Table des matières

Faire vibrer nos 5 sens !

Quand y aller ?

Les bonnes raisons d’y aller

Les 12 mots-clés

Top 10 Se restaurer

Top 10 Se loger

Top 10 Activités

Idées de séjour

Découvrir

CÔTE-D'OR

Dijonnais

Pays de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges

Pays Beaunois

Pays Seine et Tille en Bourgogne

Pays du Châtillonnais

Pays Auxois-Morvan Côte-d'Orien

Sud Auxois - Vallée de l'Ouche

Val de Saône Vingeanne

NIÈVRE

Val de Loire

Canal du Nivernais

Morvan

Puisaye-Forterre

SAÔNE-ET-LOIRE

Grand Autunois Morvan

Territoire Creusot Montceau

Pays du Chalonnais

Le Charolais-Brionnais

La Bresse Bourguignonne

Le Sud Bourgogne

YONNE

Auxerrois

Avallonais

Chablisien / Tonnerrois

Jovinien / Sénonais

Puisaye

Organiser son séjour

S’y rendre

Séjours & Circuits

Se loger

Se déplacer

S'informer

Rester

Faire vibrer nos 5 sens !

On la connaît pour ses vignes et sa gastronomie, reconnues dans le monde entier. On salue ses sites remarquables dont certains sont recensés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ou pour ses villages typiques qui comptent parmi les plus beaux de France. La Bourgogne, Terre d’Art et d’Histoire, est un véritable petit paradis pour les épicuriens autant que pour les passionnés de culture. Pour les amoureux de la nature, aussi. Car la Bourgogne et et ses parcs naturels, ce sont des paysages d’une incroyable diversité, entre plaines et vallées, forêts, lacs, canaux et rivières. Une région qui se fait sportive quand il s’agit d’arpenter ses nombreuses voies vertes et bleues, ses chemins de randonnée, ses sentiers naturels. Mais, au carrefour des communications entre sud et nord, est et ouest du pays, la Bourgogne se veut aussi moderne. Et résolument tournée vers l’avenir. Preuve en est le développement de projets d’envergure internationale, comme la Cité internationale de gastronomie et du vin inaugurée cette année à Dijon. Ou celle des climats et des vins de Bourgogne installée à Chablis, Beaune et Mâcon, et dont l’inauguration est prévue à l’automne 2022. De la Saône-et-Loire au sud jusqu’à l’Yonne au nord, de la Côte-d’Or à l’est jusqu’à la Nièvre au sud-ouest, la si généreuse Bourgogne est à découvrir dans toutes ses richesses et sous toutes ses facettes. Un territoire pluriel que nous vous proposons de visiter en suivant les conseils avisés de ceux qui y vivent toute l’année. Monuments, sites et musées incontournables, bonnes tables, hébergements, petits producteurs, commerçants et artisans… explorez maintenant la Bourgogne telle que la vivent et l’aiment les Bourguignons !

L’équipe de rédaction

Quand y aller ?

En toutes saisons la Bourgogne est le centre de nombreux événements qui réunissent les amateurs de culture, de spectacles vivants, de patrimoine, d'Histoire, de sport, de gastronomie et – bien entendu ! – de vins. Nous vous proposons ici une sélection de quelques grands rendez-vous annuels absolument incontournables dans la région. Pour autant, n'hésitez pas à consulter aussi nos pages Agenda : elles vous permettront d'en connaître encore bien davantage !

Janvier

Budget :

Dijon : Météo : -1° / 6°

Nevers : Météo : 0° / 7°

SAINT VINCENT TOURNANTE (Couchey)

Chaque année, rendez-vous à la fin janvier pour ce traditionnel week-end au cœur des caves et vignobles du sud de la Côte-d'Or.

FÊTE DE L'ÂNE (Sens)

Concerts, théâtre, déambulations de rue... Chaque année, en janvier, Sens célèbre le Moyen Âge durant deux jours très festifs.

FÊTE DE L'ÂNE - © Cecilie_Arcurs - iStockphoto.com

Février

Budget :

Dijon : Météo : -1° / 8°

Nevers : Météo : 0° / 9°

SAINT-VINCENT TOURNANTE DU CHABLISIEN (Chablis)

C'est à Fleys que, les 4 et 5 février 2023, se déroulera la nouvelle édition de cette grande fête viticole du Chablisien.

Mars

Budget :

Dijon : Météo : 2° / 12°

Nevers : Météo : 2° / 13°

VENTE DES VINS DES HOSPICES DE NUITS-SAINT-GEORGES (Nuits-Saint-Georges)

Cette fête du vin traditionnelle en Bourgogne, au sein du château du Clos Vougeot, marque le démarrage de la haute saison.

FÊTE DU CRÉMANT ET TAPE-CHAUDRON (Châtillon-sur-Seine)

Entre carnaval et fête du vin, c'est le 3e samedi de mars qu'à Châtillon-sur-Seine se tient cet événement unique en France.

Avril

Budget :

Dijon : Météo : 4° / 16°

Nevers : Météo : 4° / 16°

FESTIVAL TANT DE PAROLES (Fourchambault)

Chaque année, à la mi-avril, ce festival dédié à l'art de la parole propose théâtre, contes et chanson française pour tous les publics.

FESTIVAL PRISE DE CIR’Q (Dijon)

Dédié au cirque, ce festival arpente la métropole dijonnaise avec les spectacles d'une douzaine de compagnies professionnelles.

Mai

Budget :

Dijon : Météo : 8° / 20°

Nevers : Météo : 8° / 20°

AUX QUATRE COINS DU MOT (La Charité-sur-Loire)

Spectacles, lectures, jeux, animations... 5 jours durant, la ville se met au service des mots. Un événement très attendu !

FÊTE DE LA BAGUE DE SEMUR-EN-AUXOIS (Semur-en-Auxois)

Le 31 mai, chaque année, les passionnés de chevaux et de courses équestres vont adorer cette grande fête médiévale. Un saut dans le temps.

Juin

Budget :

Dijon : Météo : 12° / 24°

Nevers : Météo : 11° / 24°

APÉROS AVEC VUE 2022 - 50 ANS DU PATRIMOINE MONDIAL (Beaune)

Pour les 50 ans du Patrimoine de l'Unesco, les 9 sites régionaux organisent des soirées VIP tous les vendredis de juin.

CATALPA FESTIVAL (Auxerre)

Un grand festival entièrement gratuit dans le parc de l'Arbre-Sec. Au programme : des musiques actuelles mais aussi du monde !

FESTIVAL MUSIQUE ET VIN AU CLOS DE VOUGEOT (Vougeot)

La 14e édition de ce très beau festival qui allie grande musique et grands crus se tiendra du 19 au 26 juin 2022.

Juillet

Budget :

Dijon : Météo : 14° / 26°

Nevers : Météo : 13° / 26°

CHALON DANS LA RUE (Chalon-sur-Saône)

Du 20 au 24 juillet 2022, au cœur de Chalon se tiendra la nouvelle édition de ce grand festival consacré aux arts de rue.

CHALON DANS LA RUE - © Didier Sibourg - stock.adobe.com

SON ET LUMIÈRE DU CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU (Saint-Fargeau)

Cet été, ce célèbre spectacle historique fête son 40e anniversaire. Rendez-vous les vendredis et samedis soir de juillet et août.

FESTIVAL FORMAT RAISINS (La Charité-sur-Loire)

30 villes et villages recevront ce grand festival qui unit chaque année concerts, spectacles, patrimoine et vins du Centre.

Août

Budget :

Dijon : Météo : 14° / 26°

Nevers : Météo : 12° / 26°

MUSICALES EN COTE CHALONNAISE (Buxy)

Les fans de musique de chambre et de vins ont rendez-vous le dernier week-end d’août à Buxy et dans les villages des alentours.

ESCAPADES ET FESTIVAL MUSICALES EN AUXOIS (Semur-en-Auxois)

Après l'annulation des deux dernières éditions, ce festival qui mêle classique et jazz est très attendu. A ne surtout pas manquer.

DE CEP EN VERRE (Nolay)

Une flânerie autour de la vigne et du vin au cœur de Nolay. Découvrez les 40 artisans du village et profitez des spectacles de rue.

Septembre

Budget :

Dijon : Météo : 10° / 22°

Nevers : Météo : 9° / 22°

LIVRES EN VIGNES (Vougeot)

Ce célèbre salon du livre se tient chaque année à Vougeot le dernier week-end de septembre. Avec de nombreux écrivains présents.

LES MÉDIÉVALES DE TONNERRE (Tonnerre)

Marché médiéval, artisans, spectacles de rue, concerts... Cette grande fête tonnerroise reviendra les 10 et 11 septembre 2022.

TANGO SWING ET BRETELLES (Montceau-les-Mines)

Pendant 10 jours, à la fin septembre, Montceau-les-Mines vibre au son de l'accordéon et de toutes les musiques.

Octobre

Budget :

Dijon : Météo : 7° / 16°

Nevers : Météo : 6° / 17°

MARATHON DES GRANDS CRUS (Dijon)

Sur la Route des Grands Crus, venez relever le défi et courir la distance qui vous convient, à pied ou à roller. Convivialité garanti !

FOIRE INTERNATIONALE ET GASTRONOMIQUE DE DIJON (Dijon)

Du 1er au 13 novembre 2022 se tiendra cette grande foire gastronomique qui a été créée il y a 101 ans. Immanquable en Bourgogne !

Novembre

Budget :

Dijon : Météo : 2° / 10°

Nevers : Météo : 3° / 11°

VENTE DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE (Beaune)

Le 22 novembre se déroulera la 162e édition de cette vente aux enchères mondialement connue, et des animations qui l'accompagnent.

Décembre

Budget :

Dijon : Météo : 0° / 6°

Nevers : Météo : 1° / 8°

FÊTE DU SAPIN (Saulieu)

Spectacles, dégustations, ventes de sapins... La capitale du sapin de Noël fête chaque début décembre l'arbre star du Morvan.

MARCHÉ DE NOËL (Saint-Bris-le-Vineux)

Chaque année le village de Saint-Bris-le-Vineux propose un superbe marché de Noël qui ne peut que combler les plus épicuriens !

FESTIVAL DU BŒUF (Charolles)

Concours, animations, démonstrations culinaires, et même défilé de mode ! Les 3 et 4 décembre, Charolles fête son fameux bœuf !

Les bonnes raisons d’y aller

Se mettre au vert

Ancrée dans la ruralité, la Bourgogne est idéale pour une pause nature apaisante.

Le lac Crescent, parc naturel régional du Morvan. - © Traveller70 - Shutterstock.com

Une grande diversité de paysages

Vignes, lacs et forêts, collines ou plaines, grottes et rochers, la région est multiple !

© Iurii - stock.adobe.com

Des vins mondialement célèbres

Chablis, Meursault, Corton, Chambertin, La Romanée, ces noms font rêver le monde entier !

Village de Meursault. - © Dreamer Company - Shutterstock.com

Idéal pour le tourisme fluvial

Fleuves, rivières et canaux sont nombreux pour la plus grande joie des amateurs de croisière !

Croisière sur le canal de Bourgogne. - © Anze Mulec - Shutterstock.com

De très nombreuses bonnes tables

Outre les adresses à découvrir, la région compte plus d'une trentaine de chefs étoilés.

© MykolaSenyuk - iStockphoto.com

De nombreux petits producteurs

La Bourgogne nous régale de ses petits artisans. Bonheur garanti pour nos papilles !

© Kosolovskyy - iStockphoto.com

Un patrimoine riche

5 sites classés au patrimoine mondial, et tant d'autres richesses de la grande Histoire !

L'abbatiale de l'abbaye de Fontenay. - © JFBRUNEAU - stock.adobe.com

Un petit paradis pour les sportifs

Cyclotourisme, randonnées, sports aquatiques, la région s'y prête à merveille.

© Massimo Santi - Shutterstock.com

Des villes dynamiques

Dijon, Chalon, Nevers... De taille moyenne, elles cultivent ici la douceur de vivre.

Dijon. - © Roka - Shutterstock.com

La terre de toutes les cultures

Peinture, sculpture, littérature, musique ont toujours trouvé là une source d'inspiration.

Jardin Darcy, Dijon. - © pixs sell - Adobe Stock

Les 12 mots-clés

Agriculture

Vous êtes de ceux pour qui le bonheur n'est pas dans le pré ? Vous allez être surpris ! Vigne, colza, poulet de Bresse et vache charolaise, fromage d'Époisses : les productions agricoles régionales rayonnent dans le monde entier. Un secteur essentiel à l'économie d'ici. Les exploitations y occupent d'ailleurs plus de la moitié du territoire.

© Matthew J Thomas - Shutterstock.com

Artisanat

De toute la Bourgogne, des artisans d'art proposent leurs créations. Parmi eux, les faïenceries de Nevers et celles du pays charolais, les céramiques et les poteries de Puisaye. Et, ici et là, le travail du verre, du bois, du cuir, du fer... Difficile de ne pas craquer au détour de vos balades. Avant de venir, prévoyez de grands sacs à remplir !

© Freefrei - Shutterstock.com

Carrefour

Si vous traversez la France, peu importe que vous alliez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Dans tous les cas, vous aurez de grandes chances de passer par ici. Plusieurs autoroutes, le TGV, le fluvial, l'aérien... La Bourgogne est un véritable carrefour. Cela lui donne un dynamisme qui, on vous le dit d'avance, sera forcément contagieux !

Caves

A Pouilly-sur-Loire, Chablis, Saint-Bris-le-Vineux, Beaune, Vougeot, Chalon-sur-Saône, Meursault ou encore à Mâcon, c'est souvent sous terre que vous vous laisserez aller aux plaisirs d'une dégustation. Avec modération, courez-y ! D'autant que, l'été, vous aurez un excellent prétexte : par temps de canicule, autant aller chercher la fraîcheur.

© Sabino Parente - Shutterstock.com

Climats

Neige, gel et brouillard en hiver, chaleur torride et forts orages en été, la Bourgogne est l'une des régions où l'amplitude thermique est ressentie le plus fortement. Mais ne vous y trompez pas : quand du côté de la Côte-d'Or on vous parlera de climats, ce sera surtout pour évoquer les parcelles de vignes émaillant la côte des grands crus.

Eau

Les mauvaises langues vous diront qu'ici la pluie tombe (trop) souvent. Pas si vrai. L'eau, c'est surtout dans les fleuves, rivières, canaux et lacs qu'on la trouve ! Saône, Loire, Yonne, lacs du Morvan, canaux de Bourgogne, du Nivernais ou du Centre... les fans de croisière, les pêcheurs, et les adeptes de sports aquatiques y sont à la fête !

Gastronomie

Marc Meneau, Bernard Loiseau, Jean-Michel Lorain, Eric Pras... Depuis des décennies, de grands chefs se sont installés en Bourgogne. Quant aux spécialités locales, elles se sont invitées depuis longtemps sur toutes les tables de France. Autant dire qu'en venant là vous aurez peu de chances de perdre des kilos. De vous régaler, en revanche, oui !

Histoire

Des grottes d'Arcy-sur-Cure à Bibracte, du Trésor de Vix de Châtillon-sur-Seine jusqu'à Alésia si cher à Vercingétorix ou aux abbayes cisterciennes de Cluny et de Cîteaux : ici des millions d'années vous contemplent. Autant de fantômes du passé qui feront que, jamais ô grand jamais, vous ne pourrez vous sentir seul en terres bourguignonnes !

© Uwe Mueller - Shutterstock.com

International

Plus que jamais la région compte faire de la richesse de son patrimoine une vitrine internationale. Bientôt la grande Cité du Vin s'établira à Beaune, Mâcon et Chablis. Quant à la Cité de la Gastronomie et du Vin, elle vient de s'installer au cœur de Dijon qui compte déjà une Foire gastronomique de renom. Au pays du poulet de Bresse, on crie cocorico !

Nature

Des champs à perte de vue, des forêts comme s'il en pleuvait... Ici, la ruralité prédomine. Pour preuve, si en 2013 la France comptait 117 habitants/km², les quatre départements réunis en dénombraient (en moyenne) quelque 2,5 fois moins. Bref, si aux grands espaces vous préférez les couloirs bondés du métro, passez immédiatement votre chemin !

Unesco

Trop de vieilles pierres, diront certains ? N'importe quoi ! La Bourgogne est la région qui possède le plus de sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco : 10 si l'on compte ceux en Franche-Comté. De La Charité-sur-Loire à Fontenay via Vézelay et sa colline éternelle, les merveilles ne manquent pas. Pour le plus grand bonheur de nos yeux !

Vélo

C'est en Saône-et-Loire que la première voie verte française fut inaugurée. Elle reliait Cluny à Givry. Depuis, on compte environ 3 000 km de voies ouvertes aux amateurs (dont les deux tiers dans le parc du Morvan). Pas de doute, ici le cyclotourisme est roi. En découvrant ainsi la Bourgogne, à coup sûr vous repartirez les mollets bien fermes !

Vous êtes d'ici, si...

Le Ban bourguignon, vous pratiquez. Pas de noces et banquets sans qu'au moment de la poire (donc juste avant le fromage), on le chante tous ensemble. Un vrai signe de ralliement.

Pour dire bonjour et au revoir vous faites systématiquement quatre bises. Autant vous prévenir : si vous vous économisez, on saura immédiatement que vous n'êtes pas d'ici.

Vous n'êtes pas du genre à vous plaindre de la rudesse de l'hiver ou des grosses chaleurs de l'été. Vous avez tellement l‘habitude !

L'accent morvandiau, ceux de la Saône-et-Loire, de la Nièvre ou du sud de l'Yonne vous parlent à 100 %. Les autres aussi. D'ailleurs, vous avez de bonnes chances d'en avoir un.

Vous pensez qu'il n'y a rien de meilleur que les vins du cru (« parce que les autres, ma foi... »), que Guy Roux est le meilleur entraîneur de tous les temps, que Magny-Cours est le plus beau des circuits, ou que la cuisine bourguignonne, « y a pas à dire... elle les surpasse toutes, et de loin ! » Bref, vous êtes « un poil »... chauvin !

INTERVIEW

Ma Bourgogne

Magali Masson, auteur

Le tourisme est son fil d'Ariane depuis plus de 20 ans. Magali aime particulièrement la Côte d'Or où elle réside et est passionnée de vins. Elle aime fédérer des personnes différentes autour d'un projet et rédiger des textes qui, elle l'espère, retranscrivent la beauté de ce territoire. Elle aime cette citation d'Oscar Wilde : « J'ai les goûts les plus simples du monde, je me contente du meilleur ».

Magali Masson - © DR

Top 10 Se restaurer

Du sud au nord et d'est en ouest, les excellentes tables sont nombreuses. Rien de plus normal dans cette région où les traditions culinaires se transmettent de génération en génération, et où les chefs étoilés règnent en maîtres. En Bourgogne, c'est certain : on aime la bonne chère et on le montre ! Des petits villages (comme Luzy, Buxy ou Saint-Amour) jusqu'aux plus grandes agglomérations (comme Dijon ou Mâcon), de nombreux établissements valent le détour, bien souvent autant pour leur cadre que pour leur carte singulière et particulièrement créative. En voici dix parmi nos plus grands coups de cœur !

AU 14 FEVRIER

Produits du terroir et saveurs d'ici et d'ailleurs sont littéralement sublimés dans le restaurant du chef étoilé Masafumi Hamano.

14 FEVRIER - © Chef_hamano

LA BEURSAUDIERE

Dans un cadre chaleureux, cette excellente table se veut créative tout en restant fidèle aux traditions. Une très belle adresse.

BEURSAUDIERE - © Jean-Baptiste MERILLOT pour l'agence API & YOU

LA CÔTE SAINT-JACQUES

Plus qu'un grand chef 2 étoiles, Jean-Michel Lorain est l'un des étendards de la gastronomie française. Une table exceptionnelle.

CÔTE SAINT-JACQUES - © Jm Lorain

LA CUISINE DE LA FONTAIGNOTTE

Voici un délicieux restaurant dans un hôtel particulier à l'ambiance bistrot chic et avec une vue sur la vallée de l'Armançon.

CUISINE DE LA FONTAIGNOTTE - © La Fontaignotte

LE DOMAINE DE RYMSKA

Une adresse rare à la table divine. Ici, tout est calme, luxe et volupté comme disait le poète ! Magnifique et très recherchée.

DOMAINE DE RYMSKA - © Domaine de Rymska

L'EMPREINTE

A la carte de ce restaurant étoilé, les matières nobles s’accommodent en sucré-salé, offrant des plats tout en raffinement.

Maxime Kowalczyk du restaurant l'Empreinte. - © Laure VILLAIN

L'ESSENTIEL

Une carte courte, un menu du jour renouvelé quotidiennement, et dans l’assiette beaucoup de goût et de raffinement. Remarquable.

ESSENTIEL - © Alexandre NIQUET

JÉRÔME RAYMOND - LA TABLE DE JÉRÔME

Ici, deux cuisines vous sont proposées : bistronomique au Bistrot du Morvan, et gastronomique à l'excellente Table de Jérôme.

MAISON LAMELOISE

Ici exerce Eric Pras, l'unique 3-étoiles de Bourgogne. C'est dire si l'expérience gastronomique qui vous attend sera inoubliable.

MAISON LAMELOISE - © Maison Lameloise

LA TABLE D'HÔTES DE LA RÔTISSERIE DU CHAMBERTIN

Cette table d'hôtes toute en authenticité est surtout un magnifique restaurant étoilé à la cuisine absolument savoureuse.

TABLE D'HÔTES DE LA RÔTISSERIE DU CHAMBERTIN - © Rôtisserie du Chambertin

Top 10 Se loger

La diversité de ses paysages et sa richesse patrimoniale permettent à la Bourgogne de disposer d'une grande variété d'hébergements. En pleine ville ou au cœur de la verte campagne, dans des bâtiments modernes ou dans de vieilles bâtisses magnifiquement rénovées, on a le choix ! De même, du palace jusqu'à la location atypique, tous les budgets seront servis. Mais, tant qu'à faire, autant choisir l'atypique. Parmi nos préférés, découvrez ce 5-étoiles au bord de l'Yonne, ce château en location dans la Nièvre ou cet hôtel au charme contemporain et sa vue panoramique sur le Mâconnais.

LE CEP & SPA HOLISTIQUE MARIE DE BOURGOGNE*****

Spa, bar 24/24... En 2022, ce très chic hôtel-restaurant près des Hospices propose douze nouvelles suites très haut de gamme.

CEP & SPA HOLISTIQUE MARIE DE BOURGOGNE - © Hotel Le Cep

CHÂTEAU DE VAULT DE LUGNY*****

Des chambre luxueuses, une piscine dans les anciennes caves, un parc aux arbres centenaires, un restaurant étoilé... Un paradis !

CHÂTEAU DE VAULT DE LUGNY - © Château de Vault de Lugny

LA CÔTE SAINT-JACQUES*****

Résider là (et savourer les douceurs du magnifique spa), c'est l'assurance de vivre des moments hors normes, entre luxe et poésie.

CÔTE SAINT-JACQUES - © Jm Lorain

LE DOMAINE DE RYMSKA

Si le paradis existe, il est ici ! Un merveilleux lieu au calme, doté d'une cuisine raffinée et de chambres modernes et somptueuses.

DOMAINE DE RYMSKA - © DOMAINE DE RYMSKA

DOMAINE DU RONCEMAY HÔTEL SPA & GOLF****

Un bel hôtel 4 étoiles, une table gastronomique, un golf, et un superbe spa. Ici, tout est calme, luxe et grandes douceurs !

DOMAINE DU RONCEMAY HÔTEL SPA & GOLF - © Domaine de Roncemay

HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE****

Près de la cathédrale, cette institution dijonnaise vaut autant pour son superbe hôtel que pour son exceptionnel restaurant.

HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE - © C. Fouquin

HÔTEL & SPA PANORAMA 360****

Du grand luxe au cœur de Mâcon. A ne pas manquer : le rooftop et son skybar. Avec vue (par temps clair) sur le Mont-Blanc !

HÔTEL & SPA PANORAMA 360 - © Hotel Panorama 360

HOTEL DES SEPT FONTAINES****

Rien que de l'élégance et du grand luxe ici ! Avec, notamment, une chapelle magnifiquement restaurée pour vos événements privés.

HOTEL DES SEPT FONTAINES - © Hôtel des sept Fontaines

LODGE DES GRANDS CRUS

Des lodges flottants sur l'étang, d'autres montés sur pilotis avec vue sur les coteaux chablisiens. Le paradis est à Chablis !

LODGE DES GRANDS CRUS - © Priscilla Puzenat

LE REMPART***

Entièrement repensé, cet hôtel tout près des bords de Saône est une merveille de chic, de confort et d'élégance. Une pépite !

REMPART - © DR

Top 10 Activités

Que l'on vienne en Bourgogne pour profiter de ses espaces verts, contempler sa longue et grande histoire, découvrir ses vins et sa gastronomie, ou simplement pour se détendre en famille, les activités ne manquent pas, qui sauront passionner tous les profils. Des sportifs aguerris aux passionnés de Moyen Âge, des amateurs de spectacles aux plus épicuriens d'entre nous, où que l'on soit dans la région, les possibilités de découvertes sont innombrables ! Ces dix idées que l'on vous donne ici font partie des incontournables de la région. On en est sûr : toutes resteront dans vos mémoires !

ABBAYE DE CLUNY

Passer en Saône-et-Loire sans visiter l'abbaye de Cluny, haut lieu de la chrétienté européenne au Moyen Age, est inconcevable !

Abbaye de Cluny. - © lamio / Adobe Stock

BATEAU PROMENADES VAGABONDO

Le temps d'un repas ou d'une balade, le Vagabondo permet de naviguer sur la Saône et les canaux qui entourent Saint-Jean-de-Losne.

BATEAU PROMENADES VAGABONDO - © Studio MJH Murielle

BFC PARACHUTISME

Vous rêvez de sauter en parachute à 4 000 mètres d'altitude ? Le BFC Parachutisme vous le propose. Une expérience inoubliable !

DCIM100GOPROG0012784. - © BFC

BIBRACTE

Un magnifique site archéologique qui abrite aussi un riche musée sur la vie gauloise, construit sur les pentes du mont Beuvray.

Découverte interactive du site archéologique dans le musée de Bibracte. - © Antoine Maillier

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU

Depuis 40 ans, ce spectacle historique réunit quelque 600 acteurs et cavaliers. Un Son & Lumière parmi les plus grands d'Europe.

Le château de Saint-Fargeau - © Julia Valentin

LE CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Au cœur du vignoble, ce haut lieu de la gastronomie regorge de trésors. Ou quand l'histoire de la Bourgogne défile sous nos yeux.

Le château du Clos Vougeot. - © Olivier Poncelet / Adobe Stock

GUÉDELON

Ou quand un château fort se construit sous nos yeux en suivant les méthodes du XIIIe siècle. Un chantier… unique au monde !

GUÉDELON - © Guédelon

LE HAMEAU DUBŒUF

Espace muséographique, animations pour les familles : ce site étonnant nous plonge dans l'histoire des vignes et du Beaujolais.

HAMEAU DUBŒUF - © C. Chaize - Coll. Hameau Duboeuf

SURVOL DU VEZELIEN EN MONTGOLFIERE

Survoler Vézelay et sa région bien installé dans une montgolfière, voilà qui promet une expérience hors du temps et inoubliable !

SURVOL DU VEZELIEN EN MONTGOLFIERE - © s4svisuals - stock.adobe.com

THÉÂTRE DES FORGES ROYALES

Les anciennes Forges Royales (superbement restaurées) sont aujourd'hui devenues une salle de spectacle atypique et audacieuse.

THÉÂTRE DES FORGES ROYALES - © Laëtitia STEIMETZ

Idées de séjour

Ses vignes, sa gastronomie, la richesse de son patrimoine, la diversité de ses paysages et de ses cours d’eau... Pour mieux se laisser découvrir, la Bourgogne offre de très nombreuses possibilités de séjours. Qu’on aime la nature au point de vouloir la parcourir à pied ou à vélo, qu’on rêve de naviguer au fil de l’eau en se prélassant sur le ponton d’un bateau, qu’on soit un passionné d’histoire ou résolument épicurien, il y en a vraiment pour tous les goûts ! Nous vous proposons ici cinq idées qui figurent parmi les incontournables lorsqu’on souhaite visiter la Bourgogne. Autant d’expériences qui vous laisseront des souvenirs impérissables, à vivre seul ou en duo, en famille ou entre amis. Dans tous les cas, les offices de tourisme pourront bien entendu vous renseigner davantage. De même, des sites Internet dédiés existent dans la plupart des cas. N’hésitez pas à les consulter; vous y trouverez de nombreux renseignements pratiques.

Flâner sur le canal du Nivernais

Parmi les grandes possibilités de croisières qu’offre la Bourgogne, n’hésitez pas à découvrir celui qu’on surnomme le « petit prince des canaux français ». Le canal du Nivernais prend son départ à Saint-Léger-des-Vignes pour achever sa course à Auxerre : 174 km et 116 écluses entre Nièvre et Yonne , à découvrir en 5 étapes au fil de l’eau et de la diversité de ses paysages.

Ecluse, canal du Nivernais - © Fotolia (c) img85h

Jour 1 - Escale Confluence

L’escale Confluence vous ouvrira les portes du Sud Nivernais où vous découvrirez l’ancienne ville minière de La Machine ainsi que la belle Decize . Là, ne manquez pas la promenade des Halles. Longue de 985 mètres et aménagée à partir de 1771, elle constitue l’une des plus vieilles plantations de platanes et de tilleuls de France. Elle est même classée à l’Inventaire des monuments historiques depuis 1932.

Jour 2 - Escale Nature

Place à l’escale Nature, lorsque vous rallierez Corbigny en partant de Moulins-Engilbert via Châtillon-en-Bazois et Bazolles, sous les paysages verdoyants du Morvan et près des étangs de Vaux et de Baye qui alimentent les eaux du canal.

Jour 3 - Escale Flottage

L’escale Flottage commencera à Clamecy dont il faut absolument visiter le superbe centre historique. Puis vous gagnerez le sud de l’Yonne et découvrirez Coulanges-sur-Yonne et Châtel-Censoir. Un village dominé par un château et qui offre un magnifique panorama sur la vallée de l’Yonne.

Jour 4 - Escale Villages

Des rochers du Saussois à Merry-sur-Yonne aux grottes d’Arcy-sur-Cure, cette escale Villages vous laissera voir les pittoresques Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville, Vermenton, puis Deux-Rivières, une commune nouvelle qui réunit Accolay et Cravant, son église du XIVe siècle et sa maison à colombages du XIVe.

Jour 5 - Escale Vignobles

Place à l’escale Vignobles. Vous parcourrez Irancy, Coulanges-la-Vineuse , Saint-Bris-le Vineux, Escolives-Sainte-Camille. Avant d’arriver à Auxerre , dernière étape d’une croisière aussi bucolique que riche en découvertes.

FOCUS

La Bourgogne du Sud à vélo

Le plaisir de la découverte en toute liberté !

Rien de plus agréable que de découvrir un paysage à vélo, alors pour quelques heures ou toute une journée, laissez-vous guider : pour ne rien manquer des trésors de la Bourgogne du Sud, téléchargez gratuitement l'application VOIE VERTE 71 sur votre smartphone.
Simple d'utilisation, cette application permet d'apprécier le patrimoine rencontré sur l'itinéraire parcouru. L'application VOIE VERTE 71 offre une véritable visite guidée des territoires traversés : patrimoine, villages de caractère, vignobles, sans oublier le patrimoine naturel, ferroviaire et industriel. Des suggestions de boucles de découverte sont proposées le long des divers itinéraires.
Une carte géolocalisée et interactive facilite l'exploration : à l'approche d'un point d'intérêt, une alerte vous est envoyée et vous donne accès à un descriptif des lieux, agrémenté de photos, de vidéos et de liens vers des sites internet pour compléter vos connaissances.
Le territoire se dévoile à travers 5 parcours thématiques, à retrouver dans l'application :
•LA VOIE VERTE (la première Voie Verte de France) : de Mâcon à Chalon-sur-Saône, 73 km (24 étapes) ;
•LA VOIE BLEUE LE LONG DE LA SAÔNE : de Chalon-sur-Saône à Mâcon, 67 km (21 étapes) ;
•LA LOIRE : de Cronat à Paray-le-Monial, 68 km (14 étapes) ;
•LA VELOIRE : de Paray-le-Monial à Iguerande, 35 km (12 étapes) ;
•LA VOIE BRESSANE : de Chalon-sur-Saône à Savigny-en-Revermont, 58 km (18 étapes).
Cette saison 2022, partez en famille à la découverte des trésors cachés de Saint-Gengoux-le-National, grâce à une chasse au trésor à télécharger dans l'application VOIE VERTE 71. Suivez Arnaud et Juliette, à la recherche d'anciennes capsules dispersées et cachées dans la cité. Voyagez à travers les histoires des anciens habitants et participez au concours de sélection de la prochaine capsule temporelle !

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Le Tour de Bourgogne à vélo

Développées par la région et par l’État, les voies vertes et bleues sont nombreuses. Saviez-vous qu’on peut même faire le tour de la Bourgogne sans quitter son vélo, ceci sur près de 800 km ? Un parcours sans grand dénivelé que l’on peut effectuer en autant de jours que l’on souhaite selon ses forces et son envie. Voici le tracé officiel en 5 grandes étapes. À suivre en totalité ou en partie !

La Saône à Mâcon - © ARTHUR LEROY - ICONOTEC.COM

Jour 1 - Au cœur des vignes

Au départ de Dijon , parcourez la Voie des Vignes qui longe la route des grands crus jusqu’à Santenay, aux portes de la côte chalonnaise. Comme son nom l’indique, vous y pédalerez à 100 % dans les vignes !

Jour 2 - Le long de la Saône...

Cap sur les rives du canal du Centre, emprunté par l’Euro Vélo 6. Il prend vie à Chalon-sur Saône pour se terminer à Digoin, de la Saône à la Loire. Vous y découvrirez des paysages où alterneront vignes et anciennes villes minières jusqu’à atteindre le Charolais. À cette étape, vous pourrez aussi faire le choix de sortir un temps du tracé officiel proposé par Bourgogne Tourisme en y ajoutant la boucle consacrée spécifiquement à la Bourgogne du Sud : elle relie Chalon-sur-Saône à Mâcon et emprunte de superbes voies, via la côte chalonnaise et les bords de Saône.

Jour 3 - Et de la Loire

C’est à partir de Digoin et son imposant pont-canal qui enjambe la Loire que vous suivrez maintenant le canal latéral à la Loire. Long de 196 km, c’est là qu’il débute. En pédalant sur ses rives vous approcherez Nevers et La Charité-sur-Loire pour rejoindre Decize .

Jour 4 - Le canal du Nivernais

De là, le canal part du côté du Centre-Val de Loire. Aussi, dirigez-vous vers celui du Nivernais qui vous mènera à Auxerre (pour en savoir plus voir « Flâner sur le canal du Nivernais »).

Jour 5 - Le canal de Bourgogne

Depuis Auxerre , direction Migennes (à 20 km au nord) afin de suivre depuis son début le canal de Bourgogne. Long de 242 km, il vous mènera à Saint-Florentin et dans le Tonnerrois, puis à Montbard, dans l’Auxois et dans le pays d’Ouche. Jusqu’à retrouver votre point de départ, Dijon !

Sur la route des chefs étoilés de Bourgogne

La Bourgogne est un véritable jardin d’Éden pour les amateurs de haute gastronomie. S’il vous fallait goûter les créations de tous ses chefs étoilés, c’est plus de 2 semaines qu’il vous faudrait passer ici. Toutefois, en seulement 4 jours (et en ne vous consacrant qu’aux 2 et 3 étoiles), au-delà de vous offrir des moments inoubliables, vous visiterez aussi quelques-uns des plus beaux coins.

Vue sur les toits de Dijon. - © Elena SOLODOVNIKOVA

Jour 1

C’est à 1h15 de Paris, à Joigny , que vous attendra pour déjeuner l’une des plus grandes stars de la gastronomie, le double étoilé Jean-Michel Lorain aux commandes de « La Côte Saint-Jacques ». Prenez le temps de visiter la ville, puis filez vers le sud. À environ 1h30 de route (par l’A6), dirigez-vous vers le Morvan. À Saulieu précisément où Patrick Bertron a succédé à une autre des légendes françaises, Bernard Loiseau. Et puisque le Relais Bernard Loiseau dispose (comme La Côte Saint-Jacques) d’un hôtel 5 étoiles, vous apprécierez d’y faire étape.

Jour 2

Destination Dijon , à un peu plus d’1 heure d’ici. Au fil de votre parcours vous traverserez un peu de l’Auxois et le pays d’Ouche. La capitale bourguignonne atteinte, ne manquez pas son centre historique. D’autant que c’est là que vous passerez votre soirée, à la fameuse Hostellerie du Chapeau Rouge tenue par William Frachot, et qui propose aussi des chambres et des suites 4 étoiles. Savourez l’infini raffinement des lieux car, autant vous le dire, le lendemain s’annonce chargé !

Jour 3

Direction la Saône-et-Loire. À peine plus d’1 heure de route certes, mais vous traverserez des lieux dont les noms résonnent dans le monde entier : Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Beaune, Pommard, Meursault… Sur ce prestigieux chemin, difficile de ne pas multiplier les pauses. Jusqu’à atteindre Chagny où votre dîner vous attendra. Et pas n’importe lequel ! Celui concocté par le seul 3 étoiles bourguignon, Éric Pras, au sein de la très prestigieuse Maison Lameloise qui, en 2021, a fêté ses 100 ans. Et autant d’années à figurer dans l’élite du Guide Michelin !

Jour 4

Vous n’aurez besoin que d’1 heure, via Chalon-sur-Saône et Mâcon, pour arriver aux portes du Lyonnais. C’est là, à Saint-Amour-Bellevue, que – pour conclure votre périple – vous savourerez la superbe cuisine de Masafumi Hamano, chef d’Au 14 Février. Au fait, vous savez quoi ? Il vous reste encore quelque 25 restaurants 1 étoile à tester !

Sur les traces des ducs de Bourgogne

De la fin du IXe jusqu’au XVe siècle, les ducs de Bourgogne ont régné sur la Bourgogne. Et si vous partiez sur les traces de Jean-Sans-Peur, Philippe-le-Bon ou Charles-le-Téméraire en visitant quelques-uns des plus beaux édifices qu’ils nous ont laissés ?

Château de Couches. - © OTGAM - Jean-Marc Schwartz

Le Château d'Ancy-le-Franc - © Julia Valentin

Jour 1

Partons de Saône-et-Loire. À 2 km de Givry , vous attend le château de Germolles. Sa spécificité ? Il est le seul palais princier des ducs de Bourgogne totalement conservé. Offert en 1380 par Philippe le Hardi à son épouse Marguerite de Flandre, celle-ci le transforma en une résidence où travaillaient les meilleurs artistes de l’école bourguignonne. Non loin, vous visiterez le château de Couches (dit château de Marguerite de Bourgogne), une forteresse du XIIe siècle. Puis celui de Sully, un lieu magnifique où vous apprécierez notamment de flâner dans le grand parc et son jardin potager. Il sera temps ensuite de rejoindre, à une trentaine de kilomètres de là, les immanquables Hospices de Beaune . Une merveille édifiée en 1443, et admirée dans le monde entier.

Jour 2

L’étape suivante ? Dijon , et son Palais des ducs de Bourgogne que Philippe le Hardi rénova pour en faire son lieu de résidence. Il abrite aujourd’hui l’un des plus beaux musées de France, avec notamment les tombeaux de Philippe le Hardi et de Jean-Sans-Peur. Mais la ville, dont ils firent leur capitale, regorge de nombreux autres trésors laissés par les ducs et qu’il vous faut absolument visiter.

Jour 3

Environ 2 heures de route vous attendent pour atteindre le nord de la Nièvre. En chemin, arrêtez-vous pour découvrir le très beau château de Commarin qui présente un ensemble décoratif de premier ordre. Quant à celui de Frôlois, il a été construit sur un éperon rocheux au début du XIe siècle. Mais quittons cette fois la Côte-d’Or. Situé à la frontière avec l’Yonne , à 10 km de Vézelay , le château de Bazoches (construit au XIIe siècle) fut la propriété de Vauban. C’est là qu’il réalisa une grande partie des plans de ses places fortes. Pour clore votre journée, poursuivez côté Yonne où, à quelques kilomètres, le singulier château de Chastellux est à découvrir ainsi que son village. Cette forteresse flanquée de 8 tours appartient à la même famille depuis plus de 1 000 ans.

Jour 4

Dirigez-vous maintenant de l’autre côté du département, au sud-est, là où plusieurs monuments incontournables sont réunis dans un rayon de quelques kilomètres. Là-bas, le château de Nuits-sur-Armançon est un remarquable témoignage de la Renaissance. Comme celui d’Ancy-le-Franc , à 10 km. Chef-d’œuvre de Serlio (le célèbre architecte italien de François Ier), ce palais Renaissance est unique en France par son architecture à 4 ailes formant un carré autour d’une magnifique cour. Il se hisse au cœur de l’un des plus grands (et des plus beaux) parcs de château de Bourgogne. Tout près de la frontière avec l’Aube, à Cruzy-le-Châtel, le château de Maulnes, construit au milieu de la forêt, est lui aussi unique en France du fait de son architecture pentagonale organisée autour d'un escalier-puits. Près de Tonnerre, vous admirerez également le château de Tanlay, célèbre pour sa galerie en trompe-l’œil, ses douves et son canal ainsi que pour son superbe parc. Enfin, vers Chablis , le château de Béru surplombe un coteau. D’ailleurs, le vignoble des comtes de Béru produit des vins ayant tous les caractères des grands chablis !

Les routes des vins de Bourgogne

Chaque vignoble propose, bien entendu, sa route spécifique. Pour ce faire, des panneaux indicateurs guideront votre chemin, notamment dans le Chablisien et le Tonnerrois. Mais libre à vous de vous éloigner parfois des vignes pour vous diriger aussi vers ceux, parallèles, du patrimoine que cette zone géographique abrite.

Vue de Chablis. - © AM stock nature

Jour 1 - Le Chablisien

Votre point de départ se situe à Chablis où il vous faut absolument visiter le village, sa belle église, ses ruelles de caractère, ses commerces (l’andouillette y est reine !), et bien sûr ses caves. Direction, ensuite, à 15 kilomètres au nord où vous visiterez la superbe abbaye cistercienne de Pontigny et, pourquoi pas, le domaine du Vignoble Angst situé juste à côté. Ici, les moines ont laissé leurs traces. Vous restera ensuite à retourner sur vos pas. À Chablis, de nombreux viticulteurs ont hôtels ou chambres d’hôtes à votre disposition.

Jour 2 - Le Tonnerrois

Direction Tonnerre, à 15 minutes, pour y découvrir notamment sa Fosse Dionne. N’hésitez pas à faire un crochet par Épineuil, Dannemoine, Molosme, Junay et Vezinnes qui, avec Tonnerre, sont les principales communes de production des vins du Tonnerrois. Et profitez-en pour découvrir les paysages et les villages aux alentours, à commencer par Tanlay où le château ainsi qu’un superbe golfe vous attendent. Enfin, pour terminer votre périple, arrêtez-vous, entre Tonnerre et Chablis , au château de Béru situé sur les coteaux. La parfaite alliance entre entre vin et patrimoine !

Découvrir

Partout dans le monde on vante sa gastronomie, ses tables étoilées et ses grands crus aux noms si prestigieux que simplement les énoncer suffit déjà à nous faire rêver : Pommard, Meursault, Gevrey-Chambertin, Pouilly, Chablis, Beaune ou Vosne-Romanée (pour ne citer qu’eux) résonnent ici comme un inventaire à la Prévert, quand la poésie triomphe. Mais la Bourgogne est aussi une région d’art et d’histoire au patrimoine saisissant. Et une terre où la nature flamboie en des paysages incroyablement diversifiés, des forêts du Morvan jusqu’aux rochers de Saône-et-Loire, des plaines de la Bresse jusqu’aux paysages du Châtillonnais, du Nivernais ou de l’Auxerrois. Un territoire gravé pour l’éternité par de nombreux peintres et écrivains. Et par les cinéastes qui, depuis toujours, ont trouvé en terres bourguignonnes de formidables décors à leurs films. C’est une certitude : qui vient un jour en Bourgogne y revient toujours !

Vins & Vignobles

Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Mâcon, Pouilly, Chablis, Nuits-Saint-Georges, Pommard ou encore Meursault… Les vins de Bourgogne sont, depuis des siècles, reconnus et célébrés parmi les meilleurs et les plus prestigieux au monde. Présents dans 5 grandes régions de production et s’appuyant sur 5 cépages (pinot noir, gamay, chardonnay, aligoté et sauvignon), leurs climats créés par les moines cisterciens au Moyen Âge ont même été classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Désireux de faire mieux connaître la richesse de ce patrimoine et le savoir-faire de ses viticulteurs passionnés qui, bien souvent, se succèdent de génération en génération, la région multiplie les projets touristiques et pédagogiques les plus ambitieux. Pour le plus grand bonheur des nombreux amateurs de ces crus d’exception. Sans oublier les fêtes et événements annuels qui émaillent chaque année, du nord au sud, les 40 communes viticoles de la Bourgogne.

Au cœur du vignoble de Chambolle-Musigny. - © tunart - iStockphoto.com

Vendanges dans le vignoble de Mercurey. - © Nella Photography - Shutterstock.com

Des vins millénaires

Si, en Bourgogne, l’origine de la vigne est ancienne, la date de son apparition demeure floue. Il faut très probablement remonter bien plus loin, toutefois le texte le plus ancien attestant la présence de la vigne et du vin en Bourgogne remonte à 312 : Eumène – le président de l’université d’Augustodunum (Autun) – y décrit le vignoble beaunois. Un peu plus tard, aristocrates et communautés religieuses représentent la majeure partie des propriétaires de vignobles. Ainsi, c’est à l’activité des moines bénédictins et cisterciens qu’est lié le véritable essor du vin d’ici. Dans un souci de perfection, ceux-ci étudient tout ce qui peut contribuer à son amélioration : taille, boutures, greffages, méthodes de vinification, construction de caveaux… Leur plus grande contribution se trouve cependant dans la création des « climats » : en les imaginant, les moines offrent alors aux vins de Bourgogne leur identité. Servis à la table des papes et des rois, ils deviennent synonymes d’hospitalité et de prestige. A la fin du XIVe siècle, la cour des Ducs apprécie elle aussi les vins de la région, appelés à l’époque « vins de Beaune » ; elle participe donc à promouvoir leur renommée qui s’étend désormais au monde entier. Au XVIIIe, le négoce s’organise. L’élevage des vins s’effectue en fûts neufs, et la bouteille apparaît ainsi que le vocabulaire de la dégustation : robe, arômes, goût… A l’époque, le vin de Champagne est le seul rival des vins de Bourgogne. Jusqu’à ce que le médecin de Louis XIV, Fagon, rédige une ordonnance prescrivant à son royal patient « le vin vieux de Bourgogne » comme un vin de régime très salutaire pour la santé. Aussitôt la Cour boit donc du bourgogne... et délaisse le champagne ! Quant à Napoléon, il n’admettra que le chambertin à sa table, suivant lui aussi les conseils de ses médecins… De nos jours, le vignoble bourguignon s’étend sur près de 300 km, de Joigny dans l’Yonne à Mâcon en Saône-et-Loire. Il se découpe en 5 grandes régions de production (auxquelles s’ajoutent les vignobles de Pouilly-sur-Loire et de Pouilly-Fumé, dans la Nièvre), dispose d’une centaine d’appellations AOC différentes, et s’appuie sur 5 cépages : pinot noir, gamay, chardonnay, aligoté et sauvignon.

La Côte-d’or : un trésor viticole

La Côte des vins est sans doute l’un des vignobles les plus célèbres au monde : une grande bande géographique longue de 50 km, avec une taille de guêpe puisqu’on mesure parfois moins de 300 mètres de largeur d’un point à un autre. Située entre Chenôve et Santenay, elle est recouverte de vignes sur quasiment toute sa longueur, et seules quelques villes comme Beaune et Nuits-Saint-Georges émergent de cette mer végétale. Ici, ce sont 2 200 maisons qui cultivent plus de 9 000 ha de terres, toutes en AOC. La production annuelle est comprise entre 350 000 et 460 000 hectolitres, les 3/4 en rouge. Parlons aussi de la prestigieuse Côte de Nuits. Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Vougeot, Vosne-Romanée ou Nuits-Saint-Georges, la quasi-totalité des grands crus bourguignons sont abrités là. Sur 2 500 ha ce sont 15 millions de bouteilles, à 90 % rouge, qui sont produites tous les ans. La Côte de Beaune s’étend, quant à elle, de Ladoix-Serrigny au nord jusqu'aux coteaux de Maranges au sud (ces derniers n’appartiennent d’ailleurs pas à la Côte-d’Or, mais à la Saône-et-Loire). Ses 4 800 ha de vignobles offrent plus de 25 millions de bouteilles par an. Certains la surnomment « les Champs-Elysées de la Bourgogne ». Et pour cause, les grands noms y défilent aussi : Chassagne-Montrachet, Meursault, Pommard, Santenay… Comme leur nom l’indique, les Hautes-Côtes surplombent la célèbre côte des vins et se présentent sur une quarantaine de kilomètres de long. Les altitudes y varient de 300 à 640 mètres. Notons aussi les vins de l’Auxois qui, pendant des siècles, ont habité les caves les plus prestigieuses, notamment celles de Versailles. Quant aux vins du Châtillonnais, la crise du phylloxéra au milieu du XIXe siècle les a largement impactés. Mais la culture n’est pas abandonnée pour autant : une soixantaine de viticulteurs répartis dans une vingtaine de communes sont concernés. Et c’est désormais le crémant qui joue les vedettes !

La Saône-et-Loire, première productrice de la région

Le département situé le plus au sud compte 13 000 hectares de vignes en AOC. Parmi les plus célèbres, le Mâconnais bien sûr qui produit essentiellement des vins blancs. La partie la plus étendue, au nord de la petite Grosne, est le domaine des mâcon-villages et des mâcon supérieurs, dont les plus appréciés sont ceux de Lugny et de Viré. Au sud de la petite Grosne se trouvent aussi 4 grands crus blancs : le pouilly-fuissé, le pouilly-vinzelles, le pouilly-loché et le saint-véran. Les vins du Pays du Couchois s’étendent, eux, entre Couches, Dracy-lès-Couches, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Jean-de-Trézy et Saint-Pierre-de-Varennes. On y produit en majorité des vins rouges d’appellation régionale (bourgogne rouge et bourgogne passe-tout-grain). La Côte Chalonnaise comporte 5 appellations Village, dont les fameux Mercurey et Givry. Enfin, le sud de l’Arlois propose 3 des 10 grands crus du beaujolais qui vient empiéter sur la Saône-et-Loire : le saint-amour, le moulin-à-vent et le chénas.

Dans l’Yonne, les vins de Chablis voisinent notamment avec ceux de l’Auxerrois

Impossible d’évoquer le vignoble icaunais sans parler des vins de Chablis qui disposent du vin blanc le plus célèbre au monde. L’Yonne fut autrefois l’un des plus grands producteurs de vins de France. Le vignoble couvrait alors 40 000 ha, et la proximité de la rivière Yonne et du canal du Nivernais permettait une commercialisation facile, surtout vers la proche Paris. Mais la prospérité du vignoble connut un arrêt brutal avec le phylloxéra. Aujourd’hui, il couvre toutefois plus de 5 500 ha (dont plus de 4 000 à Chablis) avec une production de quelques 300 000 hectolitres. Outre les vins chablisiens, notons les moins connus vins de l’Auxerrois. De ce vignoble qui produisait jadis le vin des rois, il ne demeure, à Auxerre, que le Clos de la Chaînette. Mais les villages des alentours ont pris le relais : Chitry et Saint-Bris-le-Vineux produisent, sur 500 ha, d’excellents vins blancs (chardonnay, aligoté, sauvignon de Saint-Bris ou de Sacy). Cependant, les bourgognes d’Irancy (120 ha) et de Coulanges-la-Vineuse (70 ha), produits à partir du cépage pinot noir, sont eux aussi très appréciés. Les vins de la Côte Saint-Jacques sont, quant à eux, produits sur une minuscule parcelle sur les hauteurs de Joigny. Ils sont le fruit d’un travail acharné de quelques vignerons attachés à leur histoire. Leur particularité ? Le pinot gris, qui en fait un vin unique. N’oublions pas non plus les vins du Vézelien. Au pied de la basilique de Vézelay, sur sa colline éternelle, refleurissent bon nombre de vignes, dont le melon (un très vieux cépage) est l’un des fleurons. Quant aux vins du Tonnerrois, ils connaissent eux aussi un second souffle. Parmi leurs trésors, l’Epineuil est sans doute le plus convoité ! Enfin, il nous faut bien sûr évoquer le crémant de bourgogne, fabriqué aux 4 coins du département, tout particulièrement dans l’Auxerrois, à Saint-Bris-le-Vineux par exemple.

Le Pouilly, star de la Nièvre

Moins riches en vignobles que les 3 autres départements bourguignons, la Nièvre dispose tout de même du beau vignoble de Pouilly-sur-Loire qui s’étend (en bord de Loire) sur environ 1 050 ha, dont 50 de cépage chasselas (AOC pouilly-sur-loire), le reste en sauvignon (AOC pouilly-fumé). La production moyenne est de 55 000 hectolitres par an. Son aire d’appellation couvre, outre Pouilly, les communes de Saint-Andelain, Tracy-sur-Loire, Saint-Laurent et Saint-Martin-sur-Nohain. Quant au vignoble des Côtes de La Charité-sur-Loire, quasiment anéanti au XIXe siècle par le phylloxéra, son renouveau s’est entamé dans les années 80. Aujourd’hui, ce vignoble est composé de petites parcelles s’étendant sur 54 ha, principalement à Nannay, Chasnay et La Celle-sur-Nièvre.

Pédagogie et promotion touristique sont au cœur de la politique régionale

Depuis juillet 2015 les Climats du vignoble de Bourgogne sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. La Côte de Nuits et la Côte de Beaune (et leurs quelque 1 200 « Climats ») sont reconnues comme uniques au monde par leur diversité, tout comme le patrimoine historique qu’elles représentent. Ainsi cette inscription au Patrimoine mondial engage tous les acteurs du territoire à préserver et à valoriser ce paysage culturel. C’est pourquoi l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne entreprend de nombreuses actions. Un programme de valorisation des entrées de villages et de rénovation des murets (on en compte 220 km sur le périmètre des climats) a notamment été lancé ces dernières années. Une signalétique touristique dédiée apparaît aussi le long de la côte viticole. La Maison des Climats du vignoble de Bourgogne, installée à l’office de tourisme de Beaune, permet quant à elle de comprendre comment s’est construite la notion de terroir et pourquoi les Climats représentent un trésor pour l’humanité. Et ce n’est pas tout… La Bourgogne a lancé son grand chantier de la Cité des vins et des climats, avec pour objectif 200 000 visiteurs par an. A Beaune où se situera l’épicentre de cette Cité, mais aussi à Mâcon et à Chablis où doivent être installées ses annexes. L'inauguration de ces trois sites est prévue au printemps 2023. Quant à Dijon, si les travaux de sa Cité internationale de la Gastronomie et du Vin ont pris quelque retard en raison de la crise sanitaire, c'est en mai 2022 qu'elle a été inaugurée. Bien sûr, au-delà de ces ambitieuses créations, n’oublions pas les nombreuses manifestations liées au vin dans les communes viticoles de la région, la plus réputée demeurant la prestigieuse vente traditionnelle des vins aux Hospices de Beaune. Sans parler des routes touristiques développées par les offices de tourisme. Comme la Route 71, par exemple, qui jalonne le territoire viticole de la Saône-et-Loire. Enfin, la Fédération des Caves Coopératives Bourgogne-Jura (FCCBJ) s'est donné pour mission (entre autres) la promotion et la représentation des caves aux niveaux départemental, régional et national. Sur son site Internet (www.fccbj.fr), on peut ainsi partir en balade interactive à la découverte des caves adhérentes tant en Bourgogne que dans le Jura. Parfait pour bien préparer son séjour !

Vins & Vignobles

Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Mâcon, Pouilly, Chablis, Nuits-Saint-Georges, Pommard ou encore Meursault… Les vins de Bourgogne sont, depuis des siècles, reconnus et célébrés parmi les meilleurs et les plus prestigieux au monde. Présents dans 5 grandes régions de production et s’appuyant sur 5 cépages (pinot noir, gamay, chardonnay, aligoté et sauvignon), leurs climats créés par les moines cisterciens au Moyen Âge ont même été classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Désireux de faire mieux connaître la richesse de ce patrimoine et le savoir-faire de ses viticulteurs passionnés qui, bien souvent, se succèdent de génération en génération, la région multiplie les projets touristiques et pédagogiques les plus ambitieux. Pour le plus grand bonheur des nombreux amateurs de ces crus d’exception. Sans oublier les fêtes et événements annuels qui émaillent chaque année, du nord au sud, les 40 communes viticoles de la Bourgogne.

Au cœur du vignoble de Chambolle-Musigny. - © tunart - iStockphoto.com

Vendanges dans le vignoble de Mercurey. - © Nella Photography - Shutterstock.com

Des vins millénaires

Si, en Bourgogne, l’origine de la vigne est ancienne, la date de son apparition demeure floue. Il faut très probablement remonter bien plus loin, toutefois le texte le plus ancien attestant la présence de la vigne et du vin en Bourgogne remonte à 312 : Eumène – le président de l’université d’Augustodunum (Autun) – y décrit le vignoble beaunois. Un peu plus tard, aristocrates et communautés religieuses représentent la majeure partie des propriétaires de vignobles. Ainsi, c’est à l’activité des moines bénédictins et cisterciens qu’est lié le véritable essor du vin d’ici. Dans un souci de perfection, ceux-ci étudient tout ce qui peut contribuer à son amélioration : taille, boutures, greffages, méthodes de vinification, construction de caveaux… Leur plus grande contribution se trouve cependant dans la création des « climats » : en les imaginant, les moines offrent alors aux vins de Bourgogne leur identité. Servis à la table des papes et des rois, ils deviennent synonymes d’hospitalité et de prestige. A la fin du XIVe siècle, la cour des Ducs apprécie elle aussi les vins de la région, appelés à l’époque « vins de Beaune » ; elle participe donc à promouvoir leur renommée qui s’étend désormais au monde entier. Au XVIIIe, le négoce s’organise. L’élevage des vins s’effectue en fûts neufs, et la bouteille apparaît ainsi que le vocabulaire de la dégustation : robe, arômes, goût… A l’époque, le vin de Champagne est le seul rival des vins de Bourgogne. Jusqu’à ce que le médecin de Louis XIV, Fagon, rédige une ordonnance prescrivant à son royal patient « le vin vieux de Bourgogne » comme un vin de régime très salutaire pour la santé. Aussitôt la Cour boit donc du bourgogne... et délaisse le champagne ! Quant à Napoléon, il n’admettra que le chambertin à sa table, suivant lui aussi les conseils de ses médecins… De nos jours, le vignoble bourguignon s’étend sur près de 300 km, de Joigny dans l’Yonne à Mâcon en Saône-et-Loire. Il se découpe en 5 grandes régions de production (auxquelles s’ajoutent les vignobles de Pouilly-sur-Loire et de Pouilly-Fumé, dans la Nièvre), dispose d’une centaine d’appellations AOC différentes, et s’appuie sur 5 cépages : pinot noir, gamay, chardonnay, aligoté et sauvignon.

La Côte-d’or : un trésor viticole

La Côte des vins est sans doute l’un des vignobles les plus célèbres au monde : une grande bande géographique longue de 50 km, avec une taille de guêpe puisqu’on mesure parfois moins de 300 mètres de largeur d’un point à un autre. Située entre Chenôve et Santenay, elle est recouverte de vignes sur quasiment toute sa longueur, et seules quelques villes comme Beaune et Nuits-Saint-Georges émergent de cette mer végétale. Ici, ce sont 2 200 maisons qui cultivent plus de 9 000 ha de terres, toutes en AOC. La production annuelle est comprise entre 350 000 et 460 000 hectolitres, les 3/4 en rouge. Parlons aussi de la prestigieuse Côte de Nuits. Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Vougeot, Vosne-Romanée ou Nuits-Saint-Georges, la quasi-totalité des grands crus bourguignons sont abrités là. Sur 2 500 ha ce sont 15 millions de bouteilles, à 90 % rouge, qui sont produites tous les ans. La Côte de Beaune s’étend, quant à elle, de Ladoix-Serrigny au nord jusqu'aux coteaux de Maranges au sud (ces derniers n’appartiennent d’ailleurs pas à la Côte-d’Or, mais à la Saône-et-Loire). Ses 4 800 ha de vignobles offrent plus de 25 millions de bouteilles par an. Certains la surnomment « les Champs-Elysées de la Bourgogne ». Et pour cause, les grands noms y défilent aussi : Chassagne-Montrachet, Meursault, Pommard, Santenay… Comme leur nom l’indique, les Hautes-Côtes surplombent la célèbre côte des vins et se présentent sur une quarantaine de kilomètres de long. Les altitudes y varient de 300 à 640 mètres. Notons aussi les vins de l’Auxois qui, pendant des siècles, ont habité les caves les plus prestigieuses, notamment celles de Versailles. Quant aux vins du Châtillonnais, la crise du phylloxéra au milieu du XIXe siècle les a largement impactés. Mais la culture n’est pas abandonnée pour autant : une soixantaine de viticulteurs répartis dans une vingtaine de communes sont concernés. Et c’est désormais le crémant qui joue les vedettes !

La Saône-et-Loire, première productrice de la région

Le département situé le plus au sud compte 13 000 hectares de vignes en AOC. Parmi les plus célèbres, le Mâconnais bien sûr qui produit essentiellement des vins blancs. La partie la plus étendue, au nord de la petite Grosne, est le domaine des mâcon-villages et des mâcon supérieurs, dont les plus appréciés sont ceux de Lugny et de Viré. Au sud de la petite Grosne se trouvent aussi 4 grands crus blancs : le pouilly-fuissé, le pouilly-vinzelles, le pouilly-loché et le saint-véran. Les vins du Pays du Couchois s’étendent, eux, entre Couches, Dracy-lès-Couches, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Jean-de-Trézy et Saint-Pierre-de-Varennes. On y produit en majorité des vins rouges d’appellation régionale (bourgogne rouge et bourgogne passe-tout-grain). La Côte Chalonnaise comporte 5 appellations Village, dont les fameux Mercurey et Givry. Enfin, le sud de l’Arlois propose 3 des 10 grands crus du beaujolais qui vient empiéter sur la Saône-et-Loire : le saint-amour, le moulin-à-vent et le chénas.

Dans l’Yonne, les vins de Chablis voisinent notamment avec ceux de l’Auxerrois

Impossible d’évoquer le vignoble icaunais sans parler des vins de Chablis qui disposent du vin blanc le plus célèbre au monde. L’Yonne fut autrefois l’un des plus grands producteurs de vins de France. Le vignoble couvrait alors 40 000 ha, et la proximité de la rivière Yonne et du canal du Nivernais permettait une commercialisation facile, surtout vers la proche Paris. Mais la prospérité du vignoble connut un arrêt brutal avec le phylloxéra. Aujourd’hui, il couvre toutefois plus de 5 500 ha (dont plus de 4 000 à Chablis) avec une production de quelques 300 000 hectolitres. Outre les vins chablisiens, notons les moins connus vins de l’Auxerrois. De ce vignoble qui produisait jadis le vin des rois, il ne demeure, à Auxerre, que le Clos de la Chaînette. Mais les villages des alentours ont pris le relais : Chitry et Saint-Bris-le-Vineux produisent, sur 500 ha, d’excellents vins blancs (chardonnay, aligoté, sauvignon de Saint-Bris ou de Sacy). Cependant, les bourgognes d’Irancy (120 ha) et de Coulanges-la-Vineuse (70 ha), produits à partir du cépage pinot noir, sont eux aussi très appréciés. Les vins de la Côte Saint-Jacques sont, quant à eux, produits sur une minuscule parcelle sur les hauteurs de Joigny. Ils sont le fruit d’un travail acharné de quelques vignerons attachés à leur histoire. Leur particularité ? Le pinot gris, qui en fait un vin unique. N’oublions pas non plus les vins du Vézelien. Au pied de la basilique de Vézelay, sur sa colline éternelle, refleurissent bon nombre de vignes, dont le melon (un très vieux cépage) est l’un des fleurons. Quant aux vins du Tonnerrois, ils connaissent eux aussi un second souffle. Parmi leurs trésors, l’Epineuil est sans doute le plus convoité ! Enfin, il nous faut bien sûr évoquer le crémant de bourgogne, fabriqué aux 4 coins du département, tout particulièrement dans l’Auxerrois, à Saint-Bris-le-Vineux par exemple.

Le Pouilly, star de la Nièvre

Moins riches en vignobles que les 3 autres départements bourguignons, la Nièvre dispose tout de même du beau vignoble de Pouilly-sur-Loire qui s’étend (en bord de Loire) sur environ 1 050 ha, dont 50 de cépage chasselas (AOC pouilly-sur-loire), le reste en sauvignon (AOC pouilly-fumé). La production moyenne est de 55 000 hectolitres par an. Son aire d’appellation couvre, outre Pouilly, les communes de Saint-Andelain, Tracy-sur-Loire, Saint-Laurent et Saint-Martin-sur-Nohain. Quant au vignoble des Côtes de La Charité-sur-Loire, quasiment anéanti au XIXe siècle par le phylloxéra, son renouveau s’est entamé dans les années 80. Aujourd’hui, ce vignoble est composé de petites parcelles s’étendant sur 54 ha, principalement à Nannay, Chasnay et La Celle-sur-Nièvre.

Pédagogie et promotion touristique sont au cœur de la politique régionale

Depuis juillet 2015 les Climats du vignoble de Bourgogne sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. La Côte de Nuits et la Côte de Beaune (et leurs quelque 1 200 « Climats ») sont reconnues comme uniques au monde par leur diversité, tout comme le patrimoine historique qu’elles représentent. Ainsi cette inscription au Patrimoine mondial engage tous les acteurs du territoire à préserver et à valoriser ce paysage culturel. C’est pourquoi l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne entreprend de nombreuses actions. Un programme de valorisation des entrées de villages et de rénovation des murets (on en compte 220 km sur le périmètre des climats) a notamment été lancé ces dernières années. Une signalétique touristique dédiée apparaît aussi le long de la côte viticole. La Maison des Climats du vignoble de Bourgogne, installée à l’office de tourisme de Beaune, permet quant à elle de comprendre comment s’est construite la notion de terroir et pourquoi les Climats représentent un trésor pour l’humanité. Et ce n’est pas tout… La Bourgogne a lancé son grand chantier de la Cité des vins et des climats, avec pour objectif 200 000 visiteurs par an. A Beaune où se situera l’épicentre de cette Cité, mais aussi à Mâcon et à Chablis où doivent être installées ses annexes. L'inauguration de ces trois sites est prévue au printemps 2023. Quant à Dijon, si les travaux de sa Cité internationale de la Gastronomie et du Vin ont pris quelque retard en raison de la crise sanitaire, c'est en mai 2022 qu'elle a été inaugurée. Bien sûr, au-delà de ces ambitieuses créations, n’oublions pas les nombreuses manifestations liées au vin dans les communes viticoles de la région, la plus réputée demeurant la prestigieuse vente traditionnelle des vins aux Hospices de Beaune. Sans parler des routes touristiques développées par les offices de tourisme. Comme la Route 71, par exemple, qui jalonne le territoire viticole de la Saône-et-Loire. Enfin, la Fédération des Caves Coopératives Bourgogne-Jura (FCCBJ) s'est donné pour mission (entre autres) la promotion et la représentation des caves aux niveaux départemental, régional et national. Sur son site Internet (www.fccbj.fr), on peut ainsi partir en balade interactive à la découverte des caves adhérentes tant en Bourgogne que dans le Jura. Parfait pour bien préparer son séjour !

Le cinéma en Bourgogne

Depuis des décennies, la diversité de ses paysages et la richesse de son patrimoine ont fait de la Bourgogne une terre de prédilection pour le 7e art. De nombreux films se sont tournés de part et d’autre de la région, partiellement ou entièrement. Et parmi eux de grands classiques comme La Grande Vadrouille, Angélique Marquise des anges, Les Valseuses, Lucie Aubrac, Cyrano de Bergerac… Sans compter les productions internationales qui ont trouvé là de somptueux décors pour certains de leurs longs-métrages. De Noyers à Meursault en passant par Beaune, Nevers, Tanlay, Fontenay, Tournus ou Auxerre, les opportunités sont multiples pour partir sur les traces de ces films d’antan. Pour autant, loin de se reposer sur le passé, la région demeure plus que jamais un lieu de prédilection pour les cinéastes. Mieux, elle les encourage même de plus en plus à choisir son cadre comme centre de leurs intrigues.

Le château de Tanlay où ont été tournées de nombreuses scène de la saga Angélique, Marquise des Anges. - © RnDmS - stock.adobe.Com

La ville de Noyers a servi de décor au film "La Grande Vadrouille". - © RnDmS - stock.adobe.com

En Bourgogne le 7ème art s’est invité depuis longtemps !

Voilà longtemps que 7e art et Bourgogne entretiennent des liens étroits. Depuis presque un siècle, tout ou partie de films qui comptent parmi les grands classiques du cinéma ont été tournés dans ces décors. Ainsi, dans les années 1930, Julien Duvivier vint réaliser son adaptation de Poil de Carotte sur les lieux où grandit son auteur, Jules Renard, à Chitry-les-Mines et à Lormes (ainsi qu'à Chalon-sur-Saône). Dans les années 60, de nombreuses scènes de la saga Angélique, Marquise des anges ont été filmées au château de Tanlay, à celui de Marigny-le-Cahouët et à l’abbaye de Fontenay. Le Capitan d’André Hunnebelle avec Jean Marais et Bourvil s’est posé dans le vieil Avallon. Nevers reçut Alain Resnais pour Hiroshima mon amour, Eric Rohmer avec Conte d’hiver, et Louis Malle pour Les Amants tandis que celui-ci choisit Saint-Honoré-les-Bains pour Le Souffle au cœur. La cité ducale reçut aussi le tournage de Bobby Deerfield de l’Américain Sidney Pollack (qui tourna également à Magny-Cours), alors que Bazoche accueillit La Révolution française revue par Robert Enrico. On peut également évoquer (entre autres) Mon oncle Benjamin d’Édouard Molinaro, avec Jacques Brel : l’adaptation du roman du Clamecycois Claude Tillier a été filmée à Avallon, Vézelay, Pierre-Perthuis et au château de Chastellux-sur-Cure. Coup de tête de Jean-Jacques Annaud (avec Patrick Dewaere) s’est installé dans les rues d’Auxerre en 1976, et retraçait la vie d’un petit club de foot très inspiré de l’AJA. Quant à l'inoubliable Les Valseuses de Bertrand Blier il fut tourné en partie en Côte-d’Or, à Pont d’Ouche, à l’écluse de Baugey et à Beaune. Il y eut aussi ce chef-d’œuvre tourné il y a 30 ans, Cyrano de Bergerac de l’Auxerrois Jean-Paul Rappeneau ; Gérard Depardieu et ses partenaires ont alors investi le vieux Dijon ainsi que l’Abbaye de Fontenay. Plus tard, pour Lucie Aubrac, Claude Berry posa ses caméras à Tournus et à Cuisery tandis que Johnny Depp et Juliette Binoche travaillèrent au film Le Chocolat du Suédois Lasse Hallström à Flavigny-sur-Ozerain. Comme une image d’Agnès Jaoui, (avec Jean-Pierre Bacri) passa par Vault-de-Lugny et L’Isle-sur-Serein dans l’Yonne, et à Saint-Aubin des Chaumes dans la Nièvre. Enfin, en 2006, Molière de Laurent Tirard (avec Romain Duris et Fabrice Luchini) et Stardust de Matthew Vaughn (avec Robert De Niro et Michelle Pfeiffer) s’installèrent – comme bien d’autres avant eux ! – à Noyers-sur-Serein.

Sur les traces de « La Grande Vadrouille »

Source d’inspiration pour les cinéastes, Noyers a également accueilli quelques scènes de La Grande Vadrouille en 1966. Un film qui fait la fierté des Bourguignons tant la majorité des décors sont ici. Louis de Funès et Bourvil ont en effet laissé leur empreinte dans ce beau village, près de la maison de l’Étoile et de la maison de l’Écrit qui, le temps du film, sont devenues l’Hôtel du Globe où les 2 acteurs de légende s’adonnent à la mythique scène de la chaise. Avant et après un parcours dans les paysages vézeliens. Car c’est en effet à Vézelay et dans ses environs qu'ont été tourné les scènes de nuit, et c’est dans ces décors que les deux stars marchent longuement, De Funès sur les épaules de Bourvil ! Jusqu’à atteindre la Nièvre, Pouques-Lormes et Anthien précisément. Puis la Côte-d’Or, avec une escale à Meursault et une autre, d’anthologie, aux Hospices de Beaune. Presque 60 ans plus tard, ce film qui compte parmi les plus populaires de l’Histoire du cinéma est une véritable force touristique pour la région. Une balade sur les traces de la comédie de Gérard Oury est mise en avant par l’office de tourisme de l’Avallonnais, et des visites guidées sont proposées à Meursault pour découvrir le patrimoine de la ville vu dans le film.

Le cinéma d’aujourd’hui passe aussi par là !

Loin de s’essouffler, la Bourgogne reste une inspiration puissante pour les cinéastes d’aujourd’hui. Après Le Mystère de la Chambre jaune et Le Parfum de la Dame en noir où il avait choisi la Nièvre, Bruno Podalydès a tourné en 2015 des scènes de Comme un avion (avec Agnès Jaoui et Sandrine Kiberlain) en Puisaye, à Charny. Claude Lelouch a réalisé 3 de ses derniers films à Beaune, Roman de gare, Chacun sa vie, et La Vertu des impondérables en 2019. Un peu plus tôt, Cédric Klapisch a sorti Ce qui nous lie, un film sur la transmission d’un vignoble dont l’action se déroule intégralement sur la côte de Beaune. Récompensé aux Césars 2020, Jusqu’à la garde avec Léa Drucker s’est posé à Demigny en Saône-et-Loire. La même année, Des hommes de Lucas Belvaux (avec Gérard Depardieu et Catherine Frot) s’est installé à Château-Chinon, au cœur de la Nièvre où s’est aussi tournée une production chinoise, Fox Hunt de Léo Zhang avec Tony Leung. Sorti en 2021 le long-métrage est notamment passé par les écuries du château de Prye. De fait, la Chine aime les décors bourguignons. Pour preuve, en 2019, des équipes venues de Pékin se sont installées à Auxerre où successivement une grande série populaire et une superproduction ont été tournées. Plus au nord, à Sens, une politique forte visant à favoriser les tournages a été mise en place. Avec succès puisque ceux-ci se succèdent. Rien qu’en 2020, Laure Calamy est venue y tourner Être en mouvement, Blanche Gardin et Vincent Dedienne quelques scènes d’Oranges sanguines, et Jean-Jacques Annaud y préparait – dans l’enceinte de la cathédrale et sur son parvis – une partie de Notre-Dame brûle sorti en salles en 2021. Car c’est bien l’édifice sénonais que le réalisateur a choisi pour figurer le monument parisien. Depuis, les tournages s'enchaînent en région sénonaise. Une efficace politique locale venant en écho avec celle de l’ensemble de la région qui travaille au développement de la filière cinématographique au sein du territoire. Un site internet a été mis en place à l’attention des professionnels (www.filmbourgognefranchecomte.com) tandis qu’un fonds de soutien est accordé aux producteurs souhaitant y poser leurs caméras. Pour faciliter les choses, un « Bureau d’accueil des tournages en région Bourgogne-Franche-Comté » a même été installé, dont le siège se situe à Avallon. Objectif : faire de la Bourgogne l’un des principaux décors du cinéma mondial !

Géographie

Le long de ses 31 582 km², la Bourgogne compte quelque 1 642 000 habitants (sans compter la population de la Franche-Comté, qui s’est adjointe depuis 2016), et tous ne vivent pas sous les mêmes décors. Vignes, monts et plaines, bois et forêts, rivières et canaux, la région présente en effet une grande diversité de paysages, mais aussi de véritables variantes tant en termes de climat, de sols que de reliefs. Entre les hauteurs du Morvan, les plaines de la Saône, les rives du canal du Nivernais, les roches et les coteaux du Mâconnais les forêts châtillonnaises ou celles du pays d’Othe, la Bourgogne est plurielle. A la croisée des climats océanique, continental et méridional, elle se fait chaude l’été, parfois glaciale l’hiver. Et si la ruralité y occupe une place prépondérante, la région offre aussi de belles agglomérations, à taille très raisonnable à l’image de Dijon, Chalon-sur-Saône, Nevers, ou encore Auxerre, Mâcon et Sens.

Fôret du Morvan, vers Uchon. - © GoldenEyesL.A. - stock.adobe.com

Paysage bourguignon près de Flavigny-sur-Ozerain. - © LianeM - iStockphoto.com

Une région fortement rurale

On le sait, l’agriculture tient en Bourgogne une place importante : en 2016, quelque 18 400 exploitations agricoles étaient recensées sur l’ensemble des 4 départements, et elle occupe aujourd’hui encore plus de la moitié du territoire. En résulte une densité moindre, au regard de la moyenne française. En effet, si en 2013 la France métropolitaine comptait 117 habitants/km², la Saône-Loire n’en comptabilisait que 65, la Côte-d’Or 61, l’Yonne 46, la Nièvre 31. Du côté des villes ? Pas de grandes cités, seulement 8 villes considérées comme moyennes (c’est-à-dire entre 20 000 et 200 000 habitants). Largement en tête, la capitale Dijon en comptabilise un peu plus de 151 000. Loin derrière, Chalon-sur-Saône en abrite 45 000. Puis vient Nevers avec ses 36 700 âmes, dans un mouchoir avec Auxerre qui en dénombre 36 200. Au cinquième rang arrive Mâcon et ses 34 000 personnes. Puis, Sens (24 800), Le Creusot (22 700), et Beaune (22 400).

Des paysages et des reliefs très variés

Saviez-vous que la Bourgogne est l’une des 5 régions les plus boisées de France, avec près de 970 000 ha de forêts ? Toutefois, si arbres et massifs sont légion, ils ne constituent pas les seuls paysages de la région. Lors de votre traversée de la Bourgogne, une multitude de décors s’imposeront à vous. Par exemple, au nord-est vous observerez de superbes forêts, mais aussi les sols calcaires du Châtillonnais et du Plateau de Langres, là où Seine, Marne, Aube et Meuse prennent leur source. Un peu plus à l'ouest, la basse Bourgogne est une région de plaines qui englobent le Sénonais ainsi que le pays d’Othe et sa forêt dominant les vallées de l’Yonne et de l’Armançon. Au centre, sur les plateaux eux aussi calcaires de l’Auxerrois se sont établies les vignes de Chablis et du Tonnerrois. Au sud-est, les plaines de la Saône offrent de vastes prairies. Elles sont les plus grandes de Bourgogne, et comprennent la plaine dijonnaise, le Pays-Bas (au sud de Dijon), le val de Saône (Auxonne), ainsi que les plaines méridionales et la Bresse où la rivière et ses affluents ont creusé des vallées. Parallèlement à la rivière Saône, du nord au sud on peut aussi observer la longue faille bordée de talus où poussent les vignes aux crus prestigieux. Par ses coteaux et ses roches (comme celle de Solutré) le Mâconnais, pays de polyculture, d’élevage et de vignobles, constitue quant à lui une première approche du Massif central. Mais difficile d’être exhaustif lorsqu’il s’agit de parler des paysages bourguignons… Ainsi, pourrions-nous aussi évoquer, à l'ouest, le Val de Loire, une plaine argilo-sableuse près de Nevers et de la Sologne bourbonnaise. Les forêts de Puisaye, entre Yonne et Nièvre. Et, bien sûr, le Morvan qui couvre les 4 départements. Si l’essentiel de la Bourgogne oscille entre 150 et 600 mètres d’altitude, cette petite montagne granitique culmine à 901 mètres (le Haut-Folin, situé en Saône-et-Loire, est son sommet). Le Parc naturel régional du Morvan est constitué de vastes plans d’eau et de très nombreuses forêts (plus de 40% de son territoire en est couvert !), mais il est riche aussi des plaines argileuses qui l’entourent. Comme la Terre-Plaine au nord, l’Auxois à l’est, le Bazois à l’ouest. De plus, c’est dans sa partie basse, près de Pouilly-en Auxois, qu'est situé le « point triple ». En clair, c’est de là que les eaux partent vers la Manche, l’Atlantique ou la Méditerranée.

Fleuves, rivières, affluents et canaux : des cours d’eau à la croisée des chemins

L’ensemble de la région compte de nombreux cours d’eau. On l’a dit plus haut, la Seine prend sa source sur le plateau de Langres, plus précisément sur la commune (bien nommée) de Source-Seine, en Côte-d’Or. Le plus grand fleuve de France passe également par la région : en effet, la Loire compte ici de nombreux affluents, comme la Bourbince, la Brème, l’Arconce et l’Arroux qui traverse Autun et Gueugnon. Quant à la Saône (qui s’étire sur 482 km) elle prend sa source à Vioménil, dans les Vosges, et finit sa course à Lyon en rejoignant le Rhône. Elle traverse donc la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire. Longtemps vouée au commerce, elle est aujourd’hui l’une des rivières les plus riches d’Europe en poissons. L’Yonne, pour sa part, a connu des siècles de gloire. Fréquentée par les Gaulois qui lui vouaient un véritable culte, elle fut utilisée par les Romains qui trouvaient là un bon moyen de rallier la Saône. Des siècles plus tard, le transport fluvial s’y développa pour alimenter la région bien sûr, mais aussi Paris. Il nous faut aussi parler de l’Ouche, une rivière non navigable dont les 100 kilomètres se localisent dans la seule Côte-d’Or. Enfin, n’oublions pas les canaux. Depuis son inauguration en 1832, le Canal de Bourgogne relie la Seine à la Saône quand celui du Nivernais (inauguré en 1835) rapproche l’Yonne de la Loire. Quant à leur aîné, le Canal du Centre (ou Canal du Charolais), il a été créé à la fin du XVIIIe siècle pour que Saône et Loire se rejoignent, de Chalon à Digoin. Longtemps site commercial et industriel, ce canal – comme ceux de Bourgogne et du Nivernais – fait aujourd’hui le bonheur des plaisanciers !

La Bourgogne au carrefour des Climats

Certes, le climat, en Bourgogne n’est pas qu’une histoire de météo : ici, il désigne aussi une parcelle de vigne, mais la météo y est aussi essentielle. Si le climat continental domine, les spécialistes distinguent 9 sous-climats. La raison ? La Bourgogne se situe au carrefour des influences océanique, continentale et méridionale. A l’ouest, il est océanique. Plus au nord, le semi-continental l’emporte quand, au centre, le Morvan fait face à un climat de moyenne montagne, avec des hivers froids et neigeux, des étés frais, et une forte densité pluviométrique. L’emprise continentale, quant à elle, se manifeste dans les plaines et les vallées, mais des poussées méditerranéennes, en s’engouffrant dans le couloir de la vallée du Rhône prolongée par celle de la Saône, viennent parfois perturber le schéma. Bref, neige et gel sont souvent au rendez-vous de l’hiver bourguignon. A l’inverse, les étés sont marqués par une chaleur prononcée, et les orages sont fréquents. Tout comme les brouillards à la morte-saison. Résultat : la Bourgogne est l’une des régions où l’amplitude thermique est ressentie le plus fortement. Tout de même, elle peut se targuer de connaître chaque année entre 1 800 heures et 2 000 heures d’ensoleillement. Pas mal !

Géographie

Le long de ses 31 582 km², la Bourgogne compte quelque 1 642 000 habitants (sans compter la population de la Franche-Comté, qui s’est adjointe depuis 2016), et tous ne vivent pas sous les mêmes décors. Vignes, monts et plaines, bois et forêts, rivières et canaux, la région présente en effet une grande diversité de paysages, mais aussi de véritables variantes tant en termes de climat, de sols que de reliefs. Entre les hauteurs du Morvan, les plaines de la Saône, les rives du canal du Nivernais, les roches et les coteaux du Mâconnais les forêts châtillonnaises ou celles du pays d’Othe, la Bourgogne est plurielle. A la croisée des climats océanique, continental et méridional, elle se fait chaude l’été, parfois glaciale l’hiver. Et si la ruralité y occupe une place prépondérante, la région offre aussi de belles agglomérations, à taille très raisonnable à l’image de Dijon, Chalon-sur-Saône, Nevers, ou encore Auxerre, Mâcon et Sens.

Fôret du Morvan, vers Uchon. - © GoldenEyesL.A. - stock.adobe.com

Paysage bourguignon près de Flavigny-sur-Ozerain. - © LianeM - iStockphoto.com

Une région fortement rurale

On le sait, l’agriculture tient en Bourgogne une place importante : en 2016, quelque 18 400 exploitations agricoles étaient recensées sur l’ensemble des 4 départements, et elle occupe aujourd’hui encore plus de la moitié du territoire. En résulte une densité moindre, au regard de la moyenne française. En effet, si en 2013 la France métropolitaine comptait 117 habitants/km², la Saône-Loire n’en comptabilisait que 65, la Côte-d’Or 61, l’Yonne 46, la Nièvre 31. Du côté des villes ? Pas de grandes cités, seulement 8 villes considérées comme moyennes (c’est-à-dire entre 20 000 et 200 000 habitants). Largement en tête, la capitale Dijon en comptabilise un peu plus de 151 000. Loin derrière, Chalon-sur-Saône en abrite 45 000. Puis vient Nevers avec ses 36 700 âmes, dans un mouchoir avec Auxerre qui en dénombre 36 200. Au cinquième rang arrive Mâcon et ses 34 000 personnes. Puis, Sens (24 800), Le Creusot (22 700), et Beaune (22 400).

Des paysages et des reliefs très variés

Saviez-vous que la Bourgogne est l’une des 5 régions les plus boisées de France, avec près de 970 000 ha de forêts ? Toutefois, si arbres et massifs sont légion, ils ne constituent pas les seuls paysages de la région. Lors de votre traversée de la Bourgogne, une multitude de décors s’imposeront à vous. Par exemple, au nord-est vous observerez de superbes forêts, mais aussi les sols calcaires du Châtillonnais et du Plateau de Langres, là où Seine, Marne, Aube et Meuse prennent leur source. Un peu plus à l'ouest, la basse Bourgogne est une région de plaines qui englobent le Sénonais ainsi que le pays d’Othe et sa forêt dominant les vallées de l’Yonne et de l’Armançon. Au centre, sur les plateaux eux aussi calcaires de l’Auxerrois se sont établies les vignes de Chablis et du Tonnerrois. Au sud-est, les plaines de la Saône offrent de vastes prairies. Elles sont les plus grandes de Bourgogne, et comprennent la plaine dijonnaise, le Pays-Bas (au sud de Dijon), le val de Saône (Auxonne), ainsi que les plaines méridionales et la Bresse où la rivière et ses affluents ont creusé des vallées. Parallèlement à la rivière Saône, du nord au sud on peut aussi observer la longue faille bordée de talus où poussent les vignes aux crus prestigieux. Par ses coteaux et ses roches (comme celle de Solutré) le Mâconnais, pays de polyculture, d’élevage et de vignobles, constitue quant à lui une première approche du Massif central. Mais difficile d’être exhaustif lorsqu’il s’agit de parler des paysages bourguignons… Ainsi, pourrions-nous aussi évoquer, à l'ouest, le Val de Loire, une plaine argilo-sableuse près de Nevers et de la Sologne bourbonnaise. Les forêts de Puisaye, entre Yonne et Nièvre. Et, bien sûr, le Morvan qui couvre les 4 départements. Si l’essentiel de la Bourgogne oscille entre 150 et 600 mètres d’altitude, cette petite montagne granitique culmine à 901 mètres (le Haut-Folin, situé en Saône-et-Loire, est son sommet). Le Parc naturel régional du Morvan est constitué de vastes plans d’eau et de très nombreuses forêts (plus de 40% de son territoire en est couvert !), mais il est riche aussi des plaines argileuses qui l’entourent. Comme la Terre-Plaine au nord, l’Auxois à l’est, le Bazois à l’ouest. De plus, c’est dans sa partie basse, près de Pouilly-en Auxois, qu'est situé le « point triple ». En clair, c’est de là que les eaux partent vers la Manche, l’Atlantique ou la Méditerranée.

Fleuves, rivières, affluents et canaux : des cours d’eau à la croisée des chemins

L’ensemble de la région compte de nombreux cours d’eau. On l’a dit plus haut, la Seine prend sa source sur le plateau de Langres, plus précisément sur la commune (bien nommée) de Source-Seine, en Côte-d’Or. Le plus grand fleuve de France passe également par la région : en effet, la Loire compte ici de nombreux affluents, comme la Bourbince, la Brème, l’Arconce et l’Arroux qui traverse Autun et Gueugnon. Quant à la Saône (qui s’étire sur 482 km) elle prend sa source à Vioménil, dans les Vosges, et finit sa course à Lyon en rejoignant le Rhône. Elle traverse donc la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire. Longtemps vouée au commerce, elle est aujourd’hui l’une des rivières les plus riches d’Europe en poissons. L’Yonne, pour sa part, a connu des siècles de gloire. Fréquentée par les Gaulois qui lui vouaient un véritable culte, elle fut utilisée par les Romains qui trouvaient là un bon moyen de rallier la Saône. Des siècles plus tard, le transport fluvial s’y développa pour alimenter la région bien sûr, mais aussi Paris. Il nous faut aussi parler de l’Ouche, une rivière non navigable dont les 100 kilomètres se localisent dans la seule Côte-d’Or. Enfin, n’oublions pas les canaux. Depuis son inauguration en 1832, le Canal de Bourgogne relie la Seine à la Saône quand celui du Nivernais (inauguré en 1835) rapproche l’Yonne de la Loire. Quant à leur aîné, le Canal du Centre (ou Canal du Charolais), il a été créé à la fin du XVIIIe siècle pour que Saône et Loire se rejoignent, de Chalon à Digoin. Longtemps site commercial et industriel, ce canal – comme ceux de Bourgogne et du Nivernais – fait aujourd’hui le bonheur des plaisanciers !

La Bourgogne au carrefour des Climats

Certes, le climat, en Bourgogne n’est pas qu’une histoire de météo : ici, il désigne aussi une parcelle de vigne, mais la météo y est aussi essentielle. Si le climat continental domine, les spécialistes distinguent 9 sous-climats. La raison ? La Bourgogne se situe au carrefour des influences océanique, continentale et méridionale. A l’ouest, il est océanique. Plus au nord, le semi-continental l’emporte quand, au centre, le Morvan fait face à un climat de moyenne montagne, avec des hivers froids et neigeux, des étés frais, et une forte densité pluviométrique. L’emprise continentale, quant à elle, se manifeste dans les plaines et les vallées, mais des poussées méditerranéennes, en s’engouffrant dans le couloir de la vallée du Rhône prolongée par celle de la Saône, viennent parfois perturber le schéma. Bref, neige et gel sont souvent au rendez-vous de l’hiver bourguignon. A l’inverse, les étés sont marqués par une chaleur prononcée, et les orages sont fréquents. Tout comme les brouillards à la morte-saison. Résultat : la Bourgogne est l’une des régions où l’amplitude thermique est ressentie le plus fortement. Tout de même, elle peut se targuer de connaître chaque année entre 1 800 heures et 2 000 heures d’ensoleillement. Pas mal !

Nature (Biodiversité / Faune & flore)

Autant que ses paysages, la Bourgogne bénéficie d'une large diversité de milieux et d’espaces naturels. Du Châtillonnais aux paysages du Morvan en passant par le pays d’Othe ou le Val de Loire, parcs et réserves foisonnent et constituent un exceptionnel patrimoine vert. Un patrimoine largement entretenu par la Région qui, dès 2006, a mis en place d’ambitieux programmes de préservation. Mais ce maintien des paysages caractéristiques de la Bourgogne passe aussi par une politique d’éducation à l’environnement, ainsi que par la sensibilisation du grand public. C’est ainsi que, dans de nombreuses forêts et parcs naturels, sentiers et panneaux pédagogiques ont été installés. Et que des sites d’observations ont aussi été aménagés ci et là. Sans parler des balades rendues possibles sur ses nombreuses voies vertes. A ce propos, saviez-vous que la première voie de ce genre à avoir été créée en France nous vient de Saône-et-Loire ?

L'alouette lulu. - © LABETAA Andre - Shutterstock.com

Castor européen. - © brimeux - stock.adobe.Com

Le Bec d'allier. - © Florent - stock.adobe.com

Au cœur des forêts une faune et une flore parfaitement sauvegardées

Avec près de 970 000 ha de forêts, la Bourgogne est la troisième région la plus boisée de France, juste derrière la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un atout biologique majeur, d’autant que celles-ci hébergent le tiers des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Comprenez : des espaces abritant des espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques de la région. Parmi celles-ci, citons par exemple la forêt des Bertranges qui, dans la Nièvre, s’étend sur près de 10 000 ha, principalement plantés de chênes. Ses allées rectilignes et ses nombreux sentiers sont propices aux randonnées, et les cervidés attirent de nombreux curieux, notamment en période de brame. Au nord-ouest de la Bourgogne, la forêt d'Othe s’étend, quant à elle, entre les vallées de la Seine et de l’Yonne, entre la région Bourgogne et la Champagne. Une forêt verdoyante constituée essentiellement de feuillus durs, qui couvre environ la moitié de la surface du Pays d’Othe, le reste étant constitué de cultures, de vergers, de sources, de ruisseaux. On y trouve des amphibiens comme la salamandre tachetée ou le triton alpestre devenu rare, le triton helvétique, mais aussi grenouilles et crapauds. La diversité d'espèces d'oiseaux est importante aussi : plus de 88 ont été observées, dont beaucoup font partie des espèces menacées comme l’alouette lulu ou l’engoulevent d’Europe, le faucon hobereau ou le pic mar… De même, de nombreux rapaces survolent la forêt à la recherche de proies: le milan royal ou le faucon d’Europe, notamment. Plus au sud, la forêt de Pontigny, entre Auxerrois et Chablisien, s’étend sur 950 ha et présente un mélange harmonieux de chênes et de pins en même temps qu’elle abrite une faune riche (notamment de rares insectes saproxyliques). Bien sûr, ce ne sont là que quelques exemples, mais – qu’on les ait nommés ici ou pas – les forêts bourguignonnes ont un point commun : outre les cerfs, écureuils, hérissons, sangliers, vipères et couleuvres, toutes servent d’abri à des animaux plus rares, telle la cigogne noire dans les bois du Châtillonnais, ou la cistude d’Europe, une tortue d’eau douce qui fait l’objet d’un programme particulier. Sans oublier les 400 espèces d’oiseaux référencés : coucous, chouettes et hiboux des marais, pigeons ramiers, sternes ou courlis cendrés…

Des parcs et réserves naturelles qui parfois surprennent !

Outre ces forêts, la Bourgogne abrite aussi des parcs et des réserves naturelles. Parmi les plus connus, le Parc national de Forêts. Le plus grand massif boisé de Côte-d’Or s’étend sur près de 241 000 ha, et préserve les massifs forestiers de Châtillon-sur-Seine, d’Arc-en-Barrois, et d’Auberive. Inauguré en 2019, il est devenu le onzième parc national français enregistré, le premier au nord de la Loire, le premier aussi à être entièrement dédié à la forêt. Ultime privilège, il est aussi le plus grand d’Europe à défendre une vocation à la fois écologique et économique, tout en se consacrant aux loisirs et à la découverte. Cette forêt (qui s’étend de la Bourgogne à la Champagne) regroupe 127 communes, dont 77 en Côte-d’Or, ainsi qu’une réserve intégrale qui s’étendra bientôt sur 3 100 hectares laissés en libre évolution : la forêt y redeviendra sauvage alors qu’un centre de recherche scientifique sera bientôt créé. D’ici là, on peut toujours observer cervidés, oiseaux et petits carnivores. Les adeptes de la chasse aux champignons y trouvent aussi leur bonheur, des espèces les plus communes aux morilles très recherchées, en passant par les girolles. Célèbre aussi, le Parc naturel régional du Morvan fait partie des 53 labellisés en France ; il a célébré ses 50 ans en 2020. La nature y est reine et ses reliefs aux paysages bosselés sont couverts de forêts entre lesquelles s’insinuent bocages, rivières, lacs et villages pittoresques. D’ailleurs, ce sont plus de 36 000 habitants qui vivent dans les communes membres, et plus de 32 000 directement au cœur du parc (dont de nombreux producteurs locaux). Au total, 240 000 ha dont 105 000 de surface agricole, 129 000 de forêts, 1 600 de surface en eau et 7 000 de zones humides forment le Morvan. 3 600 sentiers balisés y ont été mis en réseau, accessibles à pied, à cheval ou en VTT. Le tout, entouré d’environ 250 espèces protégées côté faune, une soixantaine côté flore. Non loin de là, la réserve naturelle du Val de Loire a été classée en 1995 et couvre une partie des départements de la Nièvre et du Cher. Elle s’étire sur près de 1 500 ha et concerne les communes de La Charité-sur-Loire, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire et Tracy-sur-Loire pour la Nièvre. 500 espèces de plantes y ont été répertoriées, 190 espèces d’oiseaux. Même le castor a fait sa réapparition ! Quant à la Loire (qui la borde sur 20 kilomètres), elle abrite une trentaine d’espèces de poissons comme la lamproie, l’alose ou le saumon. Dans la Nièvre toujours, la réserve naturelle régionale de la Loire bourguignonne (située entre Saint-Hilaire-Fontaine et Decize) s’étend sur 740 hectares. Y sont répertoriés 509 espèces florales, 14 habitats naturels, ainsi qu’une faune riche de 373 espèces. La réserve naturelle de la Truchère s’épanouit, quant à elle, au cœur de la Bresse, en Saône-et-Loire. Son étonnant écosystème réunit des végétations caractéristiques des bords de mer, avec des dunes, des landes, et même des décors dignes des pays nordiques avec leurs tourbières. Au centre, l’étang de Fouget s’épanouit sur près de 16 ha. Et là aussi, îlots de sable et marécages constituent le cadre idéal pour une faune et une flore rares et diversifiées. Au pied de la falaise calcaire sur laquelle est juché le village haut de Mailly-Le-Château (Yonne), une mer chaude s’étendait jadis. C’est là désormais que se situe la surprenante réserve naturelle du Bois du Parc. Sur 45 ha, outre des fossiles de coraux, vous découvrirez – en gravissant l’escalier qui mène au sommet de la falaise – une pelouse sèche et une flore sub-méditerranéenne, l’une des plus au nord qui persiste en France. Le Marais du Cônois, en Côte-d’Or, s’étend sur 7 ha, et figure parmi les plus beaux marais tufeux du Châtillonnais. Alimenté par des sources dont l’eau est fortement chargée en calcaire, le marais présente une caractéristique géologique intéressante : au contact de l’air et de la végétation, le calcaire donne naissance à une roche plus ou moins friable, le tuf. De plus, en raison de la présence d’un microclimat froid, le marais est le siège d’une flore très spécifique, dont des plantes à caractère montagnard, telles la gentiane et la swertie pérenne. Enfin, parlons du Parc naturel de Boutissaint. Situé dans le sud-ouest de l’Yonne, au cœur de la Puisaye, donc à la frontière entre Yonne et Nièvre, il s’étend sur près de 400 ha, et a su préserver l’aspect sauvage des forêts de chênes et des résineux caractéristiques de cette zone. Les animaux qui peuplent le Domaine sont, pour certains, en totale liberté tels les daims, les chevreuils et les cerfs, d’autres en enclos tels les sangliers ou les mouflons que l’on peut observer dans une vaste prairie près de l’étang du château.

Préservation et pédagogie au cœur de la politique environnementale régionale

Pour assurer la sauvegarde de certaines espèces ou pour les aider à se développer, diverses politiques ont été mises en place qui passent par la création de très nombreux sites ouverts au public. Ainsi, sur les falaises de Baulme-la-Roche (Côte-d’Or), vous pourrez apercevoir des faucons pèlerins. A Mars-sur-Allier, dans la basse vallée de l’Allier (Nièvre), c’est une dizaine de couples de cigognes blanches que l’on observe chaque année, de mars à août. Il suffit d’emprunter le bien nommé sentier des cigognes (qui part de l’église du village et s’étend sur 3 kilomètres) pour apercevoir ces oiseaux migrateurs retrouver leur nid après leur périple espagnol ou africain. Près de là, Le Bec d’Allier, à la confluence de la Loire et de l’Allier, englobe 57 ha rachetés par le département de la Nièvre. Ces terres et ces berges voient toute une faune s’ébattre sur terre et dans les airs, à commencer par les hirondelles de rivages et les martins-pêcheurs. Vous pourrez les découvrir le long du sentier du Passeur qui suit les derniers kilomètres avant la confluence. Enfin, retournons dans le Morvan, sur les magnifiques prairies de Montour, un site classé ZNIEFF depuis 1985. Ici, on trouve des vaches rustiques de race Highland Cattle, et des espèces végétales rares telles que l’arnica des montagnes, le comaret des marais ou la wahlenbergie à feuilles de lierre. Une richesse qui se retrouve aussi sur le plan faunistique avec des libellules et des papillons rares. Deux sentiers (de 2 et 4,5 kilomètres) dont le départ se situe autour de Brassy (Nièvre) permettent de les découvrir.

La Saône-et-Loire, précurseuse des voies vertes

Forte de ces lieux somptueux et souvent atypiques, la Bourgogne avec ses vastes étendues  naturelles compte d’innombrables sentiers de randonnées ou de simples promenades. Ici, tant de voies vertes ont été créées qu’on peut même désormais faire le tour de la Bourgogne à vélo ! D’ailleurs, le saviez-vous ? C’est en Saône-et-Loire que la toute première du genre a été créée en France. Reliant à l’origine Givry à Cluny, elle a été étendue jusqu’à Chalon-sur-Saône. Son traçage a repris les anciennes voies ferrées, afin de créer des pistes cyclables parfaitement sûres. Au nord, la voie est accessible depuis Champforgeuil pour rejoindre Saint-Léger-sur-Dheune en passant par Fontaine et Rully. Au sud, l’accès se fait aux Charreaux (à Chalon) pour rejoindre Givry, voire même le Mâconnais à travers les vignes. Forte de son succès, la Saône-et-Loire a multiplié les initiatives en ce sens. Ainsi, une voie bleue existe aussi qui longe la Saône par les chemins de halage. Une balade de 106 km, de Mont-Les-Seurre à Mâcon, via Ouroux-sur-Saône et Tournus. Des itinéraires aux paysages absolument superbes.

Histoire

Le plus ancien des Bourguignons aurait vécu il y a 30 000 ans, en Côte d’Or. Ce Néandertalien âgé d’une quarantaine d’années (selon les ossements retrouvés en 1955) faisait peut-être partie de ces regroupements de chasseurs qui ont fait leur apparition à cette époque, notamment en Auxois, dans la vallée de l’Ouche et le long de la future côte des vins. Plusieurs sites nous livrent des témoignages exceptionnels de cette ère et de celles qui ont suivi, à commencer par la grotte d’Arcy-sur-Cure. Les nécropoles découvertes à Villeneuve-la-Guyard et à Passy-Richebourg nous éclairent, quant à elles, sur le néolithique moyen (3500-2500 av. J.-C.). A l’âge du bronze (2200 à 750 av. J.-C.), puis à celui du fer qui lui a succédé, des échanges commerciaux avec des négociants grecs, phéniciens et italiens s’établirent le long de la route de l’étain reliant le nord de l’Europe au bassin méditerranéen en passant par la Bourgogne. Là, ce sont les trésors de Blanot et de La Rochepot qui en témoignent. Et la tombe de Vix, à Châtillon-sur-Seine, l’une des plus importantes merveilles archéologiques jamais découvertes.

52 av J.C / Vercingétorix, César et la bataille d’Alésia

Face aux menaces des Helvètes, les Eduens (un peuple de la Gaule celtique qui règne alors sur le sud la Bourgogne) en appellent à César, qui entame vers 58 av. J.-C. la campagne des Gaules. La région devient alors un dépôt de vivres pour la Rome glorieuse. Jusqu’au jour où, s’alliant à leurs anciens ennemis arvernes menés par Vercingétorix, les Eduens s’opposent finalement à César. En 52 av. J.-C., la bataille d’Alésia fait rage, et César en sortira glorieux. La Gaule devient romaine. Autun (Augustodunum) en est la capitale, aux dépens de l’ancien oppidum situé sur le Mont Beuvray, Bibracte. Naissent alors de nombreuses villes gallo-romaines. Cette époque de la Pax Romana voit aussi l’introduction d’une nouvelle culture : celle de la vigne. La fin de cette période romaine est marquée par l’officialisation de la religion chrétienne, et les débuts de la civilisation gauloise dont les premières tribus s’implantent vers le IIe siècle : après les Eduens, les Senons règnent sur le Sénonais (ils donneront leur nom à la ville de Sens), et les Lingons veillent sur un territoire qui s’étend du Châtillonnais au Dijonnais en passant par le pays d’Armance.

Vercingétorix se rend à César, Bataille d'Alésia. - © CLU - ISTOCKPHOTO.COM

Moyen Age / Cluny, Cîteaux et le chemin de Compostelle

A partir du Xe siècle, l’abbaye de Cluny (fondée en 909) règne sur l’Europe. C’est aussi en Bourgogne, en Côte-d’Or, que naît l'autre grand mouvement de réforme monastique du Moyen Age : Cîteaux. Après un périple qui les mènera des terres de Tonnerre jusqu’à celles de la Saône, ces moines dissidents décident d’établir ici leur communauté en 1098. A leur tête, Robert de Molesme. Puis, en 1112, Bernard de Clairvaux. La communauté fonde alors 5 abbayes : La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimond, et enfin Fontenay. Mais, au-delà de la religion, les Cisterciens – que l’on surnomme aussi les « moines blancs » – vont aussi impulser un courant architectural et artistique ainsi qu’un système d’exploitation économique. De même, ils apportent des progrès techniques, notamment dans la culture de la vigne. Surtout, grâce aux moines de Cluny comme à ceux de Cîteaux, de l’indépendante Vézelay à Paray-le-Monial, de Pontigny à La Charité-sur-Loire, le Moyen Age bourguignon brille alors dans toute la chrétienté occidentale. D’autant que l’un des chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle (l’un des 3 grands pèlerinages de l’époque, avec ceux de Rome et de Jérusalem) passe par ici : en partant de Vézelay les pèlerins venus d’Allemagne et d’Europe centrale peuvent rallier leur destination, via La Charité-sur-Loire et Nevers.

L'abbaye de Cluny, fondée en 909. - © Nastasic - iStockphoto.com

XV-XVIIIe siècles

 La Bourgogne est désormais rattachée à la couronne. Parmi ses nombreux gouverneurs, les Condé doteront la région d’un riche patrimoine architectural où il s’agira surtout de retranscrire ici les fastes de l’architecture parisienne et versaillaise. Dijon bénéficie d’un parlement qui prend possession de l’ancien palais des ducs. De son côté, Beaune voit éclore les premières entreprises fortunées de négoce en vin. Noblesse de robe et élite bourgeoise passent alors commande d’hôtels particuliers fastueux. Tout comme à Dijon, Auxerre et Nevers.

1789

Durant la Révolution, on relève peu d’émeutes et de têtes coupées. En 1790 sont créés les départements ; ce sont les nouvelles circonscriptions administratives. Le député dijonnais André Arnoult, représentant du tiers état, sera à l’origine du nom Côte-d’Or, avec l’idée d’assimiler le « produit du vignoble au métal le plus précieux ». Dans l’Yonne, le calme aide à la recomposition économique du territoire. La proximité de Paris et le transport des marchandises par la rivière permettent au département d’être une sorte de grenier et de réserve à bois pour la capitale. C’est la grande époque des flotteurs. Sont acheminés par ce biais le bois du Morvan, les vins régionaux, et de nouvelles cultures comme la betterave sucrière.

1832-1851 / De nouvelles voies de communication voient le jour

En 1832, le canal de Bourgogne relie enfin la Seine à la Saône. Trois ans plus tard, est inauguré le Canal du Nivernais qui rapproche l’Yonne de la Loire. Mais à peine ces canaux utilisés qu’un nouveau mode de transport fait irruption : le chemin de fer. En 1851, la gare de Dijon est inaugurée en présence de Louis-Napoléon Bonaparte. La ville est reliée à Paris. Une révolution !

Le canal du Nivernais. - © Atlantis - stock.adobe.com

1878 / Le phylloxéra ravage les vignes

Outre l’importance des conflits franco-prussiens, la deuxième moitié du siècle subit l’épidémie de phylloxéra qui ravage les vignobles de France. En 1878, les ceps bourguignons sont touchés. Le paysage est lourdement modifié. Les surfaces se réduisent : le vin perd en quantité pour gagner en qualité. Les vignerons doivent alors se reconvertir, et se réfugient dans l’économie naissante de la crème de cassis.

1950-2015

Les deux guerres mondiales n’auront pas épargné la région qui entame une politique de reconstruction au début des années 50. Dijon prend définitivement le pas sur les autres villes bourguignonnes. En 1964, les 4 départements sont regroupés au sein d’une nouvelle entité : le siège de la Région Bourgogne est implanté dans l’ancienne capitale des ducs. Elle devient un véritable carrefour de communication : le TGV la traverse depuis 40 ans ainsi que plusieurs autoroutes, et le trafic aérien se concentre autour de l’aéroport de Dijon-Bourgogne. Quant à son prestige, il n’est plus à faire. Plusieurs hommes politiques d’envergure ont marqué le destin de la France. François Mitterrand fut député de la Nièvre, Pierre Bérégovoy, maire de Nevers, fut son Premier ministre. Citons aussi Robert Poujade et François Rebsamen à Dijon, Jean-Pierre Soisson à Auxerre, Dominique Perben à Chalon-sur-Saône, ou encore Arnaud Montebourg, né à Clamecy et ex-député de Saône-et-Loire. Dans le monde de la culture, beaucoup ont également brillé, suivant les traces de la Poyaudine Colette et du Prix Nobel de littérature, le Nivernais Romain Rolland. Enfin, en matière de recherche et d’enseignement, l’Université de Bourgogne compte plusieurs antennes dans la région, et de nombreuses grandes écoles sont présentes.

2016-2021

Dans le cadre de la réforme territoriale, Bourgogne et Franche-Comté sont désormais rattachées, donnant naissance à la 5e plus vaste région de France. Dijon reste sa capitale tandis que Besançon accueille le siège du Conseil régional. Alors plus que jamais, la Bourgogne mise sur l’avenir. Tout en assumant superbement l’héritage de sa belle Histoire.

Ducs de Bourgogne

Prestige et splendeur de la région

Après les robes de bure des moines, place aux riches étoffes et aux pierreries des ducs de Bourgogne. De la fin du IXe siècle jusqu’au XVe, tous ont joué un rôle majeur dans la grande histoire de la région, installant même définitivement sa grandeur dans l’ensemble de l’Europe. De nombreuses villes et campagnes bourguignonnes en portent aujourd’hui encore les splendides traces architecturales. Mais qui étaient ces gouvernants aux multiples facettes ?

Les ducs capétiens créent les bases du grand-duché

C’est donc à la fin du IXe siècle que la Bourgogne devient duché. Elle compte en son sein les villes de Langres, Troyes, Sens, Nevers, Mâcon. La première branche de ces nouveaux ducs régnants sont les Capétiens. Ce sont eux qui, de 1031 à 1362, vont poser les bases du fameux duché. L’autorité et la fonction ducale restent dès lors entre les mains d’une même famille, avec de fortes personnalités comme Richard Ier Le Justicier (le tout premier des Ducs de Bourgogne !) ou encore Henri le Grand. La région retrouve alors une certaine prospérité. Et sous cette dynastie, la capitale Dijon commence à prendre la forme qu’on lui connaît aujourd’hui, notamment avec l’édification de ses principaux monuments comme le palais ducal ou l’église Notre-Dame. Mais la guerre de Cent Ans, la grande peste de 1348, puis les effets du gigantesque tremblement de terre de Bâle en 1356 mettent ces édifices à mal, entamant par la même occasion la fin du long règne des Capétiens.

Quand les Valois conquièrent l’Europe

En 1363, le duché retourne au roi de France Jean II Le Bon, issu de la branche des Valois. Celui-ci installe aussitôt son jeune fils, Philippe le Hardi, âgé d’à peine 22 ans. Le jeune homme quitte alors Paris pour Dijon, se détache du royaume de France et mène une diplomatie de haut rang : ceux que l’on nomme « grands ducs d’Occident » s’imposent rapidement à toute l’Europe. D’abord Philippe le Hardi prend possession du comté de Nevers. Puis, en se mariant avec Marguerite de Flandre, il fait venir à sa cour bon nombre d’artistes flamands. Désireux d’assurer à sa famille une nécropole digne de son nom, il fait aussi construire la Chartreuse de Champmol. Las, à sa mort, le duché est ruiné… Ce qui n’empêche pas son successeur, Jean sans Peur, d’entamer une guerre impitoyable contre les Orléans, dont l’issue sera marquée par un conflit tonitruant entre Bourguignons et Armagnacs, au profit des Anglais. Après son assassinat en 1419, son fils Philippe le Bon lui succède et s’allie cette fois aux Anglais. Jusqu’au traité d’Arras où il renouera avec le roi, enrichissant dans la foulée son territoire de la Hollande, des Flandres, du Hainaut, de l’Artois et du Luxembourg !

A l’occasion de son mariage avec Isabelle du Portugal en 1429, Philippe le Bon fonde un ordre nouveau, celui de la Toison d’or. Quelques années plus tard, se rêvant comme le nouvel Alexandre, le dernier des Valois, Charles le Téméraire (devenu duc en 1467) fera tout pour agrandir encore le territoire. Hélas, en seulement dix ans il dilapidera l'héritage de trois générations… Farouche ennemi du roi Louis XI, il entre sans cesse en guerre, et meurt en assiégeant Nancy en 1477. C’est alors la fin de la Bourgogne ducale. Louis XI décide d’intégrer le duché proprement dit au domaine royal alors que les autres possessions sont transmises par Marie de Bourgogne à son mari Maximilien de Habsbourg, fils de l'empereur d'Allemagne. Plus tard, leur fils Philippe le Beau donnera naissance à Charles Quint qui reprendra vigoureusement la lutte contre la maison de France face à François Ier. Mais ses efforts sont vains ; c’en est bien fini du règne des fameux Ducs de Bourgogne !

Un patrimoine intact… et rayonnant !

Aujourd’hui ? Les trésors du patrimoine laissé par les Ducs de Bourgogne dépassent de loin les seules frontières de la région (et même de la France). Toutefois, c’est ici bien sûr que demeurent les plus beaux vestiges. On peut citer les châteaux d’Ancy-le-Franc, de Couches, de Chastellux, de Maulnes, de Bazoches ou encore de Nuits-sur-Armançon qui peuvent se visiter en un passionnant circuit touristique (http://www.chateaux-france.fr/route-bourgogne/). On peut aussi évoquer l’Hôtel des Ducs de Bourgogne à Beaune. Et l’Hôtel Dieu surtout, au sein de ces Hospices mondialement connus ! N’oublions pas Dijon, dont le palais ducal, son Musée des Beaux-Arts et ses Pleurants du tombeau de Jean Sans Peur (considérés comme des chefs-d’œuvre de l’art médiéval) sont sans le moindre doute le plus beau des témoignages ! Avant de revenir à Dijon en 2013, ils ont d’ailleurs été exposés dans les plus grands musées du monde entier.

Top 10

Site naturel

Qu’ils nous viennent de la Préhistoire, du Moyen Age ou encore du long règne des Ducs de Bourgogne, ces 10 sites sont si incontournables que le monde entier les connaît. Comme autant de témoignages de la riche histoire bourguignonne, ils sont à découvrir absolument.

Les grottes d’Arcy-sur-Cure

Les peintures pariétales découvertes ici sont parmi les plus anciennes au monde. Un véritable trésor !

Les cryptes de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre

Elles font partie des chefs-d’œuvre de l’art carolingien (IXe siècle) : leurs peintures murales sont les plus anciennes de France.

Les cryptes de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre - © Eric Bascol - iStockphoto.com

L’abbaye de Cluny

Il y a mille ans elle était au centre de la chrétienté. Ses vestiges nous en délivrent le superbe témoignage.

L'Abbaye de Cluny - © lamio - stock.adobe.com

La basilique de Vézelay

Sur la colline éternelle, la légendaire basilique Sainte-Marie-Madeleine nous contemple. Un site hors du temps.

La basilique se Vézelay - © Daan Kloeg - Shutterstock.com

L’abbaye de Fontenay

Chef-d’œuvre des cisterciens, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, absolument tout ici est inoubliable.

© lamio - stock.adobe.com

Le Palais des Ducs et des Etats de Dijon

Le monument emblématique de Dijon et de toute la Bourgogne abrite aussi un superbe musée des Beaux-Arts.

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L’Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune

En 1443, le chancelier de Philippe le Bon le fit construire. L’un des monuments les plus visités de la région.

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Le Prieuré Notre-Dame de La Charité-sur-Loire

Site majeur de l’art roman bourguignon, elle est la plus grande église de la région après celle de Cluny.

ÉGLISE PRIEURALE NOTRE-DAME-DE-LA-CHARITÉ - © Pernelle Voyage - stock.adobe.Com

Le château d’Ancy-le-Franc

Ce château Renaissance, souvent présenté comme un « petit Versailles », est riche d’un superbe parc de 50 ha.

© CHÂTEAU D'ANCY-LE-FRANC

Le château de Bazoches

Construit au XIIe siècle, il fut au XVIIe siècle la propriété de Vauban qui réalisa ici une bonne partie des plans de ses places fortes.

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Architecture (et design)

De ses abbayes millénaires jusqu’aux bâtiments avant-gardistes signés de Le Corbusier ou de ses co-disciples, l’architecture bourguignonne est riche de mille contrastes. Premier bassin français d’extraction de pierre naturelle calcaire, elle est aussi riche de mille et un sites, monuments, villes et villages construits avec ce matériau si spécifique, la pierre de Bourgogne. Mais ce territoire a aussi le privilège d’être la région de France comptant le plus de sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Un atout majeur pour le tourisme local puisque ces monuments attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs. De la plus vieille abbaye cistercienne au monde jusqu’aux vestiges patrimoniaux laissés par le chemin menant à Compostelle en passant par les fameuses toitures en tuiles vernissées qui ornent de nombreux édifices, c’est de toute notre histoire de France dont l’architecture bourguignonne témoigne !

Cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône. - © tichr - Adobe Stock

Vue du village médiéval de Semur-en-Auxois. - © Zimnevan

Le Palais Ducal, Nevers. - © Laëtitia STEIMETZ

Partout, des siècles d’Histoire vous contemplent !

On l’a déjà dit : les époques carolingienne, romane et gothique ont laissé de somptueuses traces dans la région, parfois même uniques au monde. Ainsi, la crypte de Saint-Germain-d’Auxerre compte parmi les chefs-d’œuvre de l’art carolingien les plus connus sur la planète. Notons aussi Sainte-Bénigne-de-Dijon, l’abbaye Sainte-Reine à Flavigny-sur-Ozerain et les églises de Tournus et Sainte-Vorles de Châtillon-sur-Seine. L’église Saint-Étienne de Nevers est, quant à elle, un modèle de l’architecture romane, l’un des monuments « les plus parfaits que le XIe siècle ait laissés à la France » selon Viollet-Le-Duc. Du côté du gothique, figurent – dans l’Yonne – les cathédrales Saint-Etienne d’Auxerre et de Sens, l’abbaye Saint-Germain et l’église Saint-Pierre d’Auxerre, Notre-Dame de Tonnerre, ou encore celles de Villeneuve-sur-Yonne, de Chablis, de Saint-Bris-le-Vineux ou encore de Montréal. En Côte-d’Or, ce sont les cathédrales Sainte-Bénigne, la Chartreuse de Champmol et l’église Notre-Dame de Dijon, mais aussi Saint-Nicolas de Châtillon-sur-Seine, Saint-Genest de Flavigny-sur-Ozerain, Sainte-Seine-l’Abbaye, Semur-en-Auxois, Seurre ou Auxonne. En Saône-et-Loire, on ne manquera pas la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône et les églises de Cluny et de Cuisery, sans oublier les fresques de la Clayette et de Paray-le-Monial. Enfin, dans la Nièvre, la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte qui domine Nevers est, elle aussi, un superbe exemple de l’art gothique, à l’instar de la collégiale Saint-Martin ancrée au cœur du vieux Clamecy. Mais, hors cette architecture religieuse de premier ordre, le Moyen Age a vu aussi fleurir de superbes édifices. Toujours dans la Nièvre, notons les ruines médiévales du château de Passy-les-Tours. Dans l’Yonne, celle de Villeneuve-sur-Yonne, ainsi que les châteaux de Chastellux-sur-Cure et de Druyes-les-Belles-Fontaines. En Côte-d’Or, ceux de Châteauneuf, La Rochepot, Mont-Saint-Jean, Thoizy-La-Berchère, Antigny-la-Ville, Montbard. Et bien sûr les fortifications de Semur-en-Auxois ! Enfin, en Saône-et-Loire, celles de Berzé-le-Châtel illustrent parfaitement l’architecture féodale. Ensuite, sous la Renaissance, les maisons en bois apparaissent, ainsi que les hôtels en pierre et certains châteaux comme ceux d’Ancy-le-Franc et de Tanlay (dans l’Yonne). Parmi les fleurons de cette architecture, le département peut aussi s’enorgueillir de son palais archiépiscopal de Sens, ou encore des maisons anciennes de Joigny, d’Auxerre, de Sens et de Noyers. En Côte-d’Or, citons l’église Saint-Michel et le palais de justice de Dijon, la maison Philandrier à Châtillon-sur-Seine, l’hôtel de la Mare à Beaune, les maisons anciennes de Flavigny-sur-Ozerain et de Seurre ou les châteaux de Bussy-le-Grand et d’Epoisses. Et, dans la Nièvre, le magnifique palais ducal de Nevers : le premier château Renaissance de la longue liste des châteaux de la Loire.

Les tuiles vernissées, un cadeau des ducs à la Bourgogne

Vient ensuite l’art classique, issu de Versailles, qui s’exprime à Dijon dans l’aménagement de la place Royale (l’actuelle place de la Libération) mais aussi dans la construction du palais des Etats de Bourgogne. C’est à cette époque régie par les Ducs qu’apparaissent bon nombre d’hôtels particuliers, encore visibles dans toutes les grandes villes de la région. Surtout, c’est aussi sous cette ère qu’apparaissent les fameux toits ornés de motifs géométriques colorés qui, aujourd’hui encore, caractérisent l’architecture bourguignonne dans l’esprit de ceux qui la découvrent. Jaunes, vertes, rouges, noires, marron et or, ces tuiles vernissées en terre cuite parent ainsi les toitures de nombreux bâtiments le long de la route des grands crus, de Dijon à Meursault, de Beaune à la Rochepot. Parmi elles, impossible de faire l’impasse sur l’hôtel-Dieu de Beaune bien sûr. Ni sur l’hôtel de Vogüé et la cathédrale Sainte-Bénigne à Dijon, le château de la Rochepot ou encore l’hôtel de ville de Meursault.

Un patrimoine mondial particulièrement riche

Le saviez-vous ? La Bourgogne est la région française qui possède le plus de sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Pas moins de 10 si l’on englobe ceux situés en Franche-Comté, 5 dans la seule Bourgogne. Commençons par l’église et le prieuré de La Charité-sur-Loire, inscrite au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Depuis le clocher des Bertranges, on peut admirer les dentelures brun rosé du portail du prieuré restauré en 2012. Sur la place Sainte-Croix, c’est-à-dire sur les lieux mêmes de l’ancienne chapelle paroissiale et de son cimetière, des habitations ont pris place, transformant ce site en un lieu unique et fascinant. L’ancien y côtoie le contemporain dans une si parfaite harmonie qu’elle a permis à La Charité de recevoir aussi le label « Ville d’Art et d’Histoire » il y a bientôt 10 ans. L'abbaye de Fontenay, en Côte-d’Or, est la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde. Fondé en 1118 par saint Bernard de Clairvaux, l’édifice a été classé Monument historique dès l’instauration de cette classification, en 1862. Plus au sud, la Côte-d’Or dispose d’un deuxième site classé au Patrimoine mondial. Un site dont la réputation et le prestige s’étendent eux aussi dans le monde entier : les climats du vignoble de Bourgogne. Rien à voir ici avec la météo : les climats de Bourgogne sont des parcelles de vignes précisément délimitées et ainsi nommées depuis des siècles. Chacun des 1 247 climats, pourtant situés les uns à côté des autres, produit un vin au goût unique, et cette étonnante mosaïque a donné aussi naissance à un riche patrimoine qu’on peut découvrir du côté des côtes de Beaune et de Nuits-Saint-Georges ainsi que dans les villages viticoles du Dijonnais jusqu’au sud de Beaune. Enfin, dans le Morvan icaunais, Asquins a vu son église classée depuis 1998 au titre (comme pour l’église de La Charité) des Chemins de Compostelle. Et pour cause, l’église Saint-Jacques-le-Majeur (ses reliques de Saint-Jacques et ses fresques murales datées du XVIe siècle) était, il y a quelque 1 000 ans, le point de départ de l’un des 4 grands chemins menant jusqu’à Compostelle. En outre, cette église offre aux visiteurs une vue panoramique sur l’autre site icaunais classé : la basilique de Vézelay et sa colline éternelle. Monument de la chrétienté, chef d’œuvre de l’art roman restauré par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, le village vaut aussi par ses maisons moyenâgeuses. Sans parler des paysages inoubliables qu’il surplombe avec majesté.

Pierres et lave de Bourgogne marquent la région

Premier bassin français d’extraction de pierre naturelle calcaire, la Bourgogne regroupe depuis longtemps tous les savoir-faire des métiers de la pierre et des roches ornementales. Qu’elles viennent (entre autres) des carrières de Massangis, d’Ampilly, de Coulmier, de Lanvigny ou de Magny, ce sont au total quelque 83 variétés de pierres de Bourgogne qui sont référencées, réparties sur 5 bassins principaux : ceux du Tonnerrois, du Nivernais, du Mâconnais, du Châtillonnais, et de la Côte (entre Beaune et Dijon). Tous ces bassins ont fourni les matériaux qui, aujourd’hui, permettent à la Bourgogne de disposer d’un patrimoine particulièrement riche. Impossible de tous les citer, mais en Côte d’Or, citons l’abbaye de Fontenay, le château du Clos-Vougeot et son vieux village ainsi que ceux de Gevrey-Chambertin. La vieille ville de Beaune aussi, et le centre de Nuits-Saint-Georges. Pommard, Meursault, Châteauneuf-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine et son musée, ou encore la porte de la cité médiévale de Semur-en-Auxois. En Saône-et-Loire, ne manquez pas Cluny et Brancion, les roches de Solutré et de Vergisson, la Chapelle aux Moines à Berzé-la-Ville, le beau village de Semur-en-Brionnais et le Mont Saint-Vincent. Dans la Nièvre, pleins feux sur les remparts et le Palais Ducal de Nevers, mais aussi sur les villes de Clamecy, Donzy et Prémery. Dans l’Yonne, le bâtiment de la Poste d’Auxerre est un bel exemple, mais bien sûr on citera aussi Noyers, Montréal, les châteaux de Tanlay et d’Ancy-le-Franc, les vieilles villes de Sens et de Joigny. Enfin, n’oublions pas les nombreuses caves voûtées que l’on peut visiter dans les villages viticoles de la région. La plupart sont de magnifiques exemples de ces constructions d’antan qui faisaient appel à la pierre de Bourgogne.

Des sites parfois novateurs et (très) surprenants

Créée en 1982, la Maison de l’Architecture de Bourgogne (MAB) est une association loi 1901 qui rassemble les acteurs de l’architecture et de la construction. Son objectif : faire connaître la culture architecturale contemporaine en Bourgogne au travers de visites, de conférences, d’expositions, de publications et de rencontres directement sur les sites concernés. Comme par exemple le « Fantastic Picnic » organisé en 2020. Lors de ce pique-nique riche en découvertes, la MAB a proposé au public de visiter l’étonnant Domaine de la Pierre Ronde, sur les bords du Lac de Chamboux (l’un des 6 grands lacs du Parc du Morvan), à Saint-Martin-de-Mer (Côte-d’Or). En 2016, Yannick Boisfard et Gaëlle Lajugée ont lancé un financement participatif sur internet pour créer un village autour de l'univers de Tolkien. Avec succès, puisque, sur 25 ha, ce village absolument incroyable propose désormais des hébergements dans des maisons de Hobbits, d’elfes et de magiciens. Celles et ceux qui l’ont construit venaient donc, ce jour-là, livrer les secrets de leur folle aventure aux plus curieux. Mais, hors l’atypique, la MAB met aussi en lumière d’autres lieux remarquables. Comme le Carmel de la Paix, à Mazille. Lorsque la Communauté du Carmel de Chalon-sur-Saône s’adresse, en 1967, à l’architecte José-Luis Sert (une éminente figure du Mouvement moderne) celui-ci vient d’achever la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence. Ici, il érigera un village de béton brut, réduit à l’essentiel, autour d’un jardin claustral. Quant à la Maison Bandelier d’André Wogenscky à Saulieu, elle met à l’honneur la première réalisation de l’architecte qui fut le premier collaborateur de Le Corbusier. Ou quand la Bourgogne est aussi terre d’avant-garde.

Beaux-Arts (Peinture / Sculpture / Street Art / Photo)

Des musées parmi les plus beaux de France (et, pour certains, reconnus internationalement), des chefs-d’œuvre qui comptent parmi les plus précieux, des sites atypiques que l’on vient visiter de partout en France… De l’art carolingien jusqu’aux artistes les plus actuels en passant par un art « hors les normes », la Bourgogne est riche d’un formidable patrimoine. Aux quatre coins de la région des trésors peuvent ainsi se contempler venus d’hier, d’avant-hier ou d’aujourd’hui. Voire de demain tant l’avant-garde est aussi présente. En témoignent les nombreux centres d’art contemporain et autres biennales qui émaillent le territoire et comptent parfois parmi les plus prisées. Rien de plus normal quand on sait que, de tout temps, la Bourgogne a donné naissance ou a hébergé de très nombreux artistes, de Jean-Baptiste Greuze à François Pompon en passant par Prud’hon, Nicéphore Niépce, Gustave Eiffel ou le très contemporain Yan Pei-Ming.

Nicéphore Niépce. - © ilbusca - iStcokphoto.com

Bibracte site archéologique domus. - © Antoine Maillier

Ours Pompon avec enfants. - © Expression nomade-Chadéclic

Peinture, sculpture, photographie… des légendes sont nées ici

De nombreuses légendes des arts sont nées en terres bourguignonnes. Ainsi, c’est à Tournus que le peintre Jean-Baptiste Greuze a vu le jour en 1725. Trois de ses tableaux se trouvent au Louvre et, si sa réputation a de loin dépassé les frontières de la région, Jean-Baptiste Greuze est considéré comme le « Père » de sa ville d’origine, Tournus étant désormais surnommée « la cité de Greuze ». Un musée lui est d’ailleurs consacré. Hippolyte Michaud, lui, est né en 1823 à Beaune. Elève à l’Ecole des Beaux-Arts de Dijon, il sera nommé conservateur de celui de sa ville natale en 1864. On peut voir nombre de ses œuvres dans le musée qu’il dirigea, mais aussi au musée Magnin et à celui des Beaux-Arts de Dijon. Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823) est né à Cluny. Réputé pour ses nus et ses scènes mythologiques, il l’est aussi pour ses portraits de Joséphine de Beauharnais et de Talleyrand. Né en 1765 à Chalon-sur-Saône, Joseph-Nicéphore Niépce est célèbre pour être l’inventeur de la photographie. Aujourd’hui, le beau musée de la photographie qui porte son nom est un haut lieu de la vie culturelle chalonnaise. Et la maison qu’il habitait à Saint-Loup-de-Varennes (où il est mort en 1833) est elle aussi devenue musée de la photo. Le fameux sculpteur Hippolyte Moreau (1832-1926), quant à lui, est né à Dijon. La majorité de son œuvre est conservée au Musée des Beaux-Arts de la ville. Autre Dijonnais célèbre, et non des moindres, Gustave Eiffel (1832-1923) vécut une bonne partie de son enfance au château du Castel (devenu le lycée Le Castel). Après avoir travaillé aux Forges de Châtillon-sur-Seine, il fait la rencontre de Charles Nepveu, un entrepreneur parisien spécialisé dans la construction métallique. Une rencontre décisive qui nous offrira notamment la Tour Eiffel. Et la statue de la Liberté de New York. Citons encore François Pompon (1855-1933), natif de Saulieu, mais on y reviendra ! Enfin, beaucoup plus proche de nous, le peintre et sculpteur d’origine chinoise Yan Pei-Ming (né à Shanghai en 1958) vit à Dijon depuis plus de 40 ans. Le Musée des Beaux-Arts lui a d’ailleurs consacré une grande exposition lors de sa réouverture en 2019.

Des musées incontournables, souvent uniques en Europe !

Parmi la centaine de musées référencés dans la région, certains sont absolument immanquables. Impossible d’être exhaustif, mais outre les très beaux Musées des Beaux-Arts de Dijon et de Beaune qu’on vient d'évoquer, citons – toujours à Dijon – le Musée d’art sacré et le Musée d’archéologie. En Côte-d’Or aussi, ne manquez pas le Musée du pays châtillonnais, situé dans l’ancienne abbaye Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine. S’y trouve l’une des plus belles collections issues des époques celtique et gallo-romaine en France. Avec, à la clé, une pièce extraordinaire : le trésor de Vix, découvert en 1953 au pied du mont Lassois. Ce trésor se compose entre autres du plus grand vase connu à ce jour : 208 kg, 1,64 m de haut, 1,27 m de diamètre. A Montbard un détour s’impose au Musée et au Parc Buffon, dédié au grand naturaliste du XVIIIe siècle né ici et qui influença plusieurs générations de scientifiques (de Lamarck à Darwin). Aménagés par lui-même, le parc et ses 14 terrasses sont intimement liés à l'histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit, et c’est ici qu’il écrivit une très large partie des 36 tomes de son Histoire naturelle. Du côté de l’Yonne, les Musées de Sens et le Musée de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre sont eux aussi incontournables. Sous l’appellation « Musées de Sens » sont rassemblés tous les chefs-d’œuvre historiques de la ville qui désormais se visitent en même temps : accolés à la cathédrale et à son inestimable trésor, vous y découvrirez le palais synodal (XIIIe siècle, restauré par Viollet-le-Duc), le palais des Archevêques (XVIe et XVIIIe siècles) et l’Orangerie de 1684. Les collections préhistoriques, protohistoriques et gallo-romaines, de même que les sculptures et peintures datant du XVe au XXe siècle, valent particulièrement le détour. On peut y voir des œuvres de Brugel, Boudin, Watteau, Rodin, ainsi qu’un ensemble unique de meubles de Raymond Subes et des céramiques de Jean Mayodon. A l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, ne manquez pas le bijou du patrimoine français qu’elle recèle : sa crypte. Edifiée à partir de 841, cette église souterraine abrite les plus anciennes peintures murales carolingiennes de France. Quant au Musée d’art et d’histoire implanté dans l’abbaye, il retrace toute l’histoire de la région auxerroise depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Age. Dans la Nièvre, rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers. Situé dans un jardin occupant l’espace de l’ancien cloître de l’abbaye Notre-Dame, il bénéficie d’une collection de 400 pièces de faïences de Nevers allant de la fin du XVIe à l’orée du XXe siècle. Une salle est également consacrée aux figurines émaillées, appelées aussi verre filé dit « de Nevers ». Un ensemble unique en Europe ! Enfin, du côté de la Saône-et-Loire, outre le Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, zoom sur le Musée des Ursulines de Mâcon qui, depuis peu, propose un espace consacré à l’illustre natif de la ville, Alphonse de Lamartine. Quant à ceux (nombreux) de l’Autunois, ils valent aussi qu’on s’y arrête. A Autun, d’abord, courez visiter le Musée Rolin installé dans la maison natale de Nicolas Rolin, chancelier des ducs de Bourgogne et fondateur des Hospices de Beaune. Les collections archéologiques montrent le passé gallo-romain de la ville, et l’on peut également admirer des œuvres du Moyen Age ainsi que d’importants tableaux du XVIIe au XXe signés (notamment) Brugel, Le Nain, Vernet, Dubuffet, Miró, et Alechinsky… Quant à Bibracte, ce site archéologique unique en son genre profite du label « Grand Site de France ». Ou comment, sur le Mont Beuvray, en plein parc du Morvan, découvrir la richesse de la civilisation celtique des IIe et Ier siècles av. J.-C. Avec un riche musée sur la vie gauloise.

Un paradis pour les arts nouveau, moderne et contemporain !

Si le sculpteur animalier François Pompon (natif de Saulieu) figure en tête de file, l’Art nouveau n’a pas manqué de laisser de solides traces en Bourgogne, avant que ne s’y installe l’art moderne, puis contemporain. Tout particulièrement dans l’Yonne, devenu un haut lieu pour des artistes qui y trouvent à la fois l’espace nécessaire à l’acte créateur, le calme indispensable à son émergence, mais aussi la proximité avec Paris. L’un des beaux exemples est sans doute la Métairie Bruyère à Parly, non loin de Toucy. Un centre d’art dédié aux arts graphiques et à l’imprimerie. C’est ici notamment qu’ont été réalisées des estampes d’Alechinsky, de Soulages, de Texier. Dans le village de Noyers-sur-Serein, deux passionnants musées vous attendent. Dans une bâtisse du XVe sur la place de l’Hôtel de Ville que se situe la Maison du schématisme, un mouvement d’avant-garde né à l’aube des années 60. Dans un beau bâtiment du XVIIe siècle, le Musée des arts naïfs et populaires abrite, quant à lui, les curiosités qu’un humaniste offrit au XIXe siècle à la ville, mais aussi une exceptionnelle collection d’œuvres d’art naïf venue du peintre Jacques Yankel. Et des objets d’art populaire d’Europe du Sud, d’Asie et d’Amérique latine. Au Musée des arts populaires de Laduz, on peut découvrir une étonnante collection d’objets, d’outils et d’œuvres rassemblés pendant 30 ans par Jacqueline et Raymond Humbert. Non loin de là, La Fabuloserie, à Dicy, propose plus de 1 000 œuvres créées par des autodidactes. Un lieu si anti-institutionnel que le peintre Jean Dubuffet le qualifia « d’anti-Beaubourg décentralisé », de « puissante citadelle du marginal ». Le « jardin habité » compte notamment l’un des joyaux internationalement reconnus de l’art brut : le Manège de Petit Pierre. Enfin, en Puisaye, n’hésitez pas à passer par le château de Ratilly qui, à Treigny, propose toute l’année expositions et concerts. Et, plus au nord, par Fontenoy afin d’y visiter le Centre Régional d’Art Contemporain du Tremblay qui présente chaque année des expositions temporaires d'art contemporain. Originaire d’Auxerre où il est né en 1920, Fernand Rolland fonda ce centre avec Jean-Louis Vetter à la fin des années 50. Alechinsky, Poliakoff, Niki de Saint Phalle, Soulages, Dubuffet sont venus y exposer. Mais le reste de la Bourgogne n’est évidemment pas en reste. Revenons, par exemple, au célèbre sculpteur animalier François Pompon, auteur de très nombreuses œuvres dont le très célèbre Ours blanc, communément appelé « Ours Pompon ». Un Musée François Pompon lui est consacré dans sa ville natale, Saulieu, et une reproduction de son Ours est visible à l’entrée de la ville ainsi qu’au Jardin Darcy de Dijon. Dijon où Le Consortium fait rayonner l’art contemporain sur toute la Côte-d’Or. Au fil du temps, cette association a su se constituer une collection de premier ordre qui s’est invitée dans des musées prestigieux européens (du Centre Pompidou jusqu’à Séville). Parlons aussi de L’Usine, de l’Espace autogéré des Tanneries (une ancienne usine devenue squat d’artistes) à Dijon, ou encore de La Porcherie à Ménetreux-le-Pitois, un lieu d’exposition et d’expérimentation d’art contemporain. Et, bien sûr, d’Art’Planète à Nuits-Saint-Georges : un festival d’art contemporain et d’art brut. Du côté de la Saône-et-Loire, outre les centres équivalents, citons la très prisée biennale d’art contemporain sacré d’Autun : Art Autun se déroule chaque année en juillet, et rivalise avec celles de Mâcon, de Marcigny ou encore de Nolay. Sans parler de celles situées dans la Côte-d’Or voisine, à Dijon et à Saulieu, notamment. Enfin, dans la Nièvre morvandelle, on s’arrêtera notamment à Corbigny où l’abbaye Saint-Léonard s’est transformée en un lieu de création artistique : l’Abéicité se veut un centre d’arts pluriels avec résidences d’artistes, expositions et salle de concert.

Top 10

Monuments

Insolites par le sujet qu’ils présentent, par leur localisation aussi parfois, ces musées nous offrent tous leur lot de belles surprises. Souvent ludiques, toujours généreux et passionnants, ils valent vraiment le détour ! À découvrir en famille lors de votre venue en Bourgogne.

Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique

L’histoire des nourrices et des enfants qu’elles élevaient a façonné l’identité du Morvan depuis la fin du XVIIIe siècle. Alligny-en-Morvan (58).

Musée de la vigne et du pressoir

Une collection d’outils pour la culture de la vigne, avec un rare pressoir à abattage de type médiéval. Un musée très instructif. Coulanges-la-Vineuse (89).

Musée de la maison d’école

Encrier, tableau noir, bonnet d’âne, une école communale de 1881 reconstituée dans un établissement encore en activité. Montceau-les-Mines (71).

Muséo Parc Alésia

Un concept grandiose par son architecture et très novateur. L’hologramme de Vercingétorix nous raconte son histoire. Alise-Sainte-Reine (21).

© Sébastien Pitoizet

Musée international des parachutistes du Spécial Air Service

Unique au monde, on trouve ici tout le matériel utilisé par les parachutistes, leurs équipements et leurs armements. Sennecey-le-Grand (71).

Musée du moule à chocolat

Depuis 2014, la chocolatière parisienne Sylvie Langlet y présente sa collection de 400 moules fabriqués entre 1850 et 1950. Villiers-sur-Tholon (89).

Musée de la mine

Le quotidien de cette petite cité minière est ici retracé. Avec la visite du Puits des Glénons et de ses mines, on passe même au concret ! La Machine (58).

Maison du Patrimoine oral

Toutes les paroles et cultures du Morvan et d’ailleurs au travers des musiques, des danses, des voix et des langues sont ici conservées. Anost (71).

Musée de l’élevage et du Charolais

La vache charolaise faisant la fierté de la région, Moulins-Engilbert en vante les mérites. Avec de nombreux outils et machines agricoles. Moulins-Engilbert (58).

Musée du Vélo Michel Grézaud

Créé par un ancien boucher de Tournus, 200 vélos et plus de 7 000 pièces dédiées y sont présentés. On peut même les essayer ! Ludique. Tournus (71).

Musiques et Scènes (Danse / Théâtre)

Depuis que les Ducs de Bourgogne ont laissé partager leur goût pour les arts, et tout particulièrement pour la musique, les arts vivants tiennent une place prépondérante dans le cœur des Bourguignons. Des plus grandes aux plus petites salles, des lieux officiels et conventionnés aux scènes les plus atypiques, l’offre culturelle est pléthorique. Et, comme partout ailleurs, qu’ils se consacrent aux musiques actuelles, au jazz, au classique ou aux arts de la rue, des festivals de tous les styles battent leur plein. Ceci, en toutes saisons, dans les centres-villes des grandes agglomérations jusqu’au cœur des campagnes les plus profondes ! Normal lorsqu’on sait combien la région est, depuis la nuit des temps, un vivier de musiciens et de chanteurs. De Jean-Philippe Rameau à Florent Pagny, de Marguerite Monnot à France Gall en passant par Elodie Frégé ou Yves Jamait, beaucoup sont nés ici… et ne l’ont jamais oublié !

Jean-Philippe Rameau. - © FierceAbin - iStockphoto.com

Des artistes profondément ancrés dans le territoire

Si la scène musicale occupe une large place dans le cœur des Bourguignons, c’est sans aucun doute parce que celle-ci est, depuis des siècles, ancrée dans le patrimoine régional autant que dans ses traditions. Au XVe siècle déjà, les ducs de Bourgogne Philippe Le Bon et Charles le Téméraire veillaient aux destinées de l’Ecole Bourguignonne, un groupe de compositeurs qui rompirent avec les traditions de la musique médiévale et posèrent les prémices de l’Ecole franco-flamande qui se développa ensuite dans les Pays-Bas bourguignons avant de se répandre dans toute l’Europe. 200 ans plus tard, l’immense Jean-Philippe Rameau (1683-1764) est né et a grandi à Dijon avant d’y diriger un temps les orgues de la collégiale Saint-Etienne. Une statue érigée en 1880 lui rend aujourd’hui hommage, face au Conservatoire de musique de Dijon.

Les siècles ont passé, et les liens entre les artistes et leur région sont toujours aussi vifs. Ainsi, l’artiste emblématique de Dijon (et de la Bourgogne toute entière !) s’appelle désormais Yves Jamait. Né en 1961, il attendra 2003 pour sortir son premier album. Grâce au soutien du célèbre animateur de France Inter Jean-Louis Foulquier, et de Patrick Sébastien qui l’a produit ensuite, Yves Jamait s’est rapidement fait un nom. Aujourd’hui devenu incontournable, il remplit le Zénith de Dijon ainsi que toutes les salles de la région où il se produit très souvent. Sans jamais oublier de déclarer sa flamme à sa ville, notamment avec sa chanson « Dijon la bourgeoise » : « Je te salue, ma vieille Dijon, ô maîtresse burgonde. / Je te salue, ma vieille Dijon. / Et nulle part au monde, je n'aurais voulu naître ». Si la Saône-et-Loire peut s’enorgueillir d’avoir vu naître Florent Pagny (près de Chalon où il revient souvent chanter), la Nièvre est également un vivier d’artistes. A l’image de la Poyaudine Elodie Frégé. L’ex-gagnante de la « Star Academy » est née à Cosne-sur-Loire en 1982, et a passé une partie de son enfance à Treigny (dans l’Yonne) avant de partir pour le village d’à côté, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Régulièrement dans ses interviews, elle se souvient avoir vécu là comme « dans un cocon, dans une clairière, déconnectée des réalités ». Le chanteur et romancier Joseph d’Anvers a, quant à lui, passé sa jeunesse à Marzy, puis à Nevers où il est né en 1976. Il y intègre le lycée Alain Colas (du nom du navigateur natif de Clamecy, disparu en mer en 1978 et à propos duquel Alain Chamfort composa « Manureva » avec Serge Gainsbourg). Dans les années 2000, Joseph d’Anvers part pour Paris, travaille notamment avec Alain Bashung, mais il demeure fidèle à sa ville. C’est lui qui signe l’hymne du club de rugby de Nevers, l’USON : « Nevers, Nevers / Tes hommes sont prêts au combat / Nevers, Nevers / Nous sommes prêts à mourir pour toi »…

Sur les traces des légendes bourguignonnes…

C’est aussi dans le Morvan nivernais que vous pourrez partir sur les traces de l’une des légendes de la chanson française. La pianiste et compositrice Marguerite Monnot est née à Decize en 1903, auprès d’un père organiste de l'église Saint-Aré. Vous ne la connaissez pas ? De fait, elle est toujours restée dans l’ombre. Mais lisez plutôt… Véritable génie, à 8 ans Marguerite donne déjà des concerts, et suscite les éloges du grand Camille Saint-Saëns. Après avoir refusé de faire partie des musiciennes officielles de la cour d'Espagne, elle quitte Decize, entre au Conservatoire de Paris, puis entame une tournée en Europe. Jusqu’à sa découverte de la chanson. Parmi celles qu’elle compose pour Edith Piaf, figurent « Les Amants d’un jour », « Mon Légionnaire », « La vie en rose », « L’Hymne à l’amour », « Milord »… Rien que ça ! Lorsqu’au bout de 25 ans Piaf rompt leur collaboration du jour au lendemain, Marguerite Monnot revient à Decize où elle meurt en 1961. Elle y est inhumée et, là-bas, une rue porte son nom.

Marguerite Monnot n’aura donc jamais connu une autre légende bourguignonne, France Gall. Pas un Auxerrois ni un Poyaudin de souche qui puisse ignorer le profond attachement de la famille Gall pour la région ! Sa mère Cécile Berthier est née à Auxerre. Son père Robert Gall (le parolier de « La Mamma » pour Charles Aznavour, et de « Sacré Charlemagne pour sa fille) a grandi à Saint-Fargeau. Quant à son oncle, le compositeur et organiste auxerrois Jacques Berthier, il est célèbre pour sa contribution aux chants liturgiques de la Communauté monastique de Taizé (Saône-et-Loire). Certes, France est née à Paris, mais tous se retrouvent souvent dans la grande maison familiale de Pourrain, en Puisaye. Et quand elle se lance dans la chanson, c’est à Auxerre, au pied de la cathédrale, dans l’atelier de son cousin le peintre et sculpteur François Brochet (dont les statues de Marie Noël et de Cadet Roussel ornent le centre historique) qu’elle donne son premier concert. Plus tard, lorsqu’elle rencontre un jeune chanteur en vogue, un certain Julien Clerc, ils choisissent de s’installer près de Pourrain, à Parly, où ils rénovent une vieille bâtisse, « La Métairie Bruyère » devenue depuis un centre d’art graphique que vous pouvez désormais visiter. Ensuite, quand la romance tourne court, Julien s’installe quelques années au Château des Gouttes, à Saint-Sauveur-en Puisaye. France, elle, gardera longtemps la demeure familiale de Pourrain. Aujourd’hui, le Domaine de l’Ocrerie est une superbe maison d’hôtes, qu’on vous recommande !

Des scènes particulièrement vivantes

Ici, on l’a déjà dit, musique et arts vivants ont de tout temps occupé une large place. Scènes nationales ou régionales, salles privées ou publiques, dans les villes comme dans les campagnes de très nombreux lieux de spectacle et d’expression artistique existent donc. Impossible de les citer tous. Mais, outre les deux géants (le Zénith de Dijon, et Le Spot, au Parc des expositions de Mâcon) qui chacun peut accueillir plus de 5 000 personnes, n’hésitez pas à faire une halte au beau Théâtre Dijon Bourgogne (Centre Dramatique National) qui toute l’année offre une superbe programmation. Coup de cœur aussi pour La Lanterne Magique, à Beaune. Une salle unique en son genre puisqu’elle abritait il y a plus d’un siècle les célèbres caves de négoce Calvet. Entre boiseries et pierres apparentes, La Lanterne Magique s’est imposée comme un lieu incontournable de la ville qui accueille tout au long de l’année de nombreux spectacles, mais aussi des festivals tels que Beaune Vibrations ou Beaune Blues Boogie. Du côté de la Saône-et-Loire, citons le Parc des expositions, la scène nationale L‘Espace des arts et la salle rock La Péniche à Chalon-sur-Saône. Et à Montceau-les-Mines, la colorée L’Embarcadère et ses 900 places. Sans oublier, bien sûr, l’Abbaye de Cluny qui accueille très régulièrement des concerts. Dans la Nièvre, on peut évoquer le Théâtre municipal de Nevers ainsi que la très active Maison de la Culture, mais c’est vers Guérigny que nos regards se tournent. Au cœur d’un beau site historique, le Théâtre des Forges Royales accueille concerts, expositions, et spectacles de danse tout au long de l’année. Enfin, dans l’Yonne, Auxerre dispose de sa scène conventionnée, Le Théâtre, mais aussi d’une dynamique salle rock-jazz (« Le Silex ») et du Skeneteau (à Monéteau) qui propose pièces de théâtre, concerts et one (wo)men shows. Le Théâtre municipal de Sens bénéficie aussi d’une belle réputation, mais c’est à Migennes que se situe l’une des salles icaunaises les plus chargées de souvenirs. Créée en 1950 au bord du Canal de Bourgogne, L’Escale a accueilli en son temps des artistes débutants qui ont ensuite fait parler d’eux : Johnny Hallyday, Jacques Brel et Charles Aznavour, ça vous dit quelque chose ? Depuis, on la surnomme le « petit Olympia » !

Des festivals en toutes saisons ou presque !

Comme partout en France, chaque été – et tout au long de l’année – la Bourgogne fourmille de festivals consacrés aux arts vivants. Toutes les plus grandes villes de la région en proposent, et même souvent plusieurs au cours des saisons. Les petites agglomérations et villages aussi. Ainsi, de la mi-juin à la fin octobre se tient depuis 24 ans le Festivallon. Autour du marché couvert d’Avallon (Yonne), mais aussi dans des bars, des restaurants, et autres lieux atypiques du Pays avallonnais, une cinquantaine de concerts sont organisés par ce festival qui compte parmi les plus longs de France. Non loin, citons les Rencontres musicales de Noyers-sur-Serein et du Tonnerrois. Plus au sud, chaque été à la mi-juillet, Les Nuits Bressanes animent la Bresse, et plus particulièrement Louhans (Saône-et-Loire). Tout près, le Festival Musicales en Côte Chalonnaise devrait revenir pour une 20e édition le dernier week-end d’août. Au programme, de la musique de chambre, avec des concerts donnés pour la plupart dans les églises des villages et les caveaux viticoles autour de Buxy. C’est aussi dans cette région que se tient, depuis 2017, le festival Idylle. Créé avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, il est l’occasion (à la mi-octobre, et pendant 3 semaines) de voir des artistes du cru s’inviter dans les villages de Saône-et-Loire (et du Doubs voisin) avec, au programme, théâtre, concerts et expositions. L’itinérance, c’est aussi ce que propose le Festival en Othe. Au cœur du pays d’Othe (entre Champagne et Bourgogne), arts et musiques sont proposés par le biais de concerts, mais aussi d’un cabaret itinérant qui sillonne les villes et villages des deux régions. Des groupes locaux, mais pas seulement puisque depuis 30 ans, à Saint-Florentin, à L’Escale de Migennes ou à Brienon-sur-Armançon notamment, des artistes comme Jacques Higelin, Emir Kusturica, Diam’s, Tryo ou encore Bénabar sont passés par là ! Mieux, depuis quelques années, les organisateurs proposent en même temps Festi’Coccinelle à l’attention du jeune public.

Musiques et Scènes (Danse / Théâtre)

Depuis que les Ducs de Bourgogne ont laissé partager leur goût pour les arts, et tout particulièrement pour la musique, les arts vivants tiennent une place prépondérante dans le cœur des Bourguignons. Des plus grandes aux plus petites salles, des lieux officiels et conventionnés aux scènes les plus atypiques, l’offre culturelle est pléthorique. Et, comme partout ailleurs, qu’ils se consacrent aux musiques actuelles, au jazz, au classique ou aux arts de la rue, des festivals de tous les styles battent leur plein. Ceci, en toutes saisons, dans les centres-villes des grandes agglomérations jusqu’au cœur des campagnes les plus profondes ! Normal lorsqu’on sait combien la région est, depuis la nuit des temps, un vivier de musiciens et de chanteurs. De Jean-Philippe Rameau à Florent Pagny, de Marguerite Monnot à France Gall en passant par Elodie Frégé ou Yves Jamait, beaucoup sont nés ici… et ne l’ont jamais oublié !

Jean-Philippe Rameau. - © FierceAbin - iStockphoto.com

Des artistes profondément ancrés dans le territoire

Si la scène musicale occupe une large place dans le cœur des Bourguignons, c’est sans aucun doute parce que celle-ci est, depuis des siècles, ancrée dans le patrimoine régional autant que dans ses traditions. Au XVe siècle déjà, les ducs de Bourgogne Philippe Le Bon et Charles le Téméraire veillaient aux destinées de l’Ecole Bourguignonne, un groupe de compositeurs qui rompirent avec les traditions de la musique médiévale et posèrent les prémices de l’Ecole franco-flamande qui se développa ensuite dans les Pays-Bas bourguignons avant de se répandre dans toute l’Europe. 200 ans plus tard, l’immense Jean-Philippe Rameau (1683-1764) est né et a grandi à Dijon avant d’y diriger un temps les orgues de la collégiale Saint-Etienne. Une statue érigée en 1880 lui rend aujourd’hui hommage, face au Conservatoire de musique de Dijon.

Les siècles ont passé, et les liens entre les artistes et leur région sont toujours aussi vifs. Ainsi, l’artiste emblématique de Dijon (et de la Bourgogne toute entière !) s’appelle désormais Yves Jamait. Né en 1961, il attendra 2003 pour sortir son premier album. Grâce au soutien du célèbre animateur de France Inter Jean-Louis Foulquier, et de Patrick Sébastien qui l’a produit ensuite, Yves Jamait s’est rapidement fait un nom. Aujourd’hui devenu incontournable, il remplit le Zénith de Dijon ainsi que toutes les salles de la région où il se produit très souvent. Sans jamais oublier de déclarer sa flamme à sa ville, notamment avec sa chanson « Dijon la bourgeoise » : « Je te salue, ma vieille Dijon, ô maîtresse burgonde. / Je te salue, ma vieille Dijon. / Et nulle part au monde, je n'aurais voulu naître ». Si la Saône-et-Loire peut s’enorgueillir d’avoir vu naître Florent Pagny (près de Chalon où il revient souvent chanter), la Nièvre est également un vivier d’artistes. A l’image de la Poyaudine Elodie Frégé. L’ex-gagnante de la « Star Academy » est née à Cosne-sur-Loire en 1982, et a passé une partie de son enfance à Treigny (dans l’Yonne) avant de partir pour le village d’à côté, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Régulièrement dans ses interviews, elle se souvient avoir vécu là comme « dans un cocon, dans une clairière, déconnectée des réalités ». Le chanteur et romancier Joseph d’Anvers a, quant à lui, passé sa jeunesse à Marzy, puis à Nevers où il est né en 1976. Il y intègre le lycée Alain Colas (du nom du navigateur natif de Clamecy, disparu en mer en 1978 et à propos duquel Alain Chamfort composa « Manureva » avec Serge Gainsbourg). Dans les années 2000, Joseph d’Anvers part pour Paris, travaille notamment avec Alain Bashung, mais il demeure fidèle à sa ville. C’est lui qui signe l’hymne du club de rugby de Nevers, l’USON : « Nevers, Nevers / Tes hommes sont prêts au combat / Nevers, Nevers / Nous sommes prêts à mourir pour toi »…

Sur les traces des légendes bourguignonnes…

C’est aussi dans le Morvan nivernais que vous pourrez partir sur les traces de l’une des légendes de la chanson française. La pianiste et compositrice Marguerite Monnot est née à Decize en 1903, auprès d’un père organiste de l'église Saint-Aré. Vous ne la connaissez pas ? De fait, elle est toujours restée dans l’ombre. Mais lisez plutôt… Véritable génie, à 8 ans Marguerite donne déjà des concerts, et suscite les éloges du grand Camille Saint-Saëns. Après avoir refusé de faire partie des musiciennes officielles de la cour d'Espagne, elle quitte Decize, entre au Conservatoire de Paris, puis entame une tournée en Europe. Jusqu’à sa découverte de la chanson. Parmi celles qu’elle compose pour Edith Piaf, figurent « Les Amants d’un jour », « Mon Légionnaire », « La vie en rose », « L’Hymne à l’amour », « Milord »… Rien que ça ! Lorsqu’au bout de 25 ans Piaf rompt leur collaboration du jour au lendemain, Marguerite Monnot revient à Decize où elle meurt en 1961. Elle y est inhumée et, là-bas, une rue porte son nom.

Marguerite Monnot n’aura donc jamais connu une autre légende bourguignonne, France Gall. Pas un Auxerrois ni un Poyaudin de souche qui puisse ignorer le profond attachement de la famille Gall pour la région ! Sa mère Cécile Berthier est née à Auxerre. Son père Robert Gall (le parolier de « La Mamma » pour Charles Aznavour, et de « Sacré Charlemagne pour sa fille) a grandi à Saint-Fargeau. Quant à son oncle, le compositeur et organiste auxerrois Jacques Berthier, il est célèbre pour sa contribution aux chants liturgiques de la Communauté monastique de Taizé (Saône-et-Loire). Certes, France est née à Paris, mais tous se retrouvent souvent dans la grande maison familiale de Pourrain, en Puisaye. Et quand elle se lance dans la chanson, c’est à Auxerre, au pied de la cathédrale, dans l’atelier de son cousin le peintre et sculpteur François Brochet (dont les statues de Marie Noël et de Cadet Roussel ornent le centre historique) qu’elle donne son premier concert. Plus tard, lorsqu’elle rencontre un jeune chanteur en vogue, un certain Julien Clerc, ils choisissent de s’installer près de Pourrain, à Parly, où ils rénovent une vieille bâtisse, « La Métairie Bruyère » devenue depuis un centre d’art graphique que vous pouvez désormais visiter. Ensuite, quand la romance tourne court, Julien s’installe quelques années au Château des Gouttes, à Saint-Sauveur-en Puisaye. France, elle, gardera longtemps la demeure familiale de Pourrain. Aujourd’hui, le Domaine de l’Ocrerie est une superbe maison d’hôtes, qu’on vous recommande !

Des scènes particulièrement vivantes

Ici, on l’a déjà dit, musique et arts vivants ont de tout temps occupé une large place. Scènes nationales ou régionales, salles privées ou publiques, dans les villes comme dans les campagnes de très nombreux lieux de spectacle et d’expression artistique existent donc. Impossible de les citer tous. Mais, outre les deux géants (le Zénith de Dijon, et Le Spot, au Parc des expositions de Mâcon) qui chacun peut accueillir plus de 5 000 personnes, n’hésitez pas à faire une halte au beau Théâtre Dijon Bourgogne (Centre Dramatique National) qui toute l’année offre une superbe programmation. Coup de cœur aussi pour La Lanterne Magique, à Beaune. Une salle unique en son genre puisqu’elle abritait il y a plus d’un siècle les célèbres caves de négoce Calvet. Entre boiseries et pierres apparentes, La Lanterne Magique s’est imposée comme un lieu incontournable de la ville qui accueille tout au long de l’année de nombreux spectacles, mais aussi des festivals tels que Beaune Vibrations ou Beaune Blues Boogie. Du côté de la Saône-et-Loire, citons le Parc des expositions, la scène nationale L‘Espace des arts et la salle rock La Péniche à Chalon-sur-Saône. Et à Montceau-les-Mines, la colorée L’Embarcadère et ses 900 places. Sans oublier, bien sûr, l’Abbaye de Cluny qui accueille très régulièrement des concerts. Dans la Nièvre, on peut évoquer le Théâtre municipal de Nevers ainsi que la très active Maison de la Culture, mais c’est vers Guérigny que nos regards se tournent. Au cœur d’un beau site historique, le Théâtre des Forges Royales accueille concerts, expositions, et spectacles de danse tout au long de l’année. Enfin, dans l’Yonne, Auxerre dispose de sa scène conventionnée, Le Théâtre, mais aussi d’une dynamique salle rock-jazz (« Le Silex ») et du Skeneteau (à Monéteau) qui propose pièces de théâtre, concerts et one (wo)men shows. Le Théâtre municipal de Sens bénéficie aussi d’une belle réputation, mais c’est à Migennes que se situe l’une des salles icaunaises les plus chargées de souvenirs. Créée en 1950 au bord du Canal de Bourgogne, L’Escale a accueilli en son temps des artistes débutants qui ont ensuite fait parler d’eux : Johnny Hallyday, Jacques Brel et Charles Aznavour, ça vous dit quelque chose ? Depuis, on la surnomme le « petit Olympia » !

Des festivals en toutes saisons ou presque !

Comme partout en France, chaque été – et tout au long de l’année – la Bourgogne fourmille de festivals consacrés aux arts vivants. Toutes les plus grandes villes de la région en proposent, et même souvent plusieurs au cours des saisons. Les petites agglomérations et villages aussi. Ainsi, de la mi-juin à la fin octobre se tient depuis 24 ans le Festivallon. Autour du marché couvert d’Avallon (Yonne), mais aussi dans des bars, des restaurants, et autres lieux atypiques du Pays avallonnais, une cinquantaine de concerts sont organisés par ce festival qui compte parmi les plus longs de France. Non loin, citons les Rencontres musicales de Noyers-sur-Serein et du Tonnerrois. Plus au sud, chaque été à la mi-juillet, Les Nuits Bressanes animent la Bresse, et plus particulièrement Louhans (Saône-et-Loire). Tout près, le Festival Musicales en Côte Chalonnaise devrait revenir pour une 20e édition le dernier week-end d’août. Au programme, de la musique de chambre, avec des concerts donnés pour la plupart dans les églises des villages et les caveaux viticoles autour de Buxy. C’est aussi dans cette région que se tient, depuis 2017, le festival Idylle. Créé avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, il est l’occasion (à la mi-octobre, et pendant 3 semaines) de voir des artistes du cru s’inviter dans les villages de Saône-et-Loire (et du Doubs voisin) avec, au programme, théâtre, concerts et expositions. L’itinérance, c’est aussi ce que propose le Festival en Othe. Au cœur du pays d’Othe (entre Champagne et Bourgogne), arts et musiques sont proposés par le biais de concerts, mais aussi d’un cabaret itinérant qui sillonne les villes et villages des deux régions. Des groupes locaux, mais pas seulement puisque depuis 30 ans, à Saint-Florentin, à L’Escale de Migennes ou à Brienon-sur-Armançon notamment, des artistes comme Jacques Higelin, Emir Kusturica, Diam’s, Tryo ou encore Bénabar sont passés par là ! Mieux, depuis quelques années, les organisateurs proposent en même temps Festi’Coccinelle à l’attention du jeune public.

Littérature (BD / Actualité)

Lamartine dans le Mâconnais, Colette et Jean d’Ormesson en Puisaye, Marcel Aymé dans le Jovinien, Jules Renard dans la Nièvre, Henri Vincenot en Côte-d’Or, Romain Rolland, Jules Roy, Paul Eluard ou encore George Bataille à Vézelay… Les grandes figures littéraires sont légion à avoir laissé leurs traces dans le patrimoine historico-culturel de la Bourgogne. Certains sont nés là, y ont souvent grandi, y sont morts. D’autres ont choisi d’y vivre et d’y écrire. Au-delà des siècles ou des décennies, on peut aujourd’hui suivre leurs traces en visitant leurs maisons natales, leurs lieux de résidence, les chemins qu’ils ont arpentés ou des musées en leur honneur. Mais en Bourgogne la littérature n’est pas seulement affaire de passé. Si la région continue d’inspirer de nombreux auteurs contemporains, elle est aussi le centre de multiples salons et festivals annuels consacrés aux livres, tous genres confondus.

Alphonse de Lamartine. - © Nastasic - iStockphoto.com

L'écrivain Jules Renard. - © German Vizulis - Shutterstock.com

Sur la route Lamartine

Poète et romancier, Alphonse de Lamartine (1790-1872) demeure l’une des grandes figures du romantisme. Une personnalité politique aussi, puisqu’il participa à la Révolution de 1848 et proclama la Deuxième République. Né à Mâcon, cette légende littéraire a passé son enfance à Milly. En 1833, il est élu député, passe du royalisme au républicanisme avant d’échouer à l’élection présidentielle de 1848. Endetté, il vend alors son domaine de Milly et poursuit son travail d’écriture, signant notamment Le Tailleur de pierre de Saint-Point et le poème « La Vigne et la Maison ». Il meurt 12 ans plus tard, et repose dans le caveau familial du cimetière situé le long du parc du château de Saint-Point qu'il habitait depuis 1820. La Saône-et-Loire lui rend hommage avec une « Route Lamartine ». Un parcours d’une soixantaine de kilomètres au départ de Mâcon où l’on pourra découvrir le nouvel espace Lamartine créé en 2019 au Musée des Ursulines. A Prissé on visitera « La Solitude de Lamartine » (ou Pavillon des Girondins), situé au milieu des vignes de son château de Monceau. C’est là qu'il écrivit une partie de L'histoire des Girondins. A voir aussi, sa maison de Milly-Lamartine. Construite en 1705 par son arrière-grand-père (pour servir de « vendangeoir » au domaine viticole), c'est là qu’Alphonse a vécu toute sa jeunesse, et c’est elle qui lui inspira certains de ses plus beaux poèmes. Enfin, n’oubliez pas son château de Saint-Point.

Colette et Jean d’Ormesson ont marqué la Puisaye

A Saint-Sauveur-en-Puisaye il n’est pas une rue, pas un restaurant ni une boutique qui ne mette à l’honneur, d’une façon ou d’une autre, la grande citoyenne du village, l’écrivaine Colette (1873-1954). Car c’est ici que l’auteure des Claudine et du Blé en herbe a grandi. Même si, dans ses romans, Colette a modifié le nom des villages et de ses personnages, toute son œuvre porte la Puisaye en son cœur. Créé à l'initiative de sa fille, le musée Colette propose de découvrir sa vie et son œuvre. Tout près de là, sa maison natale a été reconstituée d'après ses propres textes et les documents d'archives. Dans cette maison-musée, se tiennent toute l'année des festivals, des lectures, des conférences. Pour partir pleinement sur ses traces, vous pourrez aussi déambuler dans le vaste Domaine de Boutissaint où elle aimait se réfugier. Sans oublier le sentier Colette ouvert en 1993 par les élèves du collège Colette de Saint-Sauveur, et où tout vient rappeler ses récits !

Plus tard, lorsqu’elle quittait Paris pour séjourner en Puisaye, Colette aurait pu rencontrer un autre de nos futurs grands écrivains : dans le village voisin de Saint-Fargeau, alors qu’il était encore enfant toutes ses vacances Jean d’Ormesson (1925-2017) les passait au château, propriété familiale des Lepeletier-de Saint-Fargeau dont descendait sa mère. Dans les années 70, à la télévision il confiait : « Cet endroit a joué un rôle énorme dans ma vie. Le seul endroit avec lequel j’ai eu des liens, c’est celui-ci. Il y a une partie de moi-même qui est et restera toujours attachée à cet endroit ». Vendu en 1968, d’Ormesson vivra cette séparation comme une déchirure. « Ma mère était née là. Sa mère était née et morte là. Sa grand-mère était née et morte là. Et ça remonte comme ça jusqu’au XVIIIe siècle ». En 1974, l’écrivain a fait du château le personnage central de son roman Au plaisir de Dieu. Un livre qui fut adapté à la télévision au travers d’un grand feuilleton populaire qui s’est tourné sur place !

Jules Renard : Poil de Carotte est nivernais !

Si Jules Renard (1864-1910) naît en Mayenne, son père François Renard a vu le jour à Chitry-les-Mines (Nièvre) où la famille revient s’installer en 1866, alors que Jules n’a que 2 ans. François y a même été élu maire du village, précédant son fils de quelques décennies. La scolarité de Jules se déroule à Nevers, et sa carrière le mène à Paris. Mais il gardera toute sa vie de profondes attaches à Chitry. Dans son célèbre Poil de carotte, il parle d’une maison où vit le jeune garçon. Située au début de la voie gallo-romaine, elle existe toujours. Quant au « petit chemin de fer » qu’il évoque dans son fameux Journal, c’est de l’une des ex-lignes du « Tacot du Morvan », Nevers-Corbigny. A Chitry, on peut se recueillir sur sa tombe en forme de livre ouvert.

Auxerre et Joigny fêtent Restif de la Bretonne, Marie Noël et Marcel Aymé

Marcel Aymé, l’auteur des Contes du chat perché, de La Vouivre et du Passe Muraille, est né en 1902 au 76 rue Jacques-d’Auxerre, à Joigny. La famille s’est installée là en 1897. En vérité, ils quittent rapidement Joigny, mais Marcel Aymé et ses 5 frères et sœurs y reviennent régulièrement. Marcel a même été scolarisé au collège devenu Conservatoire de la ville. Si sa maison natale ne se visite pas, une plaque le célèbre. Né en 1734 à Sacy, près de Vermenton, Nicolas Restif de La Bretonne était le fils d'un laboureur. Devenu ouvrier typographique à Auxerre puis à Dijon, il finit par s’installer à Paris en 1761. Il y signe de nombreux ouvrages, du roman libertin L’anti-Justine ou les délices de l’amour à des romans historiques en passant par des œuvres biographiques comme La Vie de mon père. Aujourd’hui, des rues portent son nom à Courgis, Dijon, Sacy, Vermenton, et à Auxerre où une plaque est scellée en lieu et place de l’imprimerie dans laquelle il a travaillé. Adossée à la Tour de l’Horloge, celle-ci est aujourd’hui le siège de l’Office de tourisme. A quelques mètres, une statue vient aussi le célébrer. Autre grande figure auxerroise, Marie Noël (1883-1967). La poétesse fut connue davantage pour ses œuvres de chansons traditionnelles que pour ses écrits plus sombres et absolument magnifiques. Profondément catholique, et même pieuse, un procès en béatification a été ouvert en 2017 à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Marie Noël a légué son œuvre et son appartement (demeuré inchangé) à la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne. Depuis fin 2019, sa maison (au 1 rue Marie-Noël) est labellisée « Maison des illustres ». Et une statue l’honore devant l’Hôtel de Ville.

Le Dijonnais Henri Vincenot a célébré la Bourgogne

Mais s’il est un écrivain qui aura profondément marqué la région, se révélant même comme un véritable ambassadeur de ses traditions et de son histoire c’est bien le Dijonnais Henri Vincenot (1912-1985). Rédigés dans une langue truculente, ses deux romans les plus fameux (les autobiographiques La Billebaude et Le Pape des escargots) sont imprégnés des paysages bourguignons, et de ses accents. A la fin de sa vie, c’est dans le village où il aimait passer ses vacances, à Commarin où vivaient ses grands-parents, qu’il choisit de s’installer. Mais sa vie entière il la passa à rebâtir un hameau en ruines découvert par hasard lors d’une partie de chasse avec son grand-père (La Peurrie). C’est là, dans ce lieu-dit qu’il a racheté, qu’il repose désormais.

Vézelay, terre d’écrivains

L’histoire du XXe siècle passe par Vézelay !

Les plus grands écrivains, peintres, architectes ont aimé la colline éternelle

Une basilique millénaire, un village juché en haut d’une colline dominant les paysages du Morvan et que l’écrivain Maurice Druon (auteur des Rois maudits et du fameux Chant des partisans) fut le premier à qualifier de « colline éternelle »… Peu de lieux en France ont suscité autant de fascination que Vézelay ! Sans doute est-il même unique. Car ils sont nombreux, ceux qui ont choisi de l’habiter ou qui l’ont régulièrement visité au point de trouver là plus encore qu’un lieu de retraite ou de villégiature, une immense source d’inspiration. C’est simple : Vézelay fait partie intégrante de l’histoire artistique française du XXe siècle, et nombre de chefs-d’œuvre y sont nés ! Elle peut même s’enorgueillir d’avoir abrité un Prix Nobel de Littérature, Romain Rolland.

Né à Clamecy en 1866, Rolland eut toute sa vie la passion des grands hommes. Ses essais et biographies consacrés à Michel Ange, Tolstoï ou Gandhi le prouve. Comme sa correspondance avec Richard Strauss, Stefan Zweig et Freud notamment. Opposé à la guerre de 14-18, il s'installe en Suisse, et se pose en apôtre de la non-violence. Puis, il soutient la politique de Staline, devient un « compagnon de route » du PCF. Jusqu’en 1934, lorsqu’il découvre la réalité du régime soviétique et qu’il revient en France. A Vézelay précisément, où il écrit et reçoit ses amis Louis Aragon, Paul Claudel, ainsi que tous les intellectuels résidant déjà au village (les architectes Badovici et Le Corbusier, entre autres). Il y meurt fin 1944. La maison qu’il habitait est devenue le Musée Zervos, du nom de ces éditeurs et auteurs qui, en 1926, fondèrent à Paris la prestigieuse revue Cahiers d’art. En 1933, Christian Zervos édite aussi le premier volume de son catalogue Picasso qui en comportera 33. C’est en 1937 que le couple acquiert une maison dans le hameau de la Goulotte, en lisière de la forêt. Ils y reçurent Picasso bien sûr, mais aussi Fernand Léger, René Char… Et Paul Eluard, dont la légende prétend que c’est ici qu’il a écrit son fameux poème Liberté, en 1942.

Au cimetière reposent de grands hommes…

Autre amoureux de Vézelay, Georges Bataille (1897-1962) y élit domicile en mars 1943. En 1945, il fonde la revue Critique, et reçoit nombre de ses collaborateurs, comme Giacometti, Balthus, Merleau-Ponty, Jacques Lacan… En 1949, il retourne à son premier métier, redevient bibliothécaire, et quitte Vézelay. Mais il y conserve une maison, place du Grand Puits où il revient tous les étés. Jusqu’à y mourir. Nichée près de celle de Christian et d’Yvonne Zervos, sa tombe est aujourd’hui la plus visitée du cimetière. Non loin de celle de Jules Roy. Après une première partie de vie chaotique où l’officier qu’il est soutient Pétain avant de rallier de Gaulle à Londres, Jules Roy (1907-2000) participe à la guerre d’Indochine pour finalement s’y opposer. Lorsque surgit celle d’Algérie, ami intime d’Albert Camus (mort en 1960 d’un accident de la route à Villeblevin, près de Sens), il s’y oppose aussi. Et démissionne de l’armée pour ne plus se consacrer qu’à la littérature. En 1978, Jules Roy s'installe à Vézelay, au Clos du Couvent, face à la basilique. Il y passera les 20 dernières années de sa vie, y recevra ses amis (François Mitterrand notamment, qui l'élèvera au grade de Grand-Croix de la Légion d'honneur). Peu avant sa mort, Jules Roy développera une adoration mystique pour Marie-Madeleine, patronne de la basilique. On peut aujourd’hui visiter sa maison, son jardin, et son bureau demeuré en l’état. Un centre littéraire s’y situe où l'on organise des expositions tandis qu’un étage est réservé aux écrivains en résidence.

Max-Pol Fouchet … Vézelay reconnaissante

Enfin, parler des liens entre Vézelay et la littérature sans évoquer Max-Pol Fouchet est impossible. Cet écrivain et critique d’art est né et a longtemps travaillé en Algérie. Il se fit surtout connaître comme l’un des pionniers du journalisme culturel à la télévision, alors que dans les années 50/60 il travaillait notamment pour l’émission « Lectures pour tous ». Après un accident de voiture, il vient en convalescence à Vézelay en 1957. Il y restera jusqu’à sa mort en 1980. De là, il écrira, et préparera ses émissions de télé. Comme d’autres il recevra de nombreuses légendes des arts. Également éditeur, il aidera à la publication de nombre de livres (dont certains signés de ses amis et voisins auteurs). Au soir de sa mort (à l’hôpital d’Avallon), son dernier reportage télé est diffusé. Il est consacré… à Vézelay ! Le village (et tout l’Avallonnais) lui rend régulièrement hommage, comme en 2020 pour célébrer les 40 ans de sa disparition.

Que rapporter ? (artisanat...)

Si le produit des vignes est évidemment LE cadeau à rapporter lorsqu’on visite la Bourgogne, quantité de produits gourmands sont également proposés. Des spécialités locales comme les nougatines de Nevers, les nonnettes de Dijon ou les anis de Flavigny, mais aussi la fameuse moutarde, les escargots ou quelques terrines et pâtés concoctés par les petits producteurs qui émaillent le territoire. N’oubliez pas l’artisanat local au premier rang duquel trônent les faïences de Nevers ainsi que les poteries et les céramiques de Puisaye. Très présent dans la région, l’art sous toutes ses formes peut aussi offrir l’occasion de se faire plaisir en rapportant chez soi quelques œuvres made in Bourgogne ! Mais, le saviez-vous ? Outre sa fameuse liqueur de cassis et un cidre très réputé élaboré au nord-est de la région, la Bourgogne est aussi l’un des territoires de France où l’on produit le plus de bières 100 % locales.

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Les Anis de Flavigny. - © LES ANIS DE FLAVIGNY

Pain d'épices. - © margouillatphotos - iStockphoto.com

Vins et spiritueux : la grande spécialité régionale

Impensable, pour tous les amateurs de vin de rentrer chez soi sans rapporter dans ses bagages quelques bouteilles de crus bourguignons auxquels, bien sûr, viendront s’ajouter les ratafias, les marcs et les crémants de bourgogne. Hors ces produits de la vigne, pensez aussi à la fameuse liqueur de cassis qu’on utilise pour servir un kir ou pour accompagner quelques desserts. Il faut attendre le XIXe siècle pour que la culture du cassis se développe ici. En pleine crise du phylloxera, un dénommé M. Joly, distillateur de son état, met au point la liqueur. En quelques années, 2 maisons dijonnaises viennent lui faire concurrence, les célèbres Lhéritier-Guyot et Lejay-Lagoute. Aujourd’hui, Nuits-Saint-Georges et Dijon sont les deux capitales de la baie de cassis, et ce sont quelque 5 entreprises qui se partagent le marché. Plus de 10 millions de litres y sont produits chaque année, soit 80 % de la production française. Plus étonnant, saviez-vous que la Bourgogne est aussi une terre de… whisky ? Plusieurs distilleries y existent, à commencer par celle de Michel Couvreur dont la réputation a depuis longtemps dépassé nos frontières. Installé à Bouze-lès-Beaune, cet expert s’y consacre depuis 1978 et sa production se vend dans le monde entier. Quant à la Distillerie artisanale du Pays d’Othe, elle est certes basée dans l’Aube (en Champagne, donc), mais ses whiskies rayonnent chez nombre de cavistes du pays d’Othe icaunais, jusqu’à la carte de ses bars et restaurants. Enfin, sachez que, dans cette même région du nord-est de la Bourgogne, on produit aussi un excellent cidre qui, à l’instar des normands et des bretons, jouit d’une formidable réputation.

Le superbe renouveau des bières bourguignonnes

Tombée en désuétude pendant de longues années, la bière bourguignonne vit une superbe renaissance. Pour remonter à sa genèse il faut retourner loin en arrière quand, au XVe siècle, Jean Sans Peur, alors duc de Bourgogne, crée l’ordre du houblon. Exit la cervoise, place à la bière ! Les traces des plus anciens établissements dijonnais et beaunois remontent aux années 1790. Peu à peu, la bière régionale s’installe et, au plus fort de l’activité brassicole (c’est-à-dire autour de 1950), on compte ici plus de 50 établissements… avant que toutes ou presque disparaissent sous l’effet de l’industrialisation. Depuis ? La Bourgogne, 3e région productrice d’orge, compte quelque 40 brasseries artisanales en activité, dont près de la moitié n’existait pas il y a 5 ou 6 ans ! Parmi elles, citons en Côte-d’Or la Brasserie Trois Fontaines à Bretenieres, Belenium à Beaune, et Elixhir à Dijon. Dans l’Yonne, la jeune Maddam à Chablis est devenue incontournable. Tout comme la Brasserie Larché à Sens. Preuve supplémentaire de cet engouement, en 2016 l’association la Confrérie des Chevaliers de Gambrinus a créé les Houblonnades de Dijon. Un festival consacré à la dégustation, qui se tient chaque année à la mi-avril.

Des produits du terroir de grande qualité

Terre d’agriculture et d’élevage s’il en est, la Bourgogne abrite d’innombrables petits producteurs qui vous proposeront le fruit de leur travail. Produits frais, conserves ou bocaux, les pâtés, terrines, confits et autres préparations culinaires ne manquent pas. Sans oublier les charcuteries du Morvan, et les fameux escargots de Bourgogne, très présents en Côte-d’Or. Même les foies gras et les saumons fumés peuvent être bourguignons, à l’image de ceux que propose notamment Le Borvo à Chemilly-sur-Yonne. Sans parler des fruits et légumes : des pommes en forêt d’Othe, des cerises dans l’Auxerrois, le cassis dans le Dijonnais… : là encore, le choix est large ! Comme il l'est en Saône-et-Loire ! Le département, résolument gourmand, a en effet regroupé les exploitations agricoles perpétuant les traditions et valorisant les produits d'exception issus du territoire sous le label AOP 71. C'est ainsi que sont mis en avant les crèmes et le beurre de Bresse, le bœuf de Charolles, les volailles et dindes de Bresse ainsi que les fromages de chèvre charolais et mâconnais. Autant de douceurs qu'on pourra rapporter chez soi pour des déjeuners ou des dîners savoureux !

Moutarde et Bourgogne sont indissociables…

S’il est ici un produit aussi célèbre que les vins, c’est bien… la moutarde de Dijon ! Les ducs de Bourgogne en raffolaient déjà et lui accordaient une place de premier ordre : ils l’utilisaient à des fins diplomatiques, et le duc Philippe le Hardi décida d’apposer sur le blason de Dijon la même inscription que celle qui figurait sur les fameux pots en grès : « Moult me tarde ». De nos jours, ne disposant pas d’un label AOC pour la protéger, la moutarde n’a bien souvent plus grand-chose de dijonnaise. Les graines qui servent à son élaboration nous viennent d’ailleurs le plus souvent du Canada. Pour autant, depuis quelques années, agriculteurs et moutardiers se sont associés pour impulser une relance. Ensemble, ils ont créé l’Association Moutarde de Bourgogne (AMB) qui, il y a 12 ans, a obtenu une indication géographique protégée (IGP) pour la « moutarde de Bourgogne ». En clair, contrairement à la « moutarde de Dijon », celle dite de Bourgogne est garantie 100 % locale. Parmi les producteurs les plus renommés, figure la Moutarderie Fallot née à Beaune en 1840. Dans ses locaux, on pourra découvrir le procédé de fabrication historique au travers d’un espace muséographique. Fallot dispose aussi de 2 boutiques à Beaune, d’une autre à Dijon, et d’un bar à moutarde « Enjoy Fallot » située dans sa Moutarderie. Autre enseigne incontournable, celle de la marque Maille installée dans la très commerçante rue de la Liberté, à Dijon depuis 1845. Elle dispose d’une superbe devanture en bois qui à elle seule vaut le détour.

… tout comme le pain d’épices !

Autre produit typiquement bourguignon (et bien connu partout en France), le pain d’épices. Découvert au Moyen Age, il s’implanta d’abord à Reims, et il faut attendre le XIXe siècle pour que celui de Dijon prenne le pas. Cette pâtisserie composée de farine de seigle ou de froment, de miel et d’aromates est conçue aujourd’hui par nombre d’artisans, le plus célèbre étant l’un de ses précurseurs dijonnais : Mulot & Petitjean. Mais n’oublions surtout pas sa « cousine », la nonnette. Inutile de présenter ce petit gâteau créé par des nonnes (d’où son nom !), dont le croquant glaçage protège le moelleux du pain d’épices enrichi d’un cœur fondant de crème à l’orange ! Saviez-vous que c’est aussi au Moyen Age que les nonnettes ont vu le jour ? Depuis, plusieurs déclinaisons existent : cassis, chocolat, framboise, etc.

Les douceurs sucrées sont nombreuses

Hors les pains d’épices, les adeptes de sucré seront à la fête ! Dans chaque ville des confiseurs proposent leurs propres spécialités aux noms qui rappellent forcément la région ou les personnalités qui l’ont marquée. Ainsi, à Auxerre trouve-t-on chocolats et confiseries au nom de Cadet Roussel ou de Burgondes, à Sens des Sénons, à Avallon des Vauban… Mais ce n’est évidemment pas tout. Du côté de Nevers, depuis longtemps les 2 grandes spécialités sont la nougatine et le négus. La nougatine fut rendue célèbre par l’impératrice Eugénie, qui de retour d’un voyage à Nevers en 1862, en passa une importante commande. Quant au négus, c’est à la Maison Grelier que l’on doit sa création en 1902 : un caramel mou au chocolat enrobé dans un sucre cuit, et conçu en hommage à la visite officielle, dans la cité ducale, du souverain d’Ethiopie. Impossible de passer par Chablis sans rapporter le fameux biscuit duché. De forme rectangulaire, légers et croquants, ces biscuits secs ont un goût vanillé et accompagnent à merveille la dégustation du crémant bourguignon. A Dijon, on succombera à la cassissine, une pâte de fruits au cassis avec un cœur liquoreux. Aux jacquelines aussi : des friandises au praliné recouvert d’un glaçage, qui rappellent ces petits Jésus en sucre d’antan. Quant aux anis de Flavigny, leur apparition remonte à des siècles. C’est un grand voyageur romain qui a apporté à Flavigny-sur-Ozerain son nom et la graine d’anis. Plus tard, en 718, Widerard créa là une abbaye bénédictine où les moines ont probablement élaboré la recette. Mais il faut attendre la Révolution pour que les productions du couvent des Ursulines voient grandir leur réputation. Malgré la concurrence (notamment celle de Verdun), le Dictionnaire Larousse ne reconnaît plus qu’un seul et véritable anis : celui de Flavigny ! De nos jours, c’est toujours à l’abbaye qu’ils sont fabriqués. Et si au final, la dominance est toujours la même, les arômes (naturels) peuvent varier : violette, menthe, réglisse, café, rose, fleur d’oranger, jasmin, mandarine…

Art et artisanat bourguignons émaillent le territoire

Peintres, sculpteurs, photographes, tanneurs, verriers, potiers, céramistes… Aux 4 coins de la Bourgogne, des artisans d’art proposent leurs créations, tant dans leurs boutiques et ateliers que dans des galeries ou des centres d’art. Parmi les plus fameux figurent les faïenceries de Nevers dont l’origine se situe dans la deuxième moitié du XVe siècle quand le duc de Nevers invita les céramistes italiens à s’installer dans la cité. De nos jours, les faïenciers d’Art perpétuent cette tradition. Refusant l’industrialisation, ils ont choisi la fabrication manuelle, essentiellement artistique. Citons notamment la Faïencerie George née en 1898 et qui se consacre essentiellement aux arts de la table. Moins connue, en Saône-et-Loire la Faïencerie de Charolles a été créée en 1844. Désormais, sa production est tournée vers les objets de décoration d’un style contemporain et même design, sous la marque FdC (Faïencerie de Charolles). Pays de bocage et de forêts, la Puisaye est, par la nature de son sous-sol, riche en argile gréseuse. Une terre de prédilection pour la poterie. Pendant plusieurs siècles, le façonnage du grès a donc modelé la vie locale. Depuis, ils sont légion à proposer leurs créations, tant à Saint-Amand-en-Puisaye au nord de la Nièvre que dans les villages icaunais voisins, Treigny et Saint-Sauveur-en-Puisaye. D’ailleurs, à Saint-Sauveur on trouvera plusieurs espaces réunissant les créations d’artistes régionaux (voire locaux) de toutes les disciplines. Comme, par exemple, chez les Créacteurs en Puisaye. Enfin, citons "La Belle Nièvre". Un label créé à l'initiative du Conseil Départemental de la Nièvre, et qui réunit plus d'une centaine d'artisans et producteurs nivernais. Gourmandises et productions artistiques locales y sont mises en valeur. N'hésitez pas à aller les découvrir, sur place et sur www.labellenievre.fr.

Sports et loisirs

Si le football a depuis longtemps gagné ses lettres de noblesse en terres bourguignonnes (notamment grâce aux exploits de l’A.J. Auxerre qui a marqué l’histoire du foot français), ce sont tous les sports qui se pratiquent ici. Pour preuve, pas moins de 19 sites ont été sélectionnés comme centres de préparation aux J.O. de Paris 2024. Un peu partout sur le territoire, d’ici au début de la compétition, les délégations du monde entier pourront donc à leur guise venir s’y entraîner. Mais ces équipements si performants sont évidemment aussi à la disposition du public. Sportifs, randonneurs, adeptes de cyclotourisme ou de balades à cheval, fans d’expériences insolites (comme les sauts en parachute ou les vols en montgolfière), tous trouveront de quoi s’adonner à leurs passions. Sans oublier les familles, qui de bases de loisirs en parcs d’attractions jusqu’aux plus étonnants sites de découverte, passeront forcément de bons moments.

Montgolfière survolant les vignes. - © Massimo Santi - Shutterstock.com

Croisière sur le canal du Nivernais. - © Gerrit Bunt - shutterstock.Com

Le football, roi de Bourgogne !

Si, du côté de la Nièvre, c’est le rugby qui triomphe (l’USON Nevers Rugby joue en Pro D2), le football est au cœur de la vie bourguignonne depuis des décennies ! Si le Dijon Football Côte d’Or a quitté la Ligue 1 en 2021 pour retrouver la Ligue 2 où il évoluait depuis 2013 (et après 32 ans passés dans l’élite du football européen), c'est pour mieux y retrouver l'AJ Auxerre et son impressionnant palmarès. Car, ici, lorsqu’il s’agit de parler de football, c’est évidemment à Auxerre que l’on pense. 4 Coupes de France, un titre de champion, sans parler des 1/2 finales de la Coupe de l’UEFA que l’équipe a atteinte en 1993, et les 1/4 de finale de la Ligue des Champions en 1997. C’est une évidence, le club auxerrois a marqué l’histoire du foot français. D’autant que de véritables stars sont passées par le stade de l’Abbé Deschamps : Basile Boli, Laurent Blanc, Bruno Martini, Djibril Cissé, Stéphane Guivarc’h ou encore Eric Cantona, pour ne citer qu’eux ! Sans oublier, bien sûr, son mythique entraîneur, Guy Roux. Une figure majeure. Dans l’Yonne, et bien au-delà ! Mais n'oublions pas les autres. Comme le club de Louhans-Cuisaux qui, lui, a participé longtemps à la Ligue 2 avant d’évoluer désormais en Nationale 2. Quant au FC Gueugnon, actuellement en Nationale 3, l’équipe de Saône-et-Loire a fait autrefois les beaux jours de la 1re Division, de la Coupe de France et de celle de la Ligue qu’elle a même remportée en 2000 face au PSG.

Paris 2024 passera par ici !

Mais football et rugby ne sont évidemment pas les seuls sports pratiqués dans la région, et de très nombreux équipements sont là qui permettent de pratiquer les différentes disciplines existantes, quel que soit son niveau. Pour preuve de leurs performances, 19 sites bourguignons viennent d’être désignés comme centres de préparation aux Jeux olympiques et para-Olympiques de Paris 2024. De l’été 2021 jusqu’au début des Jeux, les délégations des pays participants pourront donc (à leur convenance) s’y installer pour s’entraîner au mieux. En Côte-d'Or, ils disposeront de 7 centres : à Beaune (pour le triathlon), à Semur-en-Auxois (pour le cyclisme sur route), à Chenôve (pour le basket et le handball) et à Dijon (football, gymnastique, haltérophilie, judo, beach-volley, natation, tennis, tir à l’arc…). L’Yonne aussi en dénombre 7 (à Auxerre, Sens, Saint-Florentin et Brienon-sur-Armançon). Enfin, si étrangement la Nièvre ne dispose d’aucun site sélectionné, la Saône-et-Loire en propose 5, à Chalon, au Creusot, à Montceau-les-Mines, Autun et Mâcon.

Sur terre, sous-terre ou dans les airs… frissons garantis !

Vous l’aurez compris : que vous soyez sportif de haut niveau, adepte de sports extrêmes ou que vous ayez « simplement » envie d’expériences hors du commun, vous trouverez votre bonheur en terres bourguignonnes ! Car, en la matière, la région est pleine de surprises. Saviez-vous par exemple qu’il est possible de s’adonner à la plongée sous-marine ? Notamment grâce à l’école de plongée Dijon Plongée. A la spéléologie aussi, grâce à la Ligue Spéléologique de Bourgogne qui propose des formations ci et là. Par exemple au gouffre du Bel Affreux, à Antheuil (Côte-d’Or), aux gorges de Narveau à Lormes (Nièvre) ou à la Roche de Solutré (Saône-et-Loire). Même l’escalade est envisageable ! D’ailleurs, depuis longtemps des sites sont très appréciés des amateurs. Comme le Saussois (surnommé « la falaise des Parisiens » du fait de sa proximité avec la capitale). Situé sur la commune de Merry-sur-Yonne, il dispose de superbes voies accessibles par le haut du plateau qui surplombe l’Yonne. Envie de prendre de l’envol ? Et si vous sautiez en parachute ? Plusieurs sociétés proposent ce genre d’activités un peu partout dans la région. Pour autant, Bourgogne Franche Comté Parachutisme (BFCP) est la seule à proposer des sauts à 4 000 et 6 000 mètres d’altitude, au-dessus de la base aérienne 102 Dijon-Longvic. Plus tranquille, mais toujours en hauteur, vous pourrez aussi opter pour une balade en montgolfière. Il y a 30 ans, France Montgolfière a débuté ses activités à Vézelay où, depuis lors, il est possible de survoler la colline éternelle et ses somptueux paysages. Une expérience inoubliable, à vivre au moins une fois dans sa vie ! A moins que vous préfériez vous transformer en pilote ? Le Club de vol en planeur de Saint-Florentin-Chéu (Yonne) propose des vols d'initiation ainsi que des formations.

A pied, à cheval ou à vélo, le paradis des randonneurs !

Vous n’êtes pas assez casse-cou pour tenter ce genre d’aventures, et c’est avant tout les belles randonnées que vous cherchez ? La région offre d’innombrables possibilités. Ici, ce sont en effet quelque 6 000 km de chemins qui sont accessibles aux marcheurs, et près de 3 000 km aux passionnés de vélos ou de VTT (dont plus des 2/3 dans le seul Parc du Morvan !). A pied, on aura donc l’embarras du choix : outre les Parcs naturels, les forêts, les chemins de halage et les campagnes, on pourra partir (par exemple) à la découverte d’Alésia et de la route des vins en Côte-d’Or, de Bibracte et du mont Beuvray en Saône-et-Loire, des chemins de la Loire dans la Nièvre, ou des trésors cachés de l’Aillantais dans l’Yonne. Ce territoire, entre Auxerrois, Jovinien et Puisaye, propose de nombreuses balades (pédestres, cyclistes ou équestres) permettant de découvrir ses riches paysages, mais aussi un patrimoine magnifiquement conservé. Parmi nos randonnées préférées, citons aussi le Sentier de la coquille à Agnay-le-Duc (Côte-d’Or) : un site classé depuis 1932, au sein duquel le Conservatoire Naturel des sites de Bourgogne a tracé un sentier de 14 km. Quant à la randonnée Auxerre-Vézelay, longue de 58 km, elle constitue (chaque année au printemps) l’un des grands rendez-vous des randonneurs, des plus aguerris jusqu’aux plus débutants, tous séduits par les superbes sentiers empruntés ! A vélo ? On l’a dit plus haut, le paradis des cyclistes se situe dans le Morvan qui compte environ 140 circuits (de 4 à 50 km). Mais partout ailleurs les possibilités sont nombreuses ! A commencer par la fameuse Véloroute : 800 km de voies vertes qui vous permettront de faire le tour de la Bourgogne via les chemins de halage, les voies ferrées désaffectées, les routes de campagne ou les chemins de vignes. Restent les promenades à cheval. Là encore, un peu partout des centres équestres vous attendent. En Saône-et-Loire, notamment. Haut lieu du cheval, le Haras de Cluny est l’un des 23 représentants des Haras nationaux. Il se visite toute l’année, et une cinquantaine de manifestations hippiques y ont lieu au fil des mois.

Une croisière en Bourgogne…

La Saône, la Loire, l’Yonne, la Seille, le canal de Bourgogne, celui du Nivernais, le canal de Briare, le canal latéral à la Loire, celui de Bourgogne-Champagne, celui de Roanne à Digoin, ou encore celui du Centre… Riche de ses nombreux cours d’eau, la région offre 1 001 possibilités de croisières, de la promenade au fil de l’eau jusqu’aux séjours au long cours. Ainsi, vous pourrez par exemple découvrir les paysages offerts par le canal du Nivernais qui part du bassin de la Loire à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre) pour échouer dans celui de l’Yonne, à Auxerre. Ou naviguer sur le canal du Centre qui fait la jonction entre Saône et Loire, de Chalon-sur-Saône jusqu’à Digoin. Sans oublier évidemment le Canal de Bourgogne de son point de départ à Migennes (Yonne) à son arrivée à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or). Outre les paysages magnifiques que vous découvrirez, vous pourrez notamment passer sous le long tunnel qui l’encercle depuis 1832 à Pouilly-en-Auxois (Côte-d’Or). Mais saviez-vous que Saint-Jean-de-Losne est aussi le premier port fluvial de plaisance de France ? Ce village de 1 000 âmes est situé aux confluents de la Saône et de l’Ouche, du Canal de Bourgogne et du Canal Rhin-Rhône. Ici, vous pourrez vous offrir une balade en bateau, sur le Vagabondo qui relie Auxonne, Seurre et Dole (en Franche-Comté). Classique, culturelle ou gastronomique, la croisière vaudra toujours le détour, on vous le garantit !

Des loisirs pour tous les âges… et pour tous les goûts !

Outre les parcs de loisirs et d’attractions qui émaillent le territoire, de nombreuses bases de plein air existent qui raviront les familles autant que les sportifs ou les amoureux de la nature. L’une des plus célèbres est sans doute l’Eco-Base du lac des Settons, dans le Morvan nivernais. Au programme : aviron, voile, canoë, paddle, vélo nautique, VTT, pêche… Toujours dans la Nièvre, les étangs de Vaux et de Baye, voisins du canal du Nivernais, proposent des activités similaires, essentiellement consacrées à la voile, mais aussi une réserve ornithologique. Le lac de Chaumeçon-Brassy, lui, a été créé en 1935 sur le Chalaux (un affluent de la Cure). Grand de 135 ha, il est l’endroit idéal pour les sports d’eaux vives, ainsi que pour le VTT, la randonnée, la pêche. Du côté de la Puisaye, entre Saint-Fargeau et Moutiers, la Base Départementale de Plein Air Daniel Bailly (plus connue sous le nom de lac du Bourdon) propose, outre des hébergements, de nombreuses activités sportives. Culturelles aussi, avec des ateliers pour enfants souvent consacrés au Moyen Age du fait sa proximité avec le superbe site de Guédelon. En Côte-d’Or, le célèbre lac Kir de Dijon (créé par le Chanoine du même nom) est bien connu, mais on peut aussi parler du réservoir de Grosbois, entre Aubigny-lès-Sombernon et Grosbois-en-Montagne. Quant à la Saône-et-Loire, parlons surtout de 2 lieux à voir absolument si vous passez par Romanèche-Thorins. Oublions les bases de loisirs aquatiques, et partons au TouroParc Zoo. Un parc résolument tourné vers le bien-être animal et la préservation des espèces menacées. Sur ses 12 ha, plus de 700 animaux de 140 espèces vous attendent. Avec quantités d’animations pour toutes les générations. Surtout, ne partez pas d’ici sans avoir visité aussi le Hameau Dubœuf fondé en 1993 par Georges Dubœuf (un célèbre négociant en vins, ambassadeur du Beaujolais à l’international, décédé au début de 2020). Là, c’est une plongée ludique et familiale dans l’univers de la vigne qui vous est proposée, par le biais de 3 pôles distincts : le Hameau (avec expositions et attractions pour découvrir tous les secrets du vignoble), le Jardin et le Centre de vinification (avec petit train, parcours de golf, etc.), et la Gare du vin où l’ancienne gare du village nous ouvre les portes des chemins de fer d’autrefois.

Une partie de golf ?

Enfin, puisque l’on parle de golf, n’oublions pas ses adeptes. Le territoire bourguignon en offre de nombreux, et plus d’une dizaine dispose d'un parcours 18 trous. Parmi nos coups de cœur, citons le golf de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, ceux du château de Misery, du Domaine de Roncemay et du château de Tanlay dans l’Yonne. Le golf du château de Chailly et celui de Quétigny en Côte-d’Or. Ou encore le golf public du Nivernais à Magny-Cours, dans la Nièvre.

Gastronomie

En terres bourguignonnes, gourmets et gourmands sont depuis toujours au paradis. Outre ses vins, les spécialités locales sont nombreuses, dont certaines ont conquis les cartes de tous les restaurants de France et de Navarre, jusqu’à nos propres cuisines ! Comment résister, en effet, à goûter (ou même à préparer soi-même) un traditionnel bœuf bourguignon, un coq au vin, des œufs en meurette ou une andouillette de Chablis précédée d’un jambon persillé ? Nos plateaux de fromages, quant à eux, se composent souvent d’un époisses, d’un chaource, d’un soumaintrain ou d’un brillat-savarin. N’oublions pas les spécificités locales comme la cuisine morvandelle et ses délicieuses charcuteries ou celle de Saône-et-Loire et ses vaches charolaises ou ses poulets de Bresse. Preuve de sa richesse gastronomique, la région compte aussi un grand nombre de chefs étoilés. Et multiplie les projets pour mieux faire connaître sa savoureuse cuisine.

Jambon persillé. - © page frederique- Shutterstock.com

Boeuf bourguignon. - © rudisill - iStockphoto.com

L'époisses est un fromage de caractère typique de la région. - © Mirabelle Pictures - Shutterstock.com

Des plats forcément bourguignons !

Nul besoin d’avoir déjà visité la Bourgogne pour en connaître certaines de ses spécialités. Et pour cause : leurs seuls noms annoncent déjà la couleur. Il en est ainsi du traditionnel bœuf bourguignon et des célèbres escargots de Bourgogne, appréciés ici depuis… la Préhistoire ! Son calibre est particulier (plus gros que celui de la plupart des autres espèces), et il est le plus souvent servi dans sa coquille avec un beurre persillé. Mais de nombreuses variantes existent qui viennent agrémenter les cartes des restaurateurs et les étals des producteurs locaux. La potée bourguignonne, dérivée de la traditionnelle potée, n’utilise que des produits locaux. Quant au pavé bourguignon, d’origine creusoise il est à base de viande charolaise. Une viande goûteuse, tendre, peu grasse et parfumée qui dispose d’une AOC depuis 2010. De même, tout près de là, le poulet de Bresse est lui aussi protégé par une AOC. Son histoire remonte au début du XVIIe siècle, et coïncide avec l’implantation du maïs dans cette zone de la Saône-et-Loire. A côté de ces plats et viandes qui portent leurs origines comme un étendard, demeure une étonnante exception : la fondue bourguignonne. Non, elle n’est pas du tout née ici, mais… en Suisse ! C’est en effet à un restaurateur de Lausanne qu’on doit cette invention en 1948. S’il l’a appelé ainsi c’est que sa recette originelle faisait tout de même appel à la viande charolaise accompagnée de vins rouges bourguignons.

Au menu, des valeurs sûres et incontournables

Dans les cuisines, d’autres spécialités sont incontournables. Comme le jambon persillé qui trouve son origine près de Dijon où on le servait déjà lors des fêtes de Pâques au XIVe siècle. Proche du fromage de tête, cette charcuterie traditionnelle est réalisée à partir de jambon et d’épaule de porc, finement tranchés et enrobés de gelée persillée, puis cuits dans un bouillon de vin blanc et de moutarde (de Bourgogne évidemment !). Andouilles et andouillettes sont aussi à leur aise. Celle de Chablis s’est même vu décerner le prestigieux diplôme AAAA qui certifie sa grande qualité. N’oublions pas la gougère : cette pâte à choux pleine de comté ou de gruyère et qu’on adore déguster à l’apéritif trouverait son origine dans l’Yonne. Reste à savoir où et quand. Car il y a débat : certains lui donnent naissance au début du XIXe siècle à Flogny-la-Chapelle où on la fête tous les ans quand d’autres la voient plutôt apparaître à Sens 250 ans plus tôt… Peu importe : d’où qu’elle vienne, aussitôt goûtée la gougère devient un vrai péché mignon que l’on peut se procurer dans de nombreuses boulangeries et pâtisseries de la région. Les truffes de Bourgogne, quant à elles, sont devenues au fil des ans un produit très prisé des consommateurs comme des restaurateurs qui les affichent de plus en plus souvent à leurs menus. De nombreux acteurs œuvrent ici pour sa promotion, notamment la Confrérie de la Truffe de Bourgogne d’Is-sur-Tille. Dans cette petite ville de Côte-d’Or, des textes remontant au XIVe siècle la décrivent comme l’un des mets principaux des cuisines royales. Mais nombre de villages du département (et de l’Yonne) possèdent aussi des lieux truffiers, et de nombreux producteurs y exercent. Enfin, s’il est un plat particulièrement apprécié de part et d’autre de la région, c’est bien les œufs en meurette : des œufs pochés servis dans une sauce à base de vin rouge, de lardons, d’oignons et d’échalotes revenus dans du beurre.

Des spécialités parfois très locales

Dans cette grande région, quelques variantes peuvent exister selon les zones géographiques. Des spécialités si locales qu’on ne les connaît pas toujours (ou mal) à quelques dizaines de kilomètres de là ! Ainsi, dans la cuisine dite « de la côte vineuse » – qui s’étend de la Côte-d’Or à la Saône-et-Loire jusqu’aux confins du Lyonnais – coq au chambertin et pavé bourguignon sont servis en même temps que la pochouse (ou pauchouse), une recette partagée avec la Franche-Comté voisine et à base de poissons coupés en morceaux cuisinés avec une sauce au vin blanc. Quant à la cuisine du Morvan, elle est du genre à tenir au corps, sans doute pour mieux contrer la rudesse des hivers ! Elle se compose bien souvent de pommes de terre, de lard, de crème fraîche, et de charcuteries. On appréciera notamment le judru de Chagny (un gros saucisson), le pavé du Morvan (un autre, séché sans boyau) ou encore le crâpiau, une crêpe de sarrasin au lard très épaisse et aromatisée de persil et d’ail. Quant aux grattons, ils ne font pas non plus dans la légèreté : des morceaux de gras frits servis tels quels ou sous forme de cake, voire dans une omelette. Du côté de la Saône-et-Loire on en raffole. Dans la Nièvre, ils s’appellent griaudes et se consomment plutôt en galettes servies tièdes.

Un grand pays de fromages

Ici, les amoureux de fromage ne peuvent que trouver leur bonheur. La Bourgogne en produit beaucoup, à commencer par le plus célèbre, l’époisses. AOC depuis 1991, ce fromage au lait de vache est affiné au marc de Bourgogne. Sa couleur est orangée, son parfum particulier, sa consistance onctueuse et molle. La cour de Louis XIV ne jurait que par lui. On peut aussi parler du nuits-saint-georges qui surprend par son onctuosité. Plus au sud, goûtez le cîteaux au fumet inimitable et concocté par les moines cisterciens depuis 1930. 55 tonnes sont produites chaque année. Le charolais, lui, est un chèvre réputé depuis le XVIe siècle. Le mâconnais aussi est un excellent chèvre. Tous les 2 bénéficient d'ailleurs du label d'excellence AOP 71. Du côté de la Nièvre, il faut goûter le typique nivernais : un fromage au lait cru de vache qui offre en son cœur une marbrure de crème épaisse lui donnant un caractère fondant exceptionnel. Mais le département partage aussi avec le Cher voisin la production du célèbre crottin de Chavignol. Dans l’Yonne, tout au sud découvrez le pierre-qui-vire : un savoureux fromage au lait de vache produit par les moines de l’abbaye du même nom. Au nord, en pays d’Armance, à la frontière avec la Champagne, c’est le saint-florentin qui est produit, ainsi que le soumaintrain : un fromage au lait cru entier, à pâte molle, fort en nez mais doux au palais. Au Moyen Age, le soumaintrain pouvait tenir le rôle de monnaie d’échange pour payer les loyers ou les taxes ! L’Armance partage aussi avec l’Aube voisine un peu de la production du célébrissime chaource. Enfin, originaire de Normandie le brillat-savarin s’est déplacé jusqu’en Bourgogne où se situe désormais l’essentiel de sa production.

Desserts et boissons : le choix est large !

Reste à conclure notre repas par quelques douceurs sucrées. On vous proposera souvent une goûteuse poire pochée au vin rouge, un clafoutis aux cerises qui grandissent sur les mêmes sols que les vignes de l’Auxerrois (du côté de Saint-Bris-le-Vineux), une nougatine de Nevers, une tarte pochée aux pêches de vignes (venues de Côte d’Or ou de Saône-et-Loire), ou encore de nombreux desserts arrosés du coulis de cassis dijonnais. Enfin, pour ouvrir, accompagner et clore vos repas, hors vins et crémants, dans vos verres vous aurez le choix entre le fameux marc de Bourgogne (une eau-de-vie élaborée avec les résidus de pressage du raisin et qui se boit en digestif), le ratafia (un mélange de jus de raisin, de moût et de marc, à servir plutôt en apéritif), les nombreuses bières locales et les cidres et jus de pommes si spécifiques au Pays d’Othe au nord de la région. Mais la star, ici, c’est surtout le kir. Servi depuis le XIXe siècle dans les gargotes où le cassis était utilisé pour rendre buvable le vin de mauvaise qualité, cet apéritif composé de liqueur de cassis (pour 1/3) et de vin blanc (souvent un aligoté) devint l’apanage des hommes politiques locaux qui l’élevèrent au rang de boisson officielle de leurs banquets. A l’après-guerre, le chanoine Kir (1876-1968) – prêtre et député-maire de Dijon pendant 22 ans – reprit la recette à son compte, allant jusqu’à signer un contrat d’exclusivité avec un producteur de liqueurs. Ce cocktail prit alors son nom, et entra même au dictionnaire des noms communs du Petit Larousse en 1976.

Une région multi-étoilée

Preuve d’une cuisine particulièrement inventive, peu d’autres régions comptent autant de chefs étoilés. Ceci, même si la Bourgogne n’abrite qu’un seul chef élevé à la plus haute distinction (3 étoiles) : Éric Pras, à la Maison Lameloise de Chagny (Saône-et-Loire). Du côté des doubles étoilés, ils étaient 4 : Jean-Michel Lorain à La Côte Saint-Jacques de Joigny, William Frachot à l’Hostellerie du Chapeau Rouge de Dijon, Patrick Bertron (qui a succédé à Bernard Loiseau) à Saulieu, et Masafumi Hamano, chef d’Au 14 Février  à Saint-Amour-Bellevue. Les 1 étoile ? On en comptait pas moins d’une trentaine ! Citons (entre autres) Franco Bowanee au Château de Vault-de-Lugny et Patrick Gauthier à La Madeleine de Sens pour l’Yonne. En Côte-d’Or, Keigo Kimura à la tête de L’Aspérule à Dijon et Le Charlemagne dirigé par Jordan Prot à Pernand-Vergelesses. Ou encore Tomofumi Ushimura de L'Origine à Dijon et Jordan Billan à l'hostellerie Cèdre et Spa de Beaune. Tous deux ont décroché la récompense en cette année 2022. Mais c’est en Saône-et-Loire qu’ils sont toutefois les plus nombreux. Notamment, à Buxy, L’Empreinte et son chef Maxime Kowalczyk, Yohann Chapuis chez Greuze et Jean-Michel Carrette Aux Terrasses, tous deux à Tournus. Ou encore Jérôme Brochot à Montceau-les-Mines et Frédéric Doucet à Charolles. Du côté de la Nièvre ? Pas de chef étoilé, hélas. Mais le guide culinaire a récompensé tout de même d’une Assiette (un label qui met en avant les tables de qualité) une bonne dizaine d’établissements dirigés par les « Toques Nivernaises » comme ils se nomment eux-mêmes. Beaucoup se sont d’ailleurs réunis au sein d’une association du même nom qui met en valeur la cuisine du département et ses produits du terroir.

Dijon sera bientôt l’une des capitales européennes de la gastronomie

Depuis sa création en 1921, la Foire internationale et gastronomique de Dijon est devenue le 1er événement économique et populaire de Bourgogne, la 5e foire internationale de France. Elle rassemble chaque année vers la fin octobre près de 600 exposants et quelque 200 000 visiteurs. Ce n’est pas tout : pour asseoir davantage son statut de capitale gastronomique régionale, Dijon s’est enrichi depuis mai 2022 d’une Cité internationale de la Gastronomie et du Vin. Destinée à faire rayonner Dijon et l’ensemble de la Bourgogne à l’international, elle se situe à deux pas du centre-ville, au kilomètre 0 de la route des Grands Crus, et en lieu et place de l’ancien hôpital général. Grande de 22 000 m²,  elle est construite sur un vaste site de 6,5 ha, et devrait accueillir un million de visiteurs chaque année. La prestigieuse école Ferrandi doit y former à la gastronomie hexagonale plus d’une centaine de jeunes venus des quatre coins du globe. Un hôtel 4 étoiles et 2 cinémas ont aussi pris place, ainsi que des espaces d’expositions et de conférences. Sans oublier deux restaurants et une cave à vins, tous trois dirigés par le chef triple étoilé Eric Pras.

INTERVIEW

Sébastien Grospellier

Une gastronomie faite de simplicité

Au cœur du vignoble de Pouilly-Fuissé, le chef Sébastien Grospellier nous invite à La Table de Chaintré. Récompensé d’une étoile au Guide Michelin 2008, le restaurant met en lumière la quintessence de la gastronomie bourguignonne. Avec son menu dégustation, le chef souligne la richesse des produits locaux : le goût, dans toute sa simplicité.

Sébastien Grospellier, en quoi les produits A.O.P. de Saône-et-Loire jouent-ils un rôle dans vos choix culinaires ?

C’est un choix qui s’est fait naturellement. Au-delà de la qualité des produits, c’est surtout la relation qui s’établit avec les producteurs qui a une importance. Les producteurs de Volaille de Bresse A.O.P. font un travail exceptionnel. La cuisson des volailles est toujours parfaite, avec une chair moelleuse et savoureuse. C’est un produit qui n’a pas besoin de plus. La simplicité, dans ma cuisine, est ce qui souligne le goût. Pour le bœuf A.O.P. de Charolles, je fais confiance à mon boucher, Jean Denaux à Sens, avec qui je travaille depuis près de 25 ans. Les éleveurs et producteurs ont fait un travail remarquable pour mettre au point cette viande A.O.P.

Le terroir est une notion importante pour vous : comment se traduit-il au quotidien dans votre cuisine ?

Tous les lundis je contacte mes fournisseurs pour voir ce qu’ils ont à me proposer. C’est une proximité avec le terroir auquel je tiens. C'est une relation profonde avec les producteurs. Je leur fais confiance. Je compose mes menus avec les légumes de saison pris chez le producteur à deux pas de chez moi. J’ai aussi un jeune producteur de pigeons dont les pratiques d’élevage correspondent à mes engagements. Ma cuisine est née de ces produits du terroir aux saveurs brutes. Je donne à mes clients l’essentiel des saveurs. Égoïstement peut-être, je fais la cuisine que j’ai envie de manger.

© La table de Chaintré

© La table de Chaintré

© La table de Chaintré

Gastronomie

En terres bourguignonnes, gourmets et gourmands sont depuis toujours au paradis. Outre ses vins, les spécialités locales sont nombreuses, dont certaines ont conquis les cartes de tous les restaurants de France et de Navarre, jusqu’à nos propres cuisines ! Comment résister, en effet, à goûter (ou même à préparer soi-même) un traditionnel bœuf bourguignon, un coq au vin, des œufs en meurette ou une andouillette de Chablis précédée d’un jambon persillé ? Nos plateaux de fromages, quant à eux, se composent souvent d’un époisses, d’un chaource, d’un soumaintrain ou d’un brillat-savarin. N’oublions pas les spécificités locales comme la cuisine morvandelle et ses délicieuses charcuteries ou celle de Saône-et-Loire et ses vaches charolaises ou ses poulets de Bresse. Preuve de sa richesse gastronomique, la région compte aussi un grand nombre de chefs étoilés. Et multiplie les projets pour mieux faire connaître sa savoureuse cuisine.

Jambon persillé. - © page frederique- Shutterstock.com

Boeuf bourguignon. - © rudisill - iStockphoto.com

L'époisses est un fromage de caractère typique de la région. - © Mirabelle Pictures - Shutterstock.com

Des plats forcément bourguignons !

Nul besoin d’avoir déjà visité la Bourgogne pour en connaître certaines de ses spécialités. Et pour cause : leurs seuls noms annoncent déjà la couleur. Il en est ainsi du traditionnel bœuf bourguignon et des célèbres escargots de Bourgogne, appréciés ici depuis… la Préhistoire ! Son calibre est particulier (plus gros que celui de la plupart des autres espèces), et il est le plus souvent servi dans sa coquille avec un beurre persillé. Mais de nombreuses variantes existent qui viennent agrémenter les cartes des restaurateurs et les étals des producteurs locaux. La potée bourguignonne, dérivée de la traditionnelle potée, n’utilise que des produits locaux. Quant au pavé bourguignon, d’origine creusoise il est à base de viande charolaise. Une viande goûteuse, tendre, peu grasse et parfumée qui dispose d’une AOC depuis 2010. De même, tout près de là, le poulet de Bresse est lui aussi protégé par une AOC. Son histoire remonte au début du XVIIe siècle, et coïncide avec l’implantation du maïs dans cette zone de la Saône-et-Loire. A côté de ces plats et viandes qui portent leurs origines comme un étendard, demeure une étonnante exception : la fondue bourguignonne. Non, elle n’est pas du tout née ici, mais… en Suisse ! C’est en effet à un restaurateur de Lausanne qu’on doit cette invention en 1948. S’il l’a appelé ainsi c’est que sa recette originelle faisait tout de même appel à la viande charolaise accompagnée de vins rouges bourguignons.

Au menu, des valeurs sûres et incontournables

Dans les cuisines, d’autres spécialités sont incontournables. Comme le jambon persillé qui trouve son origine près de Dijon où on le servait déjà lors des fêtes de Pâques au XIVe siècle. Proche du fromage de tête, cette charcuterie traditionnelle est réalisée à partir de jambon et d’épaule de porc, finement tranchés et enrobés de gelée persillée, puis cuits dans un bouillon de vin blanc et de moutarde (de Bourgogne évidemment !). Andouilles et andouillettes sont aussi à leur aise. Celle de Chablis s’est même vu décerner le prestigieux diplôme AAAA qui certifie sa grande qualité. N’oublions pas la gougère : cette pâte à choux pleine de comté ou de gruyère et qu’on adore déguster à l’apéritif trouverait son origine dans l’Yonne. Reste à savoir où et quand. Car il y a débat : certains lui donnent naissance au début du XIXe siècle à Flogny-la-Chapelle où on la fête tous les ans quand d’autres la voient plutôt apparaître à Sens 250 ans plus tôt… Peu importe : d’où qu’elle vienne, aussitôt goûtée la gougère devient un vrai péché mignon que l’on peut se procurer dans de nombreuses boulangeries et pâtisseries de la région. Les truffes de Bourgogne, quant à elles, sont devenues au fil des ans un produit très prisé des consommateurs comme des restaurateurs qui les affichent de plus en plus souvent à leurs menus. De nombreux acteurs œuvrent ici pour sa promotion, notamment la Confrérie de la Truffe de Bourgogne d’Is-sur-Tille. Dans cette petite ville de Côte-d’Or, des textes remontant au XIVe siècle la décrivent comme l’un des mets principaux des cuisines royales. Mais nombre de villages du département (et de l’Yonne) possèdent aussi des lieux truffiers, et de nombreux producteurs y exercent. Enfin, s’il est un plat particulièrement apprécié de part et d’autre de la région, c’est bien les œufs en meurette : des œufs pochés servis dans une sauce à base de vin rouge, de lardons, d’oignons et d’échalotes revenus dans du beurre.

Des spécialités parfois très locales

Dans cette grande région, quelques variantes peuvent exister selon les zones géographiques. Des spécialités si locales qu’on ne les connaît pas toujours (ou mal) à quelques dizaines de kilomètres de là ! Ainsi, dans la cuisine dite « de la côte vineuse » – qui s’étend de la Côte-d’Or à la Saône-et-Loire jusqu’aux confins du Lyonnais – coq au chambertin et pavé bourguignon sont servis en même temps que la pochouse (ou pauchouse), une recette partagée avec la Franche-Comté voisine et à base de poissons coupés en morceaux cuisinés avec une sauce au vin blanc. Quant à la cuisine du Morvan, elle est du genre à tenir au corps, sans doute pour mieux contrer la rudesse des hivers ! Elle se compose bien souvent de pommes de terre, de lard, de crème fraîche, et de charcuteries. On appréciera notamment le judru de Chagny (un gros saucisson), le pavé du Morvan (un autre, séché sans boyau) ou encore le crâpiau, une crêpe de sarrasin au lard très épaisse et aromatisée de persil et d’ail. Quant aux grattons, ils ne font pas non plus dans la légèreté : des morceaux de gras frits servis tels quels ou sous forme de cake, voire dans une omelette. Du côté de la Saône-et-Loire on en raffole. Dans la Nièvre, ils s’appellent griaudes et se consomment plutôt en galettes servies tièdes.