettre en ébullition et revêtir des airs festifs tout au long de la journée.

Une marche nordique est également organisée.

Tarif : 8 € en préinscription, 10 € sur place.

Durée : à partir d'une heure.

Difficulté : facile.

2 Autres courses : Le Gruissan Poli Trail les 15 et 16 février 2020 et Les Pieds dans l'Eau début août.

MONDIAL DU VENT

Leucate

www.mondial-du-vent.com

info@leucate.net

Du 11 au 16 avril 2020 (chaque année, au mois d'avril).

Le Mondial du Vent a plus de 20 ans ! Depuis plusieurs années, des centaines de milliers de visiteurs peuvent tester sur la plage et sur l’eau, toutes les nouveautés techniques présentées par les fabricants de kitesurf, de planches à voile ou de chars à voile… Car ici, c’est le vent qui fait la fête et même si Eole fait la tête, la fête reste extrême. Tout le monde y trouve son compte : les surfeurs purs et durs, et les néophytes, en famille ou entre amis qui peuvent participer aux nombreuses animations et spectacles offerts. Les meilleurs mondiaux sont, chaque année, présents. A la nuit tombée, les bars de La Franqui et Leucate-village organisent différentes animations pour que la fête ne s'arrête surtout pas. Un rendez-vous à ne pas manquer !

NATUR'AILES

Sur la plage

Narbonne-Plage

Weekend de l’ascension : mi mai. Gratuit et ouvert à tous.

Chaque année, la plage de Narbonne se transforme en un espace dédié au spectacle dans le ciel à l'occasion du festival international de Cerfs-volants. Une vraie compétition pour les participants, on compte notamment des équipes venues d'Espagne, d'Angleterre, de Japon, de Chine, de Malaisie, mais aussi et surtout de France (qui détient plusieurs titres de champion du monde). C'est un vrai spectacle pour les passants qui assistent à des shows de très grande qualité de haute voltige avec du vol libre, mais aussi des ballets en musique. Plus de 150 compétiteurs font le déplacement chaque année pour le plus grand plaisir des badauds. N'hésitez pas à consulter le programme du week-end, petits et grands seront soufflés !

Spectacles historiques – Son et lumière

MÉDIÉVALES DE CARCASSONNE

La Cité

Carcassonne

Tous les renseignements auprès de l'office du tourisme de Carcassonne au ✆ 04 68 10 24 30.

Durant le premier week-end des vacances scolaires de la Toussaint, les murs de la Cité résonnent de combats d'hommes en armures, de preux chevaliers, de danses et chants traditionnels, de théâtre. La culture occitane est mise à l'honneur autour de nombreuses animations avec des contes pour enfants, jeux de pistes, fabliaux et des artisans présents dans des campements installés dans les lices de la Cité, entre les remparts. Les festivités s'achèvent en beauté avec un immense banquet médiéval dans le théâtre Jean-Deschamps.

Gard

Fêtes

FÊTES DE LA SAINT-LOUIS

Aigues-Mortes

Le troisième week-end d'août (du 22 au 27 août 2019).

La construction d'Aigues-Mortes a débuté sous le règne de Saint Louis. C'est d'ici qu'il part pour les croisades le 27 août 1248. Ces événements sont célébrés autour de la fête de la Saint-Louis, le troisième week-end d'août. Pendant ces deux jours vous vivrez à l'époque médiévale. Vous assisterez à des défilés historiques, des animations dans les rues, un grand marché médiéval. Tous les habitants sont en habits d'époque et les remparts de la cité fortifiée contribuent à l'ambiance médiévale. La fête se termine par un feu d'artifice et l'embrasement des remparts. Grands et petits auront vécu un moment historique inoubliable.

MIAM

Alès

www.miam-ales.com

Durant 4 jours autour d'un week-end de novembre.

Amateur de bonne chère, ce salon est pour vous ! Sur 4 jours, il rassemble gastronomie et produits du terroir au parc des expositions d’Alès. Au programme : une région à l'honneur, des démonstrations culinaires, des dégustations de produits en direct des producteurs, des espaces dédiés au savoir-faire, des cours de cuisine, des jeux pour les enfants…

FÊTE DE L'OLIVE

Corconne

✆ 04 66 77 32 57

2ème dimanche de décembre. Animation. Marché.

Avec une centaine d'exposants et des manifestations tout au long de la journée, la fête de l'olive de Corconne est l’événement à ne pas rater. Tout autour de la place de la mairie, vous pourrez assister à des démonstrations de taille et de pressage d'olives. Le marché sera l'occasion de faire le plein d'olives, d'huiles, de tapenades mais aussi de matériel de culture et de traitements. Au cours de la journée, plusieurs concours sont organisés pour les professionnels comme pour les amateurs.