Même auteur, même éditeur

ISBN

Tous droits de traduction de reproduction
et d’adaptation réservés pour tous les pays.

Conception, mise en page et maquette : © Eric Chaplain

Pour la présente édition :
© edr/EDITIONS des régionalismes ™ — 2015/2021

Editions des Régionalismes : 48B, rue de Gâte-Grenier — 17160 cressé

ISBN 978.2.8240.0464.8 (papier)

ISBN 978.2.8240.5600.5 (numérique : pdf/epub)

Malgré le soin apporté à la correction de nos ouvrages, il peut arriver que nous laissions passer coquilles ou fautes — l’informatique, outil merveilleux, a parfois des ruses diaboliques... N’hésitez pas à nous en faire part : cela nous permettra d’améliorer les textes publiés lors de prochaines rééditions.

AUTEUR

RENÉ CROZET

TITRE

PETITE HISTOIRE
de
L’ORLÉANAIS
DES ORIGINES AU XXe SIÈCLE

INTRODUCTION

Le nom et les limites de la province. Les pays de l’Orléanais.

Le nom même de la province dont l’histoire va faire l’objet de ce livre prête à des remarques préliminaires.

Les provinces de l’ancienne France ont été nommées sans méthode apparente. Berry ou Auvergne perpétuent jusqu’à nous le nom de lointaines peuplades celtiques. Le nom de la Champagne est riche de sens géographique ; on voit ici un rare exemple de vocable, exprimant un aspect du sol, prendre le pas sur les noms de peuples, de circonscriptions féodales ou administratives ou sur les noms de villes. L’Orléanais nous offre un exemple inverse. Son nom exprime le rôle éminent de la ville qui en est devenue, très tôt dans l’histoire, le centre principal. Rôle éminent qui, par moments, a débordé le cadre régional et s’est rapproché de la fonction nationale au point de se confondre avec elle. Il nous sera parfois difficile de retracer l’histoire orléanaise sans avoir l’air de plagier l’histoire de la France.

Peu s’en est fallu, en effet, qu’Orléans devînt la capitale française, à l’époque capétienne surtout. S’il en eût été ainsi, nous entendrions aujourd’hui les écoliers énumérer consciencieusement les raisons diverses pour lesquelles Orléans était désignée par la nature pour jouer ce rôle ; mais le déterminisme géographique a ses défaillances et l’homme conserve assez de liberté pour s’en jouer à l’occasion. Orléans s’est donc contentée de la fonction plus modeste de capitale provinciale. Nous verrons comment, tour à tour, cette fonction s’est affirmée puis relativement affaiblie avant d’être de nouveau confirmée par l’organisation administrative de l’ancien régime. Bornons-nous, pour le moment, à enregistrer ce premier fait : la province orléanaise exprime, par son nom, l’importance de la ville qui en fut le centre.

Dans quel rayon Orléans a-t-elle exercé cette influence attractive ? À ce point de vue, les conditions ont varié dans le cours des siècles. Si nous nous plaçons au terme final, c’est-à-dire, à la veille de la Révolution, au moment où la création des départements va affaiblir, sans la détruire tout à fait, la fonction provinciale ou régionale, la province orléanaise s’étendait fort loin. Le gouvernement militaire — nous reprenons ici les termes mêmes des géographes du XVIIIe siècle, l’abbé Expilly entre autres — comprenait l’Orléanais proprement dit, le Blésois, le Vendômois, le Dunois, partie de la Beauce et du Gâtinais. La généralité comprenait, en outre, le Bas-Perche, le Perche-Gouet, le pays chartrain, la Sologne, des parties du Berry, du Nivernais, de la Puisaye et même de l’Auxerrois. On devine, dans ces énumérations copiées presque textuellement, ce qu’il y a de confus dans les divisions territoriales et dans la toponymie administrative de ce temps. Des dénominations purement géographiques (Beauce, Sologne, Puisaye) voisinent avec des noms d’anciens fiefs ou de provinces voisines. Efforçons-nous d’être plus clair.

La généralité d’Orléans touchait au nord et au nord-est à celle de Paris. Elle englobait dans ses limites Nogent-le-Roi, Rambouillet, Dourdan, Malesherbes, Beaune-la-Rolande et Montargis, laissant à la généralité de Paris, Étampes et Château-Landon. Au sud-est, par les élections de Gien et de Clamecy, elle débordait considérablement sur la rive droite de la Loire, englobant tout le pays entre Loire et Yonne et touchant, par là, à la généralité de Moulins. Au sud, tandis que la généralité de Bourges englobait une notable partie de la Sologne, atteignant presque le val de Loire vers Sully, la généralité d’Orléans, par l’élection de Romorantin, poussait une pointe au-delà du Cher, vers la Champagne berrichonne jusqu’à Vatan, laissant Vierzon et Selles-sur-Cher au Berry. Au sud-ouest et à l’ouest, une limite aussi capricieuse que les précédentes la séparait de la généralité de Tours. Orléans revendiquait Saint Aignan, Pontlevoy et Onzain tandis que Montrichard, Amboise, Châteaurenault relevaient de Tours. L’élection de Vendôme s’avançait assez loin dans la vallée du Loir non loin de Château-du-Loir. Par contre, Mondoubleau dépendait de Tours. Au nord-ouest, enfin, l’élection de Chartres touchait à la généralité d’Alençon.

Dans des limites différentes, le gouvernement militaire touchait à ceux de l’Île-de-France, de la Champagne, du Nivernais, du Berry, de la Touraine, du Maine et de la Normandie. Au nord-ouest, Dreux faisait partie du gouvernement de l’Orléanais et de la généralité de Paris ; Rambouillet, par contre, relevait du gouvernement de l’Île-de-France. Au nord, Étampes, non comprise dans la généralité d’Orléans, appartenait au gouvernement. Au sud-est, Cosne, la Charité, Clamecy, membres de la généralité d’Orléans, dépendaient du gouvernement du Nivernais. Au sud, le gouvernement de l’Orléanais se bornait au Cher entre Vierzon et Saint-Aignan. À l’ouest, limites de généralité et de gouvernement coïncidaient à peu près.

Tels étaient les cadres extérieurs au moment où le mot « province » avait un sens à peu près précis. C’était l’aboutissement d’une longue histoire dans laquelle les facteurs physiques et les facteurs humains avaient joué chacun leur partie, ceux-ci l’emportant souvent sur ceux-là. Nous sommes ici, en effet, dans une région où les cadres naturels ne se sont jamais imposés à l’homme d’une manière impérative. L’incontestable unité physique du Perche, de la Beauce et de la Sologne n’a jamais abouti à la constitution d’unités historiques adaptées à chacun de ces milieux géographiques. Les circonscriptions tracées par l’homme, cadres ecclésiastiques, féodaux ou administratifs ont découpé ces pays sans souci de leurs limites naturelles. En sens inverse, il y a, sur les lisières de l’Orléanais, des pays plus faciles à définir par l’histoire que par leurs caractères géographiques. Tel serait le cas du Gâtinais et, plus encore, du Sénonais.

S’il y a donc des réserves à faire sur le rôle déterminant des facteurs physiques, ceux-ci ne sauraient, cependant, être négligés, quand ce ne serait que pour situer dans leur atmosphère réelle les faits qui vont être racontés. Il nous faut donc les esquisser à grands traits.

On ne peut assurément évoquer Orléans et l’Orléanais, sans évoquer la Loire, non pas seulement le ruban lumineux du fleuve, mais le val immense dans lequel s’épanouit sa royale majesté. Ce n’est pas faire étalage de chauvinisme provincial que de redire, après tant d’autres, qu’il est peu de spectacles plus imposants que ceux que réserve, aux yeux du voyageur, le grand fleuve de la France moyenne. Qu’on en suive les berges, qu’on s’aventure en barque au milieu de ses eaux, qu’on le découvre du haut d’un coteau, des tours de la cathédrale d’Orléans ou de la terrasse de l’évêché de Blois, il est toujours et diversement impressionnant. Nous le voyons, aujourd’hui, relativement discipliné, bordé de levées de terre que suivent des routes animées d’une circulation active, circulation qui a abandonné le fleuve, mais qui est restée fidèle à la direction qu’il imprime aux échanges. Nous aurons l’occasion de retracer, plus loin, les épisodes divers des relations entre le fleuve et l’homme ; mais il faut se souvenir que la Loire est essentiellement rebelle et qu’elle dissimule, sous son indolente majesté, des forces redoutables ; presque exsangue en été, traînant ses eaux moirées entre des bancs de sable d’or fin que chaque crue déplace et transforme sans cesse, elle se refuse à l’homme et à sa volonté de plier la nature à ses besoins. Gonflée en hiver ou, parfois, à la fin du printemps, combien de fois s’est-elle répandue dans le val de toute la violence aveugle de ses eaux déchaînées ? Toutes les chroniques orléanaises, registres paroissiaux, journaux intimes tenus par des bourgeois ou par des vignerons du val, registres de comptes des villes, mentionnent périodiquement les désastres causés par les débordements du fleuve. Il ne faut pas oublier non plus que, par sa largeur, la Loire est un obstacle considérable en travers de la circulation générale qui s’est établie de bonne heure entre les pays qu’elle divise ; d’où la rareté et l’importance relative des ponts et des villes qui, les premières, ont bénéficié de ces précieux ouvrages d’art, séparés les uns des autres par des distances appréciables. Mais, en revanche, que de richesses incluses dans ces terres du val, étalées, en amont d’Orléans, sur près de sept kilomètres de largeur, sur ces « varennes » propices aux cultures, sur ces coteaux calcaires, doucement inclinés, terres légères et chaudes fécondées par des pluies modérées, exposées à une insolation dont l’ardeur est tamisée par une brume légère. Comment cette « oasis de fertilité », pour reprendre l’expression de Vidal de la Blache, n’aurait-elle pas fixé la vie humaine très tôt et très vigoureusement malgré le voisinage, parfois incommode, d’un fleuve fantasque ?

Dans la courbe imposante qu’elle décrit de Cosne à Blois avec Orléans pour sommet, courbe qui la rapproche singulièrement de la Seine, la Loire abrite la Sologne que sa rive gauche limite. Les images actuelles d’une Sologne assainie, améliorée, fertilisée ne répondent plus exactement à ce que nous essayons d’esquisser ici ; mais certains traits demeurent, que nous devons mettre en lumière. Du val de Loire, ample et lumineux, nettement délimité, on passe à un pays sans relief notable, imperméable, en dépit d’une couverture sableuse que quelques jours d’été sec suffisent à transformer en poussière couleur de cendres claires. Ne sachant où aller, les eaux louches de la Sologne ont été facilement captées derrière les levées de terre élevées de main d’homme en travers des « noues » déprimées. D’où les étangs multipliés depuis des temps immémoriaux, formant des chapelets dans les dépressions les plus médiocres, étangs frangés de terres spongieuses, domaine des joncs et des roseaux ; d’où les marais, flaques dormantes aux contours indécis. Ce qui n’était pas le domaine de l’eau stagnante était l’apanage de la lande ou de maigres cultures péniblement conquises sur la bruyère, l’ajonc ou le genévrier. Il faut renoncer, croyons-nous, à la légende d’une Sologne fertile et riche au début du XVIe siècle, au temps du « bon roi » Louis XII et sombrée dans la misère au temps des guerres religieuses et de la Fronde. Pauvre, le pays l’a longtemps été dans son économie agricole, dans son architecture rurale faite de bois, de boue ou de briques, dans ses églises chétives, dans ses habitants malingres et fiévreux. Sa transformation à partir de la fin du XVIIIe siècle, est un grand fait de l’histoire orléanaise. Vers le nord-ouest, en approchant de Blois, la lande solognote cède la place à de grands massifs forestiers (Chambord, Boulogne, Russy). Vers le sud-ouest, en approchant du Cher, la réapparition des calcaires éclaircit le passage. Dans ce plateau qui s’amincit à l’ouest entre Loire et Cher on discerne, à de multiples indices, les approches de la Touraine. L’Orléanais s’avançait jusque-là de même qu’au-delà du Cher, la généralité d’Orléans poussait jusqu’à la Champagne berrichonne une pointe très méridionale.

Revenons vers Orléans. Au nord et au nord-est de la ville, sitôt franchi le val de Loire, de nouveau, les horizons se teintent de verdure sombre. Il y a là, sur des sables et des argiles assez semblables à ceux de la Sologne, un des plus grands massifs forestiers de France, la forêt d’Orléans. Elle couvre, aujourd’hui encore, 35.000 hectares. Sans doute, fut-elle autrefois plus vaste avant d’être rongée sur ses bords ou trouée de clairières par la colonisation paysanne ou monastique. Difficile à traverser, refuge des loups ou des brigands, elle n’en a pas moins été peuplée de bonne heure ; redoutable à certains égards, elle pouvait, en revanche, offrir des cachettes plus sûres que le val, trop fréquenté, ou que les plaines trop claires qui l’environnent. Au reste, son amincissement vers l’ouest n’a pas constitué un obstacle irrémédiable aux relations qui lient Orléans à la région parisienne.

Dans cette direction, on a tôt fait, en quittant la Loire, de gagner la Beauce. La Beauce, c’est la plaine intégrale aussi bien dans le sens de l’horizontalité presque absolue que dans le sens de pays nu et découvert que donnent volontiers au mot « plaine » les habitants des régions de bocage, de forêt ou de marais. En fut-il toujours ainsi ? Quelles formations végétales porterait le limon étalé sur le calcaire de Beauce s’il n’y avait jamais eu la moindre intervention humaine ? Prairie naturelle ou forêt ? On ne saurait le dire, car il est probable que l’homme a eu vite fait de déceler la richesse contenue dans cette terre blonde qui couvre la pierre blanche sans en masquer tout à fait la perméabilité naturelle. À la végétation spontanée, il a substitué les plantes de son choix. Pour ne rien perdre de cette richesse, il a fait la chasse aux plantes mauvaises ou inutiles, à la steppe ou aux arbres, si tant est que ceux-ci aient jamais été bien nombreux. La rareté des eaux de surface dans ce pays sans rivières l’a conduit à adopter l’habitat compact, par groupes, bourgs ou villages, tassés autour des puits ou des mares Creusés à frais communs. Peut-être aussi faut-il voir là un certain souci de ne pas gaspiller la terre féconde en prélevant trop d’espace pour les bâtiments, les enclos et les chemins qui les relient aux routes.

Les géologues parlent du lac de Beauce au fond duquel s’est déposé le calcaire local. Ce lac, on le verrait assez bien aujourd’hui s’étaler comme une nappe de clarté au milieu de pays plus boisés et plus sombres. Curieux fond de lac, en vérité, que l’on voit surplomber par une chute abrupte les pays qui lui succèdent au nord vers Étampes, Dourdan ou Rambouillet. Par là on atteint les nappes forestières et les éboulis gréseux du Hurepoix ; du même coup, on passe dans la province d’Île-de-France.

À la lisière ouest du pays beauceron, la réapparition des rivières, l’Eure et le Loir, introduit des aspects nouveaux. Les vallées et les escarpements calcaires qui les dominent ont fourni des sites urbains (Chartres, Châteaudun, Vendôme) ; mais, sur les plates-formes que ces vallées découpent, la Beauce pousse des pointes avancées vers l’ouest et le sud-ouest sous le nom de Petite-Beauce ou de Queue de Beauce. Il faut dépasser Chartres ou Châteaudun pour voir le relief s’accuser, les eaux ruisseler, la verdure renaître, les habitations s’éparpiller, les herbages et les pommiers annoncer le Perche ou le pays manceau. Plus au sud, la forêt de Marchenoir masque momentanément les aspects beaucerons et la vallée du Loir, fraîche et sinueuse, ouvre une claire avenue vers la Touraine.

La Généralité d’Orléans.

Si, maintenant, nous regardons vers l’Orient, nous voyons le Gâtinais succéder à la Beauce. De ce côté, également, le changement dans la nature du sol se traduit par des aspects différents du paysage. Les rivières qui s’écoulent vers la Seine, l’Essonne et le Loing créent des sillons de verdure. Les villes y ont trouvé des sites qui faisaient défaut sur la vaste plate-forme calcaire (Pithiviers, Montargis). Des pays de labours, on passe aux pays de bois et d’herbages, clos de haies et plantés de pommiers. Cela ne fait que s’accuser lorsqu’on arrive à la bande argileuse de la Puisaye qui, prolongeant au-delà de l’Yonne la Champagne humide, vient s’effiler à hauteur de Cosne en bordure du val de Loire. En allant plus au sud-est, on ne tarderait pas à voir moutonner à l’horizon les hauteurs nivernaises.

Tels sont les traits essentiels des pays qui, dans l’histoire, ont plus ou moins gravité autour d’Orléans. Dans les courtes descriptions qui précèdent, nous avons insisté surtout sur les éléments physiques. Il est temps, maintenant, de montrer la terre en proie aux hommes et les hommes en proie à eux-mêmes.

I.
AVANT LA CONQUÊTE ROMAINE

La préhistoire. La période celtique : les Carnutes.

On saisit très tôt et presque partout à la fois les traces d’une occupation humaine antérieure à l’histoire dans les pays orléanais. On en a des preuves évidentes dans les grottes de la vallée de l’Essonne ou dans celles de la vallée du Loir à Troo, où la vie troglodytique s’est maintenue avec une étonnante persistance. On connaît l’importance des stations paléolithiques et néolithiques de Pontlevoy et de Thenay aux confins de la Touraine. Mais c’est surtout la période néolithique qui fournit les éléments les plus intéressants. La présence d’outillages assez importants permet d’imaginer le peuplement du val de Loire sur les pentes qui dominent le fleuve ou, dans le val lui-même, sur les buttes qui émergent au-dessus du niveau des crues, telles que celle qui porte l’illustre abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. La forêt d’Orléans ou la Sologne, plus pauvres en objets, sauf quelques grandes lames de silex venues, pense-t-on, des ateliers tourangeaux du Grand-Pressigny, sont par contre, riches en tumuli et en enceinte de terre avec des mottes qui semblent remonter à des époques très reculées. Le Vendômois nous offre les importants ateliers du Breuil, près de Fréteval, qui livraient au commerce des haches de forme élégante ; des monceaux de pierres de rebut ou d’ébauches indiquent l’importance de ces ateliers. Le département du Loir-et-Cher compte cinquante-deux exemples de polissoirs (Mondoubleau, Choue, Huisseau, Droué) auxquels il en faut ajouter six en Loiret, cinq en Eure-et-Loir, quelques-uns dans le sud du département de Seine-et-Marne. Citons encore l’atelier de silex de Chouzy-sur-Cisse. Quant aux monuments mégalithiques, ils sont distribués en nombre assez inégal dans les divers pays de l’Orléanais. Il faut tenir compte, sans doute, dans une large mesure, de la nature du sol. Il n’est pas étonnant d’en constater l’absence en Sologne, pays de sable ou d’argile où la pierre fait défaut. Il y a, par contre, beaucoup de dolmens en Vendômois (la Chapelle-Vendômoise, Neuvy-en-Dunois, etc.) et dans le pays chartrain (cent onze dolmens dans le département de l’Eure-et-Loir), dans les vallées du Loir et de la Cisse, en Gâtinais (quatorze dolmens dans le Loiret). Citons encore l’important cromlech de Changé aux environs de Maintenon.

Il faut avouer, cependant, que ces documents livrés par la préhistoire sont impuissants, par leur essence même, à suggérer le moindre particularisme régional. La période celtique va nous offrir, par contre, les premiers linéaments d’une vie régionale, évocation lointaine et imparfaite de ce que sera, plus tard, la vie provinciale de l’Orléanais. Cette région correspondait à peu près au pays des Carnutes, l’une des plus importantes peuplades de la Gaule indépendante. Il n’est pas très facile de fixer avec précision l’étendue de leur domaine avant
l’intervention de l’administration romaine et la division en provinces et en cités. Il est probable, cependant, que le pays carnute atteignait, au nord-ouest, le cours de la Seine vers Médan et Vernon. Il englobait les forêts du Perche, voisinant, au sud est, avec le pays des Turons. Il touchait, au sud de la Loire, au pays des Bituriges, suivant une limite indécise qui devait courir à travers la Sologne du sud-ouest au nord-est. À l’est, les Carnutes avaient, pour voisins, les Sénons dont le territoire touchait la Loire entre la Charité et Briare, la zone de contact entre les deux peuples se tenant ensuite aux abords du Loing. Au nord, enfin, les Carnutes, maîtres de la Beauce, touchaient au pays des Parisii.

Ils occupaient ainsi, dans la Gaule primitive, une position relativement centrale dont ils semblent avoir tiré grand avantage. Les épisodes de la conquête romaine nous montreront le pays carnute comme un des centres nerveux de la Gaule. César raconte comment la nouvelle de la prise d’armes d’Orléans fut transmise de proche en proche par des cris d’hommes jusqu’à Gergovie en un peu plus d’une
demi-journée. On connaît l’importance du pays carnute dans la vie religieuse gauloise. Les druides y tenaient de grandes assises annuelles dans les forêts qui couvraient une partie du sol. Où se trouvait ce que Camille Jullian appelait « l’ombilic divin », de la Gaule ? On avait d’abord songé aux collines boisées du Perche. Une théorie à séduisante tendrait à faire adopter la forêt d’Orléans, plus centrale et plus accessible par les routes de terre ou par la Loire. Dans un plus grand désir de précision on a pensé à Fleury-sur-Loire, plus tard Saint-Benoît-sur-Loire, site de haute importance dans la vie religieuse médiévale, où les pèlerinages chrétiens seraient venus succéder de peu au culte païen. Il semble établi, par ailleurs, que la vie religieuse a été très active dans le val de Loire comme le prouvent les trouvailles d’objets cultuels de Neuvy-en-Sullias.

Ces assemblées druidiques comportaient des cérémonies religieuses et des assises politiques et judiciaires. Les druides prononçaient des sentences suivies d’exécutions sanglantes. Ils arbitraient les conflits qui, trop souvent, dressaient les cités gauloises les unes contre les autres. Dans cette Gaule si rebelle à la conception d’une vie nationale, le pays carnute constituait, cependant, un centre d’attraction au moins au point de vue spirituel. César cite également l’importance des écoles druidiques carnutes.

Nous sommes mal renseignés sur ce qu’était la structure politique et sociale des Carnutes, surtout si l’on s’attache à discerner les traits distinctifs qui appartiennent à une histoire provinciale. Nous savons par César, que les Carnutes avaient eu une dynastie royale que le proconsul des Gaules avait cherché à restaurer dans la personne du chef Tasget. Au IIe siècle avant J.-C., les Carnutes avaient été englobés dans l’empire arverne ; mais les jalousies qui opposaient les castes et les clans entre eux rendaient très précaire une organisation politique dans laquelle César n’eut pas grand peine à trouver des fissures.

L’état matériel du pays nous apparaît sous un jour un peu plus précis. On est, tout d’abord, frappé du nombre de groupements humains dont les noms d’origine celtique accusent une prise de possession déjà complète du sol et des sites que celui-ci pouvait offrir aux villes. Car pourquoi se refuser à voir de véritables villes dans les oppida celtiques et, partant de là, pourquoi ne pas imaginer un réseau de chemins reliant entre elles ces agglomérations dispersées à travers un pays, somme toute, assez vaste ? Au sujet des villes, notons tout de suite une espèce de dualisme que nous rencontrerons à d’autres époques historiques, dualisme qui met en concurrence Autricum et Cenabum. Autricum, c’est le nom celtique de Chartres, dérivé de Autura (Eure), avant que, suivant un phénomène classique, le nom du peuple se cristallise en faveur d’une des principales cités du pays. On en connaît la situation sur une légère éminence dominant les bras de l’Eure, aux confins de la Beauce, le pays du blé, et du Perche, le pays herbeux et boisé. Par, sa rivière, Autricum regardait volontiers vers la Basse-Seine et vers Rotomagus (Rouen). On a, semble-t-il, sous-estimé le rôle d’Autricum par rapport à celui de Cenabum, la ville de la Loire. Sa puissance attractive a dû, cependant, être assez considérable.

Cenabum occupait sur la Loire une position plus importante quant à la circulation générale. La forme assez indécise du nom, orthographié tantôt Cenabum, tantôt Genabum, les rapprophements de Genabum avec le nom actuel de Gien, tout ceci a fait naître, au siècle dernier, — le chauvinisme local aidant — de vigoureuses polémiques entre les partisans de l’identification avec Orléans et ceux qui penchaient en faveur de Gien. Il semble bien que, devant les faits recueillis par l’érudition, les premiers l’aient emporté. Cenabum, la future civitas Aurelianorum (Orléans) occupait sur la Loire une position de premier ordre. Ville de batellerie et de commerce, elle commandait déjà les routes qui suivent la Loire, les courants commerciaux qui utilisent le fleuve et les routes qui le franchissent. De celles-ci il en venait du nord, d’Autricum (Chartres), de Lutèce, d’Agedincum (Sens). Elles convergeaient vers le passage du fleuve, facilité par un pont antérieur à la conquête romaine. Elles s’épanouissaient de nouveau au-delà du fleuve vers Limonum (Poitiers), Augustoritum (Limoges) ou Avaricum (Bourges). Tenant ainsi quelques-unes des avenues du Nord au Midi et vice versa, Cenabum était déjà « une des attaches historiques du sol français » (Vidal de la Blache). La possession d’une telle ville, entrepôt fluvial, entrepôt des grains de la Beauce, n’était certainement pas étrangère à l’importance du rôle joué par les Carnutes dans la vie générale du pays. Les dragages des sables de la Loire, livrant des monnaies carnutes ou romaines, grecques, siciliennes ou alexandrines ont fourni ainsi des preuves de la grande extension des relations commerciales.

En aval de Cenabum, Magdunum (Meung-sur-Loire), indique, par son nom, une ancienne forteresse celtique. Plus loin, Sodobria ou Sodobriga (Suèvres) était un centre cultuel consacré aux sources.

Le nom primitif de Blois vient, sans doute, d’un radical celtique Blez (le loup) ; son faubourg de la rive gauche, Vienne, a, peut-être aussi, une étymologie celtique, bien que l’existence de cette double agglomération à l’époque gauloise ne soit pas démontrée avec beaucoup de certitude. Nous trouvons encore des vocables d’origine celtique à Chambord, à Candé (condate) au confluent de la Loire (Liger) et du Beuvron (Bebronna), la rivière aux castors qui reçoit un affluent, la Bièvre, ayant même étymologie. En amont de Cenabum, on trouvait d’autres lieux habités dès l’époque celtique. Il y avait peut-être Genabum sur l’emplacement de Gien ; plus haut, on atteignait Brivodurum (la forteresse du pont), sans doute Briare, puis une autre ville de confluent, Condate (Corne) dans le pays des Sénons.

Au nord du fleuve, les vallées fluviales avaient fourni des sites faciles à fortifier ; Vellaunodunum commandait le passage du Loing sur la route de Cenabum à Agedincum (Sens). Il faut peut-être y voir Montargis. Sur le Loir, le nom hybride latino-celtique de Castellodunum (Châteaudun) évoque doublement l’idée de forteresse. Vendôme (Vindocinum) porte également un nom celtique. On en trouve d’autres au sud de la Loire, traduisant l’existence de passages sur les rivières. Salera-briva, Salbris, sur la Sauldre et Caro-briva, Chabris, sur le Cher sur les routes venant de Bourges ou de Poitiers.

D’autres éléments de l’état matériel du pays des Carnutes avant la conquête romaine ont été fournis par les fouilles. Celles-ci révèlent l’existence de peuples vivant surtout de la culture, de la batellerie, de la pêche et du commerce. Nous avons déjà signalé les monnaies très variées trouvées dans les sables de la Loire à Orléans. Les dragages ont fourni aussi des perles de colliers, des poinçons en os, des haches et des lances de bronze, une statuette de Tarann, divinité gauloise identifiée, plus tard, avec Jupiter. Les fouilles du tumulus de Reuilly (Loiret) ont fourni un curieux vase de bronze en forme de seau cylin-drique, côtelé horizontalement, muni de deux anses tressées, des anneaux de fer et des débris de tissu. On a trouvé des traces de métallurgie du fer dans la forêt d’Orléans, en Gâtinais, à Ferrières, dont le nom est significatif, près de Châtillon-sur-Loire, etc.

Tout ceci traduit une civilisation assez évoluée, fondée sur l’utilisation déjà méthodique des ressources du sol. La civilisation carnute n’était pas repliée sur elle-même. Elle tolérait les apports étrangers. Les monnaies méditerranéennes des sables de la Loire en sont une preuve. Il y en a une autre dans la présence, à Cenabum, d’une colonie de marchands italiens. Ces derniers, aventurés au point le plus sensible de la Gaule indépendante, allaient être, par la force des événements, les fourriers des soldats et des administrateurs romains.

II.
LA ROMANISATION

La conquête. L’administration. Les progrès matériels. Le christianisme.

La soumission du pays des Carnutes aux armes romaines, au cours de la première conquête, paraît s’être faite sans grandes difficultés. César avait, nous l’avons vu, trouvé un auxiliaire dans la personne de Tasget, représentant d’une dynastie déchue. Il lui avait restitué le titre royal au risque d’indisposer contre lui les druides et l’aristocratie. Le danger, si danger il y avait, ne s’était pas manifesté de suite. D’ailleurs, le pays restait sous la surveillance des légions stationnées chez les Carnutes, les Turons et les Andécaves pour appuyer la campagne contre les Venètes. Mais le mécontentement couvait. Il devait, d’abord, se dévoiler coutre Tasget dénoncé, sans doute, comme traître à la cause de l’indépendance et suspect aux druides qui craignaient de voir leur influence contrariée par le développement du protectorat romain. En 54, Tasget est assassiné et une première révolte, promptement étouffée par Plancus, détermine l’occupation de Cenabum, en plein hiver, par des légions romaines. Malgré cela, les mots d’ordre de révolte courent sous l’abri des forêts. Les assemblées se multiplient au cours desquelles les conjurés prêtent les serments collectifs préparatoires de la rebellion. C’est alors que se révèle le rôle exceptionnel des Carnutes dans l’insurrection générale de 52. Ce sont eux qui, en effet, donneront le signal convenu et le transmettront aux autres peuples grâce à la position qu’ils occupent, grâce surtout au prestige de leurs druides et aux multiples antennes par lesquelles ceux-ci peuvent se mettre en rapports avec le reste de la Gaule. César cite, parmi les chefs, Cotuatos et Conconnétodunos.

Le signal, c’est le massacre prémédité des négociants italiens fixés à Cenabum. Parmi les victimes, César nomme C. Fufius Cita, un chevalier qu’il avait chargé de l’intendance des vivres. La nouvelle, ce sont les crieurs juchés sur les lieux élevés qui la propagent en tous sens, la portant aux Arvernes « avant la fin de la première veille » (César, De bello gallico, VII). Aussitôt qu’il est informé de ces événements, César, après avoir feint d’attaquer les Arvernes, a rejoint son lieutenant Labiénus près d’Agedincum (Sens). Il arrive, toutes forces réunies, devant Vellaunodunum (Montargis ?). En deux jours, la ville est entourée par un retranchement ; le troisième jour, elle capitule, livrant 600 otages. Le légat Trebonius est chargé de régler l’affaire tandis que César continue sa route vers Cenabum, le foyer de la révolte. On y organisait la résistance, mais sans y mettre grande hâte. Les Carnutes comptaient sur leurs voisins, les Sénons et sur la résistance de Vellaunodunum. César a franchi en deux jours la distance qui sépare les deux villes. Comme il va faire nuit, il remet l’attaque au lendemain, faisant surveiller, cependant, le pont qui se trouvait à l’angle sud-ouest de l’enceinte. La nuit, les habitants veulent utiliser cette issue ; mais les Romains veillent. Sur l’ordre de César, ils saisissent et brûlent les portes tandis que la foule, bloquée par l’étroitesse du pont, est refoulée dans la ville. Le vainqueur donne libre cours à sa vengeance. Cenabum est incendiée et pillée ; le butin est distribué aux soldats ainsi que les habitants livrés à l’esclavage. Au fond, les Carnutes semblent avoir bien mal préparé la lutte qui, d’après les intentions que leur prête César, devait délivrer la Gaule tout entière.

De Cenabum, César fonça au sud vers le pays des Bituriges et ses oppida principaux, Noviodunum et Avaricum, avant de poursuivre la lutte contre Vercingétorix et d’entreprendre la reconquête. Il y eut, au cours de celle-ci, une nouvelle effervescence chez les Carnutes, en 51-50 avant Jésus-Christ. Cenabum servit de base aux opérations répressives confiées au légat Trebonius, puis à C. Fabius qui acheva de soumettre les rebelles. Finalement, César se fit livrer Gutuater, instigateur de la révolte. Il était personnellement disposé à le gracier ; mais ses soldats, sans doute irrités par l’âpreté de la lutte, exigèrent la mort du rebelle qui fut battu de verges jusqu’à épuisement, puis décapité.

Lorsque le tumulte des armes et les rancunes provoquées par la lutte armée, les pillages et les spoliations furent apaisés, on vit, comme partout ailleurs en Gaule, les vainqueurs s’installer chez les vaincus et les adversaires de la veille s’adapter les uns aux autres. Le régime administratif auquel fut soumis le pays des Carnutes après sa pacification, ne nous est pas très exactement connu. Au début, lors de la division provinciale arrêtée par Auguste à l’occasion de son quatrième voyage en Gaule (16-13 av. J.-C.), le pays fut incorporé à la Lyonnaise. La cité des Carnutes était gouvernée par des duumvirs. En 43 après Jésus-Christ, pendant la censure de Claude, les Carnutes obtinrent le droit de cité romaine. La romanisation était assez avancée pour que, dès le Ier siècle de notre ère, Autricum fournît des légionnaires et non pas seulement des auxiliaires. À une époque mal connue, mais certainement antérieure à la fin du IVe siècle, l’administration romaine, soit pour sa propre commodité, soit pour consacrer la fortune croissante de Cenabum, l’emporium de la Loire, donna une consécration officielle au dualisme urbain du pays carnute en le démembrant en deux cités. Autricum resta le chef-lieu de la Civitas carnutum. Cenabum fut érigée en chef-lieu de la Civitas aurelianorum. De là est venue la forme nouvelle du nom de la ville Orléans. Bien entendu, on a voulu rattacher cette transformation du nom à un acte précis de la volonté impériale dû à l’initiative d’Aurélien ou de Marc-Aurèle. Or, il est établi que la tradition attribuant la fondation de la nouvelle cité à Aurélien n’apparaît qu’au XIe siècle ; celle qui en fait honneur à Marc-Aurèle n’est due qu’aux érudits de la Renaissance. Ce ne sont donc pas des preuves suffisantes. La tradition veut, cependant, qu’Orléans ait été l’une des premières cités du centre de la Gaule à se protéger, sur l’ordre d’Aurélien, par une ceinture de remparts. La grande invasion franque de 257 avait inspiré de vives craintes si l’on en juge par l’importance des dépôts monétaires cachés, redécouverts dans le Loiret au...