Table des matières

Perle de l'Afrique

Quand y aller ?

Les bonnes raisons d’y aller

Les 12 mots-clés

Idées de séjour

Pratique

Découvrir

KAMPALA

Se repérer / Se déplacer

À voir / À faire

Se loger

Se régaler

Faire une pause

(se) faire plaisir

Bouger & Buller

Sortir

ENTEBBE ET LE LAC VICTORIA

Entebbe et le lac Victoria

ROUTE DU SUD-OUEST

De Kampala au Kigezi

Le Kigezi

OUEST

L’Ouest

MURCHISON FALLS ET LES TERRITOIRES DU NORD

Murchison Falls et les territoires du Nord

EST

L’Est

Organiser son séjour

S’y rendre

Séjours & Circuits

Se loger

Se déplacer

S'informer

Rester

Perle de l'Afrique

Il y a un peu plus d'un siècle, le futur Premier ministre britannique, Winston Churchill, étourdi par sa nature prodigieuse, faisait de l’Ouganda la « perle de l’Afrique ». Sa formule, restée célèbre, fleurit désormais dans les brochures touristiques vantant les merveilles de ce pays encore peu connu en France. Avec l'apaisement des tensions dans le nord du pays et dans le Karamoja, le territoire ougandais est désormais l'un des plus sûrs du continent. L’Ouganda a tant à offrir au voyageur un peu aventureux, dont la curiosité sera magnifiquement récompensée. Enclavé entre le Kenya, la Tanzanie, le Sud-Soudan, le Rwanda et la République démocratique du Congo, l’Ouganda a ceci de particulier qu’il se situe à la frontière de deux univers d’une richesse exceptionnelle : la savane d’Afrique de l’Est et la forêt équatoriale d’Afrique centrale. On peut, en un temps limité, passer des eaux miroitantes du lac Victoria aux sommets vertigineux du Rwenzori. On peut, le matin, vivre une rencontre bouleversante avec les gorilles et observer, en fin de journée, un troupeau d’éléphants. Ou encore, admirer paisiblement l’infinie diversité d’oiseaux de ce paradis ornithologique pour se trouver le lendemain sur un raft, pris dans le tourbillon des rapides du Nil. Cette véritable terre de contraste reste encore une destination confidentielle qui peut s’apprécier en toute quiétude et conserve un exaltant parfum d’aventure. Alors, webale kuja mu Uganda ! (« bienvenue en Ouganda ! » en luganda).

L’équipe de rédaction

Quand y aller ?

L’Ouganda jouit d’un climat agréable toute l’année, son caractère équatorial étant tempéré par l’altitude, singulièrement dans le Kigezi. L'amplitude thermique est faible : le mercure oscille entre 17 et 29 °C à Kampala. Les températures les plus élevées ont été relevées au niveau du lac Albert et les plus basses dans le Rwenzori. Plutôt que d’hiver et d’été, on parlera donc de saisons sèches (décembre-février et juin-août) et de saisons humides (mars-mai et septembre-novembre).

Janvier

Budget :

Météo : 18° / 32°

NILE RIVER FESTIVAL (BUJAGALI)

Une manifestation sportive et festive qui draine de chevronnés kayakistes et d'ébaubis badauds sur les berges du furieux Nil.

Février

Budget :

Météo : 17° / 32°

Mars

Budget :

Météo : 18° / 31°

AMAKULA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (KAMPALA)

Documentaires et courts-métrages sont à l’affiche de ce festival permettant de découvrir les nouveaux talents du continent.

Avril

Budget :

Météo : 18° / 29°

Mai

Budget :

Météo : 18° / 28°

UGANDA MARATHON (MASAKA)

Fin mai-début juin c'est à Masaka que les sportifs d'un jour ou de toujours se retrouvent pour une course à pied solidaire.

Juin

Budget :

Météo : 17° / 28°

JOURNÉE DES MARTYRS

Le 3 juin des flots de pèlerins convergent vers le sanctuaire de Namugongo pour commémorer les « martyrs de l’Ouganda »

Juillet

Budget :

Météo : 17° / 27°

Août

Budget :

Météo : 17° / 27°

IMBALU (MBALE)

Chants, danses et pièces de théâtre ponctuent la cérémonie de la circoncision organisée tous les deux ans au pied du mont Elgon.

Septembre

Budget :

Météo : 17° / 28°

NYEGE NYEGE FESTIVAL (JINJA)

Le Nyege Nyege est le plus important festival de musique d’Afrique de l’Est. Pour découvrir son ambiance, direction Jinja !

Octobre

Budget :

Météo : 17° / 29°

FÊTE DE L'INDÉPENDANCE

La fête de l’Indépendance, le 9 octobre, voit les militaires défiler, la foule entonner l’hymne national et le président discourir…

Novembre

Budget :

Météo : 16° / 30°

KAMPALA INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL (KAMPALA)

Des représentations, des workshops, des conférences-débats. Un événement que les amateurs de performances ne manqueront pas !

Décembre

Budget :

Météo : 16° / 30°

RUNNING & RIDE THE RIFT ET KYANINGA TRIATHLON (FORT PORTAL)

Une manifestation sportive des plus sympathique pour découvrir les pittoresques paysages du rift albertin. À vos guidons (de VTT) !

Les bonnes raisons d’y aller

Les gorilles des montagnes

Ces primates maousses et débonnaires sont les véritables stars du pays !

Forêt impénétrable de Bwindi. - © GUDKOV ANDREY - Shutterstock.com

Le Nil et ses rapides

Le puissant fleuve est prisé des amateurs de sensations fortes (rafting, kayak...).

© guenterguni - iStockphoto.com

Le massif du Rwenzori

Les spectaculaires « montagnes de la Lune » constituent la Mecque du trekking en Ouganda.

Massif de Rwenzoli. - © Almazoff - Shutterstock.Com

Les lions d'Ishasha

Les grands fauves arboricoles du parc Queen Elizabeth sont une attraction insolite.

© guenterguni - iStockphoto.com

Le Karamoja

Austères, les confins orientaux du pays composent les terres pastorales des Karamojong.

Coucher de soleil sur le Karamoja. - © Goodman Kazoora - iStockphoto.com

La forêt équatoriale

D'une biodiversité exceptionnelle, la sylve est un paradis pour le naturaliste !

© Stephen Butler - Shutterstock.com

Le lac Victoria

Ponctué d'îles et d'îlots, le lac est une véritable invite à la croisière.

Jabiru d'Afrique sur le lac Victoria. - © Ava-Leigh - iStockphoto.com

Le Kigezi

Luxuriant, vallonné et embrumé, le Kigezi est l'un des plus beaux coins du pays.

Le district de Kisoro. - © mbrand85 - Shutterstock.com

La ville de Jinja

Avec son architecture coloniale, Jinja est une ville où il fait bon déambuler.

La ville de Jinja. - © Owach Manshur - Shutterstock.com

Le climat

Ni moiteur congolaise, ni touffeur sahélienne, le climat est (globalement) très agréable.

© RMFerreira - Shutterstock.com

Les 12 mots-clés

Boda-boda

Ce terme, qui vient de l’anglais border to border, est né dans les années 1960 pour désigner les bicyclettes qui permettaient de traverser sans visa la frontière ougando-kenyane. Même si, de nos jours, les mobylettes ont remplacé les vélos, les boda-bodas demeurent un moyen de transport pittoresque, économique et pratique pour se jouer du trafic...

© Pauline S. Bogdanovic - Shutterstock.com

Café

Avec son climat tempéré et ses terres d’altitude, l’Ouganda bénéficie de conditions idéales pour la caféiculture. Les grains de café constituent la première culture commerciale du pays. Le caféier robusta est principalement cultivé dans la Central Region alors que l'arabica croît dans les caféières qui épousent les pentes de l'Elgon ou du Rwenzori.

© Jukka Jantunen - Shutterstock.com

Crane

Le pays fourmille d'établissements dont la dénomination comprend le mot « crane »… Mais alors, que signifie ce crane ? Eh bien, c’est simplement le nom anglais de l’oiseau national, la grue couronnée, un bel et grand échassier qui figure comme emblème sur l'étendard et que vous aurez certainement l’occasion d’observer près de quelques points d’eau.

Game drive

Un game drive, autrement dit un safari, est une excursion en 4x4 dans les parcs nationaux. Game désigne le gibier de ces réserves, mais les Ougandais apprécient le jeu de mots sur le côté aléatoire du game pris dans l’acception de « jeu ». Le principe des game drives est donc de sillonner un maximum de pistes afin d'observer la faune sauvage.

Gorilles

Ce sont les grandes stars du pays ! Sur les quelque mille gorilles des montagnes que compte la planète, la moitié se trouve en Ouganda. Les autorités font tout leur possible pour préserver ces grands singes et attirer par la même occasion les touristes étrangers et leurs devises. À raison de 700 US$ par permis, la manne financière est importante...

Idi Amin Dada

Le général Idi Amin Dada est la plus tristement célèbre figure de l’Ouganda. Personnage mégalomaniaque et sanguinaire, il contrôle le pays de 1971 à 1979 laissant derrière lui plusieurs centaines de milliers de morts et une économie exsangue. Décédé en 2003, il est revenu sur le devant de la scène à la faveur du film Le dernier roi d'Écosse (2006).

Matatu

Synonyme de taxis collectifs dans toute l'Afrique de l'Est, les matatus sont des minibus qui assurent les déplacements urbains et interurbains. Très économiques, les voyages en matatu constituent par ailleurs un excellent moyen d’aller à la rencontre de la population locale. Barrés de slogans, ces vans offrent un véritable spectacle urbain !

© Adam Jan Figel - Shutterstock.com

Matooke

Ce terme désigne à la fois les bananes vertes (similaires aux plantains), propres à la cuisson, et la purée épaisse qui est préparée avec. Le matooke est véritablement la base de l’alimentation ougandaise. En luganda, tooke signifie banane (pluriel : matooke) et, par extension, le mot est devenu synonyme de nourriture. À vos fourchettes !

© Robin Nieuwenkamp - Shutterstock.com

Muzungu

Au pluriel, des bazungu. Désigne de manière générique les Occidentaux et les Blancs en général. Le touriste est souvent interpellé de cette façon. Même s’il n’est pas péjoratif, le terme peut parfois agacer, surtout adjoint à la phrase give me my money, avatar du développement touristique. Mais contrairement à nombre de pays, ceci reste bon enfant.

Nil

Le Nil commence sa descente vers la Méditerranée depuis Jinja ! Cette assertion, avancée au XIXe siècle par l'explorateur britannique Speke, est bien sûr considérée comme vraie par les professionnels du tourisme ougandais... mais beaucoup moins par les géographes qui estiment que les sources du fleuve sourdent au Rwanda et/ou au Burundi...

Posho

Élément de base de la cuisine traditionnelle, le posho est une pâte à base de farine de maïs mélangée et épaissie dans de l’eau bouillante. Le posho s’utilise comme du pain et se mange avec les doigts. On en fait une boulette avec laquelle on récupère les légumes. Très consistant, voire bourratif, le posho calera même les plus gros appétits !

Waragi

Ce terme vient de l’anglais war gin, employé par les expatriés britanniques dans les années 1950 et 1960. Il désigne toute boisson distillée de façon artisanale et fabriquée à base de manioc, de bananes, de millet ou de sucre de canne selon la région. Les bouteilles d'Uganda Waragi sont quant à elles commercialisées par East African Breweries.

Vous êtes d'ici, si...

Vous êtes féru de ballon rond. Regarder les matchs, diffusés ou rediffusés à satiété dans bon nombre de bars, de restaurants et d'hôtels, est en effet le sport national ! Les équipes de la Premier League anglaise sont les plus suivies et les plus supportées. Arsenal semble être, au « pifomètre », le club le plus populaire... 

Vous mangez votre posho comme il se doit, c'est-à-dire avec les doigts... Vous dégustez une brochette de viande (muchomo) dans un pork joint et buvez par petites lippées l'obushera en compagnie de locaux.

Vous empruntez les transports en commun, à savoir minibus, autocars et camions... Sans oublier les boda-bodas sur la selle desquels les femmes s'asseyent volontiers en amazone et les hommes à califourchon...

Vous marchandez le tarif de votre course (special hire, boda...) et le prix de vos courses (au marché)...

Vous traversez une rue kampalaise en vous faufilant dans le flot incessant des véhicules et hors des (rares) passages cloutés... 

INTERVIEW

Mon Ouganda

Par Jonathan Jackowska, auteur du guide

Chtimi de naissance, Africain de cœur et globe-trotter dans l’âme, Jonathan a usé ses souliers de Reykjavík à Auckland et de Téhéran à New York, mais les hasards de la vie l'ont surtout fait atterrir au Sahel. Marcheur au long cours, guide sous les hautes latitudes et professeur à ses heures perdues, il collabore avec le Petit Futé depuis 2016 (Tchad, Islande, Malawi et Ouganda).

© DR

Idées de séjour

Il y a 1 001 séjours possibles en Ouganda ! Vos goûts, vos attentes, la durée et les dates de votre voyage ainsi que l'état de votre bourse seront déterminants dans la préparation de votre itinéraire. Outre les deux suggestions ci-dessous, une multitude de séjours thématiques est envisageable. Ainsi, il est possible de se focaliser sur les primates (gorilles, chimpanzés, singes dorés...), de se polariser sur les sensations fortes (rafting sur le Nil, voire nuitée sous tente au milieu de la brousse et de ses fauves...), de se concentrer sur l'avifaune (l'Ouganda est un véritable paradis ornithologique), de se ruer sur les montagnes (trekking dans les massifs du Rwenzori, des Virunga ou de l'Elgon) ou de se fondre dans la population pour découvrir l'Ugandan way of life... Espérons que les pages de ce guide vous aideront à élaborer ou trouver le séjour vous seyant le plus. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons un excellent voyage !

Cap à l'Ouest

Ce circuit, modulable à souhait, est un véritable concentré d’Ouganda. Pour le parcourir en quinze jours, comme décrit ci-dessous, il vous faudra louer un véhicule. Les voyageurs optant pour les transports en commun pourront également l’effectuer en étendant leur séjour d’une semaine environ. Si vous envisagez de gravir le pic Margherita, il vous faudra également ajouter 7 à 8 jours.

Gorille de la forêt impénétrable de Bwindi. - © Jürgen Ritterbach

Jour 1 - Jour 1 : Entebbe

Première impression du pays à Entebbe . En fonction de l’heure d’arrivée de votre avion : flânerie dans les rues de l’ancienne capitale, visite du jardin botanique et/ou de l’Uganda Wildlife Conservation Education Centre en guise d’entrée en matière floristique et faunistique. Repas et repos bien mérités.

Jour 2 - Jour 2 : Lake Mburo National Park

Route vers le parc national du lac Mburo . Pause sur la ligne de l’équateur pour immortaliser votre passage. Après-midi à la carte : game drive, nature walk guidée (les amateurs d’ornithologie pourront notamment visiter le bois de Rubanga) ou pêche au sein du parc ; randonnée équestre, pédestre ou cycliste à l’extérieur.

Jour 3 - Jour 3 : trajet vers le lac Bunyonyi

Excursion matinale sur le lac Mburo afin d’y admirer hippopotames et crocodiles. Poursuite de votre itinérance. Un arrêt à l’Igongo Cultural Centre, non loin de Mbarara , s’impose pour qui veut connaître davantage les us et coutumes des populations vivant dans le sud-ouest du pays. Déjeuner possible sur place. Arrivée en début de soirée au lac Bunyonyi .

Jour 4 - Jour 4 : lac Bunyonyi

Journée de farniente sur les rives de ce magnifique plan d’eau. Point d’inquiétude pour les plus actifs puisqu’une myriade d’activités est proposée par les hôtelleries bordant le lac : VTT, canotage, bird watching, visite de marchés locaux et de forges traditionnelles… Cerise sur le gâteau : la baille est exempte de schistosomes, de crocos et d’hippos ce qui rend la baignade sûre.

Jour 5 - Jour 5 : lac Mutanda

Route spectaculaire à travers le Kigezi (forêt d’Echuya, panorama sur les Virunga, collines cultivées…). Arrivée sur les rives verdoyantes du lac Mutanda. Randonnée pédestre sur les hauteurs dominant la pièce d’eau afin de jouir de vues photogéniques sur les parages et de rencontrer les éleveurs et cultivateurs locaux.

Jour 6 - Jour 6 : Mgahinga National Park

Jouxtant le Rwanda et la république démocratique du Congo, ce parc compte plus d’un atout. Selon votre désir, vous pourrez gravir l’un des trois volcans frontaliers, observer les gorilles des montagnes ou les endémiques singes dorés, partir à la découverte de la culture twa ou entreprendre une marche au creux de la Sabinyo Gorge.

Jour 7 - Jour 7 : direction Bwindi

Reprise de votre périple après une nuit réparatrice. Atteinte de votre hébergement après avoir traversé les enchanteurs paysages de la contrée. Après-midi dédié à la détente aux abords ou au sein de la forêt impénétrable de Bwindi . Les activités ne manquent pas : village walks, randonnées pédestres, rencontre avec les Batwa…

Jour 8 - Jour 8 : gorilla tracking

Le jour J. Inoubliables soixante minutes en compagnie des placides hominidés que sont les gorilles. Découverte de l’exceptionnelle biodiversité de la sylve, l’une des plus vieilles au monde. Après votre crapahut et un bienvenu lunch, cap sur le Queen Elizabeth National Park , votre prochaine étape. Relief, climat et végétation changent du tout au tout.

Jour 9 - Jour 9 : Queen Elizabeth National Park

Journée entière consacrée à la découverte du parc. Plusieurs possibilités, non exclusives, s’offrent à vous : pistage des lions arboricoles dans le secteur d’Ishasha, game drive dans les giboyeuses plaines de Kasenyi, balade dans la forêt de Maramagambo, safari panoramique de Katwe jusqu’au Queen's Pavilion…

Jour 10 - Jour 10 : cap sur Fort Portal

Croisière matinale sur le Kazinga Channel, un must pour l’observation faunistique : n’oubliez pas votre appareil photo ! Ensuite, direction Fort Portal . Il est loisible, chemin faisant, de faire des haltes, qui pour prendre un bain d’eau chaude naturelle à Kasese , qui pour découvrir une galerie d’art à Makumlana, qui pour se restaurer au sein du lodge Bellavista. Nuit à Fort Portal.

Jour 11 - Jour 11 : forêt de Kibale

Départ à la pointe du jour pour rejoindre Kibale et les primates ayant bâti sa renommée : les chimpanzés. Après votre tracking, déjeuner dans le village de Bigodi puis bird watching dans les marais adjacents. Retour à Fort Portal en empruntant les pistes pittoresques reliant les enchanteurs lacs de cratère parsemant la campagne.

Jour 12 - Jour 12 : trajet vers le Murchison Falls National Park

Longue, mais agréable journée de route vers ce parc traversé par le Nil. Voyage au milieu de paysages agrestes. En partant très tôt, possibilité de faire un ou deux arrêts sur le trajet : les forêts de Bugoma (connue pour ses mangabeys) et de Budongo (célébrée par les ornithologues) sont d’excellentes candidates. 

Jour 13 - Jour 13 : Murchison Falls National Park

Pour profiter à plein de votre journée, départ dès l’aurore requis. Game drive matutinal sur le circuit de Buligi, coincé entre Paraa et le delta du lac Albert, où girafes et lions ne sont pas rares. L’après-midi, croisière sur le Nil, dont les berges et les eaux grouillent de vie, jusqu’aux indomptables chutes de Murchison .

La grande boucle ougandaise

Que vous l’accomplissiez dans le sens des aiguilles d’une montre ou non, ce circuit vous permettra d’appréhender les multiples visages du pays. Taillé sur mesure pour les personnes véhiculées, il peut néanmoins, moyennant quelques modifications, être réalisé par les routards utilisant les transports publics.

Randonneurs dans la nature luxuriante du Rwenzori National Park. - © Martin Mwaura - Shutterstock.com

Jour 1 - Entebbe

Première impression du pays à Entebbe . En fonction de l’heure d’arrivée de votre avion : flânerie dans les rues de l’ancienne capitale, visite du jardin botanique et/ou de l’Uganda Wildlife Conservation Education Centre en guise d’entrée en matière floristique et faunistique. Repas et repos bien mérités.

Jour 2 - Kasese

Après avoir croisé sur le Kazinga Channel, barboté dans une eau à 42,5 °C à Kasese  et, éventuellement, visité la galerie d’art de Makumlana, nuitée aux environs de Nyakalengija (et non à Fort Portal ).

Jour 3 - Mahoma Trail

Ce trek de trois jours, moins long, moins physique (ça grimpe quand même !), un peu moins onéreux et beaucoup moins couru que le Central Circuit et le Kilembe Trail est un petit condensé de Rwenzori , une féerique chaîne montagneuse classée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

Jour 4 - Mahoma Trail

Suite du trek. Outre les caméléons et primates, vous pourriez, avec beaucoup de chance, surprendre un éléphant.

Jour 5 - Mahoma Trail

Suite et fin du Mahoma Trail, avec pour point d'orgue le lac de Mahoma. Après ce bon bol d’air, direction Fort Portal .

Jour 6 - Forêt de Kibale

Découverte de la population de chimpanzés de la forêt de Kibale , supérieure à mille cinq-cents individus. C'est la plus importante du pays et les visiteurs se pressent pour observer le fameux hominidé, évoluant au sol ou dans la canopée. 

Jour 7 - Semuliki National Park

Au lendemain de votre rencontre avec les chimpanzés, faites route vers la vallée de la Semliki  pour une balade jusqu’aux sources d'eau chaudes de Sempaya. Il est également possible, en se levant de bonne heure, de s’adonner au bird watching ou d’effectuer une nature walk guidée au sein du parc. En seconde partie de journée, visite pédestre de Fort Portal .

Jour 8 - Cap au Nord-Est

Nuit à Masindi  après votre itinérance. 

Jour 9 - Cap au Nord-Est

Crochet par le Ziwa Rhino Sanctuary , afin d’appréhender au mieux les menacés périssodactyles que sont les rhinocéros, puis nuitée dans le Murchison Falls National Park  dont la visite est planifiée le jour 10.

Jour 10 - Murchison Falls

Visite du parc national de Murchison Falls , avec ses vastes étendues de savane piquetées de rôniers, ses îlots forestiers et surtout ses spectaculaires chutes sur le Nil. C'est l’une des destinations les plus prestigieuses du pays. 

Jour 11 - Trajet vers Kitgum

Journée de transition entre les parcs nationaux de Murchison Falls et de Kidepo . Route champêtre jusqu’à Gulu, une cité agréable où il est loisible de se dégourdir les jambes, de faire des emplettes et de casser la croûte. Détour post-prandial pour admirer les pittoresques Aruu Falls. Halte à Kitgum pour recharger les accus. 

Jour 12 - Kidepo Valley National Park

Pistes fendant des terres isolées, sauvages et spectaculaires. Pause possible dans le village de Karenga, non loin du parc, pour manger de la viande grillée avec ses habitants. Après-midi à la carte : game drive en compagnie d’un guide de l’UWA, délassement dans un cadre quiet à souhait… Les couche-tard pourront entreprendre un safari vespéral.

Jour 13 - Kidepo, suite…

Journée entière dans les confins septentrionaux du pays. Libre à vous de déterminer l’ordre du jour : randonnée pédestre au cœur de la giboyeuse brousse, visite des sources d'eau chaude de Kanatarok (à deux pas de la frontière sud-soudanaise), ascension de l’un des sommets ponctuant le périmètre du parc… Avec de la chance, un bon guide et une bonne vue, vous pourriez bien apercevoir un guépard !

Jour 14 - Traversée du Karamoja

Des pâtres faisant paître leur troupeau, des campagnes austères piquetées de broussailles et de pitons rocheux, des voies tantôt poussiéreuses, tantôt bourbeuses : tel est le décor de cette longue journée de route. Arrivée à Moroto en début d’après-midi. Possibilité, par le truchement de l’agence Kara-Tunga, de visiter un village traditionnel et de dormir près d’un enclos à bétail karamojong.

Jour 15 - Moroto

Au menu du jour : culture physique et culture tout court… Vous entretiendrez la première nommée en chevauchant un VTT ou en randonnant sur le versant occidental du mont Moroto. Vous cultiverez la seconde en vous imprégnant de l’ambiance du marché local et en explorant le lilliputien mais instructif Karamoja Museum.

Jour 16 - Trajet vers les chutes de Sipi

Passage au pied du mont Kadam et à travers la réserve de Pian Upe, si l’état de la piste le permet, avant d’entamer la montée vers le village de Sipi , juché sur le flanc du mont Elgon et rendu célèbre par les trois superbes cascades rompant le cours de la rivière éponyme. Première exploration des lieux également connus pour leurs magnifiques vues sur la vaste plaine en contrebas.  

Jour 17 - Sipi Falls

Découverte des environs. Au choix : escalade, randonnée pédestre thématique avec un guide officiel hors (introduction à la culture du peuple sabiny, visite de caféières, tournée des chutes d’eau…) ou au sein du Mount Elgon National Park (nature walk depuis Kapkwai ou Budadiri afin d’explorer la faune, la flore et la géologie locales).

Jour 18 - Mbale

Un aller-retour Mbale -Nyero s’impose pour quiconque s’intéresse à l’art pariétal. Si la formulation de conjectures sur les énigmatiques peintures rupestres de Nyero ne vous emballe guère, vous pourrez, depuis le centre-ville de Mbale, vous attaquer à la Wanale Ridge qui domine la cité au levant. Chouettes panoramas et rude grimpette garantis !

Jour 19 - Jinja

Après le petit déjeuner, direction Jinja . Après-midi détendu : flânerie dans les quartiers calmes et à travers les artères du cœur de Jinja où saillent, ici et là, des temples hindouistes et des bâtiments remontant à l’époque coloniale. En début de soirée, croisière sur le Nil qui arrose la cité et entame sa course vers la Méditerranée…

Jour 20 - Rafting sur le Nil

Ce jour, sensations fortes assurées ! Descente du Nil et de ses grondantes eaux. Boire la tasse est quasiment une certitude ! L’after est à la hauteur : barbecue, bières fraîches ou café chaud sont au menu. Si la baille ne vous dit rien qui vaille, libre à vous de longer le fleuve à pied, à vélo, à dos de cheval ou sur un quad.

Jour 21 - Forêt de Mabira et Kampala

Sur la route de Kampala , halte agréable dans la forêt de Mabira. En partant tôt, possibilité de réaliser un triptyque : randonnée sylvestre afin d’observer les oiseaux, voire les endémiques mangabeys d’Ouganda, tyrolienne et Ssezibwa Falls (pour un pique-nique dans un joli écrin de verdure). En fin de journée, arrivée dans la capitale ougandaise. Si vous quittez la « perle de l’Afrique » le lendemain, achat d’un souvenir ou balade autour de votre hôtel avant de rejoindre l’aéroport. Si vous restez une journée supplémentaire (vous n’avez pas tort !), visite de la capitale : remue-ménage d’Old Kampala, grande mosquée, musée national, palais du Kabaka, Kasubi Tombs, sanctuaire de Namugongo…

Pratique

Pratique

Se repérer / Se déplacer

De l’aéroport au centre-ville

L'aéroport international d'Entebbe n'est pas desservi par les transports en commun. Pour rejoindre la capitale, Kampala, il vous faudra subséquemment emprunter un taxi (special hire). La course s'élève à 100 000 Ush (28 US$). Depuis le parking de l'aéroport, veillez à emprunter les véhicules numérotés portant l'inscription airport taxi (compagnie Airport Taxi Services). Notez, par ailleurs, que force hôtels kampalais organisent le transfert de leurs clients depuis/vers l'aéroport et que des shuttles privés desservent la plus grande ville du pays. Vous pouvez, enfin, rallier Kampala en minibus. Pour ce faire, empruntez un taxi (2 US$ au bas mot) jusqu'à la gare routière (Entebbe Taxi Park). Céans, embarquez dans un taxi collectif à destination de l'Usafi Taxi Park de Kampala. Comptez, au minimum, 3 000 Ush (une majoration tarifaire peut être appliquée en cas de chargement de bagages volumineux) pour couvrir les 35 km. Vous circulerez alors sur l'ancienne route, passablement congestionnée, car l'expressway (ouverte en 2018, payante dans un avenir très proche et permettant un gain de temps de 25 à 30 minutes) est interdite aux boda-bodas et minibus.  

Transports en commun

Autocars. Voici l'un des moyens les plus économiques de visiter l’Ouganda. De grands bus assurent des liaisons régulières entre les principales villes du pays à des tarifs tout à fait raisonnables. Concernant le confort, la sécurité, la durée des trajets et la ponctualité, il est très difficile de généraliser, la qualité des prestations différant d'une compagnie à l'autre. Cela étant, vous pourriez bien tomber sur un chauffard et un car vétuste multipliant les arrêts intempestifs et ne partant pas à l'heure... De surcroît, le volume sonore de la radio ou des vidéos diffusées peut être assez fort, interdisant toute perspective de somme. Bienheureux celui qui aura prévu des boules Quies pour la route ! À Kampala, certains autocaristes possèdent leur propre terminal (à l'instar de Link) tandis que les autres sont regroupés au sein de gares routières (Namayiba et Kasenyi). Pour acheter votre billet, le mieux est de vous rendre la veille à la gare routière ou dans les bureaux de la compagnie idoine. En province, la prise/dépose de passagers, dans les agglomérations ne disposant pas de terminal, a habituellement lieu sur l'axe routier principal. Sachez, en sus, que les États limitrophes (Tanzanie, Rwanda, RDC, Sud-Soudan et Kenya) sont tous desservis depuis la capitale ougandaise. Vous trouverez, enfin, dans les pages de ce guide dédiées à Kampala une notice pour chacune des compagnies, nationales et étrangères, les plus sérieuses.

Minibus. Les minibus (également appelés matatus ou taxis) circulent sur les grands axes et les routes secondaires. Leurs horaires sont aléatoires : ils ne partent que lorsqu’ils ont fait le plein de passagers et s’arrêtent à la demande sur la route ; vous pouvez donc les héler au passage. Flexibilité assurée ! Il s'agit d'une solution très économique mais assez lente, à réserver plutôt pour les petites distances car le confort n’est pas la priorité. Au sein de la capitale, les plus importantes stations de minibus (Usafi, New et Old Taxi Parks) sont situées dans Old Kampala. Les matatus sont désormais regroupés par destinations desservies. Si vous souhaitez, par exemple, vous rendre à Entebbe, rendez-vous à l'Usafi Taxi Park. Dans ces stations, comme évoqué ci-dessus, point d'horaires de départ fixes : les véhicules partent lorsque tous les sièges sont occupés. Ainsi, les départs vers Entebbe et Jinja se font à haute fréquence (tous les 10 minutes environ) car le remplissage des minibus est rapide ; cela peut être plus long pour d'autres destinations. Les principales cités du pays possèdent également leur taxi park. Il n'est cependant pas toujours nécessaire de s'y rendre. En effet, il suffit parfois de se placer sur la route menant à la destination désirée pour trouver un minibus y navettant.   

Boda-bodas. Vous trouverez partout, petits bourgs compris, ces motos-taxis qui constituent un moyen de locomotion pratique et agréable. Si vous êtes un voyageur indépendant, vous aurez forcément recours au boda-boda pour vous déplacer en ville et dans les campagnes les plus reculées du pays. À de rares exceptions près (comme sur Kilembe Road à Kasese), le tarif de la course n'est jamais stipulé. Il vous faudra donc débattre du prix préalablement à votre trajet. Lors de cet aimable marchandage, distance à couvrir, durée de la course, relief, état de la route (piste défoncée ou nationale asphaltée de frais), saison, horaire et perspective pour le pilote de trouver un client sur le lieu de dépose sont autant de paramètres à prendre en compte pour l'établissement d'un tarif équitable. En réalité, seule l'expérience vous aidera à déterminer un prix juste à la fois pour votre driver et pour vous. Notez, par ailleurs, que vous pouvez monter à deux sur une moto. À Kampala, en cas d'inquiétude concernant la conduite des motocyclistes, vous pourrez opter pour les conducteurs, formés, de l'entreprise SafeBoda (www.safeboda.com).

Nota Bene : la limitation du nombre de passagers à bord des minibus et autocars, décidée par le gouvernement ougandais dans le cadre de la lutte menée contre la Covid-19, a eu un impact sur les tarifs appliqués par les transporteurs. La plupart ont ainsi décidé de compenser la baisse de recettes induite par cette mesure par une hausse tarifaire. En guise d'illustration, le prix de la place dans certains taxis a été plus que doublé. Ces dispositions étant censées être temporaires, vous trouverez dans ce guide les tarifs pratiqués par les différents entrepreneurs juste avant le confinement (mars 2020). Le secteur des transports publics se distingue de celui de l'hôtellerie, et du tourisme en général, où les offres promotionnelles ont fleuri depuis le printemps 2020. Vous en bénéficierez peut-être... (dans les pages de cet ouvrage, seuls les tarifs ex ante sont mentionnés).

Avec un chauffeur

Pour trouver ce que l’on nomme communément taxi, il vous faudra, à Kampala comme dans le reste du pays, préciser vouloir un special hire, à moins, bien sûr, que vous ne le réserviez via un hôtelier ou toute personne habituée à travailler avec les touristes. Les taxi drivers patientent généralement à la sortie des grands hôtels et sur le parking de l'aéroport international : en ville, vous n'aurez donc aucune peine à trouver un véhicule. Les taxis ougandais ne portent pas nécessairement de marques distinctives (numéro, luminaire, couleurs caractéristiques...). De plus, rares sont ceux équipés d'un taximètre ; aussi, devrez-vous vous enquérir du tarif de la course avant de monter à bord. S'il vous faut héler un taxi, sans réservation aucune, privilégiez les automobiles de sociétés facilement identifiables (Airport Taxi Services, Kampala Taxi Services...). Quid des VTC ? Uber est bel et bien implanté dans la capitale ougandaise. Vous pourrez également tester (en téléchargeant une application) Diva Taxi, une jeune entreprise kampalaise ne comptant que des conductrices. Enfin, les personnes louant un véhicule pour sillonner les pistes du pays pourront engager un chauffeur (comptez 40 US$/jour environ).

En voiture

Généralités. Le réseau routier en Ouganda est de qualité inégale : les routes goudronnées reliant les principales villes du pays sont généralement de bonne facture, nonobstant quelques segments criblés de nids de poule, mais moult pistes sont cahoteuses et, dans bien des cas, quasiment impraticables après les grosses ondées de la saison des pluies. Le choix du véhicule automobile dépendra donc des régions visitées et des voies empruntées. Il est tout à fait possible de se déplacer à bord d’une voiture de type berline sur les axes principaux, mais pour sortir un tant soit peu des sentiers battus, un 4x4 se révèle plus pratique, voire, à certaines occasions, indispensable. La conduite s’effectue à gauche. La vitesse maximale autorisée hors agglomération est de 100 km/h sur les routes nationales asphaltées et de 80 km/h sur les pistes (bien qu'il y ait d'excellentes pistes, « roulantes » et correctement nivelées, les chemins carrossables en piteux état sont légion ; sur ces derniers dépasser les 30 ou 40 km/h est parfois une gageure). Au sein des agglomérations, la limite est établie à 50 km/h. La prudence est de mise, en particulier la nuit, car l'éclairage public est extrêmement rare sur le réseau routier ougandais, au même titre que la signalisation sur les axes secondaires et les pistes. Nids de poule, animaux et êtres humains peu discernables sur la chaussée sont autant de causes potentielles d'accidents nocturnes. On trouve des stations-service dans les villes et, assez souvent, au moins une pompe dans les gros bourgs ruraux. En cas de voyage en zones reculées, il est sage de transporter des jerrycans de carburant, bien que de l'essence (de qualité quelquefois douteuse) soit généralement vendue par des particuliers au bord de la route et sur les marchés locaux. Papiers du véhicule et permis de conduire international doivent obligatoirement être embarqués car ils seront exigés de la police présente au niveau des barrages routiers des grands axes. Enfin, l'alcoolémie maximale autorisée est de 80 milligrammes par 100 millilitres de sang.

Circuler dans les parcs nationaux. Au sein des parcs ouverts aux véhicules automobiles (Queen Elizabeth, Murchison Falls, Kidepo et Lake Mburo), la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h. Les excès de vitesse sont sanctionnés à hauteur de 100 000 Ush (28 US$). Tout conducteur pratiquant le hors-piste encourt une amende s'élevant à 150 US$ par personne présente dans le véhicule. Enfin, 500 US$ devront être déboursés en cas de road kill (fait de tuer un animal sur une route en le percutant avec sa voiture).

Le cas kampalais. Comme dans la plupart des grandes villes d'Afrique, la dense circulation de Kampala est un brin anarchique (euphémisme...). La conduite peut s'avérer délicate pour les Occidentaux venant de pays où le code de la route est davantage respecté. Ici, il faudra vous immiscer et vous faufiler dans le flot de véhicules, klaxonner à qui mieux mieux, vous attendre à des dépassements un rien hasardeux... Toutefois, avec un peu de temps, d'entraînement et de décontraction, vous devriez pouvoir appréhender les « règles » locales. Autre point : le stationnement est payant dans certaines zones du centre-ville. Le ticket coûte 1 000 Ush pour une heure. Au-delà de 60 minutes, il vous faudra rajouter 800 Ush par tranche de 30 minutes.

Location de véhicule. De nombreuses agences (principalement basées à Kampala) proposent différents types de véhicules de location, de la voiture la plus élémentaire au plus puissant 4x4 ou minibus (comptez de 35 à 250 US$/jour, carburant non compris, selon la saison, la durée du séjour et le modèle de véhicule). De multiples voyagistes concoctent également des autotours (self-drive tours).

Accessibilité

Les transports en commun ougandais (minibus, autocars...) ne sont généralement pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les personnes voyageant dans le cadre d'un circuit organisé avec chauffeur devront préalablement faire part de leur handicap au tour operator auprès duquel elles ont réservé leur séjour afin que ce dernier puisse s'organiser en conséquence.

Les phrases clés

Bonjour, comment puis-je me rendre à…
Jambo, ninawezaje kufika...?

Est-ce loin à pied ? Y a-t-il le métro ou un bus... pour y aller ?
Je, ni mbali kwa miguu? Je, kunayo gari moshi yani tubu au basi ninaloweza kuabiri hadi uko?

Pouvez-vous me montrer cet endroit sur la carte s’il vous plait ?
Je, unaweza kunionyesha sehemu hii kwenye ramani tafadhali?

Où puis-je acheter les tickets de transport ? Est-ce que je peux payer en carte de crédit ?
Je, ni wapi ninaweza kununua tiketi za kusafiria? Je, ninaweza kulipa kwa kutumia kadi ya mkopo?

Où est la sortie ? A gauche, à droite ou tout droit ?
Je, sehemu ya kutokea iko wapi? Kushoto, kulia au moja kwa moja?

Je suis perdu et je suis en retard, s’il vous plait, aidez-moi ! Merci beaucoup !
Nimepotea na ninaendelea kuchelewa, tafadhali nisaidie! Asante sana!

Pratique

A voir / A faire

Horaires

Les parcs nationaux sont ouverts toute l'année. L'entrée de véhicules automobiles au sein des aires naturelles permettant leur circulation (Lake Mburo, Queen Elizabeth, Murchison Falls et Kidepo) est toutefois prohibée entre 19h et 6h (les barrières commandant l'accès aux parcs sont fermées durant cet intervalle). À l'intérieur des parcs, la majeure partie des activités proposées se déroule de jour. Ainsi, le pistage des chimpanzés (gorge de Kyambura, forêt de Kibale...) est programmé à 8h et 14h alors que le gorilla tracking (Mgahinga National Park, forêt de Bwindi) débute à 8h30. Les rares sorties nocturnes (marche au cœur de la sylve à Kibale, night game drive) sont parfois soumises à conditions. Les réserves gérées par l'Uganda Wildlife Authority (UWA) et celles placées sous la houlette de la NFA (National Forestry Authority) sont également ouvertes 365 jours sur 365. À l'instar des parcs, la quasi-intégralité des animations est diurne. Avis, enfin, aux personnes désireuses de découvrir le Ziwa Rhino Sanctuary : aucun véhicule n'est autorisé à pénétrer dans le périmètre protégé après 21h.

Concernant les musées, lieux de culte, sites historiques, jardins botaniques et autres, ils sont quotidiennement ouverts à la visite (une exception : la fonderie du Rwenzori, fermée le dimanche). Les plus matinaux accueillent le public dès 7h, mais le gros des ouvertures a lieu entre 8h30 et 10h. Le soir, leurs huis sont clos entre 16h et 19h. La visite des édifices religieux est quelquefois restreinte en fin de semaine (offices, célébrations...). 

A réserver

En Ouganda, seule une infime portion des sites et attractions, qu'ils soient naturels ou culturels, requiert une réservation. Ainsi, nul besoin de réserver pour mirer les collections d'un musée ou pour s'engager sur les pistes d'un parc national au volant de son 4x4. Le règlement de votre ticket ou l'acquittement des droits d'entrée est effectué in situ, sans démarche préalable. De même, la plupart des activités concoctées par l'UWA (nature walks, bird watching...) n'exigent nullement réservation. Malgré tout, nous vous invitons à prendre langue avec le personnel de l'UWA quelques heures (au plus tard) ou, si possible, quelques jours avant votre visite afin de garantir votre excursion guidée. Enfin, demeure cette poignée d'expéditions pour laquelle la réservation est vivement recommandée, voire indispensable. Il s'agit, en premier lieu, du pistage des gorilles au sein de la forêt de Bwindi. Que vous passiez par une agence ou que vous preniez les choses en main, il vous faudra réserver votre permis plusieurs mois à l'avance (du moins si votre voyage est programmé en haute saison). Si vous entendez entreprendre votre gorilla tracking dans le parc national de Mgahinga, la situation est quelque peu différente puisque l'Uganda Wildlife Authority ne délivre pas de permis à l'avance. Il faudra vous rendre à Kisoro et vous renseigner auprès de la branche locale de l’UWA. Si les gorilles sont dans les parages, vous pourrez acheter votre sésame à la dernière minute. Enfin, relativement aux singes dorés et aux chimpanzés, bien que vous puissiez vous inscrire sur place au dernier moment, il sera sage de réserver par anticipation auprès du siège de l'UWA à Kampala, le nombre de places étant restreint (pour le chimpanzee tracking au sein du Kibale Forest National Park, la réservation est presque une condition sine qua non lors de la haute saison touristique).

Budget / Bons plans

Musées, sanctuaires, sites historiques, palais et lieux de culte. Comptez de 10 à 35 000 Ush l'entrée. Près de 100 % des sanctuaires et lieux de culte éparpillés sur le sol ougandais sont librement accessibles, mais il existe un infinitésimal nombre d'exceptions tels le sanctuaire de Namugongo (les pèlerins sont dispensés de droits d'entrée) et la grande mosquée de Kampala (visite guidée payante).

Parcs et réserves gérés par l'Uganda Wildlife Authority. Dans ce guide sont exclusivement mentionnés les droits d'entrée pour les personnes étrangères ne résidant pas en Ouganda (Foreign Non Residents). Les expatriés et les ressortissants est-africains jouissent de tarifs plus avantageux. Les enfants de moins de 15 ans bénéficient d'une réduction. Pour les personnes qui voyagent avec une agence, ces droits sont normalement inclus dans la prestation.

 -Murchison Falls, Queen Elizabeth, Lake Mburo, Bwindi, Mgahinga, Kibale, Kidepo : 40 US$ pour 24 heures (20 US$ pour un enfant de 5 à 15 ans).

-Semuliki, Rwenzori, Mount Elgon, Toro-Semliki, Katonga et Pian Upe : 35 US$ pour 24 heures (5 US$ par enfant).

-Autres réserves : 10 US$ pour 24 heures.

À ces dépenses, il vous faudra ajouter, pour les parcs de Murchison Falls, Queen Elizabeth, Lake Mburo et Kidepo, un droit d’entrée de 5 à 15 US$ pour un véhicule immatriculé en Ouganda et de 30 à 50 US$ pour un véhicule immatriculé à l'étranger. Il vous faudra encore ajouter entre 20 et 40 000 Ush par véhicule pour la traversée du Nil (bac à Paraa, dans le parc national de Murchison Falls, en attendant l'inauguration du pont...), 30 US$ par personne pour une croisière sur le Nil ou le Kazinga Channel, 20 US$ par véhicule pour louer les services d’un guide du parc sur un safari diurne (ce n’est pas obligatoire), de 15 à 40 US$ par personne pour une nature walk, 200 US$ par personne (entrée incluse) pour un tracking de chimpanzés à Kibale (50 US$ à Kyambura et 30 US$ dans la réserve de Toro-Semliki ; entrées non comprises)... Bref, un sacré budget ! Le permis gorilles est à 700 US$ (entrée dans le parc de Bwindi ou de Mgahinga comprise). 

Bons plans. Outre l'astuce des petits futés consistant à dormir à l'orée des parcs (permettant de substantielles économies et de bonnes chances, voire la certitude, d'observer la faune faisant fi des limites des aires protégées...), vous pourrez, à moindres frais, vous adonner au pistage des chimpanzés au sein de la forêt de Kalinzu (40 US$ contre 90 US$ à Kyambura et 200 US$ à Kibale) et à l'observation ornithologique dans les marais de Bigodi (50 000 Ush, soit 14 US$) ou sur le Royal Mile (forêt de Budongo). 

Visites guidées

Nous n'énumérerons pas ici l'ensemble des visites guidées proposées à travers le pays, de Fort Portal à Mbale et de Kabale à Kitgum, car elles sont abondantes. Plusieurs d'entre elles se distinguent cependant par leur originalité. Citons, par exemple, l'exploration de Kampala – souvent escamotée par les touristes pressés et les producteurs de voyages – à pied (Immersion Ug, Kampala Walking Tours...) ou depuis la selle d'un boda-boda (Keefa Motor Tours, Walter's Boda Boda Tours...).

Les attrape-touristes

Les guides ougandais sont, pour la plupart, qualifiés et honnêtes. Bien que très peu nombreux, les imposteurs et usurpateurs n'en existent pas moins. Afin d'échapper à ces guides improvisés et à leurs connaissances et compétences douteuses, gravitant autour des sites touristiques (hors réserves et parcs nationaux) et/ou s'auto-proclamant chauffeurs-guides, nous vous renvoyons aux associations et tour operators nationaux et locaux mentionnés dans ce... guide de voyage. Le visiteur indépendant brûlant d'acquérir un permis gorilles s'adressera directement à l'UWA, soit en ligne (www.ugandawildlife.org), soit en se déplaçant dans ses bureaux de Kampala ou de Kisoro, afin de prévenir toute éventuelle pratique indélicate...

Les phrases clés

Bonjour, puis-je avoir deux entrées adultes et un enfant s’il vous plait ?
Habari, tafadhali ninaweza kupata tiketi mbili za watu wazima na mbili za watoto? 

Le tarif enfant est jusqu’à quel âge ? Et pour les seniors, est-ce qu’il y a une réduction ?
Ni umri gani unatambulika kuwa wa mtoto? Je, kunalo punguzo la OAP?

Est-ce qu’il y a des visites guidées en français ou un audioguide ?
Je, ziara ya pamoja na mwelekezi ni kwa Kifaransa au kuna kielekezi cha sauti?

Combien de temps faut-il pour faire la visite ?
Ziara yenyewe inachukua muda gani?

J’ai du mal à monter les escaliers, avez-vous un ascenseur ?
Mimi hupata shida kutumia ngazi, tafadhali unaweza kuwa na kambarau au lifti?

Excusez-moi, pouvez-vous me dire où sont les toilettes ? Merci beaucoup.
Samahani, unaweza kuniambia ni wapi vyoo vipo tafadhali? Asante sana. 

Pratique

Se régaler

Horaires

Les horaires des restaurants sont accommodés à toutes les sauces... Les établissements concoctant des petits déjeuners ouvrent généralement entre 5h30 et 9h, alors que leurs homologues, voués exclusivement au mitonnage de déjeuners et dîners, accueillent leurs premiers clients vers 11h. À la vêprée, la majorité des rideaux est baissée entre 22 et 23h. Cependant, certains restaurateurs jouent les prolongations. Vous trouverez parfois porte close le lundi ou, plus rarement, le dimanche. Enfin, une poignée de restaurants ferment leurs portes entre le service du midi et celui du soir.

Budget / Bons plans

La fourchette de prix, pour se sustenter, commence autour de 2 000 Ush (0,5 US$) et s'achève aux environs de 130 000 Ush (35 US$). En mangeant des plats locaux sur les marchés, dans les pork joints et au sein de petits restaurants vous devriez débourser entre 2 000 et 20 000 Ush pour un repas complet... Pour des mets raffinés dans des établissements de standing, comptez de 20 à 50 000 Ush le plat de résistance. La vente à emporter et la livraison à domicile, assurée principalement par Jumia Food (www.food.jumia.ug), sont proposées par un nombre non négligeable de restaurants kampalais. En province, à un bien moindre degré, seules les villes de Jinja et Entebbe ont emboîté le pas de la capitale concernant ces prestations.

En supplément

Un supplément ? Oui. En effet, dans certains restaurants, l'accompagnement, tel le riz, n'est pas compris dans le prix des plats étalés sur la carte.

C’est très local

Manger un posho comme il se doit, c'est-à-dire avec les doigts, dans un boui-boui. Déguster une brochette de viande grillée (muchomo) dans un pork joint. Boire par petites lippées l'obushera, la bière traditionnelle, en compagnie de locaux. Engloutir un roboratif katogo au saut du lit. Grignoter un rolex en bordure de route. Acheter, en demandant conseil à un habitant du coin, des sauterelles afin de les faire frire et de les avaler sans façon. Attaquer un copieux matooke... Si vous accomplissez ces missions culinaires, vous serez bientôt le plus ougandais des bazungu ! Cerise sur le gâteau : les friandises susnommées sont bon marché !

Fumeurs

Comme dans les cafés et discothèques, fumer est formellement interdit dans les restaurants. Les contrevenants encourent jusqu'à deux mois d'emprisonnement ou une amende de 60 US$ (215 000 Ush).

Les phrases clés

Bonjour, je voudrais réserver une table pour deux personnes pour ce midi ou ce soir.
Habari, ningependa kuhifadhi meza ya watu wawili leo mchana au wakati wa jioni.

Avez-vous un menu en français ou en anglais ?
Je, unayo menyu iliyoandikwa kwa Kifaransa au Kiingereza

Je suis végétarien, y a t-il des plats sans viande ?
Mimi huwa sili nyama, je, kunavyo vyakula ambavyo havina nyama

Je n’ai vraiment plus faim mais avez-vous une carte des desserts ?
Kwa sasa nimeshiba lakini ninaweza kuitazama menyu ya kitindamlo au dessert pengine huenda nikataka kula?

Puis-je avoir l’addition s’il vous plait ? Je peux payer par carte ou en espèces ?
Tafadhali ninaweza kuipata bili? Je, ninaweza kulipa kwa kadi, au unahitaji pesa taslimu?

C’était très bon, nous reviendrons. Merci et à bientôt.
klikuwa kitamu, tutarudi tena. Asante, tuonane tena baadaye.

Pratique

Faire une pause

Horaires

Il est particulièrement malaisé de rédiger cette rubrique car les horaires d'ouverture et de fermeture des pubs et cafés sont très divers. Les zincs ouvrent soit le matin, soit à midi, soit en début de soirée (17h). En milieu de journée, a fortiori en semaine, ils sont souvent désertés. Tout à l'opposite, ils s'animent en fin de journée, plus particulièrement le week-end (certains sont fermés le dimanche et/ou le lundi). Des happy hours sont parfois organisées (la tranche 17-19h est la plus communément utilisée à cet effet). Les cafés au sein desquels boissons non alcoolisées (thé, café, jus de fruits...) et pâtisseries ont la cote sont quant à eux généralement ouverts de 8h jusqu'en fin d'après-midi, voire jusqu'à 22h. Dans ces établissements, à rebours des bars, la fréquentation est surtout diurne. Plusieurs maisons pratiquent la fermeture dominicale.

A partir de quel âge

La vente d'alcool est interdite aux mineurs (-18 ans) dans tous les débits de boissons. Les bars acceptent, pour la plupart, les enfants et adolescents accompagnés.

Fumeurs

Fumer est officiellement interdit dans les cafés et les pubs. Les contrevenants encourent jusqu'à deux mois d'emprisonnement ou une amende de 60 US$ (215 000 Ush). Nonobstant cette prohibition, certains gérants ou propriétaires de bars proposent à leur clientèle des narguilés...

Les phrases clés

Bonjour, quelle est la spécialité de la maison ? Nous voulons découvrir.
Habari, utaalamu wenu hapa ni kwa kitu gani? Tungependa kukijaribu.

Avez-vous de la place en terrasse ?
Je, una chumba chochote kwenye pembezo au terrace?

Quel est votre nom ? Je m’appelle… Ravi de vous rencontrer !
Unaitwa nani? Ninaitwa... Nimefurahia sana kukutana na wewe!

A votre santé ! Zut, j’ai renversé mon verre… pouvez-vous m’aider ?
Safi! Jamani, nimekiangusha kinywaji changu...unaweza kunisaidia?

C’était très bon. Nous allons reprendre la même chose s’il vous plait.
Kilikuwa kitamu. Tafadhali tutatumia hicho tena.

Pratique

(se) faire plaisir

Horaires

Les horaires d'ouverture des galeries d'art, villages artisanaux et épiceries fines ne sont guère homogènes, mais ils s'étalent ordinairement de 8h à 19h du lundi au samedi. L'amplitude horaire dominicale, pour les boutiques non fermées, est parfois moindre. Les supermarchés sont ouverts six ou sept jours sur sept, de 8h à 19h, voire jusqu'à 21h ou 22h pour certains d'entre eux. Enfin, la plupart des centres commerciaux ouvrent leurs portes tous les jours vers 6-7h et les ferment entre 22h et minuit.

Soldes

En Ouganda, le Black Friday a été instauré il y a quelques années. Fin novembre, les grandes surfaces sont envahies par une horde de consommateurs. Les entreprises de commerce en ligne, au premier rang desquelles figure Jumia (www.jumia.ug), sont particulièrement sollicitées à cette occasion...

C’est très local

Outre la bouteille de waragi et le paquet d'arabica, n'hésitez pas à acquérir, si vous souhaitez vous faire plaisir, un ekiibo. Ce panier, fait de fibres naturelles, est une véritable spécialité ougandaise. Plus généralement parlant, si vous entendez acheter des produits artisanaux locaux, misez sur la vannerie !

Les attrape-touristes

Au sein des villages artisanaux, où vous pourrez emplir de souvenirs votre hotte, les pièces exposées sont généralement d'assez bonne facture et rarement contrefaites. L'embêtant c'est que nombre d'entre elles – parfois estampillées made in Uganda – proviennent en réalité de pays tiers (Kenya, Afrique du Sud, Tanzanie...). Pour l'authenticité, on repassera donc...

Les phrases clés

Bonjour, c’est superbe, mais combien ça coûte ?
Habari, hiyo yapendeza, lakini inagharimu pesa ngapi?

Vous auriez ma taille ? Où se trouvent les cabines d’essayage ?
Je, unaweza kuwa nayo kwa saizi au size yangu? Je, vyumba vya kubadilishia viko wapi?

Est ce que je pourrai vous le rapporter et l’échanger si ça ne va pas ?
Je, ninaweza kubadilisha endapo haitanitoshea?

J’ai trop dépensé aujourd’hui, pouvez-vous me faire une réduction sympa ?
Nimetumia pesa nyingi sana leo, kuna uwezekano wa punguzo?

Je prendrai celui-ci. Pouvez-vous me faire un paquet cadeau ?
Nitachukua hii hapa. Je, unaweza kunifungia kama zawadi?

Vous prenez la carte de crédit ? Où puis-je trouver un distributeur de billets ?
Je, unapokea kadi za mkopo? Ni wapi ninaweza kupata sehemu kutolea pesa taslimu?

Pratique

Bouger & Buller

Budget / Bons plans

80 US$ pour gravir l'un des trois volcans du parc national de Mgahinga, 140 US$ pour pratiquer le rafting sur le Nil, 155 US$ minimum pour l'ascension du mont Elgon, de 1 345 à 1 480 US$ pour se hisser jusqu'au pic Margherita (massif du Rwenzori)... Bouger en Ouganda peut s'avérer dispendieux. Il est néanmoins possible d'entretenir sa condition physique sans casser sa tirelire ! Sans dépenser le moindre sou, il est loisible de se baigner sans danger dans les lacs Nabugabo, Bunyonyi et Mutanda, de s'adonner à la randonnée pédestre sur la quasi-totalité du territoire, de rouler en VTT sur les pistes qui jalonnent le pays et de courir de-ci de-là. Si le cœur vous en dit, essayez-vous au jogging sur les hauteurs du district de Kapchorwa, terre natale de Stephen Kiprotich, vainqueur du marathon lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, et de Joshua Cheptegei, actuel recordman du monde du 5 000 et du 10 000 mètres...

Vos papiers svp

Les personnes se lançant sur le Central Circuit ou le Kilembe Trail (Rwenzori National Park) doivent obligatoirement souscrire une police d'assurance multisports couvrant, entre autres, les frais de recherche et de secours en haute montagne. Bien que non requise par l'Uganda Wildlife Authority pour l'ascension (certes moins longue et moins technique) du pic Wagagai (Mount Elgon National Park) ou du Muhavura (Mgahinga National Park), culminant à plus de 4 000 mètres d'altitude, une telle assurance peut également s'avérer salutaire lors de votre hike ou trek sur ces hauteurs. Notez, par ailleurs, qu'un âge minimum est imposé pour la pratique de certaines activités sportives, à l'instar de la journée de grade 5 rafting sur le Nil dont le plancher est (sauf exception) fixé à 16 ans.

A réserver

Une expédition d'une semaine sur le toit du pays ne s'improvise pas : la réservation, plusieurs mois à l'avance, est indispensable pour s'attaquer aux névés et cimes du Rwenzori. Les personnes envisageant des randonnées pédestres guidées moins longues (1 à 3 jours) et/ou à plus basse altitude dans cette même chaîne montagneuse ou ailleurs dans le pays (mont Moroto, massif de l'Elgon, Virunga...) auront davantage de latitude pour organiser leur marche, mais la réservation demeurera nécessaire au moins une journée à l'avance (il est toutefois chaudement recommandé de réserver plusieurs jours ou semaines avant votre balade sportive). Concernant le kayak et le rafting en aval de Bujagali, il est pareillement préconisé de réserver (24 heures au plus tard). Naturellement, les épreuves et compétitions sportives, telles que les courses à pied, requièrent une inscription préalable. Signalons que les activités encadrées par un coach, comme les cours de danse, supposent aussi une réservation. Tennis, golf ou futsal (à Kampala) ne nécessitent pas forcément de réservation, à condition néanmoins de se présenter sur ces terrains lors des heures creuses du milieu de semaine (pour protéger ses arrières, il sera sage de réserver malgré tout...).

Les phrases clés

Bonjour, comment puis-je me rendre à… ? Est-ce loin ?
Jambo, ninawezaje kufika...? -Je ni mbali?

J’aimerais aller courir. Il y a un coin sympa pour cela dans la ville ?
Ningependa kuenda kukimbia. Je, kuna mahali pazuri pa kuenda kukimbila karibu na mji?

J’adore cuisiner. Savez-vous où je peux trouver des cours de cuisine ?
Napenda kupika. Je, unajua ni wapi ninaweza kusomea kupika?

Vous pourriez m’indiquer une salle de sport pas très loin ?
Unaweza kuniambia chumba cha umma cha mazoezi kilicho karibu zaidi kiko wapi?

Quel est le sport national ?
Mchezo wa kitaifa ni upi?

Pensez-vous que nous pourrions voir cela ou même participer ?
Unafikiri tunaweza kuutazama mahali fulani, au pengine tukajaribu kuucheza?

Pratique

Sortir

Horaires

Point de surprise concernant les pubs et les night clubs : l'alacrité est généralement poussée à son paroxysme lors des soirées de fin de semaine.

A réserver

Pour les représentations théâtrales, les concerts, les spectacles de danse et autres festivals, la réservation n'est aucunement obligatoire. Elle est néanmoins très chaudement recommandée afin d'éviter une quelconque déconvenue le jour J... Concernant les rencontres sportives (football, rugby...), hormis les grandes affiches pouvant se jouer à guichets fermés, vous devriez pouvoir assister à la plupart des matchs sans booking préalable...

Transports nocturnes

Nuitamment, particulièrement en sortant des boîtes et bars kampalais, vous aurez le choix entre VTC (Uber), taxi (special hire) ou boda-boda. Soyez extrêmement vigilant si vous optez pour le dernier cité. En effet, bien que cela ne soit pas monnaie courante, certains touristes ont été détroussés par des motocyclistes à la faveur des ténèbres... Afin d'éviter une telle mésaventure, n'hésitez pas à compiler les numéros de téléphone de pilotes dignes de confiance rencontrés lors de votre séjour. Vous pourrez piocher dans votre liste au moment opportun. Privilégiez, par ailleurs, les chauffeurs de SafeBoda (www.safeboda.com).

A partir de quel âge

La vente d'alcool est interdite aux mineurs (-18 ans) dans tous les débits de boissons. Une pièce d'identité, afin de vérifier votre âge, est quelquefois demandée à l'entrée de certaines discothèques.

Fumeurs

Fumer est officiellement interdit dans les bars, les discothèques et les salles de spectacle. Les contrevenants encourent jusqu'à deux mois d'emprisonnement ou une amende de 60 US$ (215 000 Ush). Néanmoins, dans les clubs et cafés huppés – au sein desquels les contrôles sont peu fréquents – la loi est parfois allégrement contournée...

Les phrases clés

Bonsoir, comment puis-je me rendre à…
Habari za jioni, ninawezaje kufika...

Est ce que cet endroit est tranquille ? Il n’y a pas de problème de sécurité ?
Je, ni mahali patulivu? Je, kuna masuala yoyote ya usalama?

J’aimerais voir un spectacle typique ! Qu’est-ce qu’il y a en ce moment ?
Ningependa kuona onyesho la kitamaduni! Nini kinaendelea kwa sasa?

Je ne comprends pas… pouvez-vous répéter s’il vous plait ? Merci.
Sielewi, unaweza kurudia tafadhali? Asante.

Est-ce que je peux vous offrir un verre ? Quel est le meilleur cocktail de la maison ?
Je ninaweza kukununulia kinywaji? Je kinywaji mseto bora zaidi hapa ni kipi? 

J’ai la gueule de bois, auriez-vous quelque chose pour que j’aille mieux ?
Ninayo maruerue ya ulevi, je una chochote kinachoweza kusaidia?

Pratique

Se loger

Budget / Bons plans

Dans les petits hôtels, parfois bruyants, comptez environ 40 000 Ush (11 US$) pour une chambre équipée et propre. En deçà de 40 000 Ush, le confort et l'hygiène sont plus aléatoires (il y a cependant d'excellentes surprises...) ; au-delà, les commodités sont plus nombreuses et plus fonctionnelles (il y a néanmoins de mauvaises surprises...). Sachez qu'il y a en Ouganda – quels que soient votre budget, vos envies et votre itinéraire – un large spectre de logements depuis les économiques campings (à compter de 3 US$ par personne) et backpackers (15 US$ en moyenne pour un lit en dortoir) aux racés et dispendieux lodges (jusqu'à 1 430 US$ par personne en haute saison) en passant par des hôtelleries ne manquant pas de cachet. À de rares exceptions près, seuls les établissements de (haut) standing acceptent les cartes de crédit. Dernier point : nombre d'hôtels appliquent une majoration tarifaire lors de la haute saison (de juin à août et de décembre à février) et à l'occasion des fêtes chômées.

A réserver

En basse saison (de mars à mai et de septembre à novembre), à moins que vous n'ayez des attentes et envies particulières (séjourner dans un exclusive lodge, par exemple), il n'est pas indispensable de réserver. En effet, vous devriez trouver un lit ou une chambre disponible dans la contrée que vous souhaitez explorer puisque l'offre d'hébergement touristique a sensiblement crû au cours de la dernière décennie. En haute saison, en revanche, il est recommandé de réserver, a fortiori si vous envisagez de passer plusieurs nuits dans un parc national. Sachez néanmoins que des solutions de repli, pour lesquelles la réservation n'est pas nécessaire, existent sur l'ensemble du territoire. Les jours fériés (Noël, Nouvel An, lundi de Pâques...) et les week-ends voient certains établissements pris d'assaut par les Ougandais et les expatriés : il peut donc s'avérer judicieux de réserver si vous comptez effectuer une virée à ces dates.

Les phrases clés

Bonjour, avez-vous de la disponibilité pour une chambre double pour ce soir ou demain soir ?
Jambo, unacho chumba cha watu wawili ambacho kinapatikana leo usiku au kesho?

Avez-vous un code wifi… les enfants ne tiendront pas sans !
Je, unao msimbo wa Wi-FI... la sivyo watoto wangu watahuzunika!

C’est bruyant, est ce que je peux changer de chambre ?
Kuna kelele, naweza kuenda katika chumba kingine?

Jusqu’à quelle heure est-ce que nous pouvons aller à la salle de sport et à la piscine ?
Je, dibwi la kuogelea na chumba cha mazoezi vinafungwa saa ngapi?

Est-ce que je peux laisser mon bagage et revenir plus tard le récupérer ?
Ninaweza kuuacha mzigo wangu na kurudi baadaye kuuchukua?

Est-ce que vous pouvez nous appeler un taxi ? Merci beaucoup.
Unaweza kutuitia teksi? Asante sana.

Pratique

Vie quotidienne

Allo ?

Pour téléphoner de France vers l’Ouganda . 00 256 + numéro en Ouganda sans le zéro de la région ou de l’opérateur.

Pour téléphoner de l’Ouganda vers l’extérieur . 00 + indicatif du pays (33 pour la France, 32 pour la Belgique, 41 pour la Suisse et 1 pour le Canada).

Pour téléphoner dans le pays. Ajoutez un 0 devant les trois chiffres correspondant à l’indicatif régional. Par exemple, pour Kampala, composez le 0 + 414. Les numéros commençant par 07 signalent un téléphone mobile.

Coût du téléphone. Les trois grands opérateurs de réseau mobile (Airtel, MTN et Africell) se livrent une concurrence féroce permettant des prix parmi les plus compétitifs du continent. En Ouganda, comme ailleurs, le marché de la téléphonie mobile a explosé lors de la dernière décennie. Une bonne option consiste à voyager avec son téléphone portable (préalablement débloqué) que l’on équipera d’une carte SIM fournie par l'un des trois principaux opérateurs (MTN étant réputé comme ayant la meilleure couverture). L’achat de la puce s'élève à 2 000 Ush, les recharges disponibles courant, quant à elles, de 50 à plus de 200 000 Ush. Le prix par minute pour une conversation à l’international dépend du pays vers lequel l'appel est émis : ainsi vous payerez entre 240 et 30 000 Ush pour 60 secondes avec Airtel. Afin d'activer votre puce, il vous faut vous enregistrer auprès des opérateurs en fournissant une photocopie de votre pièce d'identité. Point important : l'acquisition d'une carte SIM et la souscription d'un forfait auprès d'un opérateur particulier vous permettront uniquement de communiquer (SMS, appel...) avec les abonnés de ce même opérateur. Si vous souhaitez échanger avec un client d'un opérateur concurrent, il vous faudra acheter l'une des recharges de l'opérateur en question.

Forfait français. Si vous souhaitez garder votre forfait français, il faudra, avant de partir, activer l’option « internationale » ou « voyage » (généralement gratuite) en appelant le service clients de votre opérateur ou en cochant la case idoine sur votre compte en ligne. Qui paie quoi ? La règle est la même chez tous les opérateurs. Lorsque vous utilisez votre téléphone français en Ouganda, vous payez la communication, que vous émettiez l’appel ou que vous le receviez. Dans le cas d’un appel reçu, votre correspondant paie lui aussi, mais seulement le prix d’une communication locale. Tous les appels passés depuis ou vers l’Ouganda sont hors forfait, y compris ceux vers la boîte vocale.

Santé

En cas de maladie, un réflexe : contactez l'ambassade de France. Elle se chargera de vous aider, de vous accompagner et vous fournira les coordonnées d'un médecin-conseil ou une liste, dans la mesure du possible, de praticiens francophones. En cas de problème grave, c’est également elle qui prévient la famille et qui décide du rapatriement. Pour connaître les urgences et établissements aux standards internationaux, consulter le site de l'ambassade (www.ug.ambafrance.org). Si la plupart des villes ougandaises sont dotées d’un hôpital, seule Kampala dispose d’infrastructures répondant réellement aux normes occidentales. Citons, notamment, le Case Hospital (www.casehospital.org), l'International Hospital Kampala (www.ihk.img.co.ug) et The Surgery (www.thesurgeryuganda.org). On peut également trouver des dispensaires en zones rurales.

Urgences sur place

Les numéros d'urgence (Samu, police et pompiers) sont le 112 (depuis un téléphone portable) et le 999 (depuis une ligne fixe).

LGBTQ

L'Ouganda est l'un des États les plus répressifs au monde à l'encontre des personnes LGBTQ. Discriminations, harcèlements, intimidations, passages à tabac et même assassinats... On ne compte plus les attaques en tout genre dont elles sont la cible. L'arsenal juridique est à l'avenant : l'homosexualité est ainsi passible d'une peine de prison à perpétuité. Bien que la chasse aux sorcières entreprise par des journalistes, des fondamentalistes religieux et des politiciens au cours des années 2000 (avec, pour point d'orgue, la promulgation de l'Anti-Homosexuality Act en février 2014 substituant la peine capitale à la prison à vie) soit désormais un peu moins prégnante (la loi venant d'être mentionnée fut par exemple invalidée par la Cour constitutionnelle ougandaise dès août 2014), l'Ouganda est encore très loin d'être gay friendly...

Ambassade et consulats

L'ambassade de France (www.ug.ambafrance.org) est sise sur la parcelle 16 de l'avenue Lumumba, dans le quartier de Nakasero (Kampala). Elle est ouverte au public du lundi au jeudi (de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h45) ainsi que le vendredi matin (8h15 à 12h45). Vous pouvez la joindre en composant le +256 414 304 500 ou, en cas d'urgence absolue (accident grave, situation de crise...) survenant hors des horaires d'ouverture, au +256 700 106 400.

Poste

Comptez généralement plusieurs semaines pour que les lettres ou cartes postales envoyées depuis Kampala arrivent à destination en Europe ou en Amérique du Nord. Si vous désirez une livraison plus rapide (une semaine maximum), vous pouvez opter pour l'EMS (Express Mail Service), un service de l'Union postale universelle dont la poste ougandaise (Posta Uganda) est membre. En cas d'envoi de paquets ou de colis, il est plutôt recommandé d'utiliser les services de sociétés telles que DHL, FedEx ou UPS. Notez que les timbres ougandais – vendus dans les bureaux de poste – sont très beaux ; ils sont par conséquent prisés des collectionneurs. Attention, il n'y a pas de facteurs en Ouganda : les gens disposent d'une PO Box, c'est-à-dire d'une boîte postale, à la poste la plus proche. Un service de livraison à domicile, encore balbutiant, existe cependant. Quelque trois cents bureaux de poste émaillent le pays ; ils sont ouverts du lundi au vendredi et, pour la plupart, le samedi matin.

Médias locaux

On dénombrait, début 2021, quelque 300 stations de radio et plus de 30 chaînes TV (émettant en anglais comme en langues locales). Radio Uganda, à travers l'Uganda Broadcasting Corporation (UBC), reste le canal d’information le plus populaire. La presse écrite est lue par la population urbaine. On trouve deux quotidiens en anglais, le New Vision (pro-gouvernemental) et le Daily Monitor (qui appartient au groupe kenyan Nation Media Group), tandis que le Bukedde est le grand quotidien en luganda. À la fois hebdomadaire papier et site d'information en ligne, The Independent est un titre respecté. Concernant les magazines spécialisés, l’East African Business Week est un site web de référence couvrant l’actualité économique et financière est-africaine, tandis qu'African Woman se révèle être un mensuel féminin de bonne facture. Enfin, Expats in Uganda est un bimestriel gratuit s'apparentant à un annuaire condensant pléthore d'adresses pratiques pour le touriste de passage ou l'expatrié au long cours. Son pendant, The Eye, a cessé (indéfiniment ?) de paraître fin 2019.

Les phrases clés

Bonjour, mon téléphone ne fonctionne pas, pouvez-vous m’aider s’il vous plait ?
Jambo, simu yangu haifanyi kazi, unaweza kunisaidia tafadhali?

Je ne me sens pas bien, pouvez-vous m’amener à l’hôpital le plus proche ?
Sijihisi vizuri, unaweza kunipeleka kwenye hospitali iliyo karibu zaidi?

Est-ce que vous avez un médecin qui parle français ?
Je, unaye daktari anayeongea Kifaransa?

Je viens de me faire voler mes papiers, où est le poste de Police le plus proche ?
Pasipoti yangu imetoka kuibiwa sasa hivi, je kituo cha polisi kilicho karibu zaidi ni kipi?

Est-ce un quartier dangereux ou je peux y aller sans crainte ?
Je, eneo hili ni hatari au ninaweza kutembeatembea bila wasiwasi?

Avez-vous des timbres pour une carte postale à envoyer en France ? C’est combien ?
Je unazo stempu zozote za kadi ya posta ya Ufaransa? Je, unakiuzaje hicho?

Découvrir

Vous vous apprêtez à partir pour l'Ouganda ? Excellente idée. Votre sac est bouclé ? Parfait ! Il vous reste désormais à découvrir les multiples facettes de ce passionnant pays ! Dans les pages qui suivent, vous devriez trouver réponse aux différentes questions que vous vous posez : quelles sont les spécialités culinaires nationales ? Quels sont les sports chéris des locaux ? Quelles sont les manifestations culturelles incontournables ? Quelles sont les principales caractéristiques climatiques des diverses régions du pays ? Quels sont les artistes contemporains à découvrir ? Quels sont les défis économiques auxquels l'État ougandais doit faire face en ce début de XXIe siècle ? Quelles sont les dates marquantes de l'histoire de la « perle de l'Afrique » ? Quels sont les animaux emblématiques de cette partie du continent ? Quelles sont les religions pratiquées par les autochtones ? Et cetera ! Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Géants des brumes

Gare au gorille ? Oui, si l’on en croit Hannon, un navigateur carthaginois qui aurait été le premier (vers -450) à affubler du nom de gorille (« femme velue » en grec ancien) ce débonnaire primate. Oui, si l’on accorde crédit aux récits de l’explorateur Paul du Chaillu (1831-1903) décrivant comme « monstrueux » ce grand singe à l’« expressivité proprement diabolique ». Oui, enfin, si l’on visionne le film King Kong (1933). Néanmoins, la représentation du gorille dans l’imaginaire occidental a, de nos jours, radicalement changé. D’animal redoutable à abattre, il est devenu un anthropoïde vulnérable, pacifique et sensible dont la protection constitue une priorité absolue. Le long-métrage Gorilles dans la brume (1988) a ainsi contribué à la médiatisation du gorille des montagnes et des menaces pesant sur lui. Les politiques de conservation menées depuis lors en Ouganda ont ainsi porté leurs fruits. Toutefois, ce primate demeure menacé…

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Gorillesques préliminaires

D’où vient le gorille des montagnes ? Qui est-il ? Où va-t-il ? Avant d’ébaucher une réponse à la dernière interrogation de ce gauguinesque triptyque, esquissons le portrait de ce fameux Gorilla beringei beringei. Remontons le temps pour cerner les origines de ce quadrumane avec lequel nous partageons 98,4 % de notre patrimoine génétique, soit un poil moins que le chimpanzé (98,8 %) et le bonobo (98,7 %) mais un peu plus que l’orang-outan (97 %). Phylogénétiquement parlant, le gorille fait partie du même ordre (primates), de la même famille (hominidés) et de la même sous-famille (homininés) qu’Homo sapiens. Descendant de parents simiens communs, les ancêtres de l’homme et de son proche cousin ont suivi des chemins différents il y a quelque neuf millions d’années. Des premiers (hominines) naîtront la lignée humaine et celle des chimpanzés, des seconds émergera le genre Gorilla. Ce dernier, qui nous intéresse au premier chef, fait l’objet de moult animés débats et controverses au sein de la communauté scientifique. Est en jeu dans ce maëlstrom d’érudites discussions la classification des gorillinés. En effet, il y a environ un million d’années, à la faveur d’une période glaciaire prononcée, la superficie forestière de l’Afrique centrale fut considérablement réduite. C’est lors de cet événement climatique que les gorilles, gagnant les dernières et isolées poches boisées, furent séparés par mille à deux mille kilomètres. Cet éloignement géographique engendra une spéciation, soit la formation ipso facto de deux espèces distinctes : le gorille de l’Ouest et le gorille de l’Est. Au cours de la dernière glaciation, rebelote. Au sein des gorilles de l’Est s’opéra une nouvelle scission causée par le recul de la jungle. Ainsi virent le jour les sous-espèces respectivement dénommées Gorilla beringei beringei (gorille des montagnes), répartie sur les pentes des Virunga et dans la sylve de Bwindi (actuels RDC, Ouganda et Rwanda), et Gorilla beringei graueri (gorille des plaines de l’Est), répandue au levant du contemporain Congo-Kinshasa. Vous avez désormais les éléments en main pour appréhender les échanges de vues et problématiques universitaires évoqués ci-dessus : les gorilles appartiennent-ils tous à une même et unique espèce divisée en sous-espèces ? Existe-t-il, au contraire, deux espèces différentes (gorille de l’Est et gorille de l’Ouest) subdivisées chacune en deux sous-espèces ? Depuis quelques années, néanmoins, la thèse des deux espèces semble s’imposer. Regardons de plus près, désormais, notre cher gorille des montagnes. Comme son nom l’indique, il vit en altitude (entre 1 500 et 4 300 m), son pelage épais lui permettant de résister à l’humide froidure de son habitat. Végétarien, son garde-manger est composé de plus de cent essences (bambous, Galium ruwenzoriense…), dont il consomme fleurs, feuilles, pousses et baies, lui apportant les substances nécessaires (fibres, sucres, eau…) à un régime équilibré. Pour répondre à cette saine mais exigeante diète, les adultes ingèrent quotidiennement 18 kg (au bas mot) de plantes. Par conséquent, le mâle alpha est particulièrement bien découplé : 190 kg de muscles pour une taille atteignant généralement 170 cm. Diurne, ce mastoc anthropoïde, dépourvu de queue mais doté de petites oreilles, de canines de 5 cm et d’une crête sagittale imposante, est identifiable à ses empreintes digitales et ses naseaux, uniques à chaque individu. Très sociable, il vit en groupe. Non territorial, ce dernier est typiquement constitué d’une dizaine de spécimens : un silverback (dos argenté), ou mâle dominant, protégeant et guidant le clan, un ou deux blackbacks (dos noirs), jeunes adultes jouant le rôle de sentinelles, trois ou quatre femelles matures (à partir de 10-12 ans), se reproduisant exclusivement avec le patriarche, et leurs petits (la gestation dure huit mois et demi). Au sein du groupe, pouvant être plus étoffé et compter un ou plusieurs dos argentés supplémentaires (frères ou rejetons adultes du mâle alpha), la cohésion sociale est affermie lors de séances de toilettage ou de jeux entre la femelle et sa progéniture. Enfin, plus de vingt vocalisations (cri, grognement, éructation…) permettent la communication entre les membres de la petite communauté.

Dian Fossey et après

La célèbre primatologue californienne Dian Fossey (1932-1985) a – par ses recherches et son opus magnum, le best-seller (porté à l’écran en 1988) Gorillas in the Mist – indubitablement contribué à la défense du gorille des montagnes. Certes, dès la première moitié du XXe siècle, la création du parc national Albert (duquel sont issus les parcs des Virunga au Congo, et des Volcans au Rwanda), de la réserve forestière de Bwindi et du sanctuaire de Mgahinga (Ouganda) eut pour dessein de préserver le grand singe. Certes, le zoologue états-unien George Schaller, qui décrivit l’environnement et l’organisation sociale des gorilles à la charnière des décennies 1950 et 1960, contribua au changement de regard des Occidentaux sur notre simiesque ami. Cependant, c’est bien Dian Fossey, véritable « poil à gratter » de ses collègues scientifiques, des braconniers et des trafiquants en tout genre, qui inspira les politiques de conservation régionales entreprises depuis son assassinat en décembre 1985 (son corps repose au Rwanda, au sein du petit cimetière pour gorilles qu’elle avait édifié). En Ouganda, l’accession de la forêt de Bwindi et du sanctuaire de Mgahinga au rang de parc national, en 1991, participa de cet élan. Il fallut néanmoins attendre la seconde moitié des années 2000 pour que la stratégie élaborée en matière de protection du gorille s’avérât fructueuse. La tâche était, il est vrai, particulièrement ardue. Ainsi, le Gorilla beringei beringei était, et demeure, confronté à la destruction de son habitat. Jadis, la sylve s’étendait sans discontinuité de Bwindi jusqu’à la chaîne des Virunga. Néanmoins, sous la pression anthropique, le couvert forestier du Kigezi a été réduit de 80 % depuis l’aube du XXe siècle. La conversion de zones arborées en terres agricoles et les besoins humains en bois de chauffage comptent parmi les raisons de ce défrichement. La fragmentation et la destruction de l’espace boisé de naguère ont isolé les différents groupes de gorilles, affectant subséquemment la diversité génétique de la sous-espèce. Le braconnage constitue également une menace permanente. Trophée de chasse prisé à l’époque coloniale, le gorille reste une cible potentielle des braconniers. Rarement tué pour sa viande, ce primate est régulièrement capturé pour alimenter le commerce illégal d’animaux. C’est particulièrement vrai pour les bébés dont le prix sur le marché noir peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Ces coups de filet entraînent fréquemment des dommages collatéraux puisque les gorilles adultes sont prêts à mourir pour sauver leurs petits. Par ailleurs, les pièges tendus pour attraper antilopes, potamochères et autres, peuvent mutiler, voire tuer, les gorilles. Enfin, l’instabilité politique dans la région a eu un impact négatif sur les primates : stress lié à la rencontre itérative avec les humains (réfugiés, miliciens…) ayant investi les parcs nationaux, destruction massive de leur habitat, braconnage intense et surmortalité provoquée par les mines posées par les belligérants… Pour pallier ces dangers protéiformes, les autorités ougandaises, en collaboration avec des chercheurs et des organisations de la société civile, adoptèrent un ensemble de dispositions au cours des années 1990 et 2000 : augmentation du nombre de patrouilles au sein des parcs de Mgahinga et de Bwindi, sensibilisation des écoliers aux enjeux de la conservation, mise en place de zones tampons (principalement constituées de théiers) entre aires protégées et parcelles cultivées afin de prévenir tout conflit d’usage entre grands singes et agriculteurs, constitution d’une équipe de vétérinaires spécialisés, impulsion de programmes de recherche (éthologie, primatologie, écologie…) pour mieux comprendre notre cousin, lancement d’une politique de conservation transfrontalière (RDC, Ouganda et Rwanda), aide à la reconversion des populations vivant dans ou de la forêt avant 1991 et, last but not least, développement du tourisme, générant des opportunités d’emplois pour les communautés locales ainsi qu’une manne financière importante allouée à la sauvegarde du gorille et de son environnement. Nonobstant le caractère cosmétique de certaines de ces mesures, les résultats furent à la hauteur, le nombre total de gorilles des montagnes passant d’environ 700 en 2000 à plus de 1 060 en 2020 !

Les gorilles aux temps de la Covid-19

De prime abord, la pandémie de Covid-19 semble avoir du bon pour les gorilles. En effet, douze naissances ont été enregistrées en l’espace de quatre mois (septembre-décembre 2020) en Ouganda. Du jamais-vu depuis l’instauration, au début des années 1990, des mesures de conservation. À titre de comparaison, seuls deux nouveau-nés ont vu le jour en 2019. Ce baby-boom, également constaté au Rwanda voisin, a été salué, comme il se doit, par l’ensemble des personnes impliquées dans la protection du primate. Il a toutefois fait resurgir l’épineux sujet que constitue l’interaction de l’homme et du gorille. Ainsi, à rebours des responsables de l’Uganda Wildlife Authority et de ses partenaires (ONG, instituts de recherche…), qui ont vu dans cette poussée démographique le couronnement de leurs efforts, certains experts ont corrélé ces heureux événements à la fermeture des parcs nationaux de Bwindi et de Mgahinga lors des deuxième et troisième trimestres de l’année 2020. Pour ces derniers, c’est l’absence de visiteurs (et du stress qu’ils occasionnent) qui expliquerait, bien plus que la stratégie conservationniste évoquée plus haut, ce phénomène démographique. L’interférence humaine, sans cesse accrue (35 000 touristes se sont ainsi adonnés au gorilla tracking en 2018) dans les zones où se meuvent les gorilles, suscite par ailleurs l’inquiétude des scientifiques : très sensibles aux maladies véhiculées par Homo sapiens, les grands singes pourraient être durement touchés par la Covid-19. Aux mesures anciennes (distance de sécurité…) ont été agrégées de nouvelles dispositions (port du masque…) afin de prévenir toute contamination. Avec une densité de population en hausse constante et une augmentation du nombre de groupes dont les interactions (souvent violentes, voire meurtrières) se multiplient, le virus se propagerait sans doute très rapidement. Enfin, la perte du gagne-pain que représente habituellement le tourisme pour les locaux a entraîné une recrudescence du braconnage : en juin 2020, Rafiki, un silverback de 25 ans à la tête d’un groupe de 17 individus, a été tué par un braconnier chassant le duiker et le potamochère. Arrêté, l’auteur de ce forfait a été condamné à 11 ans de prison…

À l'assaut du Nil !

Pourquoi visiter Jinja ? Pour une enquête sociologique sur la communauté indo-pakistanaise y résidant ? Pour étudier, par le menu, son architecture coloniale et religieuse ? Pour se recueillir sur la stèle d’un soldat tombé lors de la Seconde Guerre mondiale ? Pour y dénicher un souvenir dans une échoppe du centre-ville ? Certes oui, tous ces louables mobiles peuvent être avancés. Toutefois, aux yeux de moult touristes nationaux et internationaux, cette cité méridionale est associée à une autre idée ou, plus exactement, à une autre activité. Cette dernière serait-elle liée au Nil qui, selon John Speke (1827-1864), les autorités ougandaises et les professionnels locaux du tourisme, prendrait sa source à Jinja ? Serait-elle attachée au Mahatma Gandhi dont les cendres ont été dispersées dans le fleuve en 1948 ? Trêve de spéculations, nous vous vendons la mèche : c’est le rafting qui forge la notoriété de Jinja, la ville de l’adrénaline !

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Les eaux vives de Bujagali, propices au rafting. - © Dmitry Pichugin - Shutterstock.Com

Bujagali, là où commence l’aventure !

Pour la plupart des rafteurs, le grand jour commence à Bujagali. Ce site, situé sur la rive droite du fleuve en aval de Jinja, constitue la Mecque des sports d’eaux vives en Ouganda. C’est ici, en effet, dans la haute vallée du Nil, que les compagnies pionnières ont installé leur base de lancement au mitan des années 1990. C’est ici, dans une section fluviale riche en vagues et en remous localisée au nord-ouest du barrage d’Owen Falls, inauguré en 1954, que les radeaux pneumatiques étaient mis à l’eau. L’emploi du passé est de rigueur car l'érection d’un nouvel ouvrage hydraulique, le barrage de Bujagali, légèrement en aval des camps de base, a entraîné, au début de la décennie 2010, la disparition – par ennoyage – de plusieurs rapides et la création d'un lac de retenue paisible. Les professionnels du rafting et du kayak doivent, depuis lors, acheminer leurs impavides clients en aval de ce barrage afin qu'ils puissent entamer leur aventure aquatique. Néanmoins, à l’exception d’Adrift, les compagnies spécialisées que sont Nile River Explorers, Nalubale Rafting et White Nile Rafting, continuent à accueillir, héberger et nourrir leur clientèle au sein ou à proximité immédiate du hub touristique que demeure Bujagali. Comme de bien entendu, c’est également ici que la majorité des pagayeurs d’un jour ou de toujours se retrouvera – vers 8h30 – pour le petit déjeuner, généralement copieux (fruits, toasts, œufs…) et pour un premier brief. Bien que de menues différences existent entre les prestataires (ainsi les sites d’embarquement et de débarquement), la distance parcourue, les tarifs pratiqués, l’acheminement depuis Kampala (inclus dans le prix) et la qualité de l’encadrement, pour ne citer que quelques exemples, elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau (nous restons dans la thématique…). Il en va de même pour le brief précédemment évoqué : invariablement, ou presque, on rappellera aux canotiers d’emporter leur crème solaire (glissée dans un sac imperméable). Une fois distribués casques et gilets de sauvetage, direction le bus ou le camion à ridelles pour démarrage immédiat !

Le rendez-vous des intrépides

Trente minutes et un changement de rive plus tard, la folle équipée s’apprête à appareiller. Avant de quitter le plancher des vaches et de se mettre à l’eau, le capitaine de l’embarcation s’embarque dans un second brief au cours duquel il prodigue de précieuses informations relatives à la sécurité. Que faire, notamment, en cas de retournement du radeau (dessalage) ? Que faire, par conséquent, si l’on tombe à l’eau ? Ou, plutôt, que faire lorsqu’on tombera à l’eau, car le chevronné barreur explique à cette occasion que la question n’est pas de savoir si l’on tombera à la baille, mais quand… Il est environ 10h désormais. Le temps est venu de se lancer sur le Nil Victoria pour 19 km de sensations (très) fortes ! Les rafteurs s’engagent alors dans les premiers rapides – des mises en bouche nommées Jaws, Pyramid et Giggitty Giggitty – permettant de s’étalonner avant d’affronter Overtime, une chute classée niveau 5. Céans, boire la tasse deviendra une réalité pour plus d’un… Pour les autres, le grand bain devrait avoir lieu dans Chop Suey ou Retrospect, des rapides de niveau 4 succédant à Overtime. Nulle crainte à avoir (facile à dire a posteriori !) puisque des kayakistes expérimentés viennent illico presto prêter main forte aux marins d’eau douce… Des biefs calmes permettent de reprendre son souffle (dans toute la force du terme…) en plongeant et nageant dans les eaux chaudes du fleuve, en avalant un en-cas et en admirant les berges nilotiques. Alors que le Nil semble se prélasser, on entend gronder les rapides de Bubugo avec lesquels la rencontre sera courte mais intense ! Derechef, les chances de voir le bateau se retourner sont assez élevées… S’ensuit une zone de calme plat avant la tempête. Ce plat de résistance, où bouillons spectaculaires et vagues géantes rivalisent de puissance, est constitué de trois grandes ruptures de pente s’étendant sur toute la largeur du cours d’eau (environ 700 mètres). Séparées par des îlots, ces redoutables chutes ont été baptisées Kalagala Falls (niveau 6, à l’ouest), Hypoxia (niveau 6, au centre) et Itanda Falls (niveau 6, à l’est). Seuls les kayakistes et rafteurs aguerris peuvent se frotter au courant. Pour le commun des mortels, le débarquement est obligatoire. Le réembarquement est prévu un peu plus bas, au niveau de Bad Place, autrement dit la portion aval (classée niveau 5) d’Itanda. Bravo à ceux qui ne tomberont pas à l’eau ici !

L’aval et l’after

Les rameurs du jour, désormais habitués aux glouglous du Nil, s’apprêtent à attaquer le dessert, Vengeance (niveau 4). En préambule, la joyeuse troupe batifole, s’essaye au bodyboard, pique une dernière tête…et regrette sans doute de retrouver la terre ferme incessamment. Il y a peu, le plaisir durait un peu plus longtemps et incluait deux autres zones de turbulence : Hair of the Dog et Kulu Shaker. Mais la construction d’un nouveau barrage hydroélectrique (Isimba Dam), 35 km en aval de Bujagali Dam, entre 2015 en 2019, fit disparaître ces rapides fameux ainsi que des îles et des terres riveraines. Néanmoins, la nouvelle retenue d’eau ne fut pas le chant du cygne – redouté des acteurs du secteur – des prisées activités nautiques puisque le barrage n’a pas altéré les principaux spots de niveau 5. Le grand frisson subsiste donc en s’achevant dorénavant par Vengeance. Malgré son nom peu encourageant, ce goulet tumultueux ne devrait plus effrayer les néo-pros du rafting. Le radeau est emporté par une grande vague et accélère peu à peu sur plusieurs dizaines de mètres. C’est l’endroit préféré des surfeurs. Les derniers baigneurs, volontaires ou non, regagnent alors leur embarcation avant d’atterrir. Les quatre ou cinq heures passées sur l’onde s’achèvent ainsi. Néanmoins, la journée n’est pas encore finie ! Sodas et bières fraîches font passer l’eau du Nil. Ils sont le prélude au barbecue de fin d’après-midi, où les grillades le disputent aux pâtes, pommes de terre, riz et légumes. De quoi recharger les accus, échanger les d’ores et déjà inoubliables souvenirs et regarder défiler les photographies qui seront gracieusement remises à chacun des aventuriers !

Géographie

Vous souhaitez épater la galerie en étalant vos connaissances sur la géographie ougandaise ? Voici, en guise d’introduction, le b.a.-ba nécessaire à votre entreprise. Les 241 038 km2 du territoire national, divisé en 135 districts (hors Kampala) et 4 régions administratives, sont compris entre les latitudes 4°2’ N et 1°5’ S et les longitudes 29°6’ E et 35° E. Enclavé entre le Kenya, le Sud-Soudan, la république démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie, traversé par l’équateur et arrosé par le Nil, l’Ouganda s’étend entre les branches orientale et occidentale du Rift est-africain. Flanqué, à l’ouest et à l’est, par de puissants massifs montagneux dépassant les 3 000 mètres (Rwenzori, Virunga, mont Elgon, mont Moroto et mont Kadam) et reposant à une altitude moyenne de 1 100 mètres, le pays est baigné par de vastes plans d’eau, au premier rang desquels le lac Victoria. Vous êtes désormais fin prêt !

Parc national du Mont Elgon. - © Stephen Butler - Shutterstock.com

Le Nil Victoria. - © Shujaa_777 - Shutterstock.com

Par monts et par vaux

Déplions la carte et jetons un œil sur le relief ougandais. Entamons notre succincte étude par les basses terres (600 à 900 mètres d’altitude) : ces dernières, représentant environ 9 % de la superficie du pays, sont situées dans l’ouest et le nord-ouest du pays, dans le graben (fossé d’effondrement) du rift occidental. L’altitude la plus basse (614 m) et les températures les plus chaudes sont enregistrées céans. Accédons désormais au plateau (900 à 1 500 m), soit 85 % de la surface nationale. Composé de terres arables et de pacages, il est géomorphologiquement et climatiquement hétérogène. Aussi distingue-t-on les savanes piquetées d’épineux du nord et du nord-est – où saillent, de loin en loin, de trapus inselbergs granitiques – et les plus fertiles pénéplaines du centre et du sud, ponctuées de marécages et irriguées de lacs (Victoria, Kyoga, Wamala, Bisina…) et de rivières (Katonga, Kafu, Nil, Ssezibwa…). Poursuivons notre enquête topographique sur les hautes terres (1 500 à 2 500 m). Couvrant approximativement 5 % du territoire, les highlands sont majoritairement situés dans le sud-ouest du pays. Le très arrosé Kigezi, bordé par la RDC et le Rwanda, jouit de la plus grande notoriété parmi ces terres d’altitude. Avec ses collines luxuriantes couvertes de petites parcelles cultivées, avec ses superbes forêts (Bwindi, Echuya…), avec ses magnifiques plans d’eau (Bunyonyi, Mutanda…) et avec les Virunga en toile de fond, il est parfois surnommé « la Suisse de l’Afrique ». Moins spectaculaires, les Bushenyi Hills (entre Ibanda et Bushenyi), les Isingiro Hills (au sud-ouest du lac Mburo) et les Kitara Uplands (à l’est et au sud-est de Fort Portal) parachèvent le panorama des hautes terres. Gravissons, enfin, les montagnes (de 2 500 à 5 100 m), c’est-à-dire 1 % de la superficie de l’État ougandais. Cantonnées dans les marches occidentales et orientales du pays, elles font le bonheur des randonneurs. Englacé, le toit du pays, le pic Margherita (5 109 m), domine les cimes du Rwenzori, un massif très jeune (3 millions d’années) né de la surrection de roches cristallines. A contrario, le stratovolcan isolé et éteint qu’est le mont Elgon (4 321 m) daterait d’au moins 24 millions d’années. Plus généralement, les sommets du Rwenzori se démarquent, en matière d’orogénèse, des autres montagnes de plus de 3 000 mètres (mont Moroto, mont Kadam, Muhavura, Gahinga et Sabinyo) issues d’éruptions volcaniques successives (les basaltes du Mgahinga National Park nous le remémorent) antérieures (20 millions d’années pour le mont Moroto) ou postérieures (entre 2,6 millions d’années et 130 000 ans pour la partie ougandaise des Virunga) à la formation de la chaîne dominée par le pic Margherita.

Et au milieu coule un fleuve

Un pan non négligeable du pays est recouvert, de façon temporaire ou permanente, d’eau. En guise d'exemple, le lac Victoria, le plus grand plan d'eau douce d’Afrique (près de 70 000 km²), baigne le sud ougandais. Il fut ainsi dénommé au mitan du XIXe siècle par l’explorateur britannique John Speke en l’honneur de sa souveraine. Au ponant, les lacs Albert (5 300 km²) et Edward (2 300 km²), traversés par la frontière ougando-congolaise et parties intégrantes de l’Afrique des Grands Lacs, ainsi que le lac George, nettement plus petit que les précédents (250 km²), ont également été baptisés en l'honneur de membres de la famille royale britannique par des explorateurs originaires du Royaume-Uni (le premier par Samuel Baker, les second et troisième par Henry Stanley). Situé au beau milieu du pays et alimenté par le Nil, le lac Kyoga a aussi une superficie conséquente (1 720 km²). Le Nil, parlons-en ! Le fleuve, long de quelque 6 700 km, s’échappe du lac Victoria (1 134 mètres d’altitude) à Jinja. Sous le nom de Nil Victoria, il rejoint – après s’être joué de trois barrages (Owen Falls, Bujagali et Isimba) qui relâchent ses eaux à raison de 650 à 1 500 m³/s – ledit lac Kyoga (1 033 m) qui constitue une portion navigable. Viennent ensuite, en aval, Masindi Port (une petite ville qui fut, naguère, l’un des centres névralgiques des flux commerciaux régionaux), le barrage hydroélectrique de Karuma puis, au sein du parc éponyme, les surpuissantes Murchison Falls (en ces lieux, 300 m³ d’eau s’engouffrent par seconde dans une brèche de moins de dix mètres de large : effet Venturi garanti !). Le Nil Victoria suit ensuite son cours jusqu’au lac Albert (620 mètres d’altitude) où il devient, comme de bien entendu, le Nil Albert. D’ici, il lui reste 210 km à parcourir, à travers des terrains marécageux, jusqu’à la frontière sud-soudanaise (614 mètres d’altitude, soit le point le plus bas du territoire national). En résumé, avant de devenir le Bahr el-Jebel au Soudan du Sud, le Nil, en Ouganda, méandre sur 540 km, accuse 520 mètres de déclivité et épand des alluvions fluviatiles sur toute sa longueur.

À propos du Rift

L'Ouganda est lové entre les branches orientale et occidentale du Rift est-africain, une faille, un fossé, une cassure (tels sont les sens du mot anglais rift) qui court sur plusieurs milliers de kilomètres du Mozambique à la mer Rouge et au golfe d'Aden. Fruits d'une activité tectonique intense depuis 30 millions d'années, volcans, dépressions et grands lacs jalonnent la Rift Valley. Cette faille devrait séparer, un jour, les plaques africaine (sur laquelle l'Ouganda et le rift occidental sont situés) et somalienne. Au sein de la « perle de l’Afrique », le mont Elgon, margeant le rift oriental, témoigne de l’ancienneté de ce système de failles est-africain. C’est toutefois vers le rift occidental (ou rift albertin) qu’il faut tourner le regard pour se rendre compte du dynamisme géologique de la région. Céans, les effets des failles tectoniques (la principale et les secondaires) sont prégnants : présence d’un graben (dépression) au fond duquel coule la Semliki et reposent les lacs Edward et Albert, de horsts (blocs soulevés entre deux grabens) symbolisés par le Rwenzori, de montagnes jeunes (Virunga) et de sources d’eau chaude (Rwagimba, Sempaya…). La sismicité et l’activité volcanique de la zone sont également perceptibles : en attestent, à 30 km de la frontière ougandaise, les volcans Nyiragongo et Nyamuragira (RDC) qui ont érupté plusieurs fois depuis le début du XXIe siècle…

Nature

L'Ouganda est sis sur deux biomes (forêt hygrophile et savane) qui lui confèrent une richesse faunistique et floristique exceptionnelle. Pourtant, cette biodiversité a fortement été érodée (déforestation, eutrophisation…) au cours des cinquante dernières années, fruit d’une pression anthropique sans cesse exacerbée. Au sein des parcs nationaux, les écosystèmes sont de nos jours toutefois assez bien préservés. Bien qu’un braconnage démentiel, lors des décennies 1960, 1970 et 1980, ait entraîné la disparition de certains animaux, la faune sauvage s’épanouit désormais dans ces zones protégées. En sus des emblématiques animaux de la brousse africaine, l’Ouganda peut se targuer de posséder une population de primates et une avifaune diverses et abondantes. La flore n’est pas, non plus, piquée des hannetons : pour s’en convaincre, il suffit de marcher dans la forêt de Bwindi, l’une des plus vieilles du globe : plus de 25 000 ans !

Lion dans le parc national Queen Elizabeth. - © Betti Matteo - Shutterstock.com

Rhinocéros dans le sanctuaire de Ziwa. - © Radek Borovka - Shutterstock.com

Omniprésente faune

Durant son séjour en Ouganda, le zoologue ne saura où donner de la tête. Rampante, volante, nageante, courante : la faune est partout. À l’extérieur des aires protégées que sont parcs et réserves, une ribambelle d’animaux se laisse certes observer (du vervet à la vache ankolé, en passant par le varan), pêcher (à l’instar du tilapia et de l’invasive perche du Nil) et être redoutée des hommes (mamba noir, naja…). La plupart des excursionnistes s’intéressent toutefois davantage aux grands mammifères et aux reptiles (python, crocodile du Nil…) qui hantent bois, brousse et eaux des parcs nationaux. Bien que les gnous et leurs fameuses migrations soient absents, bien que les rhinocéros n’arpentent plus librement la savane (l’espèce, réintroduite en Ouganda, n’est guère présente aujourd’hui que dans le sanctuaire de Ziwa), bien que les hardes soient moins conséquentes que celles des parcs kenyans et tanzaniens, les aires protégées ougandaises, plus intimistes, récompenseront au centuple leurs visiteurs. Petit bestiaire à l’usage des sceptiques : outre le gorille des montagnes (attraction faunistique n° 1 en Ouganda), le pays abrite près de vingt espèces de primates, dont le facétieux chimpanzé, l’omniprésent babouin, l’endémique mangabey d’Ouganda, le rarissime singe doré ou le protégé cercopithèque de l’Hœst. Les félidés ne sont pas en reste puisque le roi lion est bien présent ainsi que le serval, le caracal, le léopard, le chat sauvage et le guépard (à Kidepo et Pian Upe). Au rayon des grands herbivores, mentionnons l’éléphant, le buffle, la girafe, l’hippopotame, le zèbre et tutti quanti. Les antilopes sont également nombreuses : bubale de Jackson, cobe à croissant, éland du Cap, impala, sitatunga, grand koudou et autres… Rajoutons à ce sommaire inventaire la carnassière hyène tachetée. Convaincu ?

Pépiements et chamarrures

Avec plus de 1 000 espèces d’oiseaux répertoriées, l’Ouganda est une destination de prédilection pour les ornithologues. Nul besoin de se rendre dans les parcs et réserves pour être ému par ce petit monde aviaire. Aigles, ibis, guêpiers, rolliers, martins, pélicans, l’élégante et fascinante gent ailée a, en effet, investi l’ensemble du territoire national ! Néanmoins, les amateurs éclairés pourront prendre la direction des forêts, savanes et marais du pays afin de s’adonner au birding (observation et reconnaissance des oiseaux), une activité cotée à laquelle les guides ougandais sont généralement très bien formés. Ces derniers n’ont pas leurs pareils pour débusquer les plus furtifs des volatiles et les endémiques piafs. Outre la photogénique grue couronnée (emblème du pays), certaines espèces sont particulièrement recherchées, à l’instar du bec-en-sabot du Nil ou de l’eurylaime de Grauer. Vous trouverez le premier dans les marais de Mabamba, dans le delta du Nil Victoria (Murchison Falls National Park) et dans la réserve de Toro-Semliki (qui abrite 439 autres espèces d’oiseaux…). Pour le second, c’est vers la forêt de Bwindi (au sein de laquelle sont présentes 90 % des espèces endémiques du rift albertin, dont les magnifiques touraco du Rwenzori et souimanga royal) qu’il faudra vous diriger. Parmi cette myriade d’oiseaux, citons, pêle-mêle, le tisserin (bâtisseur de nid hors pair), l’autruche (présente dans le parc de Kidepo et la réserve de Pian Upe), le grand touraco bleu (star des marais de Bigodi), l’apalis du Karamoja (endémique de la région éponyme), le rollier d’Abyssinie (au plumage éclatant), le tchitrec de paradis (un passereau couru), le gonolek des papyrus (dissimulé dans les papyraies), l’aigle pêcheur d’Afrique (planant), l’hirondelle bleue (dont un sixième des effectifs mondiaux hiverne dans le système lacustre du lac Nabugabo), le francolin de Nahan (menacé) et le marabout (immanquable à Kampala)… Pour information, le parc national Queen Elizabeth, fort d’environ 620 espèces, est le plus riche, ornithologiquement parlant, d’Afrique orientale. N’oubliez pas vos jumelles !

L’Ouganda : un pays de belles plantes…

La flore de la « perle de l’Afrique » ne devrait pas laisser de marbre le botaniste averti. Les beaux quartiers de Kampala, où croissent flamboyants, frangipaniers et ravenalas, les parcelles cultivées rurales, où poussent bananiers, caféiers, théiers, maniocs ou patates douces, et les marécages méridionaux, où s’épanouissent les papyrus, constituent une belle entrée en matière avant l’exploration des superbes forêts et savanes composant les parcs nationaux. Arborées ou herbeuses, les savanes ougandaises comptent parmi les paysages les plus emblématiques du pays. À grands traits, cette formation végétale prospère dans les régions à la saisonnalité marquée où les précipitations annuelles moyennes sont comprises entre 500 et 1 500 mm. Aussi, au gré des saisons, la couleur de la savane passe-t-elle du vert au jaune puis au brun roussi. Dans cette brousse, plus ou moins touffue, où dominent les acacias (goûtés des éléphants et des girafes), sont également à noter l’euphorbe candélabre, l’arbre à saucisses (Kigelia africana), le figuier sycomore et, plus particulièrement à Kidepo et Murchison Falls, le rônier. Passons, désormais, aux non moins connues sylves. Les forêts pluviales de basse altitude ont besoin d’une température annuelle moyenne de 25 °C et d’au moins 1 500 mm de précipitation par an. Sempervirentes, elles se caractérisent par une flore extrêmement variée et une canopée dense laissant à peine pénétrer les rayons du soleil. Chaque arbre est recouvert d’une multitude d’épiphytes (à l’instar des orchidées) et de lianes. Ces forêts hygrophiles dégagent une force impressionnante. Les forêts d’altitude sont du même acabit. Dans leur cas, la végétation change en fonction de l'altitude et de la pluviométrie : on passe ainsi de l'étage (1 500 à 2 500 mètres) où dominent les essences forestières typiques des montagnes tropicales (prunus africana, teck...), à la forêt claire (2 500 à 3 000 mètres), parsemée de bambous (et quelquefois de conifères tels que le genévrier d’Afrique), puis à la lande (3 000 à 3 500 mètres), piquetée d’arbustes, de bruyères et de fougères, avant d’aboutir, enfin, à l'étage afro-alpin (au-dessus de 3 500 mètres), au sein duquel se distinguent lobélies géantes, séneçons, immortelles, lichens et mousses…