Sneakers

Mode, genre et masculinité, du Bronx à la marchandisation

Yuniya Kawamura

Traducteur : Marc Jamois et Romain Ravel

DOI : 10.4000/books.septentrion.96728

Éditeur : Presses universitaires du Septentrion

Lieu d'édition : Villeneuve d’Ascq

Année d'édition : 2019

Date de mise en ligne : 20 juillet 2020

Collection : Le regard sociologique

ISBN électronique : 9782757428399

http://books.openedition.org

Édition imprimée

ISBN : 9782757428030

Nombre de pages : 206

Référence électronique

KAWAMURA, Yuniya. Sneakers : Mode, genre et masculinité, du Bronx à la marchandisation. Nouvelle édition [en ligne]. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2019 (généré le 19 septembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/septentrion/96728>. ISBN : 9782757428399. DOI : https://doi.org/10.4000/books.septentrion.96728.

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© Presses universitaires du Septentrion, 2019

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Les sneakers sont bien plus que des chaussures dédiées aux sports ou aux loisirs. Elles sont les fétiches qui cimentent une communauté : celle des sneakerheads. Ces passionnés ont créé une sous-culture autour d’elles, au sein même de la culture hip-hop. La sociologue Yuniya Kawamura a bâti son livre au carrefour de plusieurs disciplines et thématiques : l’anthropologie, l’histoire, la technique, la communication, la marchandisation, la mode, le genre ou encore la jeunesse. Elle y décèle l’ensemble de la dynamique qui a fait passer les sneakers de la marginalité du Bronx à la culture de masse mondialisée. « Je suis ce que je porte à mes pieds », dit un membre de la sous-culture. Taille haute ou basse, épurées ou bariolées, ces chaussures peuvent exercer une emprise sur leur porteur, lui conférer un statut, mais aussi être revendues pour une somme extravagante. Les sneakers sont un mythe contemporain. Ce livre est la première étude universitaire nous invitant à en suivre les aventures.

Yuniya Kawamura

Professeure de sociologie au Fashion Institute of Technology de New York. Elle est l'auteure de Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies (2005), Doing Research in Fashion and Dress (2011), Fashioning Japanese Subcultures (2012).

Sommaire

Avertissements

Remerciements

Yuniya Kawamura

Introduction. Les sneakers comme objet d’étude sociologique

Les sneakers et les sous-cultures juvéniles en sociologie

Ethnographie sous-culturelle en observateur complet ou en observateur participant

Une histoire de l’industrie des sneakers

Bibliographie sur les chaussures de sport

Plan du livre

Chapitre 1. État de la recherche en calcéologie

La signification socioculturelle des chaussures

La place des chaussures dans les études sur la mode et l’habillement

Études sur l’histoire des chaussures

Chaussures et lois somptuaires

Les chaussures dans les rituels et la religion

Les chaussures comme objets fétiches

Conclusion

Chapitre 2. La sous-culture sneaker de la marginalité aux feux de la rampe

Les trois vagues du phénomène sneaker

La première vague pré-Jordan : une sous-culture marginale

Rejet d’un goût esthétique légitime

La deuxième vague post-Jordan du phénomène sneaker

La production de nouvelles technologies pour les sneakers

Controverses et débats pour renforcer le lien sous-culturel

Conclusion

Chapitre 3. Symbolique des sneakers : porter la masculinité à ses pieds

Chaussures et genre

Mobilité pour les hommes, immobilité pour les femmes : les talons hauts

Un objet matériel masculin ciment d’une sous-culture

L’exploration de la masculinité dans les sous-cultures

Socialisation des hommes et capital social : le commerce des sneakers

Se distinguer d’une acheteuse, être un entrepreneur masculin

La culture du sponsoring ou la personnification du succès

Poussée du genre, déclin de la « race » : un chassé-croisé dans les significations

La construction de l’identité masculine

Conclusion

Chapitre 4. La mode sneaker : à la reconquête de l’ornement masculin

Un changement fonctionnel : de l’aspect pratique à l’ornement

Revendiquer la mode et l’embellissement comme une question masculine

À la recherche des séries limitées : néophilies et néomanies

La troisième vague du phénomène sneaker : le jeu de la chasse aux sneakers

Marchandisation et diffusion de la sous-culture sneaker

Les sneakers dans une industrie du streetwear en expansion

Les sneakers comme mode postmoderne : transcender les catégories

Conclusion

Chapitre 5. Penser avec Durkheim la sous-culture sneaker

Relier la théorie à la pratique

La transition de la modernité à la postmodernité

Surmonter l’anomie accélérée dans la société postmoderne

Cohésion sociale, conscience collective, solidarité mécanique et organique

Conclusion

Conclusion. Les pistes à explorer en calcéologie

Bibliographie

Avertissements

Cette publication n’est aucunement appuyée, approuvée, sponsorisée par les propriétaires de marques ou les fabricants de chaussures de sport qui figurent dans ce texte. De même, elle n'est en aucune manière coupable de quelque entente ou association avec eux. Si des marques, des séries, des logos y sont évoqués, c’est dans un souci strict et impartial de citation afin de critiquer, d’examiner, de comparer et de permettre, comme toute recherche scientifique, une évaluation par les pairs.

Notes des traducteurs

Pour tout francophone un tant soit peu puriste, il sera sans doute douloureux de rencontrer continuellement dans ces pages le mot sneaker(s), pourtant tiré du verbe to sneak, « avancer avec discrétion ». Une terminologue canadienne a bien proposé comme substitut « tapinois », mais cette traduction sympathique n’a pas dépassé les cercles universitaires1. Nous avons conservé ce terme anglo-américain en le remplaçant parfois par la locution « chaussure(s) de sport ». Signalons aussi que le syntagme sneaker enthusiasts a été ici traduit par « férus », « passionnés », « inconditionnels » ou encore « accros » de(s) sneakers.

Toujours dans un souci d’éviter les lourdeurs et les répétitions – notamment parce que le français ne dispose que de « chaussure » pour shoe et footwear – nous nous sommes permis de traduire footwear studies (« études sur les chaussures ») par « calcéologie », bien que ce terme hybride, fait de latin et de grec, soit généralement utilisé pour désigner les recherches archéologiques sur les chaussures.

Par ailleurs, nous n’avons pas jugé opportun de traduire le concept de « race » et son adjectif « racial » à l’aide de périphrases ou d’euphémismes. Nous leur avons simplement adjoint des guillemets, gages de pudeur et de conscience qu’il s’agit bien là de constructions.

Enfin, de nombreuses erreurs que l’on trouvait dans l’édition originale du livre, en particulier dans les noms propres, ont été corrigées. Nous espérons n’en avoir pas trop ajouté.

Notes

1 « 181 tapinois », Céline Dupré, Vocabulaire de la chaussure, français-anglais, Montréal, Cahiers de l’Office de la langue française, coll. « Terminologie technique et industrielle », 1982, p. 26. À noter qu’une bonne façon de désigner nos baskets serait ludi calcei. Cet emprunt au latin permettrait de souligner leur caractère ludique et leur rôle d'accessoires souvent nécessaires à nos loisirs.. Rappelons, au passage, que le mot sport, avant de nous être rendu par les Anglais dans le sens que l’on connaît, vient de l’ancien français desporter, verbe voulant dire « divertir », « amuser » ou « jouer » (cf. Saul H. Rosenthal, French Anglicisms: The Amazing Number of French Words that Come from English, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011, p. 55).

Remerciements

Yuniya Kawamura

Mes remerciements s’adressent à tous les inconditionnels et collectionneurs new-yorkais de sneakers qui m’ont fait partager leurs histoires, expériences et passions pour leurs chaussures, ainsi qu’à ceux qui ont accepté de laisser photographier leurs sneakers par l’auteur. Ce livre n’aurait pas été possible sans leurs contributions. Je tire mon chapeau à leur indéfectible passion et déclare respecter tous les férus de sneakers à travers le globe.

Je suis redevable à l’ensemble de mes collègues du département des sciences sociales du Fashion Institute of Technology (FIT) : Lou Zaera, Ernie Poole, Margaret Miele, Joseph Maiorca, Yasemin Celik, Roberta Paley, Paul Clement, Praveen Chaudhry, Emre Özsöz, Dan Benkendorf, Jung-Whan (Marc) de Jong, Gennady Lyakir et Dan Levinson Wilk pour leur soutien confraternel. Les étudiants du FIT qui ont assisté à mes cours « Vêtements et société », « Expressions culturelles de la tenue et de la mode non occidentales » et « Sous-cultures juvéniles, identité et mode » ont fourni une précieuse caisse de résonance dans le développement de mes idées. Ils continuent, du reste, à m’inspirer, car nous partageons le même amour pour la mode.

J’ai présenté à plusieurs reprises mes recherches sur les sneakers lors de colloques aux États-Unis et à l’étranger : “A Systematic Approach to Fashion and Dress with/without Visual Materials as Evidence” a été soumise au colloque Faire l’histoire de la mode dans le monde occidental tenu au Musée des Arts décoratifs à Paris ; la présentation “Academic Reseach on Footwear” s’est faite à la Fashion : Exploring Critical Issues Global Conference du Mansfield College de l’université d’Oxford et, enfin, “The Legitimation of Street Art/Artists through Sneaker Designs” s’est tenue devant l’Association européenne de sociologie à Turin. Ces déplacements ont été en partie financés par le programme de développement des bourses et des prix, ainsi que par le bureau du doyen des arts libéraux de mon institut, le FIT. Je leur adresse des remerciements particuliers.

Je remercie également l’ensemble des écoles et des organisateurs de symposium ou de conférence qui m’ont invitée à donner une communication scientifique sur le thème de ce livre avant qu’il ne fût achevé. Je pense à la Fashion Studies Today : History, Theory and Practice Conference de l’université de New York, au programme d’été Fashion and Creativity de l’université de Bologne (antenne de Rimini) et au Fashion Business Program Symposium tenu à l’université Meiji de Tokyo.

Il s’agit du cinquième ouvrage que je publie grâce à Berg/Bloomsbury. C’est toujours un plaisir de travailler avec cette équipe éditoriale, tant efficace que professionnelle. Merci particulièrement à Hannah Crump et à Ariadne Godwin. Je suis extrêmement reconnaissante de leur patience.

Je suis aussi reconnaissante envers mes anciens collègues et amis de Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), qui m’ont donné l’occasion d’écrire sur la mode dans certains numéros. C’était il y a vingt ans de cela, quand je ne connaissais rien à ce domaine. Cette expérience m’a finalement conduite à suivre un troisième cycle, à être major en sociologie et à rédiger une thèse sur la mode et la sociologie. Ils m’ont demandé d’écrire une colonne sur les sneakers dans l’édition du soir du Nikkei.

J’adresse aussi toute ma gratitude à mon assistant de recherche à Tokyo, Hideki Shimizu, pour la collecte et le traitement des données sous forme de tableau. Je remercie les équipes des bibliothèques de l’université Columbia et du FIT pour l’aide toujours affable qu’elles m’ont apportée.

Je me dois aussi de remercier mes amis : Lisa Okubo, qui m’a aidée dans les démarches administratives liées à ce projet et qui m’a donné ses avis et suggestions à de nombreuses reprises, ainsi que Laura Sidorowicz, qui fut continuellement en contact avec moi pour gérer mon stress lorsque j’étais engluée dans tous mes projets et confrontée aux délais à respecter.

Enfin, je dédie ce livre à ma famille, Yoya, Yoko et Maya Kawamura, qui m’a toujours soutenue dans mon travail. Je n’aurais pu achever ce livre sans leur amour et leur soutien.

Auteur

Yuniya Kawamura

New York

Introduction. Les sneakers comme objet d’étude sociologique

Sneakers, Mode, genre et masculinité, du Bronx à la marchandisation1 est le premier ouvrage universitaire, écrit par un sociologue, entièrement consacré aux sneakers. Il propose une analyse théorique et conceptuelle approfondie d’interprétations culturelles, sociales, esthétiques et économiques des chaussures de sport. Les facteurs socioculturels externes influencent inévitablement, en effet, les rapports qu’une personne entretient avec l’objet : significations personnelles et subjectives, ainsi que les pratiques et les expériences qui en découlent. Avec cet ouvrage, je tente de prouver que les sneakers, en tant que thème de recherche, peuvent et doivent être incluses dans le débat et le discours sociologiques. Ce thème peut, par ailleurs, être examiné à partir de multiples approches théoriques et perspectives. Les objets et les artefacts, en particulier les produits de consommation, qui nous sont utiles dans notre vie quotidienne et qui proviennent de la culture populaire de masse, sont souvent dévalués et négligés par les chercheurs. Je considère, néanmoins, que les sneakers constituent un axe légitime de recherche qui mérite une réelle attention de la part de la communauté scientifique. Elles valent la peine de se pencher dessus. Les sneakers, comme d’autres types de chaussures, sont plus que des objets recouvrant les pieds d’une personne. Elles peuvent être considérées comme une sous-culture, un symbole de rang social, un article de mode, ainsi qu’un objet socioculturel moderne et postmoderne qui, entre autres, est le ciment d’une communauté et lie des gens entre eux.

Giorgio Riello dans sa recherche approfondie sur les chaussures au XVIIIe siècle, A Foot in the Past, explique :

Les chaussures sont un vêtement doté d’une longue histoire. Aux temps préhistoriques, une chaussure n’était qu’un simple morceau de bois ou de cuir, seulement utilisé pour protéger le pied. De nos jours, les chaussures sont plus que des objets fonctionnels. Elles transmettent une grande variété de significations associées à la mode, au style, à la personnalité, à la sexualité, au genre et à la classe sociale2.

De même, Valerie Steele, qui écrit énormément sur les talons hauts, remarque aussi que : « […] les chaussures transmettent une profusion d’informations à propos de la sexualité, du statut social, de la sensibilité esthétique d’un individu. […] Il est indiscutable que les chaussures ont un énorme pouvoir social et psychologique3. » Je souhaite examiner les pouvoirs sociaux et psychologiques des sneakers et ainsi attirer l’attention sur cet objet reconnu par la société depuis quelques décennies.

De plus, en tant que groupe, les férus de sneakers ont établi une communauté durable dominée par les hommes. Ils y ont exclu et écarté les filles et les femmes. La question du genre est visible et présente de différentes façons à travers, entre autres, les objets, les lieux et le vocabulaire. Les sneakers représentent la masculinité et la virilité. La culture matérielle genrée crée et recrée des êtres genrés. Une paire de sneakers utilisée dans différents sports est, quant à elle, associée aux hommes, car les femmes y occupent une position subordonnée et secondaire. Les garçons et les jeunes hommes sont les plus gros consommateurs de sneakers. Alors que les vêtements deviennent unisexes et androgynes, les chaussures demeurent sexospécifiques en matière de stylisme, de couleur et de taille. Peu de gens se rendent compte qu’il y a bien plus de variétés et de choix pour les sneakers masculines que féminines.

Néanmoins, les études universitaires sur l’habillement masculin demeurent limitées en nombre. Peter McNeil et Vicki Karaminas expliquent :

Une attention insuffisante a été accordée à l’habillement masculin dans l’histoire de la mode, parce que, dans l’imaginaire social, les femmes ont été davantage associées à la consommation de la mode en Occident, en tout cas dans la manière de vivre du XXe siècle […]. Malgré le récent intérêt pour le « métrosexuel » et l’« homme nouveau », l’idée que les hommes ont une approche radicalement différente par rapport à leurs vêtements demeure bien ancrée dans la plus grande partie de la culture contemporaine4.

De même, Christopher Breward, dans son article “Fashioning Masculinity: Men’s Footwear and Modernity”, explore cette idée fausse que les gens adoptent communément à propos des hommes et de leur intérêt – ou désintérêt – concernant leur apparence physique :

Contrairement à l’idée reçue – qui suggère de manière erronée que masculinité et achat de vêtements sont deux situations inconciliables – l’acquisition d’une paire de bonnes chaussures a depuis longtemps été considérée comme étant l’une des choses les plus importantes à faire pour tout honnête homme se conformant à la mode. En effet, pour la plupart des hommes, sans prendre en compte le sérieux qu’ils accordent à l’habillement, trouver, au sens propre, chaussure à son pied, représente une transaction commerciale méritant un minimum d’attention, ne serait-ce que pour des raisons de confort et de coût. Cela a tendance à affecter moins directement leur consommation de vêtements5.

Personne ne peut se trouver plus en accord avec l’affirmation de Christopher Breward que ceux qui, chaque matin, décident en premier de ce qu’ils vont mettre à leurs pieds avant de choisir leurs vêtements. Les accros des sneakers se reconnaissent à leurs chaussures. Celles qu’ils portent chaque jour sont donc cruciales pour définir qui ils sont. Ils sont méticuleux quand il s’agit de faire tel choix pour telle occasion. Ils le sont aussi dans leur façon de les porter et de les lacer. Leur profession ne détermine pas leur identité, pas plus que leur milieu social. Ce sont les sneakers qui donnent des informations sur eux. En témoigne ce qu’un féru m’a dit :

Quand je porte ma nouvelle paire de sneakers, cela me met à un autre niveau. Je suis ce que je suis grâce à mes sneakers. Je suis ce que je porte à mes pieds. C’est un sentiment que je ne peux pas décrire. Je me sens tellement bien à l’intérieur. C’est un sentiment que seuls les sneakerheads peuvent comprendre. Si tu n’es pas l’un des nôtres, tu ne comprendras pas notre rapport aux sneakers.

Le fait de porter la bonne paire de sneakers les élève socialement, psychologiquement et émotionnellement. Cela les met littéralement sur un piédestal social au sein de leur communauté. Ils savent pertinemment reconnaître les initiés, les vrais férus de sneakers, qu’ils distinguent de ceux qui ne le sont pas. Ce qui leur importe le plus est l’avis de leurs pairs, et ils sont constamment à la recherche des chaussures qui leur feront gagner respect et réputation. Un collectionneur qui a presque huit cents paires a secrètement admis :

Plus tu as de chaussures, plus tu gagnes le respect de tes pairs. Le nombre de sneakers que tu as compte réellement, car, si tu as autant de paires que moi, tu as besoin d’un endroit ou d’une pièce pour les ranger. Les appartements sont chers, particulièrement à New York. J’ai une pièce consacrée à mes sneakers ! Nous achetons souvent deux ou trois paires du même style. Cela signifie qu’on a l’argent pour en acheter autant. Une à porter, une autre pour les occasions spéciales, et, pour certaines personnes, une dernière paire à mettre en vente sur eBay. Celles que j’ai sont toutes rares et en série limitée. Personnellement, je ne mets jamais mes chaussures aux enchères. Les vrais sneakerheads ne devraient jamais vendre leurs chaussures. Si tu aimes vraiment les sneakers, tu les gardes pour toi. Pour moi, ce n’est pas un business. Pour certains, si.

Les sneakers sont une expression subtile et cachée de consommation ostentatoire. Le grand public ne reconnaîtrait pas leur valeur ; seuls les initiés sont capables de partager leur signification. C’est pour cette raison précise que cette communauté peut être désignée comme une « sous-culture ».

Je vois des similitudes entre les accros des sneakers et les dandys à l’époque de la Régence anglaise dont le but était d’être reconnus par leurs pairs. Comme l’explique Olga Vainshtein6 : « […] cette reconnaissance doit se baser sur des signes discrets. Les détails deviennent, dans cette logique, le principal code sémiotique dans l’habillement masculin à l’époque de la Régence anglaise, d’où la nécessité d’utiliser des appareils grossissants permettant d’examiner minutieusement les détails subtils et d’en juger la justesse ».

Ce livre offre une idée précise et une interprétation de la façon dont les férus de sneakers commencèrent à se grouper en réseau informel, à la fois dans un espace virtuel et dans un espace physique. Ce travail décrit aussi la manière dont leurs passions pour les sneakers ont été produites, reproduites, diffusées et maintenues depuis des années à travers la concurrence. Il traite aussi de la collection, de la chasse et du commerce des sneakers comme phénomènes sociaux et analyse les férus et leurs communautés comme un groupe sous-culturel qui transforma de simples chaussures de sport en objets de mode. Le livre démontre que cette idée de « mode » est le concept clef dans cette sous-culture à prééminence masculine.

Quelques chercheurs ont avancé que le « facteur racial » est souvent négligé dans l’étude des sous-cultures. Dylan Clark, dans son article : “The Death and Life of Punk, the Last Subculture”, écrit :

Des garçonnes7 des années 1920 aux gangsters hispano-américains8 des années 1970, le terme de « sous-culture » est avant tout un réceptacle qui tente de faire tenir ensemble des groupes divers et variés de jeunes personnes dont la disposition affective, la tenue vestimentaire, la musique et les normes, se détournent d’un centre mythologique. Malgré son énorme portée, le fait que ces sous-cultures soient souvent « blanches », en raison de leur composition ethnique, est régulièrement négligé dans les discussions universitaires9.

Martina Böse se demande aussi dans un article : « Où est le “Noir” dans la théorie “post sous-culturelle”10 ? ». Son analyse d’une sous-culture est axée sur la « race » et la classe. Elle y interroge de nombreux professionnels de la culture qui sont pour la plupart de descendance afro-caribéenne. Parmi eux, beaucoup dénoncent en termes d’« exploitation » l’appropriation de la « branchitude » (coolness) des Noirs par les sous-cultures blanches.

À l’inverse, David Muggleton11 propose une interprétation postmoderne du style. Selon lui, il n’est « plus articulé autour de structurantes et modernes relations de classe, de genre, d’appartenance ethnique ou même déterminé par la tranche d’âge étiquetée “jeunesse” ». Je partage, d’ailleurs, ce point de vue qui veut qu’une hétérogénéité stylistique ait été poussée jusqu’à ses extrêmes limites, le paraître rebelle devenant simplement une autre forme de mode12. Il laisse entendre que le sentiment d’authenticité sous-culturelle n’existe pas. Donc, bien que la « race » en tant que variable n’ait pas complètement disparu parmi les accros des sneakers, je ne me concentrerai pas sur le « facteur racial » de la sous-culture sneaker dans cet ouvrage. Cette sous-culture s’est, en effet, diversifiée et se diffuse maintenant dans toutes les cultures, classes, âges, « races » et groupes ethniques.

Bien que la communauté sneaker contienne quantité de déterminants d’une sous-culture, aucun chercheur n’a encore mené de recherche sociologique ou anthropologique à son propos. Il existe pourtant des écrits journalistiques, des sites Web et des blogs en grand nombre sur le sujet depuis que les chaussures...