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Géographie politique

L’Irlande s’étend sur 84 421km² (soit moins d’un septième de la France). Quatre provinces recoupent les anciens royaumes celtiques : l’Ulster (nord), le Leinster (sud-est), le Munster (sud-ouest) et le Connaught (ouest). Depuis 1921, l’île est scindée en deux entités politiques : la république d’Irlande (70 282km²), Eire en gaélique, État indépendant, et l’Irlande du Nord (14 139km²), province autonome du Royaume-Uni. Les deux capitales sont respectivement Dublin et Belfast. La province d’Ulster regroupe les six comtés d’Irlande du Nord et trois des vingt-six comtés (Donegal, Monaghan, Cavan) appartenant à la république d’Irlande.

c Carte d’identité

Superficie
84 421km² (3 172km de littoral)
Point culminant
Carrantuohill (1 039m)
Régimes politiques
Eire : république parlementaire
Irlande du Nord : monarchie parlementaire
Capitales
République d’Irlande : Dublin
Irlande du Nord : Belfast
Divisions administratives
4 provinces et 32 comtés
Population
6 600 000 habitants (env. 78 hab./km²)
Langues
Gaélique, anglais et ulster-scots
Religions
Catholicisme, protestantisme

Relief et paysages

“Verte Érin”, “Belle Émeraude”, “Première Fleur des mers”… Ces dénominations poétiques ont tendance à enfermer l’Irlande dans un tableau un brin convenu mais rendent hommage à ses paysages sauvages, typiques et somptueux. Le centre de l’île est occupé par une vaste plaine tourbeuse cernée de hautes collines et de modestes montagnes côtières. La plaine centrale, d’une altitude moyenne inférieure à 150m, s’étend sur 80km de largeur et 160km de longueur. Très humide, elle est surtout formée de calcaires du carbonifère fortement marqués par l’action des glaciers du quaternaire. Dans les comtés de Meath, de Westmeath et de Kildare se déploient d’immenses landes, séduisantes dans leur dénuement, et les plus vastes tourbières (bogs) du pays. Remontant à un peu plus de 10 000 ans, la dernière glaciation quaternaire a ici modelé le paysage en creusant vallées en auge, cirques et lacs (loughs). Elle a également abandonné des “rides de gravier” (eskers) et façonné des centaines de petites buttes ovoïdes (drumlins) que l’on peut voir de la péninsule d’Ards (Ards Peninsula), dans le Nord-Est, à la baie du Donegal, dans le Nord-Ouest. Karstiques ou granitiques, les vieux massifs montagneux de la périphérie sont nés de plissements primaires ou de l’activité volcanique du début du tertiaire. Le plus vaste, les monts Wicklow, s’élève au sud de Dublin. Le point culminant de l’île, le Carrantuohill (1 041m), est situé dans les Macgillycuddy’s Reeks du Kerry. Le littoral, long de plus de 3 000km, offre une physionomie bien différente selon qu’il s’agit des façades occidentale ou orientale. La côte ouest, très découpée, se compose de longues presqu’îles entre lesquelles l’Océan s’enfonce loin dans les terres, formant des rias, voire des fjords, tels le Lough Swilly, dans le nord du Donegal, et le Carlingford Lough, dans le sud du comté de Down. En plusieurs points des côtes sud, ouest et nord, les montagnes plongent abruptement dans la mer. Les plus hautes falaises littorales (600m, dont 230m d’à-pic) d’Europe se trouvent dans le Donegal. La côte est, plus régulière, aux paysages moins tourmentés, recèle de belles plages de sable fin. Au printemps, mouettes tridactyles, goélands, pingouins tordas et guillemots de Troïl colonisent les falaises escarpées, au pied desquelles des cormorans huppés et des phoques gris se prélassent sur les rochers. La multitude d’îles ancrées face au littoral occidental est un vrai paradis pour les botanistes et les ornithologues. Ainsi les îles d’Aran abritent-elles quelque 400 espèces végétales, tandis que, sur Achill Island, les rhododendrons ont prospéré au point de menacer la végétation locale. La petite île Skellig (Sceilg Bheag) héberge divers oiseaux de mer, dont l’océanite tempête aux allures d’hirondelle, le macareux moine et surtout le fou de Bassan, formant ici une colonie de près de 30 000 couples. La baie de Wexford, sur la côte sud-est, constitue l’une des réserves ornithologiques les plus réputées d’Europe. Des milliers d’oiseaux migrateurs affluent des régions septentrionales pour y passer l’hiver, tels l’oie rieuse du Groenland, la bernache cravant, petite oie arctique au plumage de suie, et le cygne de Bewick venu de Sibérie.

Une histoire d’eau

Cernée par l’Atlantique – aucun point d’Irlande n’est à plus de 112km de la mer –, séparée de l’Angleterre et du pays de Galles par la mer d’Irlande et de l’Écosse par le canal du Nord, l’Irlande est parcourue par 26 000km de cours d’eau à faible pente qui coulent paresseusement et s’étalent en des myriades de lacs, à tel point qu’on les considère parfois comme des chaînes de lacs reliés par des sections fluviales. Le Bann, réputé pour ses saumons – cf. Milieu marin F, alimente le plus grand lac des îles Britanniques, le Lough Neagh (396km²), à l’ouest de Belfast. Ce dernier, où truites et anguilles abondent, donne à son tour naissance à plusieurs rivières, dont la Lagan, qui traverse Belfast. Descendue des collines du Cavan, l’Erne rejoint l’Océan dans le Donegal après avoir formé les dizaines de lacs du comté de Fermanagh. C’est aussi dans le Cavan que le Shannon prend sa source. Plus long fleuve d’Irlande, il suit un parcours de 368km, ponctué par les loughs Allen, Ree et Derg, avant de se jeter dans l’Atlantique à Limerick. Les lacs irlandais offrent aux pêcheurs leurs brochets, ombles chevaliers, gardons et brèmes, tandis que les estuaires leur proposent anguilles, bars et truites fario. Le long des torrents du Connemara, les visiteurs les plus chanceux apercevront peut-être un vison ou une loutre, cette dernière fréquentant plus volontiers le bord de mer. L’Irlande est bien connue des amateurs de navigation en eau douce. Les canaux, qui, avant le développement du rail, permettaient le transport des matières premières, ont été réaménagés au bénéfice du tourisme fluvial. Le Grand Canal et le Royal Canal, qui relient Dublin au Shannon, ménagent de superbes parcours, ponctués de ravissantes écluses, dans des cadres variés.

Tourbières

L’Irlande est une contrée de tourbières : ces bogs couvrent 5% de son territoire. La tourbe naît de la décomposition lente des mousses (les sphaignes) et autres végétaux sur des sols pauvres, gorgés d’eau et soumis à un climat frais. On distingue les tourbières topographiques ou bombées (raised bogs), qui occupent une bonne partie de la plaine centrale, des tourbières climatiques ou de couverture (blanket bogs), qui tapissent le flanc des montagnes, surtout sur le littoral occidental. Les premières, dont la profondeur peut atteindre 12m, se sont développées au-dessus des lacs laissés par les glaciers il y a 10 000 ans, essentiellement à partir de mousses des marais. Les secondes, composées surtout d’herbe, se sont formées dans des zones recevant d’importantes précipitations (plus de 1 200mm par an) sur une épaisseur de 2 à 6m. Sur ce substrat acide, pauvre et gorgé d’eau prospèrent l’osmonde royale, fougère aquatique de belle taille, différentes variétés de bruyères, et des plantes carnivores, telles que l’utriculaire et le drosera, dévoreuses d’insectes. L’été, les toupets blanc argenté des linaigrettes donnent aux tourbières l’aspect d’immenses champs de coton. Ces âpres paysages attirent des oiseaux qui, en l’absence d’arbres, chantent en volant, comme l’alouette des champs, le pipit farlouse ou le courlis cendré, un échassier au mélodieux appel flûté. Les deux premiers doivent se méfier du faucon émerillon, petit rapace familier des étendues ouvertes. Si les tourbières les plus difficiles d’accès sont intactes, celles de la plaine centrale font l’objet d’une exploitation intensive. Après séchage, la tourbe réduite en poudre alimente les centrales thermiques du pays ; vendue en briquettes, elle fournit un combustible domestique bon marché. Elle sert aussi de litière au bétail et d’engrais organique.

Forêts et campagne

Les profondes forêts d’Irlande, des chênaies pour l’essentiel, ne sont qu’un lointain souvenir. Le déboisement mené depuis la préhistoire pour les besoins de l’agriculture, puis l’abattage des arbres entrepris à partir du XVIIIe siècle à des fins industrielles et politiques ont fait de l’Irlande l’une des contrées les moins boisées d’Europe, les forêts occupant à peine 11% de l’île. Les programmes de reboisement ont consisté à planter presque uniquement des conifères non indigènes, tel l’épicéa de Sitka. Les forêts de feuillus qui remontent aux XVIIIe et XIXe siècles, et les anciennes forêts semi-naturelles couvrent moins de 150 000ha. Elles abritent écureuils, renards, blaireaux et hermines. Les martres s’y font rares. Quant aux cerfs, ils ont émigré vers les tourbières montagneuses, le parc national de Killarney abritant l’ultime population de cerfs indigènes. Des cervidés ont toutefois été réintroduits dans certains parcs, tel le parc national du Connemara. Les milliers de kilomètres de haies d’aubépine (sceach gheal) qui séparent les espaces cultivés, soulignant le maillage agricole, forment une forêt linéaire. Ces haies sont constituées selon la méthode particulière du plessage (turning), qui consiste à ployer les tiges après les avoir entaillées, avant de les entrelacer à des piquets. Par endroits, les ajoncs (aiteann) épineux remplacent les aubépines. Dans le Connemara et le Burren, les champs, plus exposés au vent, sont délimités par des murets de pierre sur lesquels voisinent flore alpine et flore méditerranéenne : gentiane printanière, orchidées, rose pimprenelle…

Jardins et parcs nationaux

La douceur et l’humidité du climat expliquent la diversité des espèces végétales (introduites pour beaucoup) que l’on rencontre en Irlande, du palmier au bambou en passant par le cactus et l’eucalyptus. La petite Érin ne compte pas moins de six parcs nationaux. Le Killarney National Park (comté de Kerry, 10 289ha) se distingue par ses chênaies et ses bois d’ifs, ses lacs, ses remarquables paysages montagneux et ses cerfs roux. Plus petit, le Burren National Park (comté de Clare, 1 673ha) offre un spectacle fascinant avec ses collines rocailleuses apparemment pelées mais qui sont tapissées de plantes alpines et arctiques rares. Son voisin, le Connemara National Park (comté de Galway, 2 957ha), abrite de grandes tourbières et la chaîne montagneuse des Twelve Bens (Douze Sommets), de nombreuses variétés de fleurs sauvages et d’espèces d’oiseaux comme le bruant jaune et le traquet motteux, migrateur hivernant en Afrique. Le Ballycroy National Park (comté de Mayo, 11 000ha) possède la tourbière de couverture la plus vaste et la mieux conservée d’Europe et accueille en hiver des oies du Groenland. Dans le Nord, le Glenveagh National Park (comté de Donegal, 16 548ha) recèle à la fois des jardins aux magnifiques rhododendrons et des terres sauvages parsemées de lacs et de tourbières, que fréquentent les cerfs. Enfin, le Wicklow Mountains National Park (comté de Wicklow, 16 000ha), vaste région montagneuse jalonnée de lacs et de tourbières, offre un refuge au faucon pèlerin et à des orchidées rares. Par ailleurs, l’île compte 79 réserves naturelles (dont 66 gérées par l’État) et de nombreux jardins d’agrément où poussent des végétaux issus des quatre coins du monde. On retiendra surtout les National Botanic Gardens F de Dublin avec leurs 20 000 espèces et leurs serres de style victorien, les Japanese Gardens F de Kildare, les Powerscourt Gardens (19ha) F près des monts Wicklow et le J. F. Kennedy Arboretum F (252ha) à l’ouest de Wexford. L’une des plus belles collections florales se contemple sur Garnish Island F, face à Glengarriff (comté de Cork). Cette île de 15ha épargnée par le gel abrite différentes variétés de rhododendrons, de magnifiques magnolias, des collections de nénuphars et bien d’autres espèces importées du Japon, du Tibet ou de Nouvelle-Zélande.

Milieu marin

cD’EAU DOUCE EN EAU SALÉE

Le poisson roi reste le saumon atlantique. Il naît en eau douce et y vit pendant deux ou trois ans, puis gagne l’Océan pour migrer jusqu’au Groenland. Il se développe en mer pendant deux à quatre ans avant de revenir frayer dans sa rivière natale et y mourir. Son parcours est rendu éprouvant par les cascades et barrages qu’il doit franchir à contre-courant.

L’Irlande est une résurgence de l’ère primaire, profondément bouleversée par les glaciations de l’ère quaternaire. De nature volcanique, parsemée çà et là de boursouflures calcaires, cette île a tellement été érodée qu’elle n’offre plus guère de résistance aux vents, aux pluies, aux courants et à la houle. C’est une plate-forme que le temps et le recul des glaciers ont profondément découpée. En témoignent les fjords du Sud-Ouest, les grottes sous-marines de Galway, les failles et les blocs immergés du Donegal ainsi que la Chaussée des Géants, qui se prolonge sous la mer. Soumise à l’Atlantique, cette Irlande-là est léchée par des eaux en général très claires et particulièrement agitées. Les côtes est et sud-est, en revanche, sont sous l’influence de la Manche, qui leur impose ses marées puissantes, ses explosions démographiques estivales de plancton et, surtout, son sable grossier. Si, par sa visibilité médiocre et ses côtes moins découpées, la façade orientale de l’île n’a jamais été le paradis des plongeurs, c’est en revanche celui des requins-pèlerins qui croisent au large. On les a pêchés jusque dans les années 1970 pour extraire l’huile de leur foie. De nos jours, pêcheurs et prestataires locaux proposent d’aller voir les requins remonter en groupe, l’été, près de la surface pour se gaver de plancton. D’autres professionnels organisent des balades en Manche pour aller observer les phoques gris, les phoques veau-marin, quelques espèces de dauphins (marsouin commun, grand dauphin et dauphin commun, plus rarement dauphin bleu et blanc) et de cétacés (rorqual commun, orques et cachalots, parfois).

Climat

L’Irlande doit son climat assez uniforme, caractérisé par des hivers doux et des étés frais, à des vents de sud-ouest dominants et à l’influence modératrice du Gulf Stream. Le Sud-Ouest est, toutefois, moins exposé aux vents et aux pluies que le Nord-Ouest. Janvier et février sont les mois les plus froids (de 4 à 7°C en moyenne, soit 14°C de plus que des lieux situés à la même latitude en Europe continentale ou en Amérique du Nord), mai et juin les plus ensoleillés et juillet-août les plus chauds (de 14 à 20°C, avec des pointes à 25°C). Les périodes de gel ou de chaleur sont rares. Avec des précipitations annuelles comprises entre 800mm et 1 200mm, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Irlande est bien arrosée. Il faut surtout retenir que le temps étant extrêmement changeant, la pluie ne dure jamais bien longtemps.

Histoire

L’histoire de l’Irlande pourrait se résumer à une succession ininterrompue d’invasions. Les premiers envahisseurs, chasseurs venus de Grande-Bretagne, introduisent la culture mésolithique sur l’île il y a environ 9 000 ans. Ils sont suivis, vers l’an 3000 av. J.‑C., par des agriculteurs qui s’adonnent à l’élevage. C’est à ces colons du néolithique que l’on doit les impressionnants mégalithes funéraires de Newgrange, de Knowth et de Dowth. Vers 2000 avant notre ère, une nouvelle vague d’envahisseurs fait entrer l’Irlande dans l’âge du bronze. Ces prospecteurs ouvrent des mines de cuivre et travaillent l’or et d’autres métaux.

Les Celtes

Dès le VIe siècle av. J.‑C., les Celtes, ou Gaëls, font leur apparition. D’origine indo-européenne, ils arrivent en plusieurs vagues par la Bretagne insulaire ou par la péninsule Ibérique. Assimilés aux peuplades qui les ont précédés, ils donnent naissance à une civilisation originale.

UNE SOCIÉTÉ STRICTEMENT HIÉRARCHISÉE Régie par la loi des Brehons, la société gaélique, profondément inégalitaire, montre un goût certain pour les choses de l’esprit. La caste intellectuelle forme une hiérarchie à trois degrés : les druides, à la fois initiés, augures, magiciens et conseillers des rois ; les file, ou filid, juges, poètes et historiens, dépositaires des cycles épiques par lesquels s’exprime la mémoire de la race ; les bardes, enfin, qui accompagnent à la harpe les généalogies, les louanges du clan ou les élégies des morts. L’élevage constitue la principale activité des Gaëls. Le Táin Bó Cúalnge, l’Iliade irlandaise, qui relate les prouesses de Cúchulain, est un poème somptueux sur les razzias de bétail. Ces dernières sont d’ailleurs monnaie courante dans une société patriarcale où la richesse s’apprécie au nombre de têtes de bovin. Politiquement, l’île est divisée en 150 royaumes belliqueux, ou túatha, que gouverne un roi élu, qui n’a de cesse de faire la guerre à ses voisins. Au IVe siècle, cette multitude d’États minuscules se fédère en cinq royaumes principaux (Ulster, Connaught, Munster, Meath et Leinster), dont les roitelets aspirent à coiffer la couronne de “roi suprême” d’Irlande, ou Ard Rí. Les deux centres politico-religieux de l’Irlande gaële sont Emain Macha (aujourd’hui Navan Fort, près d’Armagh) et Tara, dans la vallée de la Boyne.

L’évangélisation de l’Irlande

L’ŒUVRE DE SAINT PATRICK Le culte des divinités celtiques va être supplanté avec une rapidité surprenante par la foi chrétienne. Selon une tradition plus ou moins enjolivée, la Verte Érin aurait été évangélisée par saint Patrick (vers 385-461). Ce fils d’un fonctionnaire romain de Bretagne insulaire, emmené en esclavage en Irlande à l’âge de seize ans, s’en évade six ans plus tard et parfait en France une solide instruction ecclésiastique ; il revient convertir l’île de 432 à 461. Le terrain avait sans doute été préparé par d’autres missionnaires, mais on doit lui reconnaître l’habileté d’avoir concentré son action sur les grands, ce qui, dans cette société très aristocratique, entraîne ipso facto la conversion du clan tout entier. Sans violences ni martyrs, le pays se couvre d’églises et surtout de monastères, plus conformes au cadre tribal et rural de la société gaële.

LE RAYONNEMENT DE L’ÉGLISE CELTIQUE Le christianisme irlandais apporte sa contribution au développement de la culture latine, pratique l’ascétisme mystique, développe les arts et spécialement la calligraphie et l’enluminure, dont les livres de Durrow, de Lindisfarne et de Kells constituent les chefs-d’œuvre les plus accomplis. L’“île des saints et des docteurs” attire les plus grands esprits du temps dans ses écoles monastiques : Clonmacnoise, Armagh et Glendalough. Prenant la mer pour répandre la bonne parole, les moines irlandais essaiment partout en Europe occidentale et au-delà, jusqu’aux îles Féroé, en Islande, en Russie, et peut-être en Amérique, comme semble le suggérer la célèbre saga chrétienne du Voyage de saint Brendan. À l’image de saint Colomban, ils multiplient les établissements religieux, répandent partout la foi et encadrent la réforme carolingienne. Ainsi, jusqu’au IXe siècle, l’Irlande exerce-t-elle un véritable magistère spirituel sur toute l’Europe.

Vikings et Normands

DES COMPTOIRS AUX VILLES Aux IXe et Xe siècles, les Vikings ravagent les côtes et l’intérieur de l’île, pillent les monastères et sèment la désolation. Ils se constituent des points d’appui qui se transforment progressivement en ports fortifiés, centres d’un commerce florissant. En 841, ils édifient un enclos palissadé sur la Liffey qui deviendra Dublin. Peu après naissent Wicklow, Arklow, Wexford, Waterford, Cork, Limerick et Carlingford. Gaëls et Vikings se disputent ces territoires, mais nouent aussi des alliances, ce qui rend l’étude de cette période éminemment complexe. À la bataille de Clontarf, en 1014, l’Ard Rí Brian Boru brise net l’avancée des Vikings, qui se fondent dans la population insulaire.

RÉFORME DE L’ÉGLISE Le synode de Kells, en 1152, parachève la reprise en main de l’Église gaële inaugurée par saint Malachie d’Armagh. Les particularismes qui la distinguaient sont abolis, l’organisation diocésaine est imposée, et la primauté d’Armagh établie une bonne fois pour toutes. La réforme religieuse requérait un pouvoir temporel fort : en vertu de la donation de Constantin, qui stipule que toutes les îles de la chrétienté appartiennent de droit au Saint-Siège, le pape Adrien IV – un Anglais – fait don de l’Irlande au roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt par la bulle Laudabiliter de 1155.

L’INVASION ANGLO-NORMANDE En 1169, Dermot Mac Murrough, souverain déchu du Leinster, demande au roi d’Angleterre de l’aider à reprendre son trône. Débarque en Irlande un premier corps de chevaliers normands commandé par le comte de Pembroke, plus connu sous le nom de Strongbow, futur Richard de Clare. En 1171 arrive à son tour Henri II Plantagenêt, qui fait reconnaître sa suzeraineté sur l’île par les chefs celtes, les barons normands et les princes de l’Église. Trois siècles durant, roitelets gaëls et chevaliers normands s’affrontent avec des fortunes diverses. Mais les Normands s’assimilent au point de devenir “plus irlandais que les Irlandais eux-mêmes”. Afin d’enrayer cette “dégénérescence”, le Parlement colonial vote, en 1366, les statuts de Kilkenny, qui menacent de la peine capitale les chevaliers tentés d’adopter les mœurs des Gaëls. Les Butler d’Ormond et les Fitzgerald, ou Geraldine, deux puissantes familles anglo-normandes plus ou moins irlandisées, défient le pouvoir anglais, dont l’influence ne dépasse pas le Pale, mince bande côtière autour de Dublin.

La conquête anglaise et les “plantations”

CONQUISE PAR LES TUDOR En 1536, Henri VIII rompt avec Rome et se proclame, cinq ans plus tard, roi d’Irlande. L’affrontement sporadique entre Celtes et sassenach (étrangers) évolue en une guerre de religion inexpiable. Les Tudor noient les révoltes irlandaises dans le sang : sous Élisabeth Ire, la politique de la terre brûlée et les campagnes d’extermination font de l’île un charnier. C’est dans la province d’Ulster que la résistance à la conquête et à l’anglicisation est la plus opiniâtre. En 1594, une rébellion dirigée par les comtes O’Neill et O’Donnell attire une nouvelle fois les foudres de l’Angleterre sur la Verte Érin. Les Celtes sont écrasés à Kinsale en 1601, avec leurs alliés espagnols, et leurs chefs s’exilent sur le continent. Cette fuite des comtes scelle le déclin irréversible de la vieille civilisation gaële et inaugure la politique dite des “plantations”.

COLONISÉE PAR LES STUART Sur les terres confisquées aux rebelles et sur toutes celles qui sont frauduleusement annexées, soit presque toute la province historique d’Ulster, la dynastie des Stuart mène une colonisation de peuplement intensif, qui bouleverse le régime de la propriété foncière et transforme radicalement la physionomie ethnique, sociale et religieuse du Nord-Est. Vers 1650, plus de 100 000 colons, Anglais du Yorkshire et surtout Écossais des Basses Terres, sont établis en Ulster. Les Irlandais ne sont pas seulement dépossédés de la terre qu’ils tenaient de leurs ancêtres, ils sont aussi exclus de la société qui s’édifie sous leurs yeux.

UNE “PACIFICATION” SANGLANTE La fronde du Parlement puritain de Londres contre la Couronne sonne l’heure de la revanche. En 1641, profitant du désordre semé en Angleterre et en Écosse par les affrontements entre calvinistes (presbytériens) et anglicans (épiscopaliens), les Irlandais massacrent un grand nombre de colons. Les “Vieux Anglais” (descendants des Anglo-Normands) catholiques se rallient aux rebelles. Le soulèvement gagne bientôt toute l’Irlande et un gouvernement central, la Confédération catholique, se constitue à Kilkenny. Mais l’Angleterre en révolution s’est donné pour chef un fanatique religieux doublé d’un grand capitaine, Oliver Cromwell, dont la profession de foi est aussi simple qu’expéditive : “Maudit soit celui qui n’abreuvera point son épée du sang des Irlandais, qui ne leur paiera pas au centuple leur trahison infernale contre l’Angleterre ! ” Cromwell débarque sur l’île le 15 août 1649. À Drogheda, à Wexford, il ne fait pas de quartier : soldats et civils sont étripés jusqu’au dernier. Le carnage s’étend à tout le pays. La rébellion s’effondre, ses meneurs émigrent en France et en Espagne. Cromwell conçoit alors le projet de parquer les vaincus dans les régions désolées de l’Ouest et d’isoler par un cordon militaire cette réserve indigène du reste de la colonie. “Va en enfer ou en Connaught”, tel est le choix imposé à la pointe du sabre aux derniers représentants d’une civilisation gaélique déclinante. Tâche impossible qui ne sera qu’imparfaitement réalisée.

La “nation protestante”

ORANGISTES CONTRE JACOBITES Une fois leur souveraineté rétablie, les Stuart confirment d’une main les spoliations de Cromwell et flattent de l’autre les Irlandais pour se constituer une base arrière sûre par-delà le canal Saint-Georges, en prévision de nouvelles avanies. De fait, lorsque la Glorieuse Révolution de 1688 fait tomber l’Angleterre aux mains du protestant Guillaume III d’Orange, les Irlandais se rallient en masse à la cause du roi catholique déchu, Jacques II Stuart, réfugié dans leur île. L’Ulster protestant fait bloc, pour sa part, derrière le nouveau souverain et, pendant quinze semaines, Londonderry tient victorieusement tête aux jacobites qui l’assiègent. Les batailles décisives se livrent sur les rives de la Boyne (1690) et à Aughrim (1691) : l’armée franco-irlandaise de Jacques II est taillée en pièces. Il en résulte un nouvel exode de soldats irlandais, les fameuses Oies sauvages, qui vont grossir les troupes du roi de France, tandis qu’en Irlande l’aristocratie coloniale, ou Ascendancy, outrepassant la volonté de conciliation du sage Guillaume III, s’arroge toutes les terres, toutes les richesses et tout le pouvoir.

DISCRIMINATION ET DÉSIR D’ÉMANCIPATION Rejetés dans les limbes du non-être social, économique et politique par les Lois pénales, un minutieux code d’oppression et d’exclusion voté sous Guillaume III, la reine Anne et Georges Ier, les Irlandais courbent l’échine, pratiquement réduits au servage sur les grands domaines de l’Ascendancy. L’arrogance des maîtres de la colonie est telle qu’ils se posent en représentants exclusifs de la “nation protestante” pour contester les restrictions législatives, économiques et commerciales imposées par la métropole. Un parti patriote fondé par des aristocrates et des avocats libéraux comme lord Charlemont, Flood et Grattan, profite du soulèvement des colonies américaines pour lever une milice, arrache la liberté de commercer directement avec l’étranger et obtient l’indépendance législative de l’île en 1783. “L’Irlande est une nation, salut à elle, honneur à elle”, s’écrie Henry Grattan. Mais une révolte peut en cacher une autre.

La grande rébellion de 1798

RÉPUBLICAINS CONTRE LOYALISTES À Dublin, quelques catholiques réunis en comité commencent timidement à revendiquer une place dans la société ; en Ulster, les ouvriers et petits-bourgeois calvinistes demandent à être traités sur un pied d’égalité avec les anglicans et murmurent contre le monopole politique des grands propriétaires. La Révolution française jette de l’huile sur le feu. D’abord réformiste, la Société des Irlandais unis, fondée à Belfast et à Dublin en 1791, se radicalise. Le château de Dublin et le gouvernement de Londres prennent les devants et multiplient les arrestations. Dans le même temps, des propriétaires protestants exaltés créent une franc-maçonnerie politico-religieuse très structurée : l’ordre d’Orange. Ses membres prêtent un serment qui en dit long sur ce qui se prépare : “Au nom de Dieu tout-puissant, je jure solennellement de soutenir le roi et le gouvernement, et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour exterminer tous les catholiques d’Irlande.”

UNE RÉVOLUTION MANQUÉE Tandis que l’avocat épiscopalien irlandais Theobald Wolfe Tone fait à Paris le siège du Directoire pour obtenir une assistance à la cause des Irlandais unis, l’insurrection républicaine éclate en mai 1798. En Ulster, elle est vite étouffée. Dans le Wexford, où elle a pris une ampleur menaçante, elle est matée à Vinegar Hill le 21 juin 1798 avec la plus grande férocité. Les secours de la France, matérialisés par les expéditions de Hoche (1796) et de Humbert (1798), sont insuffisants et arrivent trop tard. La terreur blanche s’abat sur l’île. L’indépendance législative de la colonie ne résiste pas à la tourmente. Le 7 juin 1800, le Parlement de Dublin vote sa propre déchéance. L’année suivante, selon les termes de l’Acte d’union, les royaumes d’Irlande et de Grande-Bretagne disparaissent pour faire place au Royaume-Uni. En 1803, le raid manqué de Robert Emmet sur le château de Dublin atteste cependant que des braises couvent encore sous la cendre.

L’émancipation catholique

O’CONNELL, LE “LIBÉRATEUR” NON VIOLENT Gaël authentique, aussi peu enclin au recours aux armes qu’à l’illusion romantique d’un possible retour aux sources, Daniel O’Connell relève le Comité catholique et le transforme en une formidable organisation de masse non violente. Alors même que les catholiques sont inéligibles, il se fait élire en 1828 et force les portes de Westminster. Le 13 avril 1829, il contraint le Parlement britannique à voter l’Acte d’émancipation des catholiques. Ces derniers recouvrent leurs droits politiques et l’accès à toutes les carrières civiles et militaires. Sur sa lancée, celui que l’on n’appelle plus que le “Libérateur” s’attaque avec succès à la dîme versée par les catholiques à l’Église protestante d’Irlande, mais il échoue à obtenir l’abrogation de l’Acte d’union et le rétablissement du Parlement irlandais à Dublin. Londres se remobilise en vue d’un affrontement jugé inéluctable. O’Connell, conscient de la vanité de toute épreuve de force, refuse cette montée aux extrêmes et décommande la manifestation de masse de Clontarf, le 8 octobre 1843. Cette dérobade est jugée humiliante par les dirigeants du mouvement Jeune Irlande, qui ambitionnent de restaurer la langue et les coutumes ancestrales et rêvent d’une nouvelle insurrection. Grisés par la révolution parisienne de février 1848, qui leur refuse pourtant son concours, ils prennent les armes dans un pays que ravage déjà la plus épouvantable disette que l’Europe ait jamais connue.

LA GRANDE FAMINE Leur pitoyable défaite n’est rien comparée à l’agonie d’un peuple que la maladie de la pomme de terre a pris de court. Un million et demi de morts, un autre million d’êtres faméliques contraints d’émigrer pour fuir la pestilence et la désolation, tel est le lourd bilan de cette Grande Famine de 1846-1849, catastrophe sans précédent dont l’Irlande garde au cœur la cicatrice indélébile.

Échec du soulèvement fenian

L’émigration massive vers le Nouveau Monde bouleverse les données du problème : “Nous n’avons fait que pousser le Celte vers l’Ouest”, gémit le Times. Les États-Unis deviennent la base arrière inexpugnable du nationalisme irlandais. John O’Mahony, un rescapé du mouvement Jeune Irlande, fonde à New York la Fenian Brotherhood (Fraternité feniane), du nom des légendaires guerriers de l’antique Hibernie, tandis que James Stephens, de retour au pays natal, jette les bases de l’Irish Republican Brotherhood (IRB) qui sera, jusqu’en 1924, l’épine dorsale du mouvement révolutionnaire en Irlande. Une nouvelle insurrection ayant fait long feu en 1867, les Fenians se divisent sur la stratégie à adopter : certains succombent à la tentation terroriste, d’autres se retirent dans leur tour d’ivoire, d’autres encore se lancent dans l’aventure politique ou l’agitation en milieu rural.

L’ère des réformes

LA GUERRE AGRAIRE Le Premier ministre britannique Gladstone retire ses privilèges à l’Église anglicane d’Irlande et s’attaque au problème de la paysannerie, point central de la “question d’Irlande”, ravivé par la création d’une Land League (Ligue agraire). Les velléités réformistes de Londres entraînent la naissance, à Dublin, d’un mouvement fédéraliste, qui enlève une soixantaine de sièges aux élections de 1874. Nationalistes modérés et Fenians convertis à l’action légale s’emparent des rênes de ce nouveau parti parlementaire irlandais et portent à sa tête un tacticien hors pair, le protestant Charles Stewart Parnell. Mariant la revendication agraire en faveur de la reconnaissance des droits des petits fermiers qui cultivent la terre (les trois “F”, fair rent, fixity of tenure, free sale, autrement dit loyer équitable, pas d’expulsion et possibilité de vendre), et la revendication constitutionnelle en faveur de l’autonomie interne de l’Irlande, ou Home Rule, Parnell exerce un pouvoir sans partage sur la Ligue agraire et le parti parlementaire irlandais. À l’encontre des propriétaires un peu trop prompts à évincer leurs métayers, la Ligue agraire inaugure une stratégie d’intimidation particulièrement efficace : le premier à en faire les frais est un certain capitaine Boycott, dont le patronyme accédera ainsi au rang de nom commun… Au terme de cette “guerre agraire” soutenue par les Fenians et alimentée par les dollars irlando-américains, le Land Act de 1881 reconnaît aux paysans un véritable droit de copropriété sur les lopins qu’ils occupaient jusque-là à titre précaire.

LA QUERELLE DU HOME RULE Fort de cette victoire, Parnell, qui fait figure de “roi non couronné de l’Irlande”, se jette dans la bataille pour le Home Rule, que le parti libéral anglais consent à inscrire à son programme. Aussitôt, c’est un déferlement de fureur et de haine chez les tenants de l’impérialisme – la Cour, l’armée, le parti conservateur et jusqu’aux ouvriers des grands centres urbains – et chez les “loyalistes” de cet Ulster industrialisé qui a lié son sort politique et économique à celui de la métropole et entend défendre coûte que coûte ses intérêts et ses privilèges. Cette résistance opiniâtre bénéficie du soutien de l’establishment britannique : “L’Ulster se battra et l’Ulster aura raison”, clame lord Randolph Churchill. Les projets de Home Rule sont repoussés l’un après l’autre, tandis que Parnell est vilipendé, insulté et traîné en justice. Il déjoue tous les traquenards politiques, mais une vulgaire affaire d’adultère déchaîne contre lui les bigots de la victorienne Angleterre et de la prude Irlande. Brisé, malade, désespéré, il meurt le 6 octobre 1891, laissant derrière lui une génération désemparée, qui tourne le dos à la politique pour partir en quête de ses racines culturelles.

Renaissance culturelle et agitation politique

LE RENOUVEAU GAÉLIQUE Dans un fourmillement d’initiatives, la renaissance littéraire irlandaise illustrée par Yeats et lady Gregory insuffle une nouvelle vie aux légendes du “crépuscule celtique”. L’Abbey Theatre inaugure le renouveau théâtral ; la Gaelic Athletic Association remet à l’honneur les sports violents de l’antique Hibernie ; la Ligue gaélique, fondée par Douglas Hyde en 1893, tente de ranimer la langue et les coutumes ancestrales. Parallèlement, le mouvement coopératif progresse dans les campagnes et le prolétariat dublinois s’organise, comme en témoigne sa résistance malheureuse au terrible lock-out de 1913, au terme duquel le patronat de Dublin avait mis à pied ouvriers et employés pour les dissuader de se syndiquer. Ce mouvement de renaissance culturelle et sociale ne tarde pas à réinvestir le champ du politique. L’IRB pousse ses pions un peu partout, tandis qu’Arthur Griffith fonde l’United Irishman, journal dont les thèses serviront de programme au mouvement indépendantiste du Sinn Féin (Nous seuls).

MENACES DE GUERRE CIVILE C’est à tort que les Britanniques croient amadouer l’Irlande avec l’ambitieuse réforme agraire mise en chantier par le Wyndham Act de 1903. Les libéraux anglais alliés aux parlementaires nationalistes irlandais ayant remporté les élections, un troisième projet de loi de Home Rule est déposé à Westminster en avril 1912. Aussitôt, les unionistes d’Ulster mobilisent une Ulster Volunteer Force (UVF) et prennent les armes. Mais, signe des temps, ils sont imités par les nationalistes, qui lèvent un corps d’Irish Volunteers, et par les ouvriers de Dublin, qui forment une Citizen Army. L’Irlande court à la guerre civile. Mais elle est prise de vitesse par la Première Guerre mondiale. La plupart des volontaires rallient l’Union Jack et partent au front lutter pour “le droit des petites nations à disposer d’elles-mêmes”.

L’INSURRECTION DE PÂQUES 1916 L’Irish Republican Brotherhood et quelques irréductibles n’accordant aucun crédit à ces belles promesses s’emparent de Dublin le lundi de Pâques 1916 et proclament la République. Ils résisteront une semaine aux 16 000 vétérans appuyés par l’artillerie de campagne et les pièces d’une canonnière remontant la Liffey. Les chefs de l’insurrection, au premier rang desquels Patrick Pearse et James Connolly, sont fusillés ; les prisons et les camps d’internement se remplissent. Cette sévère répression retourne l’opinion publique irlandaise comme un gant.

La guerre d’indépendance anglo-irlandaise

LES SÉPARATISTES REPRENNENT LES ARMES Aux élections de 1918, le Sinn Féin séparatiste enlève 73 sièges sur 105. Les députés irlandais font sécession, se constituent en Dail Éireann (Assemblée nationale) à Dublin, proclament l’indépendance et élisent comme président Eamon De Valera, seul commandant survivant de l’insurrection de Pâques 1916. Simultanément, l’Irish Republican Army (IRA), qui s’est substituée aux Irish Volunteers, déclenche la guerre d’indépendance anglo-irlandaise, première guerre de libération nationale moderne. Londres ne parvient pas à réduire les colonnes volantes de l’IRA ni à démanteler cette organisation révolutionnaire clandestine mise sur pied par l’insaisissable Michael Collins. La terreur blanche exercée dans le sud de l’île par les supplétifs de la police – baptisés Black and Tans à cause de la couleur de leur uniforme – lui aliène l’opinion internationale et une partie des Britanniques. Lloyd George croit pouvoir extraire l’Angleterre du guêpier irlandais en faisant voter, le 23 décembre 1920, le Government of Ireland Act, qui offre l’autonomie interne aux six comtés de colonisation du nord-est de l’Ulster et aux vingt-six comtés nationalistes de l’Irlande méridionale.

UNE PROVINCE AUTONOME… Considérant comme un pis-aller la division de l’île et le démembrement de la province historique de l’Ulster, les unionistes s’empressent d’accepter pour eux-mêmes le statut qu’ils combattent si âprement depuis cinquante ans : ainsi voit le jour l’Irlande du Nord. Cette province autonome du Royaume-Uni est promise, dès sa naissance, aux désordres les plus graves dans la mesure où un tiers de la population, catholique et nationaliste, qui conteste radicalement le nouveau régime, est l’otage de la majorité unioniste. Se sentant menacés de l’intérieur comme de l’extérieur, les unionistes ne s’embarrassent guère de scrupules : la ségrégation, la discrimination sociale et politique, le découpage arbitraire des circonscriptions électorales (Derry), l’émigration forcée, les violences policières et les pogroms religieux frappent les catholiques et seront, jusqu’à une date récente, les signes distinctifs de cette province tourmentée.

… ET UN DOMINION Le Dail Éireann ayant repoussé comme insuffisante l’offre de 1920, la guérilla continue de faire rage dans le Sud. L’année suivante, Lloyd George propose à Eamon De Valera l’ouverture de négociations au 10 Downing Street. De Valera, en fin stratège qui pressent l’échec, mandate le héros Michael Collins pour signer le traité du 6 décembre 1921. Au prix de quelques symboles désuets, les nationalistes arrachent ainsi, selon les termes de Collins, “la liberté de parachever la liberté”. C’est encore trop peu aux yeux des irréductibles que rejoint De Valera : la guerre civile ensanglante l’île en 1922 et 1923. Le nouvel État libre d’Irlande en sort victorieux mais affaibli, et Michael Collins est assassiné par un jeune partisan qui considère qu’il a trahi les idéaux nationalistes en signant le traité.

La partition

DE L’ÉTAT LIBRE À LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE Jusque vers la fin des années 1950, les deux Irlande ne cessent d’affirmer des choix différents, témoignant ainsi d’aspirations incompatibles. Au lendemain de la guerre civile, l’État libre d’Irlande, essentiellement agricole, coupe progressivement les ponts avec l’Empire britannique, auquel succède le Commonwealth. Il se donne une Constitution irrédentiste (revendiquant le rattachement du Nord) fortement teintée de catholicisme et livre à l’Angleterre une guerre économique à coups de tarifs douaniers ultraprotectionnistes. Il observe une neutralité sourcilleuse pendant la Seconde Guerre mondiale et se proclame République le jour de Pâques 1949.

LA LOYALE PROVINCE Simultanément, l’Irlande du Nord, province industrialisée tout au moins dans sa frange orientale, se dote d’un “Parlement protestant” et d’un “État protestant”, selon la définition de son Premier ministre, sir James Craig. Forte d’une indépendance tacitement concédée par Westminster, elle amarre solidement son économie à celle de la métropole et affiche un loyalisme d’autant plus fervent qu’il a les coudées plus franches. Elle embrasse la cause alliée pendant la Seconde Guerre mondiale et maintient sans faillir un cap économique farouchement libre-échangiste.

UN TIMIDE RAPPROCHEMENT La normalisation des relations entre Dublin et Londres, l’industrialisation dynamique de la république d’Irlande et sa conversion au libre-échange, prélude à son adhésion au Marché commun en 1973, de même que les timides efforts de libéralisation du régime ulstérien, favorisent un certain dégel entre les deux Irlande. En 1965, Seán Lemass et Terence O’Neill, les deux Premiers ministres, jettent les bases d’une coopération strictement limitée aux questions économiques d’intérêt commun.

L’explosion de la poudrière nord-Irlandaise

cBLOODY SUNDAY

Le dimanche 30 janvier 1972 à Derry, les parachutistes britanniques font feu sur une marche pacifiste dénonçant les lois d’exception et tuent treize civils. Ce “Bloody Sunday” (qui signifie “dimanche sanglant” mais aussi “maudit dimanche”) marquera les esprits. En juin 2010, pour la première fois, le gouvernement britannique a présenté ses excuses aux familles des victimes.

DES MARCHES PACIFISTES À LA GUÉRILLA URBAINE En Irlande du Nord, les revendications, pourtant limitées, du mouvement pour les droits civiques – qui se borne à dénoncer les discriminations les plus criantes à l’égard des catholiques – suscitent une réaction violente des extrémistes loyalistes. Hurlant à la trahison, ces derniers réactivent l’Ulster Volunteer Force (UVF), commettent les premiers attentats à la bombe et prennent l’initiative des émeutes anticatholiques qui ravagent Belfast et Londonderry au cours de l’été 1969, contraignant Londres à envoyer l’armée et à replonger tête baissée dans la tourbière irlandaise. À la faveur de cette flambée de violence, l’IRA renaît de ses cendres et passe à l’offensive au printemps 1970. La guérilla urbaine qui supplante la campagne pour les droits civiques va durer près de trente ans et faire plus de 3 000 morts et 36 500 blessés dans une population d’à peine plus de 1 500 000 habitants.

LA LONGUE QUÊTE D’UNE SOLUTION POLITIQUE Sur fond d’accrochages entre commandos de l’IRA, soldats et policiers britanniques, de meurtres perpétrés par les escadrons de la mort loyalistes de l’UDA et de l’UVF et d’affrontements intercommunautaires lors des marches estivales de l’ordre d’Orange, les tentatives pour trouver une issue politique au conflit se succèdent avec une lenteur affligeante : suspension du Parlement nord-irlandais de Stormont (1972) ; échec des accords de Sunningdale (1973) ; signature à Hillsborough d’un accord anglo-irlandais associant Dublin à la gestion de la crise (1985) ; relance des tractations entre John Hume, représentant des catholiques modérés, et Gerry Adams, porte-parole des républicains du Sinn Féin (1993) ; déclaration conjointe des Premiers ministres irlandais et britannique (1993) ; cessez-le-feu de l’IRA et des factions loyalistes (1994 et 1997) ; signature de l’accord de paix du vendredi saint, qui institue un partage du pouvoir au sein d’institutions intercommunautaires rénovées et aménage une coopération plus étroite entre la république d’Irlande, l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne (10 avril 1998).

UNE HYPOTHÉTIQUE RÉCONCILIATION Le calme est revenu, mais la réconciliation entre protestants et catholiques n’est encore qu’un vœu pieux, marqué par des escarmouches persistantes. Toutefois, la destruction contrôlée des armes de l’IRA, la normalisation de la sécurité et la reconnaissance par les républicains du nouveau service de police d’Irlande du Nord ont relancé le processus politique, consacré en mai 2011 par la visite historique de la reine Élisabeth II en république d’Irlande, laissant augurer un solide rapprochement. Cependant, en juin 2016, le vote du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a plongé tous ces efforts dans l’incertitude. Et ceci alors même que 56% des électeurs nord-irlandais ont rejeté la proposition de Brexit ! La question de la rematérialisation d’une frontière qu’il a fallu des années à gommer (et que l’adhésion commune au marché contribuait à réduire) se pose à nouveau, avec le rétablissement des contrôles douaniers… et d’une cible longtemps visée par des attentats. Pointant du doigt le conflit entre une sortie de l’Irlande du Nord de l’Union européenne et le respect de l’accord du vendredi saint, le Sinn Féin propose même un référendum sur la réunification de l’île. À ce jour, le règlement du Brexit achoppe toujours sur la résolution de l’équation irlandaise…

Politique

La république d’Irlande

RÉGIMES ET INSTITUTIONS La république d’Irlande est une démocratie parlementaire régie par la Constitution adoptée par référendum en 1937. Chef de l’État, le président de la République est désigné par les partis représentés au Parlement ou, faute d’un consensus, élu au suffrage universel direct. Le président actuel, Michael D. Higgins, a été réélu fin 2018 pour un deuxième mandat d’une durée de sept ans. L’Oireachtas (Parlement) est constitué de deux chambres : le Dáil (Assemblée nationale) compte actuellement 166 députés élus au suffrage universel selon le système de la représentation proportionnelle avec vote préférentiel. Sauf dissolution anticipée de l’Assemblée, les élections législatives ont lieu tous les cinq ans (les dernières ont eu lieu en février 2016). Le Seanad (Sénat) comprend soixante membres, dont onze sont nommés par le Taoiseach (Premier ministre), les autres étant élus par un certain nombre d’organisations professionnelles et par l’Université.

PARTIS POLITIQUES Les deux grands partis politiques sont nationalistes : le Fianna Fáil (Guerriers de la Destinée, anti-traité) et le Fine Gael (Tribu des Gaëls, pro-traité), plus modéré. Ce ne sont pas tant des divergences d’ordre socio-économique que l’héritage empoisonné de la guerre civile de 1922-1923 qui les séparent. Les bouleversements sociopolitiques des vingt dernières années ont contraint les grands partis à construire des coalitions plus ou moins stables avec des formations politiques charnières comme le Labour Party (parti travailliste) ou les Progressive Democrats (libéraux). D’autres partis minoritaires comme le Green Party (écologistes) et le Sinn Féin (républicains) s’imposent dans un paysage politique que complète une poignée de députés indépendants. Les élections législatives de 2016 ont confirmé la majorité de coalition entre le Fine Gael et le Labour Party, au pouvoir depuis 2011. En juin 2017, la nomination du Premier ministre, Leo Varadkar, a marqué les esprits : ce médecin d’origine indo-irlandaise, marié à un homme, incarne les profondes évolutions de la société irlandaise.

L’Irlande du Nord

STATUT ET INSTITUTIONS Région autonome du Royaume-Uni disposant de pouvoirs délégués par le Parlement de Westminster, l’Irlande du Nord a été dotée d’institutions démocratiques et intercommunautaires par l’accord du vendredi saint (10 avril 1998). Le texte prévoyait qu’une assemblée de 108 membres (elle en compte aujourd’hui 90) désignée à la représentation proportionnelle élirait un Premier ministre et un vice-Premier ministre. Dix portefeuilles ministériels seraient répartis au prorata du nombre de sièges obtenus par les partis à l’Assemblée. Cette dernière serait tenue d’adopter les décisions importantes par “consentement parallèle” de la majorité des députés unionistes et nationalistes, ou à la majorité qualifiée de 60% des membres de l’Assemblée, dont au moins 40% des députés unionistes et nationalistes. Ce subtil équilibre, conçu pour éviter l’hégémonie d’une communauté, supposait un minimum d’entente entre les principales formations politiques, entente impossible pendant longtemps. Mais la donne a complètement changé depuis l’accord du 26 mars 2007 instituant un gouvernement de coalition entre unionistes et Sinn Féin.

PARTIS POLITIQUES Quatre partis se partagent l’essentiel des sièges à l’Assemblée nord-irlandaise : l’Ulster Unionist Party ou UUP (parti unioniste protestant modéré) ; le Democratic Unionist Party ou DUP (parti unioniste radical fondé par le pasteur Paisley) ; le Social Democratic and Labour Party ou SDLP (parti social-démocrate catholique modéré naguère présidé par John Hume, prix Nobel de la paix en 1998) ; et le Sinn Féin (parti républicain ayant longtemps été considéré comme la vitrine politique de l’Irish Republican Army). Le refus de l’IRA de se défaire de la totalité de son arsenal n’a pas permis au gouvernement formé par l’UUP et le SDLP de fonctionner normalement. À quatre reprises, entre 2000 et 2007, Westminster a été contraint de rétablir l’administration directe pour suppléer aux institutions régionales défaillantes. Au cours de cette période intérimaire, le pouvoir a été exercé par le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, membre de droit du cabinet britannique, et par les hauts fonctionnaires du Northern Ireland Office qui avaient présidé aux destinées de la région pendant près de trente ans. Les institutions régionales ayant été rétablies le 8 mai 2007, c’est un gouvernement d’union qui exerce les pouvoirs délégués par Westminster : Peter Robinson (du DUP, Democratic Unionist Party) en a été le Premier ministre jusqu’en mai 2016 et Martin McGuinness (du Sinn Féin) le vice-Premier ministre jusqu’à sa démission en janvier 2017. Ce retrait a entraîné celui de l’unioniste Arlene Foster, qui, depuis 2016, était la première femme à diriger le gouvernement d’Irlande du Nord. Cette crise politique a provoqué des élections anticipées en mars 2017 qui ont nettement resserré l’écart entre les deux formations principales et, pour la première fois depuis la partition, les partis unionistes n’ont pas obtenu la majorité des sièges. Les négociations pour désigner un Premier ministre et former un gouvernement ont, depuis lors, toutes échoué : fin 2018, l’Irlande du Nord est toujours dépourvue de gouvernement.

Économie

Confrontées à la nécessité de moderniser leur économie respective, les deux parties de l’île firent grosso modo les mêmes choix : libéralisation, adhésion au Marché commun et appel aux investisseurs étrangers. La république d’Irlande y voyait le moyen de pallier l’échec cuisant du régime ultraprotectionniste qui l’avait conduite à la ruine à la fin des années 1950, et l’Irlande du Nord celui de réussir une reconversion rendue nécessaire par le déclin de ses pôles d’activités traditionnels (chantiers navals et industries textiles).

UNE EMBELLIE… Parce que le retard qu’elle avait à rattraper était plus important que celui de sa voisine du Nord, qu’elle n’était point comme celle-ci handicapée par une guérilla urbaine désignant les chefs d’entreprise comme des “cibles légitimes”, et qu’elle était plus libre de ses moyens en tant qu’État souverain, la république d’Irlande obtint à la fin des années 1990 des résultats à ce point spectaculaires qu’on a pu parler d’un Singapour européen, véritable “tigre celtique” érigé en modèle par les économistes du monde entier. C’est son Premier ministre, Seán Lemass, dauphin d’Eamon De Valera, qui renversa la vapeur au début des années 1960 en décidant d’ouvrir résolument les frontières du pays. Il favorisa ainsi le développement du tourisme et de l’audiovisuel, la modernisation de l’agriculture, l’abolition progressive des barrières tarifaires et l’industrialisation accélérée en faisant appel aux investisseurs étrangers, alléchés par une fiscalité bienveillante. La signature d’un accord de libre-échange avec Londres en 1965, une tentative de rapprochement économique prématurée avec le Nord, l’adhésion enthousiaste au Marché commun en 1973 accouchèrent d’une Irlande entreprenante, dynamique et résolument tournée vers l’avenir. Un millier d’entreprises étrangères y acclimatèrent les méthodes de gestion et de production les plus modernes. L’excellence de la formation universitaire locale leur permit de trouver sur place la main-d’œuvre et l’encadrement dont elles avaient besoin, tandis que les fonds structurels européens contribuèrent à moderniser les infrastructures. Après une période de tâtonnement, la politique d’industrialisation fut recentrée. Trois pôles de développement à haute technologie et à fort potentiel de croissance furent privilégiés : l’électronique, l’industrie chimique et pharmaceutique et les services financiers. Certaines entreprises irlandaises, incapables d’affronter une concurrence sans entraves, ont périclité et disparu. D’autres ont prospéré dans ce climat favorable à l’innovation et pris pied sur le continent européen comme aux États-Unis. Du même coup, l’Irlande a réduit sa dépendance à l’égard du marché britannique de 75% à 28%, tandis que ses échanges commerciaux avec l’Union européenne grimpaient de 7% à plus de 40%. Elle exporte les deux tiers de son produit national brut, et sa balance commerciale est largement excédentaire. À la fin des années 1990, elle exhibait un taux de croissance annuel à deux chiffres, une inflation contrôlée, un état de quasi-plein emploi et une confiance en l’avenir découlant, notamment, de rapports apaisés avec l’ancienne métropole.

… ÉPHÉMÈRE Venue d’outre-Atlantique, la crise financière de 2008 et la crise économique subséquente ont porté un coup terrible au tigre celtique, d’autant que bon nombre de multinationales étrangères avaient quitté l’île au terme du moratoire fiscal qui leur avait été accordé. La contraction du crédit a fait imploser la bulle immobilière qui était devenue le moteur de l’expansion, masquant la perte de compétitivité de l’Irlande dans de nombreux domaines. Ébranlées par la crise des subprimes, les retraits de dépôts et l’effondrement de leur capitalisation boursière, les grandes banques irlandaises ont dû être recapitalisées par l’État, qui n’a pas mesuré l’ampleur des pertes à combler et s’est vu contraint d’emprunter massivement sur le marché des capitaux à des taux toujours plus onéreux. En même temps que s’effondrait le secteur financier – au point de rendre inévitable la nationalisation de l’Anglo Irish Bank –, l’immobilier souffrait à son tour, réduisant au chômage des dizaines de milliers d’ouvriers, arrêtant net quantité de chantiers et provoquant des faillites en série. Afin de s’extraire de cette crise, le gouvernement a mis en place un plan d’austérité, accompagné d’une aide financière du FMI et de l’Eurogroupe jusqu’en 2013. L’objectif d’atteindre un déficit inférieur à 3% du PIB (contre 11,5% en 2009 et 7,3% en 2013) a de nouveau été atteint en 2015. La reprise économique est réelle depuis 2014 : en 2017, l’Irlande a affiché pour la 4e année consécutive le plus haut taux de croissance de l’UE, à 7,3%. Quant au taux de chômage, il s’établit à 5,5% de la population active fin 2018, alors qu’il atteignait 14,5% en 2011 !

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE NORD-SUD L’accord du vendredi saint du 10 avril 1998 a jeté les bases d’un Conseil ministériel Nord-Sud destiné à favoriser l’adoption de politiques communes dans un certain nombre de domaines d’intérêt mutuel : agriculture, éducation, transport, environnement, communications fluviales, sécurité sociale, tourisme, programmes européens. Un organe d’application, The Trade and Business Development Body, a été créé sous son égide pour dynamiser les échanges commerciaux entre les deux Irlande et favoriser la constitution de joint-ventures entre entreprises de part et d’autre de la frontière. Autant d’efforts qui risquent d’être réduits à néant si le Brexit devenait effectif et les contrôles douaniers étaient rétablis…

Population

cDÉMOGRAPHIE

Les dernières statistiques officielles (recensement 2016) donnent 4 761 865 habitants à la république d’Irlande ; selon les estimations à la même époque, l’Irlande du Nord compterait, elle, 1 867 264 habitants. On dénombre donc quelque 6,6 millions d’habitants pour l’île entière. Les caractéristiques démographiques des deux Irlande sont identiques. Il s’agit d’une population urbanisée (62,7% des Irlandais du Sud vivent en ville) et jeune (plus du tiers de la population a moins de 25 ans).

À la veille de la Grande Famine de 1846-1849, l’île comptait plus de huit millions d’habitants. La disette, les épidémies, puis l’émigration provoquèrent une hémorragie démographique qui draina hors d’Irlande, jusque vers la fin des années 1950, les forces vives d’un pays qui ne parvenait pas à retenir ses enfants. Le courant s’est heureusement inversé en raison, notamment, du décollage économique de la république d’Irlande. La crise économique a entraîné un tassement de l’immigration en provenance d’Europe de l’Est qui avait caractérisé la période du tigre celtique. L’émigration – soupape de sécurité de l’Irlande en temps de crise – a notablement augmenté au début des années 2010. En Irlande, le véritable clivage économique ne se situe pas entre le Nord et le Sud comme on pourrait le penser, mais entre l’Est urbanisé et industrialisé et l’Ouest dépeuplé et sous-développé. Ainsi le grand Dublin rassemble-t-il à lui seul 28% de la population de la république, tandis que les comtés de Galway, du Mayo et du Donegal ont un peuplement des plus clairsemés. Même déséquilibre régional dans le Nord, où le cours de la Bann sépare l’Ouest, qui stagne, de l’Est, qui concentre tous les instruments du développement et voit les quatre circonscriptions de Belfast s’arroger 20% de la population nord-irlandaise.

c Panorama de la presse irlandaise

En république d’Irlande, l’Irish Times, fondé en 1859, est le quotidien national de référence. L’Irish Independent, plus populaire, possède le plus fort tirage. L’Evening Echo et The Examiner, le plus vieux (1841), sont fortement implantés dans la région de Cork. L’Evening Herald est, quant à lui, très lu à Dublin. The Star est un tabloïd très accrocheur. À ces quotidiens s’ajoutent des journaux du dimanche : le Sunday Tribune, qui pratique un journalisme d’investigation, le Sunday Independent, édition dominicale de l’Irish Independent, et le Sunday Business Post, à vocation plutôt économique. Certains grands journaux du dimanche britanniques ont des éditions irlandaises, tel le Sunday Times. En Irlande du Nord, le Belfast Telegraph (créé en 1870), lu par les deux communautés, est le quotidien unioniste modéré le plus vendu. Le quotidien nationaliste Irish News s’adresse surtout à la communauté catholique, et le Belfast Newsletter, de tendance unioniste, à un lectorat protestant.

Langues de l’Irlande

L’irlandais, ou gaélique, appartient à la branche des langues celtiques, greffe de la souche linguistique indo-européenne. On range l’irlandais dans le rameau du celtique en “Q” (celtibère, irlandais, gaélique d’Écosse, ou erse, et mannois), par opposition au rameau du celtique en “P” (gaulois, gallois, breton, cornique). On distingue quatre périodes dans l’évolution de cette langue : le proto-irlandais des inscriptions oghamiques (300-600), le vieil irlandais (600-900), l’irlandais moyen (900-1200) et l’irlandais moderne. Le gaélique fut parlé par l’écrasante majorité de la population irlandaise jusqu’au milieu du XIXe siècle. La Grande Famine (1846-1849), l’émigration et l’adoption de l’anglais par les nationalistes révolutionnaires ou parlementaires lui portèrent un coup fatal. En 1891, la vieille langue n’était plus parlée que par 680 000 personnes disséminées dans les régions côtières. L’Irlande indépendante prit diverses mesures pour encourager et parfois imposer l’usage du gaélique, sans vraiment parvenir à enrayer son déclin. Dans son article 8, la Constitution de l’Eire stipule que la “langue irlandaise en tant que langue nationale est la première langue officielle. L’anglais est reconnu comme la seconde langue officielle”. Environ 1 760 000 habitants de la république d’Irlande se disent capables de soutenir une conversation en irlandais. Mais ils sont un quart à peine à avoir recours à la vieille langue plus d’une fois par semaine. Et le nombre des gaelic speakers varie substantiellement suivant les tranches d’âge et les zones géographiques. Parlé couramment dans les régions du Kerry, du Connaught et du Donegal appelées Gaeltacht, l’irlandais recule sous l’effet de l’émigration, qui saigne la population gaélophone, et de l’immigration, qui installe dans ces zones de plus en plus d’anglophones. En Irlande du Nord, la langue est un important facteur identitaire. Ainsi les nationalistes ont-ils obtenu que le traité du 10 avril 1998 fasse une large part à la reconnaissance et à l’enseignement du gaélique. De même les unionistes ont-ils réussi à faire admettre l’existence de l’ulster-scots, langue dialectale issue du contact entre l’anglais et le gaélique d’Écosse et d’Irlande. L’anglais en usage de part et d’autre de la frontière est celui qui est parlé en Grande-Bretagne.

Religion

Il est excessif de parler de “guerre de religion” à propos de la question d’Irlande, qui a défrayé la chronique politique britannique au XIXe siècle et au début du XXe siècle, et à propos de l’interminable conflit nord-irlandais que l’accord du vendredi saint du 10 avril 1998 a tenté de régler. Il n’en demeure pas moins que les appartenances religieuses ont façonné les identités antagonistes qui se sont heurtées si violemment dans l’Irlande d’hier et s’affrontent encore en Irlande du Nord. La rupture d’Henri VIII avec Rome a eu pour conséquence de superposer à l’inimitié entre colons et colonisés une hostilité entre protestants et catholiques. D’une manière générale, on était irlandais, descendant de colonisé et catholique ; ou anglo-écossais d’origine, issu des colons de Cromwell ou de Guillaume d’Orange, et protestant. Le sud de l’île ayant fait l’objet d’une simple colonisation d’encadrement, les Irlandais catholiques ont toujours représenté l’écrasante majorité de sa population. Alors que dans les six comtés du Nord-Est proclamés terre de “plantation” au XVIIe siècle et sièges d’une colonisation de peuplement intensive, les protestants dominent numériquement les catholiques, même si la balance démographique tend vers un certain rééquilibrage. Paradoxalement, alors que la division de l’île est imputable à l’antagonisme politico-religieux entre nationalistes catholiques et unionistes protestants, les principales Églises (au même titre que les banques et les grandes organisations sportives) ignorent la frontière, et l’île tout entière est la base géographique de leur organisation ecclésiale.

c Répartition numérique des pratiques religieuses

Le recensement de 2016 donne, pour la république d’Irlande, les chiffres suivants : 3 729 115 catholiques (78,3% du total) ; 126 414 anglicans (2,5%) ; 63 443 musulmans (1,5%) et 24 211 presbytériens (0,5%). En Irlande du Nord, les estimations les plus récentes (2011) avancent le nombre de 738 033 catholiques (40,8%), 345 101 presbytériens (19,1%), 248 821 anglicans (13,7%) et 3 832 musulmans (0,2%) – des chiffres officiels seront communiqués lors du prochain recensement en Irlande du Nord, prévu en 2021.

Les catholiques

L’Église catholique romaine, ainsi qu’on l’appelle en Irlande, est celle qui compte le plus de fidèles. La structure diocésaine est restée pratiquement inchangée depuis le XIIe siècle. L’Irlande compte 27 diocèses et 1 329 paroisses servies par quelque 4 000 prêtres, la plupart formés au Grand Séminaire de Maynooth. L’île est divisée en quatre archevêchés : Armagh, Dublin, Cashel et Tuam. L’archevêque d’Armagh, en Irlande du Nord, est le primat d’Irlande. Dans le Sud, l’Église catholique exerça un magistère moral incontestable sur l’État libre de 1922, sur la Constitution promulguée en 1937, et sur les débuts de la République proclamée en 1949. Mais sa domination sur les esprits a été battue en brèche par le développement économique, l’urbanisation, la sécularisation, la révolution des communications, et la vague de scandales qui a entaché la réputation de certains prêtres convaincus de pédophilie. Plusieurs évêques ont été contraints à la démission. L’Église et les fidèles sont en état de choc. Attaquée sur tous les fronts, l’autorité de l’Église se voit de plus en plus contestée dans les domaines de l’éducation et de la santé. Le magistère n’a pu empêcher ni la libre commercialisation des contraceptifs, ni la légalisation du divorce (1996), ni l’autorisation du mariage entre personnes de même sexe (2012). Le 27 mai 2018, un référendum espéré de longue date a vu l’Irlande voter massivement en faveur de la dépénalisation de l’avortement, avec 66% de “oui”.

Les anglicans

L’Église d’Irlande (Church of Ireland) est une Église protestante épiscopale, branche autonome de la Communion anglicane mondiale. Elle est organisée en douze diocèses et deux archevêchés : Dublin et Armagh, dont l’archevêque est, comme son homologue catholique, le primat d’Irlande. Elle est dirigée par un synode général réunissant les archevêques, les évêques, 216 représentants du clergé et 432 laïcs. Héritière de l’Église d’État qui fournit son armature religieuse à la conquête et à la colonisation de l’Île verte, l’Église d’Irlande fut “désétablie” par le Premier ministre britannique Gladstone au XIXe siècle. Conduite, en raison de son identification aux intérêts coloniaux, à adopter un profil bas dans l’Irlande indépendante, elle a aujourd’hui achevé sa mue et joue un rôle important dans les grands débats moraux et politiques.

Les presbytériens

L’Église presbytérienne fait partie de l’Alliance mondiale des Églises réformées, qui privilégie l’autorité des Écritures dans la vie des chrétiens. Ses structures sont démocratiques et décentralisées. Chaque congrégation élit ses “anciens” et ses desservants sans distinction de sexe. Les 562 congrégations irlandaises sont regroupées en 21 districts appelés “presbytères”. Ces districts sont représentés à cinq synodes régionaux qui se réunissent en assemblée générale. Le modérateur qui préside l’assemblée est, pour une année, le représentant officiel de l’Église presbytérienne. Les presbytériens incarnent la tradition calviniste des colons écossais et sont, de ce fait, particulièrement nombreux en Irlande du Nord, où ils constituent l’obédience protestante majoritaire, très loin devant les autres : méthodistes, baptistes, quakers, Église presbytérienne libre du pasteur Ian Paisley (Premier ministre d’Irlande du Nord de mai 2007 à mai 2008), etc.

Architecture

De la préhistoire au haut Moyen Âge

L’architecture des premiers âges est bien représentée en Irlande par les mégalithes. Les tombes préhistoriques les plus répandues dans l’île sont les dolmens à portique (portal-tombs) : une table de pierre monumentale reposant sur plusieurs piliers. Dans les dolmens à cour (court-cairns), plus récents, la chambre funéraire est précédée d’une cour délimitée par des murets en pierre sèche. Bien plus imposantes sont les tombes à galerie (passages-tombs), souvent regroupées en de vastes nécropoles comme à Newgrange, à Knowth et à Dowth, dans la vallée de la Boyne. Les tumuli, entourés d’un cercle de menhirs, abritent une ou plusieurs chambres au haut plafond en encorbellement, desservies par un long couloir. À ces monuments funéraires s’ajoutent des cercles de pierres levées, ou cromlechs, dont on ne connaît pas la fonction exacte. De l’âge du fer au haut Moyen Âge, les fermiers irlandais résident le plus souvent dans des enclos fortifiés, où leur bétail peut trouver refuge. Ainsi, on a recensé plus de 30 000 forts circulaires en pierre (ring forts – rath en gaélique) sur l’île, coiffant le plus souvent une éminence. Le plus spectaculaire d’entre eux est assurément Dún Aengus, dans les îles d’Aran. À Craggaunowen et dans l’Ulster History Park, on peut voir la reconstitution d’un crannóg, hutte aux murs de claie et de boue, élevée sur une île artificielle palissadée. Ce type d’habitation lacustre était très commun vers le VIIe siècle.

La période médiévale

Innombrables sont les vestiges religieux, plus ou moins bien conservés selon les aléas de l’histoire. Si les églises en bois de l’aube du christianisme n’ont pas résisté au temps, les ruines de monastères primitifs sont disséminées dans toute l’île. Formant parfois plusieurs aires concentriques, le domaine monastique est entouré d’un remblai de terre ou d’un muret de pierre. Outre une petite église, on peut y voir de hautes croix celtiques ornées de motifs géométriques et d’illustrations de scènes de la Bible, ainsi que les huttes des moines, le scriptorium et le cimetière. Les premières églises en pierre, construites selon la technique de l’encorbellement, sont de simples oratoires, baptisés clocháin par analogie avec les ruches dont ils évoquent la structure. Elles n’abritent qu’une pièce, avec une fenêtre à l’est et la porte à l’ouest. Du Xe siècle au XIIe siècle, des tours rondes en pierre, à toit conique, sont érigées sur le site des monastères. Ces “maisons des cloches”, hautes de 15m à 30m, servaient sans doute de refuge aux moines et à leurs biens en cas d’attaque de pillards : leur porte se trouve à 2 ou 3m du sol.

Les apports anglo-normands

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE La chapelle de Cormac, à Cashel, est la première église romane et l’un des fleurons de ce style, introduit en Irlande au XIIe siècle, où la décoration se concentre sur les fenêtres, l’arc qui sépare le chœur de la nef et le portail ouest, comme le montre la cathédrale de Clonfert, dans le comté de Galway. Le style gothique, reconnaissable à ses hautes fenêtres en ogive et à ses tours crénelées, surmontées d’une flèche, est également importé par les Normands. Il caractérise les deux cathédrales de Dublin, Christ Church et St. Patrick, toutes deux consacrées dans la première moitié du XIIIe siècle. Aux XIIe-XIIIe siècles, l’arrivée des grands ordres monastiques – cisterciens, dominicains et franciscains – entraîne la construction de grandes églises cruciformes et de vastes monastères qui respectent le plan bénédictin : un cloître carré, autour duquel s’ordonnent l’église (au nord), la sacristie et le chapitre (à l’est), le réfectoire et les cuisines (au sud) et le cellier (à l’ouest).

L’ARCHITECTURE CIVILE Développant les villes embryonnaires laissées par les Vikings le long des côtes d’Irlande, les Normands jettent, à partir du XIIe siècle, les fondations d’un urbanisme fortifié. Dotée d’une charte en 1207, Kilkenny offre un bon exemple de ce type de cité plus ou moins géométrique. Corsetée de remparts jalonnés de tours, elle regroupe dans un périmètre restreint un poste d’octroi (thoshel), un château, des églises, une abbaye, des demeures de marchands et des maisons populaires. Les conquérants dressent aussi aux quatre coins de l’île des tours de guet et des châteaux forts. Les premiers châteaux sont constitués d’une tour en bois dressée sur un monticule (motte) et reliée à une basse cour (bailey) ceinte d’une palissade. Ils font progressivement place à un donjon de pierre, intégré à une haute et solide muraille scandée de tours d’angle, ou protégé par elle (châteaux de Trim, dans le comté de Meath, de Carrickfergus, dans le comté d’Antrim, et de Cahir, dans le comté de Tipperary). À partir du XVe siècle, la préférence ira à de plus modestes maisons fortes, tours rectangulaires de trois à cinq étages, souvent protégées par un haut mur. Au XVIIe siècle, les créneaux, meurtrières et autres attributs défensifs de ces tower houses deviendront purement stylistiques.

La période classique

cD’INSPIRATION FRANÇAISE

Le Royal Hospital de Kilmainham (Dublin) est assurément le fleuron de l’architecture classique qui s’impose à la fin du XVIIe siècle. Dessiné par sir William Robinson sur le modèle de l’hôtel des Invalides à Paris, il fut construit en 1680-1684 : un grand hall et une chapelle s’élèvent sur un côté de la cour à arcades, et des logements sur les trois autres.

LES CHÂTEAUX DE PLAISANCE L’influence des théories et des réalisations de l’Italien Andrea Palladio (XVIe siècle) commence à se faire sentir en Irlande au début du XVIIIe siècle. Alors que règne une paix relative, les aristocrates se font construire d’élégantes demeures de campagne de style palladien. La plus grande de toutes est Castletown House, dans le comté de Kildare. Dessinée par Alessandro Galilei et sir Edward Lovett Pearce, bâtie de 1722 à 1732, elle a la forme d’un palais romain qu’une colonnade à chapiteaux ioniques relie aux deux ailes de service. L’intérieur est célèbre pour ses stucs et ses plâtres délicats de style rococo dus aux frères Lafranchini. Sir Edward Lovett Pearce, le plus grand architecte palladien de son temps, conçut aussi, en 1728, le Parlement d’Irlande (de nos jours siège de la Bank of Ireland) à Dublin. L’Allemand Richard Castle, né Cassels (1690-1751), illustra également ce style en réalisant Leinster House, en 1745, résidence des ducs de Leinster devenue le siège du Parlement irlandais, et le Rotunda Hospital de Dublin, en 1751.

L’ARCHITECTURE URBAINE À la fin du XVIIIe siècle s’impose, pour les bâtiments publics, un style néoclassique tout imprégné de l’Antiquité romaine. Son meilleur représentant est James Gandon (1743-1823), à qui l’on doit, notamment, le palais des Douanes (Custom House) et le palais de justice (Four Courts) de Dublin. Ces édifices d’une grande élégance présentent une longue façade sur laquelle fait saillie un portique à colonnes ioniques et fronton triangulaire et que coiffe un dôme majestueux. On se doit aussi de mentionner la Grande Poste de O’Connell Street dessinée par Francis Johnston (1760-1829) et Carlow Court House, édifiée par William Morrison en 1828. C’est l’époque où l’Ascendancy et les grands bourgeois libéraux qui incarnent la “nation protestante” font de Dublin la deuxième ville des îles Britanniques après Londres, une capitale fastueuse aux belles rangées (terraces) de nobles demeures georgiennes – du nom des rois George I, II, III et IV. Ces maisons uniformes en brique rouge, à trois étages, sont percées de hautes croisées et d’une porte aux couleurs vives flanquée de colonnes et surmontée d’une imposte en demi-lune. Merrion Square et Fitzwilliam Square permettent encore de se faire une idée de ce que fut le Dublin aristocratique du XVIIIe siècle. Sous l’influence de Walter Scott, les styles néogothique, néo-Tudor et seigneurial écossais triomphent pendant le règne de Victoria, ainsi qu’en témoignent maints castels abondamment crénelés et nombre d’églises ornées d’une flèche et de vitraux de style préraphaélite. La cathédrale St. Finbarr de Cork, due à William Burgess (1869), et Ashford Castle, dessiné par J. F. Fuller pour la famille Guinness vers 1870, sont particulièrement représentatifs de ce style. Curieusement, la renaissance celtique qui s’opère à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle a peu influencé l’architecture irlandaise.

L’HABITAT RURAL Dans les campagnes, principalement dans l’Ouest, où domine un habitat dispersé, la maison traditionnelle n’a guère changé au fil des siècles. Rectangulaire, chaulée, à un étage, couverte de chaume encordé ou d’ardoises, elle est réchauffée par une cheminée adossée au mur-pignon. La maison irlandaise type offre une impression de pérennité. Toutefois, ces dernières années, l’augmentation des revenus a favorisé l’introduction de styles variés, qui détonnent parfois dans le paysage irlandais.

La période moderne

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Belfast et Dublin sont des villes populeuses de 300 000 à 400 000 habitants environ, d’un caractère sensiblement différent. Même si ses rues élégantes et ses constructions harmonieuses évoquent les splendeurs évanouies de la “nation protestante”, Dublin est une ville où règne une misère affreuse. Elle détient le record européen de la mortalité, de la tuberculose et de la sous-alimentation. Ce sont moins les chefs-d’œuvre de James Gandon qui caractérisent son architecture que les slums, ces taudis qui défigurent les quartiers où croupissent chômeurs, ouvriers et petits artisans. Sean O’Casey et, plus tard, Brendan Behan ont décrit ses rues aux façades lépreuses, avec leurs alignements de logements ouvriers en brique de plain-pied, foyers d’épidémies et pourvoyeurs d’émigration. Belfast, quant à elle, est la capitale industrielle, fière de ses chantiers navals et de ses innombrables métiers à tisser tournant à plein rendement. La ville, moins avenante que Dublin, paraît austère, à l’image du presbytérianisme ulstérien. Son gigantesque City Hall (hôtel de ville) est la parfaite expression de sa prospérité et du contentement de soi des industriels nord-irlandais. Cet édifice de style néo-Renaissance qui trône sur Donegall Square est la réplique pompeuse de la cathédrale Saint-Paul de Londres, due à Christopher Wren. À l’intérieur, une fresque de John Lurke célèbre dans un style bien conventionnel les industries navales et textiles qui ont fait la fortune de sa bourgeoisie.

Des années 1930 à nos jours

L’aéroport de Dublin conçu par Desmond Fitzgerald en 1937-1941 témoigne de l’influence du mouvement moderniste sur l’architecture irlandaise. Après la Seconde Guerre mondiale, quelques architectes talentueux sont requis pour dessiner des bâtiments publics, des écoles, des usines et des cités nouvelles. C’est ainsi que Michael Scott conçoit la gare routière de Busáras, à Dublin, en 1953. L’usine Carroll’s à Dundalk (1970) témoigne d’une recherche esthétique aboutie dans le domaine industriel. Des bâtiments scolaires et universitaires originaux voient aussi le jour, comme la Birr School, conçue par Peter et Mary Doyle en 1980. Les années 1980 se focalisent sur la sauvegarde d’un patrimoine longtemps négligé. Les campagnes de restauration du Royal Hospital de Kilmainham, du palais des Douanes et du Château de Dublin sont, à cet égard, exemplaires. L’essor économique et immobilier des années 1990 et du début du XXIe siècle a entraîné une frénésie de construction et la réalisation de projets d’envergure : édification de villes nouvelles comme City West, près de Dublin, rénovations ambitieuses comme à Smithfield Village, quartier nord de Dublin, et réhabilitation de zones urbaines déshéritées comme Temple Bar, le nouveau quartier “branché” de la capitale, et de ses docks, où ont jailli de terre les constructions futuristes de l’International Financial Services Centre, le Centre des congrès de North Wall, le pont Samuel Beckett, sans oublier le stade de rugby Aviva.

Peinture

cUN TRADITIONNEL AVANT-GARDISTE

Le peintre irlandais le plus important, le plus talentueux et le plus enraciné dans sa terre reste Jack Butler Yeats (1871-1957), le frère du poète et prix Nobel William Butler Yeats. Ce brillant coloriste au tempérament individualiste, peintre de l’Irlande rurale, mais aussi artiste d’avant-garde, s’inscrit avec force dans une tradition où excellèrent également Paul Henry (1876-1958) et Seán Keating (1889-1977).

Longtemps méconnue, la peinture irlandaise a acquis droit de cité, en tant que telle, dans les musées et les salles de vente du monde entier. Depuis le début du XIXe siècle, l’influence des courants néoclassique, romantique, naturaliste puis impressionniste s’est exercée sur des artistes tels que Nathaniel Hone (1831-1917), John Butler Yeats (1839-1922), John Lavery (1856-1941), Walter Osborne (1859-1903), Roderick O’Conor (1860-1940), William Orpen (1878-1931) et William Leech (1881-1968). Parmi les pionniers du modernisme figurent Evie Hone (1894-1955) et Mainie Jellett (1897-1944). The Irish Exhibition of Living Art, foire fondée en 1943, permit à un certain nombre d’artistes irlandais d’accéder à la notoriété internationale. Mentionnons notamment Louis Le Brocquy (1916-2012), Patrick Scott (1921-2014), Michael Farrell (1940-2000) et Robert Ballagh (né en 1943), sans oublier le Dublinois Francis Bacon (1909-1992), dont l’atelier a été reconstitué à la Municipal Art Gallery de Dublin.

Musique

C’est peu dire que les Irlandais ont la musique chevillée au corps. Elle fait partie de leur vie quotidienne et aucune virée au pub ne serait complète sans le sing-song qui met en valeur les belles voix masculines et féminines de ces amoureux du chant traditionnel.

La musique classique

L’amour de la musique remonte à l’époque celtique. C’est si vrai que l’un des tout premiers compositeurs irlandais dont les œuvres nous sont parvenues est Turlough O’Carolan (1670-1738), harpiste aveugle et l’un des derniers représentants de la tradition des bardes. Au XVIIIe siècle, Dublin attire de nombreux compositeurs, et c’est dans cette ville que le Messie de Haendel est joué pour la première fois en 1742. John Field (1782-1837), l’inventeur des nocturnes, a influencé des compositeurs européens comme Chopin et Glinka. Plus près de nous, A. J. Potter (1918-1980) et Gerard Victory (1921-1995) ont exercé une grande influence dans le domaine de la musique classique. Les compositeurs du XXe siècle comme Seán O’Riada (1931-1971), Brian Boydell (1917-2000), Seoirse Bodley (né en 1933), Shaun Davey (né en 1948) et Micheal O’Súilleabháin (1950-2018), pour n’en citer que quelques-uns, ont puisé leur inspiration dans la musique traditionnelle irlandaise.

La musique traditionnelle

Elle a connu un renouveau considérable. Grâce à la Fraternité des musiciens d’Irlande (Comaltas Ceoltoiri Éireann) et aux nombreux festivals (fleadh) qui ont lieu chaque année, dans le Sud comme dans le Nord, cette musique qui était menacée d’extinction au début du siècle dernier est devenue un patrimoine vivant. Ses refrains sont repris dans le monde entier, partout où il existe des pubs où l’on chante. Ces singing pubs sont les temples incontestés de la musique d’Érin.

LES INSTRUMENTS Vous vous familiariserez vite avec certains de ces instruments si emblématiques de la musique irlandaise. À commencer par la harpe celtique, qui a traversé les siècles et dont on peut admirer un modèle du XVe siècle à Trinity College ; le fiddle, petit violon sans mentonnière dont les Irlandais tirent des accents follement entraînants ou pleins de nostalgie ; la cornemuse (uilleann pipe), qui se distingue de sa consœur écossaise en ce qu’elle est alimentée par un soufflet actionné par le coude ; le tin whistle, pipeau en métal percé de six trous qui donne l’aigu dans la musique traditionnelle ; le bodhrán, tambourin fait d’une peau de chèvre tendue sur un cadre en hêtre que l’on frappe des doigts, de la paume de la main ou à l’aide d’une petite baguette de bois, et qui confère leur rythme inimitable aux airs du répertoire. D’autres instruments sont souvent appelés en renfort : guitare, cistre, flûte traversière, cuillers, banjo, accordéon. À noter l’existence, en Irlande du Nord, d’un instrument plus martial, le Lambeg drum, gigantesque tambour qui sert à rythmer les manifestations estivales de l’ordre d’Orange.

LES INTERPRÈTES Parmi les groupes qui ont popularisé et renouvelé la musique traditionnelle irlandaise, citons The Dubliners, Clannad, The Chieftains, De Dannan et Altan. Ils ont réussi à l’acclimater au monde moderne sans toutefois lui enlever sa qualité intrinsèque et son authenticité. Un autre aspect de la vitalité et du don d’adaptation de la tradition culturelle irlandaise fut le phénomène Riverdance, spectacle qui a réuni ce qu’il y a de mieux dans la chanson, la danse et la musique irlandaises.

Le rock et la pop music

Dans le domaine de la musique pop-rock, des artistes irlandais tels que Van Morrison, Bob Geldof, The Pogues, U2, Sinéad O’Connor, The Cranberries ou encore My Bloody Valentine ont acquis une solide réputation internationale et engendré une industrie prospère qui emploie plus de 10 000 personnes et rapporte à l’Irlande plus de 200 millions d’euros chaque année.

Littérature

L’Irlande étant bilingue, il importe de distinguer la littérature en langue gaélique, d’un accès difficile si l’on ne maîtrise pas l’idiome celte, et la littérature en langue anglaise, dont les fleurons font partie du patrimoine de l’humanité.

Littérature de langue gaélique

Les premières œuvres littéraires écrites en gaélique ancien datent du VIe siècle. Ce sont essentiellement des récits héroïques comme le Táin Bó Cúalnge, admirablement traduit en français par Christian J. Guyonvarc’h (La Razzia des vaches de Cooley, Gallimard, 1994). Lorsque l’ordre social gaélique s’effondra au XVIIe siècle, les poètes irlandais perdirent leurs protecteurs, et la littérature bardique céda le pas à une littérature poétique populaire portant le deuil de la civilisation celtique. Des auteurs modernes comme Patrick Pearse (1879-1916) et Pádraic O’Conaire (1883-1928) ouvrirent la littérature irlandaise aux influences européennes. Au nombre des écrivains et poètes de renom de l’époque moderne, on compte Liam O’Flaherty (1896-1984), Máirtin O’Cadhain (1906-1970), Seosamh MacGhrianna (1901-1990), Máirtin O’Direáin (1910-1988), Seán O’Riordáin (1916-1977), Máire Mhac an tSaoi et Seán O’Tuama.

Littérature en langue anglaise

c Étoiles filantes

Trois météores inclassables traversèrent le firmament des lettres irlandaises : James Joyce (1882-1941), qui voulait européaniser l’Irlande et irlandiser l’Europe et écrivit l’un des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale de ce temps : Ulysse (1922) ; Brian O’Nolan, alias Flann O’Brien (1911-1966), dont les jongleries verbales et l’humour typiquement dublinois composent une œuvre originale ; et Samuel Beckett (1906-1989), le maître incontesté du minimalisme littéraire et théâtral. Sa pièce En attendant Godot (1953) est l’une des œuvres phares du XXe siècle. Dublinois devenu Parisien, Beckett vit son œuvre couronnée par le prix Nobel en 1969.

LES GRANDES FIGURES LITTÉRAIRES La littérature irlandaise rédigée en anglais connut ses riches heures au XVIIIe siècle. Il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer le cruel satiriste Jonathan Swift (1667-1745), auteur des Voyages de Gulliver ; le grand orateur politique Edmund Burke (1729-1797) et les dramaturges Oliver Goldsmith (1728-1774) et Richard Brinsley Sheridan (1751-1816), à qui l’on doit la figure de l’Irlandais de comédie (stage Irishman). Dans cette tradition s’inscrivent plusieurs écrivains régionalistes, dont certains ont été traduits en français : Maria Edgeworth (1767-1849), lady Morgan (1775-1859), Gerald Griffin (1803-1840), John Banim (1798-1842), Michael Banim (1796-1874) et William Carleton (1794-1869). Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, cette littérature s’ouvre aux influences extérieures. Mentionnons George Moore (1852-1933), Oscar Wilde (1854-1900) et George Bernard Shaw (1856-1950), dont la verve et l’humour firent brûler les planches des théâtres londoniens – ce qui valut à l’excentrique Dublinois le prix Nobel de littérature en 1925. À signaler également, Bram Stoker (1847-1912), auteur de littérature fantastique, qui connut la renommée à la publication de Dracula en 1897. La renaissance littéraire irlandaise, particulièrement sensible au tournant des XIXe et XXe siècles, est caractérisée par une combinaison heureuse de modernité et de retour aux sources. Elle s’incarne dans l’œuvre poétique, théâtrale et critique de William Butler Yeats (1865-1939), dont les écrits ont été traduits en français grâce à l’opiniâtreté de Jacqueline Genet. Considéré comme le plus grand poète de langue anglaise de son temps, l’Irlandais Yeats reçut le prix Nobel en 1923. À ses côtés s’illustrèrent lady Gregory (1852-1932), Edward Martyn (1859-1924) et surtout John Millington Synge (1871-1909), dont l’œuvre théâtrale Le Baladin du monde occidental fit sensation lorsqu’elle fut montée à Dublin en 1908. Un autre dramaturge, Sean O’Casey (1884-1964), fit scandale en peignant avec réalisme la misère des taudis de Dublin. Enfin, citons Clive Staple Lewis (1898-1963), ami intime de Tolkien et auteur des Chroniques de Narnia (portées à l’écran en 2005 sous le titre Le Monde de Narnia), œuvre qui témoigne d’une imagination rarement égalée.

LA POÉSIE Parmi les poètes qui ont succédé à William Butler Yeats, on relève des talents aux inspirations contrastées tels que Patrick Kavanagh (1904-1967), le Nord-Irlandais Louis MacNeice (1907-1963) et le Dublinois Austin Clarke (1896-1974). Le plus grand poète contemporain est assurément Seamus Heaney (1939-2013), quatrième Irlandais à s’être vu décerner le prix Nobel de littérature en 1995. Contemporains de Heaney, John Montague, Michael Longley, Derek Mahon et Brendan Kennelly ont inventorié les contradictions de l’âme irlandaise moderne dans des œuvres traitant de thèmes historiques, pastoraux aussi bien qu’existentiels. Des poétesses comme Eavan Boland, Eiléan Ni Chuilleanáin, Medbh McGuckian et Paula Meehan ont contesté la place dominante que les hommes occupaient traditionnellement dans la littérature irlandaise.

LE ROMAN Dans le domaine de la fiction, des femmes telles qu’Edith Somerville (1858-1949), Martin Ross (1862-1915), Elizabeth Bowen (1899-1973) et Molly Keane (1904-1996) ont décrit l’aristocratie anglo-irlandaise sur le déclin dont elles étaient issues, tandis que Jennifer Johnston en a fait la toile de fond de ses romans. La vie des classes moyennes constitue un nouveau thème pour certains écrivains, comme Kate O’Brien (1897-1974) et plus récemment Julia O’Faolain, Colm Tóibín, Deirdre Madden, Pat McCabe et John Banville, lequel a reçu le prix Booker en 2005 pour The Sea (“La Mer”). On ne retrouve pas le côté ténébreux de leurs œuvres dans les romans de Maeve Binchy, qui connaissent un vaste succès auprès du grand public. Dans un style très différent, les dialogues pleins de verve du Dublinois Roddy Doyle lui ont valu le prix Booker en 1993 et une large audience dans le monde entier. En 2008, l’auteur Sebastian Barry remportait le prix Costa Book avec son roman The Secret Scripture (“Le Testament caché”).

LA NOUVELLE La littérature irlandaise de langue anglaise a aussi accouché d’une pléiade de grands nouvellistes, au nombre desquels il faut citer quelques disparus comme Frank O’Connor (1903-1966), Sean O’Faolain (1900-1991), Liam O’Flaherty (1896-1984), Mary Lavin (1912-1996) et John McGahern (1934-2006), ainsi que des auteurs d’aujourd’hui comme William Trevor (1928-2016) et Bernard McLaverty (né à Belfast en 1942).

LE THÉÂTRE Si le roman irlandais se distingue par son réalisme, la force du théâtre irlandais réside dans son goût pour l’expérimentation, comme l’illustrent les pièces de John B. Keane (1928-2002), Brian Friel, Tom Kilroy, Tom Murphy, Frank Mc Guinness, Sebastian Barry, Marina Carr et Martin McDonagh.

Cinéma

Il convient de distinguer les longs-métrages tournés en Irlande sur des sujets irlandais par des réalisateurs étrangers, et le cinéma qu’il est permis de considérer comme authentiquement irlandais.

Les réalisateurs étrangers et l’Irlande

Sidney Olcott tourna des films en Irlande pour le compte de la compagnie Kalem dès 1910. Plusieurs grands cinéastes étrangers ont réalisé dans l’île des films qui ont marqué l’histoire du Septième Art, cf. aussi encadré “Plus irlandais que les Irlandais”. C’est ainsi qu’Alfred Hitchcock a adapté à l’écran la pièce de Sean O’Casey Junon et le Paon (1930). Citons aussi le chef-d’œuvre de Robert O’Flaherty, L’Homme d’Aran (1934) ; Le Puritain de Jeff Musso (1937), avec Jean-Louis Barrault ; Odd Man Out de Carol Reed (1947) ; La Fille de Ryan de David Lean (1970) ; Un Taxi mauve d’Yves Boisset (1977) ; Gens de Dublin de l’Américano-Irlandais John Huston (1987), dont l’actrice principale, sa fille Anjelica, passera derrière la caméra pour réaliser Agnes Browne (1999), d’après un roman de Brendan O’Carroll ; Hidden Agenda (1990), dénonciation virulente d’une erreur judiciaire sur fond de terrorisme nord-irlandais, de Ken Loach. On ne saurait passer sous silence, dans cette rubrique, les films inoubliables d’un autre Américano-Irlandais, John Ford : Le Mouchard (1935), La Charrue et les Étoiles (1936) et ce film culte qu’est L’Homme tranquille (1952), avec John Wayne, Maureen O’Hara, Barry Fitzgerald et Victor Mc Laglen.

c “Plus irlandais que les Irlandais”

Des réalisateurs anglais ont su se faire “plus irlandais que les Irlandais eux-mêmes” pour porter à l’écran la trilogie de Roddy Doyle : The Commitments (Alan Parker, 1991), The Snapper (Stephen Frears, 1992), The Van (Stephen Frears, 1996). Il en va de même du film Les Cendres d’Angela, d’Alan Parker, belle adaptation du roman à succès de Frank McCourt, et de Bloody Sunday de Paul Greengrass, ours d’or du festival de Berlin en 2002. C’est encore plus vrai des films de John Boorman, qui a d’ailleurs choisi de vivre dans le comté de Wicklow, où il parraine le jeune cinéma irlandais tout en puisant son inspiration dans les thèmes que lui suggère son pays d’adoption (Excalibur, 1981, et Le Général, 1998). Sans oublier Ken Loach, qui a reçu la Palme d’or à Cannes en 2006 pour Le Vent se lève, consacré à la guerre d’indépendance irlandaise.

Le cinéma irlandais

Les années 1950 et 1960 ont vu les Irlandais se pencher sur leur passé grâce aux films documentaires, devenus des classiques, de George Morrisson, Mise Éire (1959) et Saoirse (1960). Mais c’est la création de l’Irish Film Board, au début des années 1980, qui a rendu possible l’émergence d’un authentique cinéma irlandais. Tournant le dos au romantisme que l’on avait coutume d’associer à l’Irlande et à ses paysages bucoliques, ces nouveaux réalisateurs évoquent aussi bien l’Irlande d’hier et ses drames occultés par la conscience collective que l’existence difficile des citadins ou la tragédie nord-irlandaise, source d’inspiration de longs-métrages sans complaisance ni concessions. Le décapant humour irlandais n’est jamais absent de ces films, même lorsque le sujet traité relève du naturalisme le plus noir. Parmi les réalisateurs irlandais à la renommée internationale, citons Bob Quinn (Poitin, 1978, Bishop’s Story, 1994), Joe Comerford (Traveller, 1982, Reefer and The Model, 1988, High Boot Benny, 1994), Thaddeus O’Sullivan (December Bride, 1990, et Nothing Personal, 1993), Peter Ormrod (Eat the Peach, 1986), Cathal Black (Pigs, 1984, Korea, 1995), Neil Jordan (Crying Game, 1992, Michael Collins, 1996, The Butcher Boy, 1998, Breakfast on Pluto, 2005), Jim Sheridan (My Left Foot, 1989, The Field, 1990, Au nom du Père, 1993, The Boxer, 1997), Pat O’Connor (Circle of Friends, 1994, Dancing at Lughnasa, 1998), Paddy Breathnach (I went down, 1997), Gerard Stembridge (Guiltrip, 1995, About Adam, 1999), Peter Sheridan (Borstal Boy, 2000), Peter Mullan (The Magdalene Sisters, 2002, Neds, 2010), etc.

Sports

cTOUS POUR UN…

Le rugby est un sport très populaire en Irlande. L’équipe d’Irlande, qui participe au tournoi des Six Nations, a la particularité d’ignorer la division de l’île et compte en son sein des joueurs de la république d’Irlande comme d’Irlande du Nord.

Les sports les plus populaires en Irlande sont les sports gaéliques qui furent remis à l’honneur par la Cumann Lúthchleas Gael (Association athlétique gaélique), créée en 1884. Il s’agit essentiellement du hurling, sorte de hockey sur gazon qui prend le nom de camogie lorsqu’il est pratiqué par des femmes, et du football gaélique qui se joue à la main et aux pieds. Les finales, qui ont lieu en septembre au stade de Croke Park, à Dublin, constituent le point fort de la saison sportive irlandaise. Des jeux considérés jadis comme étrangers ont acquis droit de cité et sont couramment pratiqués. En football (soccer), l’Irlande s’est qualifiée pour la coupe du Monde en 1990 et 1994. Elle était allée jusqu’en quart de finale en 1990. Tous les gamins irlandais rêvent d’imiter le joueur Roy Keane, l’une des personnalités les plus en vue de l’île. En athlétisme, les Irlandais ont obtenu quelques beaux succès. Sonia O’Sullivan a remporté les championnats du Monde de cross-country en 1998 et Catriona McKiernan s’est imposée comme une marathonienne de premier plan. En 1996, la nageuse Michelle Smith a récolté trois médailles d’or et une médaille de bronze aux jeux Olympiques d’Atlanta. L’Irlande, qui compte plus de 400 parcours de golf, a accueilli la prestigieuse Ryder Cup en 2006. Le golf irlandais connaît une belle dynamique depuis quelques années grâce, notamment, à des joueurs vainqueurs de tournois du grand chelem : Padraig Harrington (2007-2008), Graeme McDowell (2010), Darren Clarke (2011) et surtout le Nord-Irlandais Rory McIlroy (2011-2014), numéro un mondial à l’âge de 22 ans et, depuis, figurant toujours parmi les meilleurs mondiaux. L’Irlande a également imprimé sa marque dans le domaine des activités de plein air comme la chasse, le tir et la pêche. Le Dublin Horse Show, manifestation incontournable à la gloire du cheval, se tient chaque mois d’août. Pour ce qui est des courses hippiques, Charlie Swan, Tony McCoy, Adrian Maguire et Michael Kinnane se sont affirmés comme des jockeys de premier plan. Le Derby irlandais, la plus grande course de plat du calendrier hippique, a lieu chaque année à l’hippodrome du Curragh en juillet. Pour le steeple-chase, c’est sur le champ de courses de Fairyhouse que se dispute tous les ans l’Irish Grand National. En juin 2003 se sont déroulés en Irlande les Special Olympics World Summer Games (XIe Jeux mondiaux des Special Olympics réservés aux handicapés mentaux). Ce fut le plus grand événement sportif jamais organisé en Irlande : 7 000 athlètes représentant 160 pays se mesurèrent dans 18 disciplines officielles et deux sports de démonstration devant 500 000 spectateurs et 2 000 journalistes du monde entier.

Gastronomie

La gastronomie irlandaise commence au saut du lit avec le full Irish breakfast (appelé Ulster fry en Irlande du Nord). Ce repas à part entière se compose de porridge (bouillie de flocons d’avoine) – que les plus audacieux arrosent d’une lampée d’Irish whiskey –, d’œufs frits au bacon accompagnés de saucisses, de tomates, de champignons, de boudin noir (black pudding) ou de boudin blanc (white pudding). On fait descendre le tout avec du thé noir ou du café et des tranches de brown soda bread, ce succulent pain irlandais confectionné à la maison avec de la farine complète, de la farine blanche, du bicarbonate de soude et du babeurre, généreusement tartiné de marmelade d’orange ou de confiture. Rien de tel pour attaquer la journée ! La plupart des restaurants étant fermés à l’heure du déjeuner, on se restaurera dans un pub (pub grub) d’une simple soupe de légumes escortée de son inévitable tranche de brown bread ou d’une assiette de saumon fumé, soit de nourritures plus roboratives, à l’instar des Irlandais, qui exhibent un fier appétit et froncent le sourcil si on ne leur sert pas une assiette de travailleur de force. Toutefois, c’est le dîner, repas le plus important de la journée, qui autorise tous les excès. Au menu figurent poissons et fruits de mer – dont les Irlandais se désintéressaient naguère et qu’ils se sont mis à apprécier, non sans montrer un reste de méfiance pour tout ce qui provient de la mer –, et des viandes dont la réputation n’est plus à faire.

Poissons et fruits de mer

Côté fruits de mer, on préférera aux huîtres creuses du Pacifique (Pacific oysters), que l’on peut déguster toute l’année, les succulentes huîtres plates de Galway (Galway oysters) au goût fin de noisette, récoltées de septembre à avril. C’est chez Moran, à Clarenbridge, durant l’Oyster Festival qu’il faut les consommer, accompagnées de brown bread et d’une pinte mousseuse de Guinness. Mais abondent également dans les eaux irlandaises les moules de haute mer (mussels), dont Wexford s’est fait une spécialité, les coquilles Saint-Jacques (scallops), les coques (cockles), les bigorneaux (periwinkles), les palourdes (clams) et les ormeaux (abalones). Côté crustacés, ce sont les homards (lobsters), plus que les langoustes (crawfishes, ou crayfishes), qui ont la faveur des Irlandais, avec les langoustines de Dublin (Dublin Bay prawns), les crevettes roses (shrimps) et les tourteaux (crabs), dont il arrive que l’on vous serve la chair ou les pattes séparément. Le touriste aventureux ne manquera pas de goûter les algues, et notamment celles de Carrageen (Carrageen moss), que l’on incorpore, fraîches ou séchées, dans les soupes, les ragoûts et les entremets. Le roi des poissons irlandais est sans conteste le saumon, que l’on voit s’ébattre sous les arches du Salmon Bridge de Galway. C’est lui qui excite la convoitise des pêcheurs chevronnés qui sillonnent en barque le Lough Corrib et lancent leurs mouches dans la rivière Ballynahinch. Légèrement fumé aux copeaux de chêne ou frais, à peine saisi de manière à garder tout son moelleux, c’est l’un des “incontournables” de la gastronomie irlandaise. Bien d’autres hôtes de l’Océan ou des cours d’eau sollicitent l’appétit des gourmets : le loup (sea bass), la truite (trout), le merlan (whiting), la lotte (monkfish), le cabillaud (cod), le lieu (pollock), le maquereau (mackerel), le colin (hake), sans oublier les anguilles (eels) dont regorge le Lough Neagh, en Irlande du Nord.

Viandes

Si certains Irlandais restent réticents à l’idée de consommer du poisson, la viande, quant à elle, fait l’unanimité. Il faut dire que le bœuf, le mouton et l’agneau irlandais se sont taillé une réputation d’excellence. Cela en fait des mets recherchés par les consommateurs du monde entier, à commencer par les Français. Parmi les recettes typiquement irlandaises, citons le succulent Irish stew, ragoût qui se faisait à l’origine avec du mouton mais qui est de plus en plus souvent préparé à base d’agneau, le Guinness beef stew, ragoût de bœuf à la bière brune, l’Irish spiced beef, bœuf salé et épicé que l’on déguste notamment à Noël accompagné de chutneys. Plus simplement, on ne résistera pas à la tentation de dévorer un bon steak ou un rack of lamb, carré d’agneau de pré-salé dont la qualité et la saveur sont irréprochables. Le porc est, en Irlande, un mets de choix. Les Anglais de jadis toisaient le paysan irlandais avec mépris : n’avait-il pas coutume d’élever un cochon dans le vestibule de sa pauvre demeure avant de l’occire et de le consommer ? Bacon, saucisses, boudin noir et jambon sont des spécialités nationales fort prisées. Au nombre des recettes les plus appréciées, citons le bacon and cabbage, jambon bouilli au chou nappé de crème, le Limerick ham, jambon de Limerick caramélisé et piqué de clous de girofle, le Dublin coddle, un ragoût de saucisses, bacon et pommes de terre, et les crubeens, pieds de cochon au court-bouillon. Le grand absent de la gastronomie irlandaise est le veau. On n’en trouve guère que dans les restaurants qui servent une cuisine internationale.

Légumes

Au rayon des légumes, notons l’omniprésence de la pomme de terre, dont les noms en Irlande sont multiples. Il n’est pas rare de la retrouver dans la même assiette sous deux ou trois formes différentes. Le tubercule national peut également se suffire à lui-même comme dans le délicieux colcannon, purée de pommes de terre mêlée de chou frisé cuit et très finement haché et relevée de ciboulette et d’oignons verts. Les légumes verts ont de la peine à s’imposer, et l’on ne sera pas surpris de voir les haricots ou les petits pois généralement supplantés par les carottes (carrots), les navets (turnips), les rutabagas (swedes), le céleri-rave (celeriac), le chou (cabbage), le poireau (leek) et le panais (parsnip), une longue racine blanche à la saveur douceâtre évoquant à la fois la carotte et le céleri-rave.

Fromages

Le fromage était presque inconnu en Irlande il y a trente ans. Dans un pays pourtant célèbre pour la qualité de ses produits laitiers, lait onctueux et beurre salé exporté dans toute l’Europe, il était naturel que l’on se mît un jour ou l’autre à affiner des fromages fermiers. Les plus renommés sont le Mileens de Cork, qui n’est pas sans rappeler le saint-nectaire, le Gubbeen, légèrement fumé et à pâte onctueuse, l’Ardrahan, sorte de frère irlandais du reblochon, le Cashel blue, bleu fabriqué dans le comté de Tipperary, le crémeux St Killian du comté de Wexford, proche du brie. Quelques fromages de chèvre méritent une mention, comme le Rathgore des environs de Belfast, le Cratloe, la bûche de Saint Tola et le Croghan.

Desserts

Les Irlandais font un large usage des ingrédients locaux : bière brune et Irish whiskey, fruits rouges tels que la fraise des bois (wild strawberry), la framboise (raspberry), la mûre (blackberry), l’airelle (cranberry) et la groseille à maquereau (gooseberry). On les retrouve mélangés dans l’excellent summer pudding, tandis que les alcools du cru relèvent l’Irish mist cream et le pudding à la Guinness et au whiskey. La pâte à la pomme de terre sert à préparer l’apple pratie, sorte de chausson aux pommes agrémenté de crème fouettée.

Boissons

Et puisque les Irlandais n’élèvent point la vigne, malgré quelques essais qui relèvent de la pure excentricité, terminons cette évocation par les breuvages indigènes, tel le stout, nourrissante bière brune – Guinness de Dublin et Murphy’s de Cork qui ont chacune leurs fervents partisans –, laquelle se tire religieusement à la pression trois fois avant d’être avalée, tout aussi religieusement, par les gosiers irlandais avides de sensations fortes. Il s’est trouvé des médecins irlandais pour affirmer que, prise modérément, cette boisson aux reflets d’ébène était un excellent reconstituant. D’où le slogan “Guinness is good for you”. Symbole incontestable du rapprochement franco-irlandais dans le domaine éthylique, le black velvet est un cocktail détonnant qui mêle par moitié champagne et Guinness : contre toute attente, c’est un breuvage délicieux et particulièrement tonique. Le café est si léger en Irlande qu’un barman a eu l’intelligence – pour le corser – d’inventer l’Irish coffee, mélange de café noir, de sucre roux et de whiskey nappé de crème fraîche. Cette dernière doit être versée précautionneusement sur le dos d’une cuiller afin de rester en suspension au-dessus du breuvage chaud. S’il est recommandé de s’adonner modérément au Jameson, au Paddy, au Power ou au Bushmill (qui se décline en Old Bushmill, Black Bush ou Bushmill Malt), il est en revanche vivement déconseillé d’ingérer la potheen, eau-de-vie clandestine si toxique qu’elle est réputée détruire les petites cellules grises du cerveau humain !

c Le whisky avec un “e”

Nous avons gardé pour la bonne bouche, au sens le plus littéral du terme, l’Irish whiskey (ne pas oublier le “e” qui fait sa singularité), dont les Irlandais se flattent d’avoir découvert la recette plusieurs siècles avant leurs cousins d’Écosse. La distillerie Bushmill en Irlande du Nord est d’ailleurs la plus vieille des îles de l’archipel. Si grande était jadis l’estime dans laquelle on tenait ce breuvage ambré que Pierre le Grand, tsar de toutes les Russies, affirmait que “De tous les vins, c’est l’irlandais qui est le meilleur”. Produit de la triple distillation (alors que le scotch n’en connaît que deux) de plusieurs céréales (orge malté, orge non malté, avoine, blé et seigle), les whiskeys irlandais sont vieillis dans des fûts de chêne qui ont contenu du xérès, du rhum ou du porto, ce qui leur confère une douceur et un moelleux incomparables.

Le pub, mode d’emploi

Par Gael Staunton, The Irish Eyes magazine irishclub.fr

Au cœur de la vie sociale, lieu typique et atypique, le pub est un lieu commun et magique : bar, restaurant, ou tout le contraire. Tour à tour canapé de psy, stade, tribune, on s’y relaxe, on y fait la fête, on y chante, rit, écrit, raconte, rencontre, négocie, encourage son équipe de foot, de rugby ou de hurling.

LES PUBS LES “PLUS”…

O Le plus ancien pub d’Irlande (1198)
The Brazen Head, 20 Bridge Street, Dublin F

O Le plus petit pub d’Irlande
The Dawson Lounge, 25 Dawson Street, Dublin

O Le plus haut pub de Dublin
Johnnie Fox’s Pub, Glencullen, Co. Dublin

Les pubs irlandais enchantent à New-York, Paris, Berlin, Madrid, Tokyo, mais qu’y trouverez-vous en Irlande ? Le Guinness Book des records avance des preuves archéologiques attestant que l’on boit au Sean’s Bar à Athlone depuis l’an 900. À l’origine, les pubs se nomment “Public House” (d’où le nom de “pub”) : maisons ouvertes où tous les voyageurs pouvaient s’arrêter et boire. Il est d’ailleurs habituel de parler du O’Connor’s Pub ou du Kelly’s, qui signifient chez O’Connor, chez Kelly. Ne vous y trompez pas : si l’Irlande s’enorgueillit d’un nombre exceptionnel de pubs, chacun développe un caractère propre grâce aux propriétaires, à l’équipe et à sa clientèle. Remarquez, avant d’entrer, les façades en bois peintes, colorées, et la calligraphie des noms. Chacun possède son propre style : le cottage, la brasserie, la boutique, le pub victorien ou le moderne. S’il était coutume que les pubs n’aient pas de terrasses, cela change depuis l’interdiction de fumer à l’intérieur. Maintenant, il n’est plus rare de voir de belles terrasses aménagées, abritées, chauffées devant les pubs où les fumeurs se réfugient. À Dublin, Cork, Belfast ou Galway, les pubs offrent une ambiance urbaine, décontractée, internationale, mais vous ne vous y sentirez pas longtemps un touriste, car, comme le disait William Butler Yeats : “There are no strangers here, only friends you haven’t yet met” (Il n’y a pas d’étrangers ici, juste des amis dont vous n’avez pas encore fait connaissance). On va au pub seul, en couple, en famille, entre amis, entre collègues, entre femmes, entre hommes, en groupe, très jeunes, jeunes et plus âgés : tous se retrouvent au pub ! Dès votre première visite, regardez comme le barman est attentif, vous entrez et vous choisissez votre place, il vous surveille amicalement et tente de comprendre vos désirs. Le barman d’un pub irlandais n’est pas un serveur, c’est un copain, un ami, un confident – si vous saviez ce qu’il entend ! Il sait deviner votre humeur, il connaît votre sens de l’humour. Les Irlandais choisissent leur pub avec soin, c’est un refuge, une deuxième maison, un second bureau. Dirigez-vous vers le comptoir, car au pub, c’est service au bar only. Vous essayez d’attraper le regard du barman, il vous remarque et revient prendre votre commande ; en attendant vous en profitez pour tester l’ambiance. Si vous avez choisi de déguster une de ces belles stouts légendaires irlandaises, vous savez qu’il vous faudra attendre : la belle se sert, avec patience, en deux fois. Vous réglez, et bien oui, avant de boire et vous retournez à votre place en emportant les consommations. En province, le pub est le quartier général, l’épicerie de secours, la radio, la salle de concert, le lieu de rendez-vous ; c’est également le meilleur endroit pour dénicher une chambre, les tuyaux sur les prochaines courses de chevaux ou les meilleurs lieux de pêche. Vous cherchez quelqu’un, on ne le connaît pas au pub ? Vous n’êtes, sans doute, pas dans le bon village. Mais ne partez pas trop vite, vous manqueriez une soirée musicale exceptionnelle : un violon, un teen whistle, un bodhrán suffisent à faire une soirée endiablée. Le pub irlandais n’est pas un simple débit de boissons accueillant, où l’on vient savourer la rumeur, la musique, il est fort agréable aussi d’y goûter la cuisine irlandaise : déguster une soupe, un Irish stew, un Dublin coddle, un chowder, tous ces plats traditionnels succulents souvent servis copieusement et chaleureusement. Maintenant que vous savez tout de l’institution irlandaise qu’est le pub, préparez-vous à vivre le craic (prononcé crack). Si vous entendez : Last night was great craic ! (“Le craic d’hier soir était excellent ! ”), ne vous affolez pas. Non, toute l’île n’est pas sous influence de substances illicites. Craic est un mot gaélique difficile à traduire mais qui signifie : avoir du bon temps, s’amuser, faire la fête… une spécialité irlandaise ! Bien sûr, le pub c’est aussi le berceau de la musique irlandaise : Van Morisson, Bono et ses amis de U2, les Cranberries, Christy Moore, les Dubliners… toutes les stars irlandaises y sont passées. Alors ne vous désolez pas lorsque vers 18h, les rues se vident, il vous suffira de pousser les portes d’un pub pour découvrir un autre monde de rire, de musique et de chaleur, d’amitiés, qui se terminera vers 23h ou bien plus tard, après qu’une cloche vous aura annoncé “Last order ! ”. Visiter l’Irlande sans les pubs, c’est connaître l’Irlande sans les Irlandais. Savez-vous que Brendan Behan vivait au pub, que James Joyce aurait écrit la plupart de son œuvre au pub, que Samuel Beckett attendait Godot dans un pub ? £ 

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Toutes les grandes compagnies aériennes européennes et la principale compagnie irlandaise, Aer Lingus, proposent des vols réguliers et directs vers l’Irlande. Des liaisons directes sont aussi assurées avec le Canada. Les aéroports internationaux sont ceux de Dublin, Belfast, Cork et Shannon. À partir de 100€ AR pour Paris-Dublin, Bruxelles-Dublin ou Genève-Dublin, de 200€ AR pour Paris-Belfast, et de 500€ AR pour Montréal-Dublin. Côté vols low cost de France et de Belgique, on peut trouver des AR à partir de 50€ en les achetant longtemps à l’avance.

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DE FRANCE

Aer Lingus La principale compagnie irlandaise assure 2 à 4 vols AR directs par jour entre Paris-CDG et l’aéroport de Dublin (1h40 de vol). Des liaisons sont aussi assurées entre Paris et Cork (tlj., 1h45 de vol) ; entre Bordeaux et Dublin (tlj., 1h50 de vol) ; entre Lyon et Dublin (tlj., 2h10 de vol) ; entre Toulouse et Dublin (tlj., 2h15 de vol) et l’été entre Nice, Rennes, Perpignan, Marseille et Dublin. www.aerlingus.com France Tél. 0821 23 02 67

Air France Au moins 4 vols AR directs relient quotidiennement Paris-CDG à l’aéroport de Dublin (env. 2h de vol). Les liaisons Paris-Belfast transitent par la Grande-Bretagne. www.airfrance.com France Tél. 36 54 Irlande Tél. (016) 590 442

British Airways De Paris et de plusieurs grandes villes de France, vous pouvez rejoindre Dublin et Belfast via la Grande-Bretagne. Tél. 0825 825 400 www.britishairways.com

Transavia La compagnie low cost du groupe Air France-KLM propose des vols directs entre Paris-Orly et Dublin. Tél. 08 92 05 88 88 www.transavia.com

EasyJet Vols “low cost” vers Belfast, toute l’année au départ de Paris-CDG, et en été depuis Bordeaux et Nice. www.easyjet.com

Flybe Vols “low cost” au départ de Paris-CDG vers Belfast via Manchester ou Birmingham. Également des vols à destination de Dublin au départ de Paris-Orly ou de plusieurs villes de province (Rennes, Chambéry, Bergerac, La Rochelle et Bordeaux), via Southampton. www.flybe.com

Ryanair Cette compagnie irlandaise à bas prix propose des vols au départ de l’aéroport de Beauvais et de certaines autres villes de province à destination de Dublin. Vols estivaux pour Cork partant de Bordeaux ou Carcassonne. Tél. 0900 210 240 www.ryanair.com

DE BELGIQUE

Aer Lingus La compagnie irlandaise propose des vols quotidiens de Bruxelles vers Dublin. Tél. 070 35 99 01 www.aerlingus.com

Ryanair Vols “low cost” entre Bruxelles-Charleroi et Dublin. Tél. 0902 33 660 www.ryanair.com

DE SUISSE

Aer Lingus Liaisons quotidiennes entre Dublin et Zurich (2h15 de vol). Également un vol direct de Genève (2h10 de vol). Tél. 44 286 99 33 www.aerlingus.com

Swiss www.swiss.com

DU CANADA

Air Canada La principale compagnie canadienne assure des liaisons vers Dublin de Toronto, Montréal et Ottawa. Correspondance via Londres. Tél. 1 888 247 22 62 www.aircanada.com

Aer Lingus Vols directs entre Toronto et Dublin (durée 6h35). De Montréal correspondance à Boston. Tél. 1 516 622 4022 www.aerlingus.com

Mesures de sécurité pour les bagages en cabine

Rappelons que, lorsqu’ils passent aux points de contrôle de sécurité des aéroports européens et canadiens, les voyageurs peuvent avoir en leur possession des produits liquides (gels, substances pâteuses, lotions, contenu des récipients à pression, dentifrice, gel capillaire, boissons, potages, sirops, parfums, mousse à raser, aérosols…) à condition que les contenants ne dépassent pas, chacun, 100ml ou 100g et qu’ils soient regroupés dans un sac en plastique transparent à fermeture par pression et glissière, bien scellé, d’une capacité maximale de 1l (environ 20cmx20cm). Les articles ne doivent pas remplir le sac à pleine capacité ni en étirer les parois. Un seul sac est autorisé par personne. Les aliments pour bébé et le lait, quand les passagers voyagent avec un enfant de deux ans ou moins, de même que les médicaments vendus sur ordonnance et les médicaments essentiels en vente libre ne sont pas soumis à ces restrictions. Nous vous conseillons donc de placer dans vos bagages de soute, avant l’enregistrement, tous les produits liquides dont vous n’aurez pas besoin en cabine.

COMPARATEURS DE VOLS

www.alibabuy.com

www.illicotravel.com

www.kayak.com

www.liligo.fr

www.easyvoyage.com

www.opodo.com

en bateau

Si vous effectuez la traversée avec votre véhicule, vous devrez vous présenter à la gare maritime au plus tard 1h30 avant le départ du ferry. Il est conseillé de réserver sa traversée plusieurs mois à l’avance. Sachez que certaines compagnies de ferries n’assurent pas le transport des piétons.

PORTS DE DÉPART Les ferries qui relient directement la France à l’Irlande partent de Cherbourg, de Roscoff et de Nantes-Saint-Nazaire. Pour un voyage via la Grande-Bretagne, vous pouvez embarquer à Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Le Havre, Dieppe, Calais ou Zeebrugge (Belgique).

TARIFS D’une saison à l’autre, les prix varient beaucoup : renseignez-vous bien sur les différents tarifs et les réductions (étudiants, plus de 55 ans, enfants de 4 à 15 ans, etc.). Pour une traversée directe entre la France et l’Irlande, comptez de 60 à 100€ environ l’AS pour un passager adulte (hors véhicule), et de 140 à 250€ environ l’AS pour une voiture et deux passagers (selon les dates de réservation). Pensez à emporter un pique-nique si vous ne voyagez pas en cabine, car les repas, non compris dans la réservation, sont chers. Certaines compagnies proposent des formules “landbridge” qui permettent de se rendre de France ou de Belgique en Irlande via la Grande-Bretagne : comptez de 250 à 350€ environ l’AS pour une voiture et un passager. En revanche, le trajet routier entre la Manche et la mer d’Irlande reste, bien sûr, à votre charge.

DURÉE DE LA TRAVERSÉE Selon les compagnies, les ports d’embarquement et d’arrivée, la traversée directe peut prendre de 14h à 19h.

COMPAGNIES MARITIMES ET AGENCES DE RÉSERVATION

Irish Ferries www.irishferries.com France Tél. 01 70 72 03 26 ireland@irishferries.com

Brittany Ferries www.brittany-ferries.fr France Tél. 0825 828 828 (réservations)

Condor Ferries www.condorferries.co.uk Royaume-Uni Tél. 0845 609 1024 France Tél. 0825 135 135

DFDS Seaways www.dfdsseaways.fr France Tél. 02 32 14 68 50 Belgique Tél. 025 14 17 74

P&O Ferries www.poferries.com France Tél. +44 (0)845 832 22 22 Belgique Tél. 03 66 74 03 25

Stena Line www.stenaline.co.uk Royaume-Uni Tél. 0844 770 7070

traversées en bateau

LIAISONS DIRECTES FRANCE-IRLANDE

Départ

Arrivée

Compagnie

Fréquence

Durée

Cherbourg

Rosslare

Irish Ferries

2/sem. fév.-déc.

18h

Cherbourg

Dublin

Irish Ferries

1/sem.

18h

Roscoff

Rosslare

Irish Ferries

2/sem. mai-sept.

16h30

Roscoff

Cork

Brittany Ferries

1/sem. fin mars.-début nov.

14h

Cherbourg

Rosslare

Stena Line

3/sem.

18h

LIAISONS VIA LA GRANDE-BRETAGNE

Départ

Arrivée

Compagnie

Fréquence

Durée

De France

Roscoff

Plymouth

Brittany Ferries

9/sem.

6-8h

Caen

Portsmouth

Brittany Ferries

env. 3/j.

6h

Cherbourg

Poole

Brittany Ferries

6/sem. déc.-oct.

2h15

Cherbourg

Portsmouth

Brittany Ferries

1/j. avr.-sept.

3h

Le Havre

Portsmouth

Brittany Ferries

7/sem.

5h30

Saint-Malo

Portsmouth

Brittany Ferries

7/sem.

10h

Dieppe

Newhaven

DFDS Seaways

3/j.

4h

Dunkerque

Douvres

DFDS Seaways

8-12/j.

2h

Calais

Douvres

DFDS Seaways

15/j.

1h30

Calais

Douvres

P&O Ferries

23/j.

1h30

De Belgique

Zeebrugge

Hull

P&O Ferries

1/j.

14h