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Index

Légende des cartes et des plans

SOMMAIRE DES CARTES ET DES PLANS

Accès

Plan 1 Lower Manhattan, TriBeCa, SoHo, Chinatown, Little Italy, NoLITa

Plan 2 Chelsea, Greenwich Village, West Village, Meatpacking District

Plan 3 Gramercy Park, East Village, Lower East Side

Plan 4 TriBeCa, SoHo, Chinatown, Little Italy, NoLITa, Lower East Side, East Village, Greenwich Village

Plan 5 Midtown West, Midtown East

Plan 6 Upper West Side, Central Park, Upper East Side

Plan 7 Upper West Side, Central Park, Upper East Side, Harlem

Plan 8 DUMBO, Brooklyn Heights, Fort Greene

Plan 9 BoCoCa, Prospect Heights, Park Slope, Red Hook

Plan 10 Williamsburg, Greenpoint

Plan 11 Harlem, Washington Heights, Inwood, Bronx

Plan 12 Queens

Plan 13 Manhattan, réseau de bus

COMPRENDRE NEW YORK

Une ville au milieu des eaux

Climat

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Économie

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Urbanisme et architecture

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Une ville au milieu des eaux

Dans le nord-est des États-Unis, sur la côte atlantique, New York règne sur un vaste estuaire où se rencontrent, en un complexe réseau fluvial et maritime, les eaux douces de l’Hudson et de multiples bras de mer louvoyant entre une cinquantaine d’îles, îlots, lidos et lagunes. C’est en adoptant le point de vue des navigateurs et, à leur suite, des millions d’immigrants, que l’on saisit les caractéristiques exceptionnelles du site. Vue de la haute mer, la ligne côtière, marquant ici un bel angle droit, s’ouvre sur une première grande échancrure, Lower Bay, ou baie Inférieure, dans laquelle se déverse le détroit des Narrows. C’est par ce passage naturel qui, large de 12km, s’engouffre entre deux îles, Staten Island, à l’ouest, et Long Island, à l’est, que l’on accède au havre historique de New York, Upper Bay, la baie Supérieure. Manhattan s’y allonge du nord-est au sud-ouest entre deux grandes coulées d’eau profondes : à l’ouest, l’Hudson, à l’est, l’East River. Large de 1,5km à son embouchure, l’Hudson, qui prend sa source 507km plus au nord, dans la chaîne des Adirondack, au lac Tear of the Clouds (“Larme des nuages”), marque la frontière avec le New Jersey. Plus modeste mais souvent tumultueux, l’East River n’a de fleuve que le nom – en effet, ce chenal qui sépare Manhattan de Brooklyn et de Queens relie, plus au nord, la baie de New York au vaste bras de mer par lequel la bien nommée Long Island se trouve isolée du continent. Quant à la Harlem River, elle joint les deux cours d’eau au nord de Manhattan, coupant ainsi la ville de sa partie septentrionale, la seule à être rattachée au continent, le Bronx. Ainsi lovée au cœur d’une baie de 40km de circonférence, ample mais à l’abri des tempêtes et ouverte par de confortables voies d’eau toutes navigables et soumises aux marées, New York a su répondre par un destin hors du commun aux dons octroyés par la nature.

L’HÉRITAGE GLACIAIRE Les glaciers du quaternaire ont lentement modelé le site de New York. Quelque 300m de glace le recouvraient, labourant la croûte terrestre, faisant moutonner les collines dans leur poussée vers le sud. À la fonte de la calotte, il y a 15 000 ans environ, la moraine frontale, dernier bourrelet avant l’Océan à 160km de la côte actuelle, retient l’eau puis se rompt, ouvrant la vallée de l’Hudson et la faille de la Harlem River sur la mer. La remontée des océans inonde alors la plaine côtière, noyant l’abrupt fjord de la vallée de l’Hudson, transformant la grande retenue d’eau douce du Long Island Sound en golfe. Chargée de dépôts morainiques, la plaine côtière, marquée de grandes encoches, se disloque en une mosaïque d’îles et de lagunes. Autrefois solidaires, Long Island et Staten Island, où se dresse Todt Hill, le point culminant de la région (124,90m), conservent les ondulations de la moraine qui les a fait naître. La ville a englouti sous la forêt de ses constructions son histoire géologique, mais son plus lointain passé apparaît dans les rochers roulés et entaillés de grandes stries qu’on trouve dispersés dans les parcs. Tel le fondement schisteux, épine dorsale de Manhattan et assise des gratte-ciel, qui surgit au milieu de Central Park.

UNE DES EAUX LES PLUS PURES AU MONDE ! “L’inconvénient majeur de New York, c’est son manque de bonne eau”, déplorait, au XVIIIe siècle, le botaniste suédois Peter Kalm. Si les incendies et les épidémies de choléra sont à remiser dans l’histoire ancienne, l’alimentation en eau de 8 millions d’habitants reste une préoccupation majeure, et la crainte d’une pénurie existe toujours, comme l’atteste la quantité de réservoirs qui pointent leurs cônes sur les toits des immeubles. Construits dès 1830, les premiers aqueducs qui acheminaient l’eau de la Croton River se sont vite révélés insuffisants. Depuis un siècle, New York est alimentée par l’eau de la Delaware, issue des monts Catskill, à 150km au nord, naturellement filtrée par le couvert végétal des bassins versants, si pure qu’elle ne nécessite qu’un minimum de traitement chimique et qu’elle est vendue en bouteille dans les cafés les plus branchés ! La ville a misé, dans les années 1990, sur le choix écologique : en rachetant les terres autour des réservoirs, en rémunérant les propriétaires locaux pour l’entretien des forêts et en prenant en charge les coûts d’investissement dans les fermes, potentielles sources de pollution organique et chimique. Propriétaire des zones de captage, la ville veille aussi sur le sous-sol environnant. Elle a décrété un moratoire sur l’exploitation minière de gaz de schiste dans le nord de l’État qui menacerait sous-sol et réservoirs d’une contamination toxique induite par le mode de forage et le traitement chimique des gaz exploités.

c Physionomie d’une mégalopole

Onzième ville du monde, et la plus densément peuplée des États-Unis (8 550 000 hab. pour 785km²), New York City, la ville aux statistiques étourdissantes, l’“hypercentre mondial”, n’est pas la capitale de l’État de New York – Albany, en amont sur l’Hudson, occupe ce rang – mais elle lui offre sa façade maritime. À mi-chemin entre Boston et Washington, elle fait partie d’une vaste conurbation, le Tri State Area, qui déborde des frontières de l’État, à l’est vers le Connecticut, au sud et à l’ouest vers le New Jersey, et où vivent 19 millions de personnes (1/16e de la population américaine) ! Depuis 1898, elle est formée de cinq boroughs qui correspondent aux comtés hérités de la période coloniale : à l’île de Manhattan, cœur historique, se sont ajoutés le Bronx, Brooklyn (comté de Kings), Queens (partie ouest de Long Island) et Staten Island (comté de Richmond). Chacun de ces boroughs se subdivise en neighborhoods, quartiers auxquels l’histoire et la topographie ont donné des aspects affirmés. Du sud au nord, Manhattan (1 644 000 hab.) s’étire tout en longueur (21,5km de longueur sur 3,7km au plus large) et se divise en trois zones horizontales : Downtown, ou Lower Manhattan, où s’implanta la ville originelle, puis Midtown, l’un et l’autre centres d’affaires, de la finance, du commerce et des divertissements, enfin, Uptown, plus récent et résidentiel, où Harlem, ville noire dans la blanche, fut longtemps une entité à part. Une ligne verticale le long de la 5e avenue délimite les parties est et ouest de l’île. Le terrain en est la cause : la ville a gagné tout d’abord vers le nord, suivant la langue rocheuse de dépôts alluvionnaires et de gneiss qui la traverse, puis vers l’est, par-delà l’East River, plus facilement franchissable que le profond Hudson. De part et d’autre, les franges marécageuses ont été drainées au XIXe siècle lorsque, sous la pression démographique, les villages agricoles ont été englobés dans le tissu urbain – l’agencement de Greenwich, d’East Village ou de Chelsea en garde le souvenir. Brooklyn (2 636 000 hab.), 3e ville du pays au moment de son intégration à New York, a longtemps regardé la vibrionnante Manhattan comme un gourmand une vitrine de pâtisseries : de ce côté de l’East River, on travaillait surtout à l’usine ou au port. Aujourd’hui chassés par l’inflation des loyers, artistes et intellectuels des anciens quartiers bohèmes de Manhattan se réfugient dans ses friches industrielles. Il y a peu, l’expression “quelque part dans Queens” signifiait peu ou prou au milieu de nulle part. Ce borough de 2 339 000 hab. est le plus conforme à l’image de “melting-pot” culturel de New York. Dans le Bronx (1 455 000 hab.) – enfin un bout de terre ferme ! –, longtemps synonyme de ghetto et de grande misère, les réhabilitations diverses laissent espérer des jours meilleurs. Quant à Staten Island (474 000 hab.), c’est le moins new-yorkais des cinq boroughs. Isolée de l’autre côté de la baie, majoritairement blanche et résolument républicaine, l’île est restée rurale jusqu’à la construction du Verrazano Bridge, en 1964.

Climat

New York est située sur le 40e parallèle nord, c’est-à-dire à la hauteur de Naples ou Madrid. Mais la latitude ne fait pas le climat. Au point de rencontre entre les masses d’air continental descendues des Grands Lacs et la forte influence océanique, la ville subit une météo fortement contrastée. Pendant l’hiver, neigeux et rigoureux, les températures, négatives (entre 0 et -3 °C) peuvent frôler -20 °C en janvier-février. Suit un bref et doux printemps de fin mars à mi-mai. Débordant généreusement des trois mois réglementaires, l’été, de juin à mi-octobre, est moite et chaud, voire caniculaire en juillet lorsque la chaleur, piégée entre les immeubles, fait (régulièrement) grimper le thermomètre au-delà de 30 °C. L’automne, aussi doux que la romance chantée par Ella Fitzgerald (Autumn in New York), glisse, dès novembre, dans l’hiver. Quelle que soit la saison, les sautes d’humeur du temps sont souvent spectaculaires. Si les ouragans venus du golfe du Mexique ont trop perdu de leur puissance en remontant la côte Atlantique pour causer de graves dégâts, les nor’easters d’hiver, ces blizzards chargés de neige peuvent, en quelques heures, recouvrir la ville de poudreuse et la paralyser : 68cm à Central Park en février 2006, 82cm en janvier 2011 ! De brusques orages sont fréquents au printemps et en été, et lorsqu’un vent soutenu souffle sur Manhattan, freiné dans sa progression par la forêt de gratte-ciel, il rebondit sur les façades des immeubles, provoquant bourrasques et colonnes d’air ascendant : c’est l’“effet canyon”. Seule la pluviométrie montre une banale régularité : tout au long de l’année, dix jours par mois environ, New York reçoit 100mm d’eau en moyenne (soit 1 200mm par an).

c La menace des risques naturels

Compte tenu de la faible altitude de la ville (moins de 10m au-dessus du niveau de la mer), on y prend très au sérieux le réchauffement climatique et les risques d’inondation qu’entraîneraient la montée de l’Océan et l’intensification des tempêtes. L’urbanisation qui a touché la majeure partie de ses 900km de côtes, précipitant l’érosion des dunes, le drainage insuffisant des zones marécageuses de Jamaica Bay, sur Long Island, ont rendu inefficaces ces premières barrières naturelles contre les désordres climatiques. Même sans évoquer un scénario catastrophe, les rives de Manhattan pourraient être submergées plusieurs fois par an. Régulièrement, la ville est confrontée à la vulnérabilité de ses installations vitales : eau potable, réseau électrique et électronique, chauffage urbain, un faisceau de câbles et de conduites court dans son sol. En décembre 1992, une tempête met le système électrique du métro hors circuit ; en juillet 2007, un ouragan conjugué à une surcote de la marée ravage les côtes et le métro est inondé ; en octobre 2012, l’ouragan Sandy provoque la mort de 48 personnes, l’inondation du métro et des tunnels conduisant à Manhattan, des coupures massives d’électricité durant plusieurs jours et la fermeture exceptionnelle du New York Stock Exchange… Ce qui n’empêche pas les records de froid, avec -18°C en février 2016, le jour le plus glacial depuis 1916 !

Le “vert tendre du Nouveau Monde”

cUN VERT ÉDEN

Difficile d’imaginer, comme F. S. Fitzgerald à la fin de Gatsby le Magnifique, “la poitrine vert tendre du Nouveau Monde” s’épanouissant devant les yeux des marins hollandais du XVIIe siècle. Les travaux du chercheur Eric Sanderson proposent une fascinante reconstitution de l’espace new-yorkais précolonial avec le projet welikia.

L’on s’émerveille de découvrir, au hasard de promenades, de verdoyantes étendues résistant aux masses des immeubles telles des herbes sauvages entre des pavés. Malgré son image justifiée d’hyperconcentration urbaine, la ville possède ses poches de verdure, de l’humble square aux grandes réserves d’une nature très aménagée, plus de 1 500 espaces couvrant environ 110km² (14% de la superficie municipale). La plupart sont gérés par le New York Department of Parks and Recreation, mais Central Park et d’autres parcs, comme Bryant Park, sont aux mains d’une gouvernance privée ou mixte. Au XIXe siècle, la ville se satisfaisait de quelques recoins préservés dans Lower Manhattan ; on se délassait dans Bowling Green, Washington Square, Tompkins Square Park, Union Square, espaces que le plan d’urbanisme de 1811 avait bien voulu laisser à la nature – il est vrai qu’en 1850, il suffisait de dépasser la 38e rue pour se retrouver en pleine campagne ! Mais l’expansion de New York fait naître le besoin d’espaces paysagers à la mesure d’une métropole qui veut rivaliser en prestige avec les capitales européennes. La conception de parcs récréatifs est confiée aux architectes Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux qui dessinent, dans les années 1860, Prospect Park et Central Park. Outre les considérations hygiénistes de l’époque, ils voient dans leurs espaces verts des leviers de régulation sociale qui doivent répondre aux besoins des plus riches comme des plus pauvres. Aujourd’hui, Central Park, gros bloc de campagne inventée, est un véritable arboretum où l’on veille, en particulier, sur les espèces endémiques, soit trois variétés de chênes rouges (pin, shingle, willow oaks) et les ormes d’Amérique, de vrais rescapés que l’environnement urbain a jusqu’ici isolés de l’épidémie de graphiose, un champignon qui décime l’espèce sur la côte nord-est des États-Unis.

Une faune tout-terrain

On serait tenté de penser que parmi les animaux, seuls les “tough guys”, les “durs à cuire”, comme le rat surmulot ou le pigeon, peuvent survivre dans la jungle urbaine de New York. Ils colonisent la ville, certes, mais ils la partagent avec des spécimens plus séduisants et tout aussi capables de s’adapter. Les New-Yorkais semblent ne plus voir les innombrables écureuils que les touristes s’extasient de découvrir si peu farouches. En revanche, ils s’émerveillent que des castors soient de retour dans la Bronx River, que des coyotes furètent la nuit dans Central Park, que des ratons laveurs y fassent la sieste… Les parcs offrent un refuge à de multiples familles d’oiseaux sédentaires ou de passage, des étourneaux, fauvettes, et autres moineaux communs aux chamarrés orioles de Baltimore, parulines flamboyantes, tangaras écarlates ; des oies migratrices aux rapaces (chouette, faucon pèlerin, aigle chauve…). Les mouettes atricilles et les goélands sont chez eux dans toute la baie. Sur les côtes de Staten Island et de Long Island, les pourtours marécageux regorgent de grenouilles et crapauds et les crabes bleus attirent hérons et martins-pêcheurs. Paradoxalement, la pollution, en interdisant toute pêche dans la baie, a protégé une faune aquatique résistante. Bars et esturgeons remontent toujours l’Hudson pour y frayer et y côtoient anguilles et aloses d’Amérique. Les huîtres de la réserve naturelle de Jamaica Bay, qui ont fait l’ordinaire des Amérindiens Lénapes et les délices de l’équipage de Henry Hudson sont chouchoutées, non pour leur qualité gastronomique mais parce qu’elles se révèlent d’excellents marqueurs écologiques. Quant aux alligators qui rôderaient dans les égouts, toujours pas de trace !

Green is biotiful

cORGANIC FOOD, LOCAVORES ET GREEN MARKETS

L’attrait des produits bio (organic food) pour nombre de New-Yorkais devenus pour certains “locavores” convaincus (ne consommant que des denrées produites localement) concourt au succès des marchés de quartier, où les producteurs de la couronne new-yorkaise proposent des produits frais. Grâce à ces green markets, le nombre de petites exploitations familiales vivant du travail de la terre ou encore de la pêche côtière a doublé en moins de 10 ans.

Associer New York et développement durable (sustainable development) semble incongru, tant la Grosse Pomme a incarné le renouvellement incessant, les modes éphémères, la dilapidation en tout genre. Les mesures écolo prises par les autorités municipales sont une révolution dont les effets – psychologiques tout au moins – sont vérifiés. Sensibles à l’air du temps, les maires, depuis une quinzaine d’années, promeuvent des politiques environnementales à coups de marketing et d’aides financières. Malgré son gigantisme, la ville se révèle sobre dans ses dépenses en énergie. Moitié moins gourmande que San Francisco, elle n’est responsable que d’un petit 1% des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis alors qu’elle regroupe 2,7% de sa population ! Cette réussite est avant tout due à l’important et performant système de transports publics – lié à l’instauration de péages pour les véhicules entrant à Manhattan – qui permet aux trois quarts de ses résidents de se passer de voiture, et à la fibre écocitoyenne des citadins. Suivant le “green infrastructure plan”, New York a entrepris de réduire la consommation d’énergie de 30% d’ici à 2040. Désormais, les bus roulent au diesel hybride, l’éolien allume la torche de la statue de la Liberté comme il éclaire le site d’Ellis Island, les vieux immeubles énergivores sont convertis, le neuf se rapproche des normes de construction écoresponsables. Ainsi, les green buildings tels que la Hearst Tower, premier gratte-ciel estampillé LEED (“leadership in energy & environmental design”), réalisé avec 80% de matériaux recyclés, ou la tour de la Bank of America et le One World Trade Center, comme préconisé par la ville, doivent réduire au minimum l’impact écologique de la construction et de l’entretien des bâtiments, et tendre à l’autosuffisance énergétique.

LA CAMPAGNE À LA VILLE On connaissait les terrasses haut perchées des penthouses de milliardaires avec vue à 360° sur Manhattan. Les nouveaux jardins “suspendus” de New York sont moins huppés mais plus utiles, et donnent même droit à des crédits d’impôts. Les jeunes New-Yorkais ont la main verte. Dans le sillage des community gardens F, jardins partagés des quartiers populaires dont on encourageait la création au début du XXe siècle et pendant le New Deal, une arrière-cour laissée sans entretien, un toit-terrasse, un interstice à l’abandon entre deux tours se transforment en jardin potager, pour une consommation personnelle ou le business (notamment dans la restauration). Zabar’s, le fameux delicatessen de l’Upper West Side, fait pousser sur sa terrasse les tomates qu’il vend au rez-de-chaussée. En 2014, le géant de l’alimentation bio Whole Foods a ouvert une enseigne brooklynite de 5 000m², et produit une partie de ses légumes sur le toit.Toujours à Brooklyn, le 11e étage d’un vieux bâtiment industriel accueille la Brooklyn Grange, plus grande ferme urbaine au monde, avec 6 000m² de fruits et légumes plantés et récoltés. De même, la politique de réhabilitation des friches industrielles est plus que jamais d’actualité. Ainsi, dans le Meatpacking District, l’antique portion du “el”, chemin de fer aérien désaffecté, a subi un lifting très tendance, laissant place à la coulée verte sauvage de la High Line, inaugurée en 2009. Quant à la réhabilitation de Fresh Kills Hill, sur Staten Island, elle se situe à une toute autre échelle. Fermé en 2001 (et provisoirement rouvert pour accueillir les gravats des Twin Towers après le 11 septembre), le site de cette monumentale déchetterie se métamorphosera, d’ici à 2050, en un parc naturel de 900ha de prairies, bois et cours d’eau. Il est peu à peu ouvert au public, à mesure que le sol, où macère une couche de 60m de déchets, se voit purgé des vapeurs de méthane et qu’une végétation s’ensemence spontanément sur ces terres fermes et humides.

Histoire

Mannahatta

Les premiers habitants de l’île sont les descendants de ces nomades venus il y a quelque 12 000 ans du fond de l’Asie via le détroit de Béring et qui, sur la piste des grands mammifères, parcourent le continent américain au gré des variations climatiques. Lorsque le glacier lâche enfin son emprise sur la vallée de l’Hudson, que le redoux y fait pousser arbres et baies, que petits mammifères, poissons et coquillages offrent un substitut à la chasse aux mastodontes, apparaissent les premiers campements. Sur le site actuel de New York, les plus anciennes traces de ces chasseurs-cueilleurs découvertes sur Staten Island et Long Island remontent à -8 000 ans. À partir de -3000, l’agriculture sur brûlis entraîne la sédentarisation de petites communautés. Deux grandes familles d’Amérindiens (native Americans), les Iroquois Mohawk et les Algonquins Delaware, ramifiées en multiples branches, cohabitent sur de vastes territoires entre les Grands Lacs et la côte atlantique. Les sous-groupes des Lenape Manate, sur Manhattan, des Canarsie et Rockaway, sur Long Island, et des Raritan et Canarsie, sur Staten Island, se partagent la vallée de l’Hudson et les îles de la baie de New York.

Du comptoir à la colonie

Le premier à découvrir cet éden d’outre-Atlantique est un Florentin, Giovanni da Verrazano qui, en 1524, explorant pour le compte de François Ier la côte nord-américaine, y trouve “une très grande rivière”. Le récit de son escale au large de l’actuelle Staten Island, et de sa rapide incursion dans la baie qu’il baptise Nouvelle-Angoulême en référence à son mécène, ex-duc d’Angoulême, est certes enthousiaste mais restera sans suite pour le royaume de France. Près d’un siècle plus tard, en 1609, la Compagnie des Indes orientales des Provinces-Unies recrute Henry Hudson, un navigateur anglais aguerri, avec mission de chercher autour du pôle Nord un passage maritime vers l’Orient et ses épices. L’embarcation, trop légère pour affronter les glaces, est déroutée vers l’Amérique. Le 12 septembre, Hudson pénètre dans la baie de New York, remonte le fleuve et s’approprie le territoire qu’il nomme Nieuw Neerlande – alors que quelque 15 000 Amérindiens vivent autour de la baie. Un petit commerce de fourrure de castor se met en place entre les indigènes et une poignée de rudes trappeurs pour le compte de marchands hollandais audacieux. Il faut attendre 1624 pour que la Compagnie hollandaise des Indes occidentales, à qui le gouvernement hollandais a octroyé le monopole du commerce dans l’Atlantique, y établisse ses premiers colons. Une trentaine de familles, quelques Hollandais, des protestants francophones exilés par les guerres de Religion, s’installent en différents points le long de l’Hudson et sur l’actuelle Governors Island. En 1626, Pieter Minuit, le gouverneur mandaté par la compagnie, acquiert Manhattan pour 60 florins de verroterie et colifichets, signant l’acte de naissance de la future New York – scandaleuse escroquerie pour les uns, fabuleuse opération immobilière pour d’autres. Officiellement propriétaire de Manhattan, la Compagnie des Indes occidentales y regroupe les 270 membres que compte la petite colonie. À la pointe sud de l’île, on se serre autour d’un fortin précaire dénommé Nieuw Amsterdam. Une ville est prête à naître.

cLA PALISSADE

Une palissade traversant l’île d’ouest en est, de l’Hudson à l’East River, matérialise les limites nord de la première ville, enclose dans ce qui est aujourd’hui le Lower Manhattan. Le mur a disparu, mais une rue en garde le souvenir : Wall Street.

LES PREMIERS CONTOURS DE LA VILLE Pendant les quarante ans que dure la domination hollandaise, la colonie vivote. La Compagnie des Indes occidentales, qui compte bien davantage sur ses autres possessions atlantiques, investit peu dans son développement. Ce n’est que progressivement qu’on s’écarte quelque peu du fort protecteur, traçant tout autour les premières rues – dont on voit encore le dessin tortueux – et une artère, la future Broadway, qui dessert les fermes (boweries) gagnées sur les marais que les Hollandais sont experts à drainer et valoriser. Au-delà de la palissade, Wall Street, qui ceint le bourg au nord, les colons s’enhardissent et s’octroient de vastes fermes sur les terrains de chasse des Indiens, jusque bien loin dans le Bronx, et Queens, sur Staten Island et Long Island, où les fermiers bataves fondent, en 1646, le village de Breuckelen (futur Brooklyn). Le commerce des peaux, qui avait initialement suscité l’intérêt de la Hollande pour ce coin d’Amérique, cède le pas à ceux du tabac, du bois et de la farine dans les échanges transatlantiques. La Nouvelle-Amsterdam, résolument agricole, devient rapidement un relais important dans le commerce triangulaire et, dès sa création, elle importe ses premiers esclaves noirs. Les tensions larvées entre la jeune colonie et les Indiens dégénèrent entre 1640 et 1645 en une guerre ouverte. Les Indiens Canarsie se vengent en cédant Long Island et Staten Island aux Anglais établis dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Le dernier gouverneur hollandais, Peter Stuyvesant, homme à poigne et de talent, ne parviendra pas à rétablir une paix durable, mais il dote le bourg et ses 1 700 habitants d’une administration municipale.

UNE PRISE DE POUVOIR EN SOUPLESSE Dans l’interminable jeu de batailles que se livrent, au XVIIe siècle, les puissances européennes, l’enclave hollandaise au cœur des territoires britanniques du Nouveau Monde est un affront pour l’Angleterre et un gros manque à gagner pour son commerce maritime. Arguant d’une vague antériorité – une charte de colonisation octroyée aux compagnies coloniales de Virginie –, Charles II d’Angleterre revendique la terre et envoie une petite flotte, entrée dans la baie le 27 août 1664, réclamer son dû. La ville, tombée sans coup férir, est offerte par Charles II à son frère Jacques, duc d’York et d’Albany, et rebaptisée New York en son honneur. Pragmatiques, les Anglais mettent en œuvre une politique propre à se concilier les bonnes grâces des notables de la colonie qui, outre la ville, recouvre peu ou prou l’actuel New Jersey et une grande partie du Connecticut. La communauté anglophone croît rapidement, comme l’implantation francophone, avec l’arrivée de protestants chassés par la révocation de l’édit de Nantes (1685). Le nouveau pouvoir se montre respectueux des droits civiques, religieux et linguistiques instaurés sous la domination hollandaise. La population augmente de façon fulgurante et passe de 1 700 hab. en 1664 à 7 000 au tournant du siècle. Le commerce maritime se développe considérablement en volume et en diversité avec la multiplication des destinations : bois et goudron vers l’Angleterre, blé et farine vers les Antilles. Manhattan devient le port officiel des colonies britanniques d’Amérique. Les installations portuaires du futur South Sea Port prennent de l’ampleur, les chantiers navals, pêcheries, raffineries de sucre, font leur apparition. Aux denrées officielles s’ajoutent les prises des pirates qui, vendues aux enchères, permettent à la colonie d’engranger des fortunes considérables. La ville s’étend vers le nord, les fermes essaiment autour du petit village de Greenwich. L’organisation sociale de New York esquissée sous les Hollandais s’affirme, accusant les inégalités. Au sommet de la pyramide : l’aristocratie coloniale du foncier et du grand commerce maritime, puis la bourgeoisie des marchands et des petits propriétaires, une classe ouvrière et d’artisans et, dans les bas-fonds, un sous-prolétariat constitué de bond workers, ouvriers dont la condition est proche de l’esclavage. La population d’esclaves noirs directement importés de Guinée augmente jusqu’à constituer 21% des citadins, cf. Esclaves à New York F. En 1712 et 1742, leurs révoltes sont réprimées avec une effroyable cruauté. Les dernières décennies de la domination britannique sont mouvementées, les manifestations anti-anglaises fréquentes. Influencée par les idées des Lumières, la presse new-yorkaise se sent les coudées assez franches pour passer à l’attaque. La ville qui, depuis 1754, a son université, King’s College (la future Columbia University), consciente de son poids économique, se rêve libre.

“PAS D’IMPÔT SANS REPRÉSENTATION” Comme les autres colonies, la ville commence par se révolter contre les nouvelles taxes instaurées par le pouvoir britannique : au Stamp Act (1765), qui impose un timbre fiscal sur de nombreux produits et services, dont la presse et les actes officiels, s’ajoute, en 1773, le Tea Act, qui exempte de droits de douane le thé de la Compagnie des Indes orientales, entraînant une concurrence déloyale et la faillite des colons importateurs indépendants. En représailles, New York, comme les autres colonies, boycotte le thé de Chine, se prend de goût pour le café et monte, en avril 1774, une tea party. Suivant l’exemple de Boston qui, en 1773, avait jeté par-dessus bord la cargaison de thé de trois navires de la Compagnie des Indes orientales, des New-Yorkais affiliés à une organisation indépendantiste, les Fils de la Liberté (Sons of Liberty), déversent dans le port le contenu des 18 barils de thé d’un bateau anglais. Par cet acte de rébellion symbolique, New York s’affirme prête à la confrontation armée avec le pouvoir britannique. D’autant que le boycott des produits britanniques, instauré dès 1765, a entraîné une profonde crise économique. Après avoir chassé le gouverneur britannique de la ville en 1775, New York célèbre avec enthousiasme, un an plus tard, le 9 juillet, la proclamation d’indépendance décrétée par le Congrès des treize colonies rassemblées à Philadelphie le 4 juillet 1776.

LOYALISTE OU PATRIOTE ? Si la colonie de New York est largement favorable à l’indépendance, l’engagement de la cité en faveur de la cause américaine est bien plus ambigu. Les grands propriétaires, malgré leur ressentiment contre l’Angleterre, se méfient tout autant des ambitions des patriotes convaincus – et, parmi eux, des Sons of Liberty, pour beaucoup des “sans-terre”, dont la devise est (déjà !) de “travailler et s’enrichir” –, que de la promesse de libération des esclaves (dont les Anglais se disent prêts à garantir l’affranchissement s’ils quittent leur maître rebelle). Le 27 août 1776, les troupes britanniques menées par les frères Hawe débarquent sur Long Island. Le frêle contingent de soldats patriotes, renommés Insurgents, que George Washington conduit à ce qui va être une mémorable et sanglante bataille, la bataille de Brooklyn, ne résiste pas aux 32 000 tuniques rouges anglaises et à leurs 5 000 mercenaires allemands. Repliés dans Manhattan, les Américains prennent leur revanche dans les collines de Morningside Heights, sur les hauteurs de Harlem, mais, le 16 novembre, le fort Washington, qui protège les rives de l’Hudson, tombe. Convaincus que les “insurgés” de Washington qui font route vers la Pennsylvanie sont proches de la reddition, les Anglais prennent leurs quartiers d’hiver à New York, stratégiquement placée au centre de leurs possessions de la côte Est et où ils bénéficient du soutien tacite d’une partie de la population. Car, dès les premières batailles, la ville, désertée par les patriotes, devient le refuge de tous les loyalistes des environs et la dernière demeure de près de 5 000 prisonniers. Loin de profiter des victoires du camp britannique auquel elle s’est ralliée, dans un climat de défiance souvent explosif entre Anglais et loyalistes, ravagée par de nombreux incendies dont celui de 1776 qui détruit un tiers de la ville, New York sombre dans le chaos. Au terme des sept ans d’occupation anglaise, lorsque, par le traité de Paris (3 septembre 1783), l’indépendance des 13 colonies américaines est promulguée, elle n’est que ruines.

De l’indépendance à la guerre civile

NAISSANCE D’UNE CAPITALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Au sortir de la guerre d’indépendance, New York semble s’imposer comme capitale politique du nouvel État. En 1785, le Congrès confédéral y transfère son siège et George Washington, premier président des États-Unis, y est intronisé le 30 avril 1789. Mais ce choix ne se révèle pas du goût des États ruraux, qui considèrent la ville comme trop européenne pour symboliser l’esprit américain. En 1790, les institutions fédérales quittent New York pour Philadelphie, puis pour Washington à sa fondation, en 1800. Dorénavant, la ville ne devra son fantastique essor qu’à son seul dynamisme économique. En dépit de la reprise des hostilités avec l’Angleterre (1812-1814), imposant un blocus des côtes américaines, et de l’embargo décrété par le président Jefferson sur le commerce avec les États européens en guerre, la vocation maritime de New York s’affirme. En 1807, Robert Fulton lance sur l’Hudson le premier navire à vapeur. Dès 1818, des lignes régulières de marchandises et passagers relient Europe et Amérique, de nouvelles voies commerciales sont ouvertes vers l’Extrême-Orient. Les échanges avec l’intérieur du pays sont renforcés par l’ouverture du canal de l’Érié qui, reliant la ville aux Grands Lacs, fait de New York le débouché naturel des plaines du Middle West. À la veille de la guerre de Sécession, 44% du commerce maritime des États-Unis y transitent. La suprématie portuaire de la ville est établie et sa puissance financière explose. D’une seule banque lors de l’indépendance, la ville passe à 23 institutions bancaires en quarante ans et les compagnies d’assurances se multiplient. La Bourse, le New York Stock Exchange, ouverte en 1817, remplaçant la Bourse en plein air de Wall Street, connaît ses premiers cycles d’emballement et de dépression.

c En route pour la première place mondiale

Au sortir de l’occupation anglaise, l’économie de la ville est vacillante, le volume des échanges en chute libre, loin derrière Philadelphie, la place financière des nouveaux États-Unis. C’est à l’ombre d’un sycomore de Wall Street, où boutiques et entrepôts ont remplacé la palissade, que se tiennent les premières séances de l’ancêtre de la Bourse. Le 17 mai 1792, par le Buttonwood Agreement, 24 marchands influents et agents de change s’entendent sur un taux de commission unique applicable à toutes les ventes de titres. Le 8 mars 1817, la Bourse de New York, le New York Exchange (NYSE), est officiellement fondée, au n°40 de Wall Street. Les agents de change, tous cooptés, y monnaient cher leur droit d’entrée ; les 25$ exigés en 1817 quadruplent en dix ans. La florissante caste des traders est à l’aube de sa puissance.

UN FLOT CONTINU D’IMMIGRANTS Inaugurée en octobre 1886, la statue de la Liberté, symbole de l’amitié franco-américaine, regard tourné vers le large, accueille les candidats à une vie meilleure. Durant le XIXe siècle, dès les années 1830, 10 millions d’immigrants traversent l’Atlantique pour la Terre promise, huit millions d’entre eux débarquant, à partir de 1855, à Castle Garden, dans un ancien fort militaire du sud de Manhattan. À partir de 1890, c’est dans de nouveaux locaux, sur Ellis Island, qu’ils passent les contrôles sanitaires, souvent la peur au ventre de se voir renvoyés dans leur pays d’origine. Mais peu sont refoulés. Intégrant généralement les quartiers où leurs communautés sont déjà présentes, ils y renouvellent le contingent de main-d’œuvre à bas prix. Les Allemands, fuyant les révolutions avortées de leur pays, reconstituent des Klein Deutschland dans le sud-est de l’île et bientôt dans Yorkville, futur Upper East Side. Le gros contingent d’Irlandais (ils forment, au milieu du siècle, un quart de la population de New York), chassés dès 1840 par la famine due à la maladie de la pomme de terre, s’installe autour de Chelsea et du Meatpacking District, et à Brooklyn. Beaucoup s’enrôlent dans la police et autres administrations municipales, certains rallient les gangs qui font régner terreur et corruption dans les taudis du quartier de Five Points, épicentre de la criminalité. Dans les bas-fonds du sud de Manhattan, surpeuplés et délabrés, les Italiens du Mezzogiorno déshérité côtoient les premiers Chinois venus de Canton construire les chemins de fer, et les vagues d’immigrants juifs d’Allemagne et d’Europe centrale dont le savoir-faire de tailleurs à façon fait de New York, au XIXe siècle, la capitale de la confection.

DÉVELOPPEMENT URBAIN L’avènement du capitalisme financier stimule l’essor économique de la ville en ce XIXe siècle naissant. L’extension des chantiers navals, l’implantation d’ateliers de confection, le florissant secteur de la presse et de l’édition et les petites manufactures qui s’ajustent aux innovations techniques, créent un nouveau tissu industriel où rivalisent, dans la course à l’emploi, la classe ouvrière locale et les immigrants fraîchement débarqués. New York, de plus en plus à l’étroit, regarde vers le nord, par-delà l’actuelle 14e rue, les vastes terrains, propriété de la ville et des grosses fortunes new-yorkaises. La municipalité engage une réflexion sur le développement urbain – cf. Le grid, plan pour une ville sans limite F.

c Le grid, plan pour une ville sans limite

En 1811, le Commissioners’ Plan propose un quadrillage (grid) méticuleux qui découpe au yard près, en tranches égales, l’espace au-delà de Wall Street. Orientées nord-sud, 12 avenues parallèles de 30 ou 50m de largeur coupent à angle droit, tous les 61m, 155 rues de 15 ou 18m de largeur. Échappent à cet agencement visionnaire et spéculatif (moins d’un tiers de Manhattan est alors bâti) la diagonale de Broadway et, sous la pression de ses habitants, Greenwich Village ; le quartier en débord au sud d’East Village, avec ses quatre avenues supplémentaires (A, B, C, D), est appelé Alphabet City. Les courbes sont presque ignorées du plan, les collines arasées, les cours d’eau enfouis et les enclaves pour les squares bien chiches. Dans un vaste quadrilatère réservé au cœur de Manhattan, Central Park, mis en chantier en 1858, trouvera sa place. L’organisation du territoire en parcelles égales, les blocks, cédées à bail (en propriété provisoire) à des promoteurs-constructeurs, va grandement profiter à la spéculation immobilière. Elle permet aussi la mise en place rationnelle de services publics – qu’il s’agisse d’acheminer l’eau, de constituer des corps de policiers et de pompiers, ou les premiers transports en commun. Les premiers ferrys relient Manhattan à Staten Island dès 1817, ils desservent Brooklyn et le New Jersey à partir de 1838. L’omnibus hippomobile, apparu en 1831, cède la place au légendaire “el” (elevated railway) à vapeur, si emblématique du New York de la fin du XIXe siècle, et dont la première ligne, le long de la 9e avenue, est inaugurée en 1868. En 1904, la construction du métro, dont l’exploitation est confiée à deux sociétés privées, la Brooklyn Rapid Transit Company et l’Interborough Rapid Transit Company, vient renforcer le “el”, qui relie déjà Manhattan aux comtés environnants. Car en cette fin de siècle, New York déborde de Manhattan : en 1898, par référendum, et avec enthousiasme, Queens et Staten Island rejoignent Manhattan et forment le Greater (“Grand”) New York. C’est avec un peu plus de réticence qu’abdique Brooklyn, ville contemporaine du cœur historique qui, en plein essor économique et démographique, reliée à Manhattan par le Brooklyn Bridge, a aussi déjà annexé tous les hameaux avoisinants. Le Bronx jusqu’à cette date associé à Manhattan, devient le 5e borough de la ville, qui fera au total 785km² !

TAMMANY, LA MACHINE DÉMOCRATE À sa création en 1789, ce pendant populaire des clubs très fermés des grands bourgeois WASP (White Anglo-Saxon protestants) est animé de bonnes intentions. Amicale d’artisans et société d’entraide, Tammany fait entendre la voix du peuple, œuvre à l’intégration des nouveaux arrivants irlandais et allemands, et à la promotion sociale de tous. Autour des années 1820, le mouvement se politise, devient le bastion des démocrates et, mené par William Tweed, se transforme en une machine de guerre électoraliste. Démagogie, clientélisme, corruption, collusion avec la pègre, tout est bon pour gagner des voix. Les démocrates prennent le contrôle de l’administration municipale et, malgré les scandales dénoncés par la presse (ils mèneront entre autres le “Boss” Tweed en prison où il terminera ses jours), Tammany, dont l’ancrage populaire reste bien réel, garde la haute main sur la vie politique new-yorkaise jusqu’à l’élection de LaGuardia au poste de maire.

LA GUERRE CIVILE Les premières violences de la guerre civile vont vite réduire l’enthousiasme modéré des New-Yorkais, qui s’étaient engagés avec bonne volonté dans les troupes de l’Union contre les confédérés sécessionnistes du Sud, en 1861. Attisée par des “pacifistes” que l’arrêt du commerce avec les États du Sud prive de confortables revenus, la fronde prend un tournant insurrectionnel quand Lincoln promulgue, en 1863, le décret instituant la conscription par tirage au sort (avec exemption contre un paiement de 300 dollars ou la présentation d’un remplaçant). Lors du tirage au sort du 13 juillet 1863, la désobéissance civile qui couve tourne à l’émeute sanglante et dégénère en progrom anti-Noirs. Ces pauvres d’entre les pauvres qui, depuis l’abolition de l’esclavage à New York, en 1827, sont la cible de gangs qui les enlèvent pour les vendre aux négriers des États du Sud, attirent la rage de la populace. Stigmatisés comme étant la cause de la guerre, ils sont pour nombre de nouveaux immigrants d’insupportables concurrents dans la course aux très bas salaires. En moins de trois jours, 120 trouveront la mort, 2 000 seront blessés. Durant les cinq ans de la guerre de Sécession (1861-1865), New York se tiendra en marge du conflit et loin du débat d’idées opposant esclavagistes et abolitionnistes.

L’élan réformiste

Affolée par son expansion géographique et démographique et par la violence que celle-ci génère, New York aborde le XXe siècle animée d’un sincère désir de se réformer. Sa population, les 5 boroughs réunis, dépasse 3 millions d’habitants. Environ 80% de la classe ouvrière est née hors des États-Unis. Les conditions de travail sont rudes en usine, désastreuses dans les ateliers de confection, les “sweat shops”, où les ouvrières triment quand elles ne meurent pas dans les incendies de bâtiments mal tenus, comme dans le brasier qui détruit la Triangle Shirtwaist Company le 25 mars 1911 et qui ôte la vie à 146 d’entre elles. Le Lower East Side, le Meatpacking District, Five Points, Hell’s Kitchen, qui concentrent une majorité de nouveaux arrivants, sont des poches de violence et d’insalubrité criantes. Le mouvement social progressiste recrute largement dans la moyenne bourgeoisie protestante libérale, profondément touchée par les photos des ghettos de la misère que le reporter Jacob Riis publie en 1890. La croisade morale et hygiéniste de ce courant philanthropique s’attache à combattre les conditions de la très grande pauvreté et non à libérer les individus qui la subissent. Parallèlement à ses actions sur le terrain dans le domaine de la santé et de l’éducation, elle mène une réflexion sociologique dont s’inspire la municipalité pour faire respecter des normes de salubrité et de sécurité minimales – comme l’exigence d’escaliers de secours déjà imposés par le Tenement House Act de 1867– par les propriétaires de tenements. Ces bâtiments de quatre étages construits à la hâte, sans eau courante, ni électricité, ni aération suffisante où s’entassent, dès 1830, les premières grandes vagues d’immigrés.

New York, laboratoire du New Deal

Lorsque Fiorello LaGuardia (1882-1947) est élu maire en 1934, la ville sort de treize années de prohibition qui ont engraissé la pègre locale. La dépression issue du krach de 1929 – cf. Le krach F – a mis un million de New-Yorkais au chômage et quelques milliers à la rue, et arrêté net la course au gigantisme qui a fait pousser en un quart de siècle les gratte-ciel de Manhattan. Contre la crise, LaGuardia, progressiste, applique le New Deal du président Roosevelt et l’assortit d’une guerre ouverte contre la mafia qui gangrène, entre autres, la police. Bénéficiant de subventions fédérales et de l’État de New York, la municipalité, qui rallie les suffrages des démocrates comme des républicains, impose une politique interventionniste mise en œuvre équitablement, en théorie, dans les cinq boroughs : aides aux chômeurs, assurance sociale, programmes culturels et d’éducation, réhabilitation des quartiers insalubres, construction de logements décents. La rationalisation de l’espace urbain, si hétérogène depuis la création du Grand New York, en 1898, est confiée à Robert Moses – cf. Urbanisme et architecture F –, moderniste convaincu qui sera à l’origine de profonds bouleversements.

c Le krach

Depuis sa création en 1817, le NY Stock Exchange a su faire face à l’alternance de périodes d’euphorie et de récession. En 1857, la chute des cours de la Compagnie d’assurances de l’Ohio lève un vent de panique. En 1907, les déboires financiers de la banque Knickerbockers Trust font plonger la Bourse. Mais c’est un tsunami auquel elle doit faire face en 1929. Depuis 1924, le volume des transactions s’est emballé, le prix des actions n’a cessé de monter, la frénésie boursicoteuse a gagné toutes les couches de la société, enrichissant les nantis, faisant miroiter la fortune aux gagne-petit. Soudain, le 24 octobre 1929, le Jeudi noir, les spéculateurs cessent de croire à l’embellie éternelle, et l’indice Dow-Jones perd 31 points, grands et petits spéculateurs se hâtent de vendre, la chute folle des cours le mardi et le mercredi suivants entraîne en quelques jours la faillite des particuliers comme des banques prêteuses et de solides empires comme celui du magnat de la presse W. R. Hearst. Les images de banquiers ruinés se défenestrant de leurs bureaux annoncent l’effondrement de l’économie et la Grande Dépression.

La fierté d’être noir

Dans la longue marche des Afro-Américains vers les droits civiques, les Harlemites se sentent tout d’abord privilégiés. Entre eux, du moins, dans leurs églises, leurs théâtres et bibliothèques, leurs clubs de jazz, ils peuvent affirmer la fierté noire que théorisent des leaders charismatiques et des intellectuels engagés. W.E.B. Dubois (1868-1963), écrivain, éditeur et cofondateur de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) mise sur les “10% d’Afro-Américains talentueux”, une élite capable de modifier l’image de toute une communauté. Marcus Garvey, au sein des Universal Negro Improvement Association and African Communities (UNIAAC), croit au retour aux sources et prône une économie noire en marge de la société blanche américaine. Malgré des positions de principe antinomiques, ils se retrouvent dans les manifestations qui annoncent le Mouvement des droits civiques. En réponse aux lynchages et aux mesures ségrégationnistes dans les États du Sud, Why We March (“pourquoi nous défilons”) rassemble, en juillet 1917, 10 000 Harlemites sur la 5e avenue. Après la Seconde Guerre mondiale, loin de la non-violence d’un Martin Luther King, la revendication politico-religieuse de Malcolm Little (1925-1965), le charismatique Malcolm X après sa conversion à l’islam, radicalise la lutte mais n’éclipse pas les actions pragmatiques des associations de citoyens en lutte pour obtenir de meilleures conditions de vie.

Réveil intellectuel, contre-culture et avant-garde

Aux beaux jours du maccarthysme, New York, qui avait, dans l’entre-deux-guerres, manifesté bien des sympathies socialistes, se découvre farouchement anticommuniste. La peur du “rouge” s’est substituée à la haine du nazi et de l’ennemi nippon. Nouvelle capitale du monde libre depuis l’installation, près de l’East River, du siège des Nations unies, la ville, sa presse, ses artistes, ses intellectuels chantent haut et fort l’american way of life. En réaction à ce repli obtus, dans le contexte d’une ville sinistrée socialement, resurgit peu à peu une nouvelle conscience de gauche, influencée entre autres par les débats d’idées que la fine fleur de l’intelligenstia européenne (Hannah Arendt, Claude Lévi-Strauss, Marcel Duchamp, Max Ernst, Vladimir Nabokov, André Breton…), fuyant le nazisme, y a importés. À Greenwich Village et dans l’East Village s’élabore une contre-culture qui entend secouer le carcan étriqué et formaliste de la société américaine, tant sur le plan des mœurs que dans l’art. Emblématique de ce mouvement contestataire, Charles Wright Mills, sociologue critique de l’université de Columbia, dénonce l’imbrication élite-pouvoir-capital. Robert Rauschenberg puis Andy Warhol bouleversent la vision et le marché de l’art, les impros élaborées de Miles Davis et le be-bop sortent le jazz de son ghetto ethnique, Merce Cunningham invente la danse contemporaine, tandis qu’Allen Ginsberg, Jack Kerouac ou William Burroughs enflamment les débats dans les cafés de Tompkins Park Square F. Les manifestations des pacifistes contre la guerre au Vietnam se multiplient, les homosexuels descendent dans la rue pour revendiquer une gay pride à l’instar des droits civiques des Afro-Américains. New York, foyer de la révolution des idées, prend la tête d’une révolution artistique qui la consacre capitale de l’avant-garde.

New York à la dérive

La frénésie créatrice des années 1960 échappe totalement au commun des mortels new-yorkais, dont les soucis majeurs demeurent l’emploi, le logement, la sécurité. Les effets de l’effort de guerre, qui avait fait tourner à plein régime les activités du port et donc redonné de belles couleurs à l’économie new- yorkaise, et mobilisé une ville championne de la démocratie, s’essoufflent. La fermeture des chantiers navals de Brooklyn (en 1966), le transfert des activités portuaires vers le New Jersey, la délocalisation d’une partie du tissu industriel new-yorkais bouleversent l’organisation économique et sociale, entraînant de substantielles pertes de recettes fiscales pour la ville. Si florissants soient-ils, les domaines de la finance, du marketing et de la publicité ne compensent pas les pertes du secteur industriel. Les programmes en faveur des plus défavorisés que met en place le maire “libéral” John Lindsay (1921-2000) atteignent mal leur cible, et l’idéologie progressiste généreuse se noie dans les rivalités interethniques et la surenchère communautariste. En marge d’une New York affichant sa vitalité – en un demi-siècle, les gratte-ciel ont poussé comme des champignons dans Manhattan, la construction du World Trade Center a dégagé suffisamment de remblais pour gagner une substantielle extension de la ville en bordure de l’Hudson, autrefois centre d’activité du port –, les infrastructures se délabrent, les pannes d’électricité sont l’occasion de pillages à grande échelle (en 1977). Les classes aisées quittent le cœur urbain pour des banlieues plus sereines. Les finances sont au plus bas. En 1975, New York constate sa faillite budgétaire et l’ampleur de la crise urbaine. Les restrictions draconiennes que s’impose la ville dans les années 1980, les années Reagan, redonnent le sourire aux financiers mais creusent le fossé entre riches et pauvres. Grâce à la suppression des quotas d’immigration, en 1965, les Portoricains, arrivés par vagues massives (ils constituent 10% de la population en 1970), tentent de trouver leur place dans le puzzle new-yorkais, ravivant les rivalités interethniques. À Brooklyn, et surtout dans le Bronx, se joue et rejoue quotidiennement un macabre remake de West Side Story. La criminalité s’intensifie et s’exporte jusque dans les quartiers chics de Manhattan ; la ville incarne aux yeux des Américains la mégalopole sans foi ni loi. En 1990, l’élection du démocrate David Dinkins, premier maire noir de New York dont l’unique mandat restera sans grand profit économique ou social pour la ville ou sa communauté, ne constitue qu’une brève interruption dans la succession des gestionnaires plutôt conservateurs qui, d’Edward Koch (de 1977 à 1989) à Michael Bloomberg (de 2002 à 2013) – cf. Pour le mayor et pour le pire F – président aux destinées municipales. New York, qui sur le plan national vote très majoritairement démocrate, se choisissait, jusqu’à l’élection de Bill de Blasio fin 2013, des maires qui, tout à l’écoute du tout-puissant capitalisme financier, visaient à renforcer son image comme capitale du nouvel ordre mondial. Les espoirs reposent désormais sur l’actuel maire démocrate.

Big Apple

“Une capitale sûre et attractive”, clame le discours officiel ; “une aire de jeu pour les riches”, diront les mauvaises langues. Vitrine du monde postmoderne à coup sûr, New York s’est si bien ressaisie dès les années 1990 qu’elle incarne à nouveau l’opulence et l’ultramodernité. L’action des maires et le capitalisme financier libéré de toute entrave ont opéré ce renversement à 180°. Le krach du 19 octobre 1987 fait chuter la Bourse mais ne ralentit guère l’ascension de la ville, qui devient le centre de décision d’une économie globalisée, l’archétype de la ville-monde où se codifie une nouvelle scénographie urbaine. Les caméras de surveillance se sont multipliées, les graffitis disparaissent, les marginaux et sans-abri sont priés de se faire discrets – on leur offre même un aller simple pour n’importe quel endroit du monde, un exil de la misère intitulé “policing with compassion”. À ce prix, New York voit la criminalité baisser de 10% en cinq ans et prend la tête des cités les plus sûres des États-Unis.

c Une pomme grosse de réussite

Le reste des États-Unis observe d’un œil circonspect, voire mauvais, le non-conformisme de la “City of Opportunity”, sa façon de prendre souvent de haut les bonnes vieilles valeurs main stream (majoritaires et fondamentales) américaines. Car même si y prévalent le goût de la compétition, la vaillance au travail et la foi en une bonne étoile personnelle, “ici, à n’importe quel moment, tout peut arriver”. Voilà le leitmotiv de la Big Apple. Ce nom qui a viré depuis les années 1970 au slogan marketing pour touristes a plusieurs origines. Venue du monde hippique du début du XXe siècle, quand une victoire sur les champs de course new-yorkais était synonyme de pactole assuré (la pomme !), ou du monde des jazzmen de la même époque pour qui les clubs de Harlem étaient le passage obligé et convoité pour gagner la notoriété et faire carrière (décrocher la… pomme !), la “pomme” est toujours grosse de réussite tant qu’on se conforme aux conditions du succès : ne jamais se laisser abattre (“you’ve got to keep pushing”) – baisser les bras est un péché. New York, incarnation du rêve américain, invite sans cesse à dépasser une frontière.

LE DEUIL INTIME D’UNE VILLE 11 septembre 2001, la catastrophe est planétaire, cf. Apocalypse Day F. En amputant la skyline, marque distinctive de New York, les attentats, outre l’immense douleur et la compassion qu’a suscitées la mort de 2 982 personnes, ont fait toucher du doigt la fragilité de qui semblait se croire tout puissant et éternel, protégé à l’intérieur de ses frontières des attaques terroristes comme des invasions. En moins de deux heures, le World Trade Center (WTC) est englouti et laisse place à un Ground Zero (terme employé lors des destructions de Nagasaki et Hiroshima par les bombes atomiques de 1945). C’est l’anéantissement. Comme les doigts de fer des grues qui rassemblent les décombres, la ville se replie sur elle-même. Six mois après les attentats, des relents de brûlé flottent encore sur Downtown. Mais New York reprend le dessus. La plupart des immeubles endommagés dans la périphérie ont été reconstruits, la station de métro est à nouveau accessible et une tranche de travaux sur le site a même permis la découverte d’un bateau du XVIIIe siècle, enfoui dans la vase depuis deux cents ans. En parallèle, la reconstruction sur le site même de l’attentat a donné lieu à d’interminables atermoiements opposant le promoteur, Larry Silverstein, les architectes, les élus, les financiers et les familles des victimes. Confiée d’abord à l’architecte Daniel Libeskind, puis finalisée par David Childs, la Freedom Tower, désormais nommée One World Trade Center (1WTC), en est le fleuron. Achevée en 2013, elle culmine à 1 776 pieds (541m), en référence à la proclamation d’indépendance des États-Unis. À son pied, le mémorial aux disparus, Reflecting Absence, constitué de deux bassins carrés semi-enterrés à l’emplacement des fondations des tours disparues, a été ouvert au public pour le 10e anniversaire des attentats. Cette inauguration fut suivie de celle du Musée du 11 septembre (9/11 Memorial Museum) par Barack Obama, en mai 2014.

c Apocalypse Day

Mardi 11 septembre 2001, deux avions de ligne, les vols 11 d’American Airlines et 175 d’United Airlines, quittent à un quart d’heure d’intervalle l’aéroport de Boston à destination de Los Angeles. Une demi-heure après, ils sont l’un et l’autre détournés par des terroristes armés de cutters. À 8h46, le vol 11 vient s’encastrer dans la tour nord du WTC entre les 93e et 99e étages. 18min plus tard, à 9h03, le vol 175 percute de plein fouet, entre les étages 77 et 85, la tour sud qui s’effondre 56min après la collision. Une demi-heure plus tard, l’autre tour s’écroule. La tour 7 du WTC, ébranlée par le choc, s’écrase en fin de journée. Par cette belle matinée d’été, 14 000 à 17 000 personnes sont déjà à leur poste dans les tours Jumelles. Les trois quarts seront sauvés. Dès les premiers instants du drame, 200 unités des pompiers et, en première ligne, la petite brigade de Liberty Street, toute proche, montrent leur bravoure. Dans leurs tentatives héroïques pour délivrer les personnes piégées dans les étages, 343 d’entre eux perdent la vie aux côtés de 60 policiers. Le 12 septembre, onze rescapés sont découverts sous les décombres. On travaille jour et nuit au déblaiement du site, dont les gravats sont transportés sur Staten Island. Seules 1 500 dépouilles sur les 2 982 personnes ensevelies ont pu être dégagées et identifiées. Les dernières tentatives pour retrouver d’autres corps ont cessé officiellement en 2005.

Économie

L’histoire de New York est jalonnée de crises économiques et sociales majeures. Les périodes de dépression et d’embellie se succèdent, assorties tour à tour de mesures progressistes ou de restrictions budgétaires. Chaque fois, l’exceptionnelle résilience de la ville, régulièrement menacée de banqueroute, lui ouvre des perspectives inédites. La faillite déclarée en 1975 a ouvert une nouvelle ère économique. Le capitalisme financier triomphant et la mise en place d’une économie globalisée tracent à l’évidence une voie royale à l’esprit entrepreneurial et compétitif de la ville.

Une ville semi-privatisée

cLE PIB D’UN ÉTAT

Avec un PIB de 63 929$ par hab. en 2015, l’agglomération de New York caracole en tête des villes les plus riches du monde. La richesse produite par la ville représente 43% des revenus de l’État de New York et 3% de ceux des États-Unis. Fleuron de cette prospérité, les activités de la finance, de l’assurance et de l’immobilier, rassemblées sous l’acronyme de FIRE (Finance, Insurance, Real Estate), emploient 2 millions de personnes sur une population active totale de 3,5 millions.

Élu au suffrage direct pour 4 ans renouvelables, le maire de New York, à la tête du Governement of New York – où siègent des représentants de chaque borough –, a la responsabilité de la gestion des services municipaux, de l’enseignement primaire et secondaire, de l’eau et des espaces publics, de la police et du corps des pompiers. Compte tenu du budget de la mégalopole, il bénéficie d’une certaine indépendance, en particulier vis-à-vis de l’État de New York, pour élaborer et mettre en œuvre la politique générale et le développement économique de la ville. Une autonomie toute relative cependant, dans le contexte particulier de cette cité semi-privatisée, où l’alliance de longue date entre le politique et le monde des affaires s’est trouvé renforcée par la financiarisation de l’économie. Pour viser un retour à l’équilibre financier, les politiques municipales adoptent une rigueur budgétaire draconienne qui augmente le poids du privé dans le fonctionnement de la ville. Transports, urbanisme, scolarité, énergie… la plupart des services publics sont confiés à des Public Authorities. Ces organisations mixtes, qui fonctionnent sur le modèle de l’entreprise et qui perçoivent le bénéfice de leur activité, sont bien plus indépendantes des éventuelles revendications des usagers et citoyens que les représentants élus.

Des industries traditionnelles à la finance

cDIAMONDS ARE A CITY’S BEST FRIEND

Si Anvers reste la capitale historique du diamant, New York compte prendre, au côté de Johannesburg, Bombay ou Dubaï, une place prépondérante dans le commerce des pierres précieuses. Le quartier des diamantaires, entre la 5e et la 6e avenue, au pied de Rockefeller Center, a tous les atouts pour attirer la richissime société cosmopolite qui gravite autour du business mondial, cœur de cible du développement touristique choisi pour le XXIe siècle.

La disparition de l’industrie traditionnelle au profit des activités tertiaires a fait chuter les bons salaires et la protection sociale des ouvriers. Entre nouvelle orientation de l’économie et délocalisation massive, de 1960 à 1990, 700 000 emplois industriels disparaissent dans la métropole. Quand elles résistent en petites unités manufacturières, les traditionnelles entreprises de transformation chimique et agroalimentaire, d’électromécanique de précision haut de gamme (tel le matériel médical) et à forte valeur ajoutée s’éloignent du cœur de la ville pour être transférées dans Queens et surtout dans le New Jersey, devenu, grâce à des taxes plus faibles, la zone industrielle de la mégalopole. Après l’avènement, à la fin des années 1990, de la Silicon Alley (en référence à la Silicon Valley californienne), le développement des réseaux sociaux et du commerce en ligne donne des perspectives intéressantes aux start-up en phase avec une population de citadins branchés, au fort pouvoir d’achat, adeptes forcenés de l’interactivité, auxquels elles offrent des produits sur mesure. Le secteur de l’habillement, qui a assuré le pain quotidien à la communauté juive immigrée pendant près d’un siècle, s’est sophistiqué avec l’arrivée de créateurs et stylistes depuis la fin du XXe siècle. Il a quitté les ateliers du Lower East Side pour le Garment District, autour de la 7e avenue, à West Midtown, Chinatown conservant une petite partie de la confection ordinaire. Mais il souffre aujourd’hui de la délocalisation en faveur des pays émergents et de la rude compétition imposée par la Chine, notamment.

c Le port et le commerce maritime

Ce sont les eaux protégées de la baie qui ont décidé de l’implantation de la première colonie, au début du XVIIe siècle. Pendant trois cents ans, le commerce maritime et les liaisons transatlantiques ont assuré la prospérité de New York, son expansion démographique hors du commun. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, l’apparition des porte-conteneurs rend caduques les infrastructures portuaires de la ville. Le port et ses activités annexes – une quarantaine de chantiers navals, un millier d’entrepôts autour des 750 quais, piers et docks –, qui ont offert des emplois à une grande partie des immigrants, mettent la clé sous la porte. La marine de guerre, qui a employé jusqu’à 60 000 personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, quitte Brooklyn en 1964 : presque toute l’activité portuaire est transférée vers les quatre terminaux de porte-conteneurs de Bayonne et Port Newark-Elizabeth, dans le New Jersey. Le trafic des ferrys et des bateaux de croisière est tout ce qu’il reste de la riche activité portuaire qui faisait de New York le premier port du monde en 1900. La Port Authority, régie autonome où sont associés New York et l’État du New Jersey et qui, depuis 1921, a la haute main sur les activités du port, étend ses compétences à la promotion immobilière en réhabilitant ses propres friches ou en rachetant des sites industriels désaffectés. Elle fait ainsi l’acquisition de 75 000 m² de terrain le long de l’Hudson, sur lesquels elle fait construire le World Trade Center, qu’elle revend en 2001… un mois avant les attentats du 11 septembre.

MÉDIAS, TÉLÉ ET CINÉMA Réputés pour leur franc-parler, les médias et l’édition, dont l’histoire remonte au milieu du XVIIIe siècle, ont su prendre le tournant des nouvelles technologies. Dès le milieu des années 1990, Slate crée son magazine entièrement en ligne. Au même moment, le quotidien de référence New York Times, n°1 des prix Pulitzer, ou le Wall Street Journal offrent des éditions électroniques très complètes. À côté du New Yorker, Village Voice, concentré hebdomadaire d’esprit new-yorkais, qui ausculte la ville, ses tendances et ses dérives, les tabloïds à gros tirage (Daily News, New York Post…), héritiers des journaux à sensation fondés par Joseph Pulitzer et William Hearst à la fin du XIXe siècle, font partie intégrante de la vie new-yorkaise. Sous l’impulsion des réalisateurs et acteurs amoureux de leur ville, les Scorsese, Woody Allen, De Niro entre autres, la Big Apple, qui a vu naître l’industrie cinématographique dans les années 1920, y conserve une honorable seconde place derrière Hollywood, avec la production d’un tiers des films américains indépendants. Quant à la télévision, avec les sièges de 3 chaînes nationales (CBS, NBC, ABC), les antennes des chaînes câblées HBO ou Fox News, ou NY1 (du tentaculaire Time Warner Group), elle a su résister à la concurrence des médias électroniques – 100 000 personnes ont un emploi dans ces deux secteurs.

c Presse écrite

Quotidiens Le New York Times est le principal quotidien new-yorkais, réputé pour ses sympathies réformatrices et démocrates. Achetez-le plutôt le vendredi pour les sorties et les loisirs. Le New York Daily News est un tabloïd populaire, assez sensationnaliste, traitant de faits divers, de people et de sport. Le New York Post est son grand concurrent, tout aussi trash. The Wall Street Journal est le très sérieux quotidien des financiers, mais il accorde une part importante aux infos générales, avec un regard nettement conservateur. USA Today est un quotidien national très généraliste, avec un contenu assez faible sur les plans politique et international, plus copieux sur le sport.
Magazines Time Out New York et New York Magazine, qui sortent le mardi, sont les deux hebdomadaires branchés de New York, avec des sujets plus larges pour le second. Tous deux donnent la liste des spectacles, expositions et événements de la semaine, ainsi que des bons plans shopping et sorties. Newsweek et Time sont deux hebdomadaires généralistes, centrés principalement sur la politique et l’économie. Le célèbre mensuel The New Yorker s’adresse à un lectorat intellectuel, cultivé et démocrate, manie avec virtuosité un humour typiquement new-yorkais et demande une bonne maîtrise de l’anglais.
Journaux et magazines gratuits Institution new-yorkaise, The Village Voice est un hebdomadaire, disponible à partir du mardi soir. Jadis célèbre pour ses prises de position iconoclastes, il a été racheté par des investisseurs qui ont nettement lissé son approche. Il propose encore quelques critiques pertinentes des spectacles et concerts et donne la liste des événements de la semaine. Format de poche et ton un poil décalé pour L Magazine, petit bimensuel centré sur la vie artistique et culturelle de Brooklyn. Spectacles, bars, restos ou articles de société. www.villagevoice.com et www.thelmagazine.com

cMANNE TOURISTIQUE

En 2016, New York a accueilli près de 61 millions de visiteurs, un record. L’industrie du tourisme (autour de 70 milliards de dollars) est la 4e ressource budgétaire de la ville.

WALL STREET IMPERATOR Les trois entités boursières de la ville, le New York Stock Exchange, le Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), lieu de transactions des entreprises de nouvelles technologies, et le New York Mercantile Exchange (Nymex) pour le commerce des matières premières, traitent des volumes d’échanges astronomiques. La fusion, en 2007, du Nyse avec l’opérateur financier Euronext, suivie de celle de Nyse Euronext, en 2011, avec Deutsche Börse AG, a fait de New York la première place de levée de capitaux au monde, loin devant son concurrent de toujours, Londres, où les transactions se chiffrent quotidiennement à un montant total de plus de 72 milliards de dollars ! À lui seul, le pôle boursier de la Big Apple, qui n’est qu’un faible employeur direct (à hauteur d’à peine 5%), génère 50% du PIB de la ville et conditionne des milliers d’emplois dans les services aux entreprises, à tous les échelons. New York subit donc de plein fouet tout ralentissement d’activité financière, et la débâcle du marché immobilier américain depuis 2007 a écorné les revenus qu’elle tire de ce secteur et très sensiblement fait monter le chômage. En 2008-2009, la ville a perdu 130 000 emplois, dont 42 900 dans le secteur financier. Mais alors que le monde tarde à se ressaisir, que financiers et traders sont montrés du doigt, Wall Street, en 2010, renoue avec les bénéfices, enregistrant une hausse de 11% pour le Nyse et de 17% au Nasdaq par rapport à 2009. Toutefois, la crise de la dette européenne et l’incapacité des États-Unis à conclure un accord politique sur leur propre dette ont causé un net ralentissement en 2012. En 2013, Wall Street termine pourtant son année en beauté, avec un indice Dow Jones au plus haut. Scandale pour certains, signe de reprise encourageante pour d’autres, ces résultats marquaient le début d’une embellie parfois contrastée. Malgré un bref fléchissement après l’élection de Donald Trump, 2016 s’achevait sur une hausse de 13,42%, la plus forte depuis la sortie de la crise.

LA VILLE-MONDE Les activités phare de la nouvelle économie mondialisée – et les plus hauts revenus – se concentrent autour du centre financier, entre Downtown et Midtown. Les échanges monétaires, commerciaux hissent la ville au rang du plus puissant centre décisionnel au monde : les grandes banques, les sociétés de conseil (Mac Kinsey, Price Waterhouse…), d’investissement immobilier, y côtoient 25 sièges sociaux de firmes répertoriées parmi les 500 plus importantes du monde, dont les multinationales, Philip Morris, Colgate Palmolive, et des poids lourds de l’industrie pharmaceutique comme Bristol-Myers-Squibb ou Pfizer, ou encore les industries du luxe et de la mode (Estée Lauder, Calvin Klein, Liz Claiborne…)

Société

Fille de l’immigration

Le pluralisme ethnique et linguistique inscrit dans les gènes de New York, qui accueille chaque année 14% des immigrés et demandeurs d’asile des États-Unis, existe plus que jamais. Aujourd’hui, plus de 36% des New-Yorkais contemporains sont nés à l’étranger (taux record depuis les années 1920), près de la moitié d’entre eux ont franchi la frontière il y a moins de dix ans. À l’image de la ville en perpétuel mouvement, les vagues migratoires n’ont de cesse de bousculer le paysage démographique. S’ajoutant aux colons hollandais, anglais, français puis aux esclaves africains, les premières grandes vagues d’immigration sont venues de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Allemagne, au milieu du XIXe siècle, puis d’Europe méditerranéenne et centrale (juifs russes et polonais fuyant les progroms, Italiens). À la suite des quotas mis en place en 1924, l’immigration se diversifie en faveur de mouvements internes (population noire du Sud des États-Unis) ou de l’arc Caraïbe, et tandis que les années 1930 verront affluer de nombreux réfugiés fuyant le nazisme, les années 1950 seront marquées par une nette augmentation de la communauté d’origine portoricaine. Ce sont les amendements des lois sur l’immigration de 1965 (suppression des quotas) favorisant le regroupement familial, les demandes d’asile et la diversification des pays d’origine qui ont dessiné les contours socio-ethniques et la répartition géographique, par agrégation communautaire, de la ville actuelle. Ces nouveaux arrivants, pour la plupart asiatiques ou ressortissants d’Amérique latine et de l’arc Caraïbe, ont fait de la population originaire d’Europe, encore majoritaire en 1980, une minorité parmi d’autres ; et s’ils sont surtout originaires de Chine, République dominicaine ou Jamaïque, dans les années 1970, dorénavant, aucun groupe ne peut se prévaloir d’une réelle supériorité numérique. Selon le recensement de 2010, Manhattan compte 48% de citoyens blancs. Dans ce groupe, hors les WASP, les Italiens sont les plus nombreux (8%), devant les Irlandais (5%). Parmi les 25% qui se revendiquent “Latinos” (sans distinction de couleur), un tiers vient de Porto Rico, devant les Dominicains et les Mexicains, ravissant la place de première minorité aux New-Yorkais noirs non hispaniques (qui composent 14% de la population, qu’ils soient Afro-Américains, d’origine antillaise ou d’Afrique subsaharienne). Fortement implantés à Brooklyn, dans le Bronx et à Harlem, ces derniers assurent encore à New York sa place de première cité noire des États-Unis. Les Chinois constituent la moitié de la population asiatique de la ville (13% des habitants). Leur rapide expansion (depuis 1965, surtout, avec un accroissement de 61% dans la dernière décennie du XXe siècle) les a fait sortir de la communauté très fermée du Chinatown historique (où, sans espoir de naturalisation, ils ont vécu presque en autarcie jusqu’à la Seconde Guerre mondiale) pour créer de nouvelles enclaves dans Queens et à Brooklyn. En marge de ces groupes, les Native Americans (0,4% de la population) ainsi qu’une myriade de nationalités (196 sont représentées) contribuent à la richesse ethnoculturelle de la ville. Enfin, malgré l’assouplissement des lois sur l’immigration, New York compte un demi-million de clandestins, les trois quarts originaires d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Asie, une minorité d’Europe et d’Afrique ; ils occupent 10% des emplois, les plus subalternes, dans la construction, la restauration, la réparation automobile, le service à domicile.

cGAY IS GOOD

Le gigantisme de New York, son anonymat, comme sa mixité, ont permis aux homosexuels de s’affranchir du puritain carcan américain. Ils y ont leurs cafés et clubs fermés aux hétéros et, depuis 2003, le lycée Harvey-Milk, dans Greenwich Village, leur est réservé. En juin 2011, l’État de New York devenait le plus important État des États-Unis à reconnaître le droit au mariage homosexuel, approuvé un an plus tard par le président Barack Obama.

L’UTOPIE DU “MELTING-POT” En 1918, The Melting Pot, pièce écrite par Israel Zangwill, un immigré juif anglais, rencontre le succès à Broadway. Le thème de l’absorption des différentes origines dans une entité englobante par la seule grâce de la démocratie, de la liberté d’entreprendre et de la responsabilité civique touche droit à l’imaginaire américain. New York est le symbole de ce mythe selon lequel quiconque, quelles que soient sa couleur ou son origine, est appelé à se fondre dans une Amérique unie et universelle. Cependant, le grand chaudron du “melting-pot” new-yorkais, loin de contenir un plat unique à la saveur complexe, épicée, mélangée, présente un assemblage disparate de goûts et de couleurs bien distincts. Le regroupement communautaire qui attire les nouveaux venus dans les quartiers où vivent déjà leurs compatriotes, modèle selon lequel s’est développée la ville, contribue à créer des microzones éparses mais ethniquement et linguistiquement homogènes. Certes, le long de la ligne 7, qui traverse Queens comme un monde miniature, visages, langues, enseignes, etc. font voyager de la Chine à la Grèce, de la Corée à l’Ukraine, de la Russie au Brésil ou la Turquie, de l’Italie aux Caraïbes et à l’Afrique… Mais si ce borough se définit volontiers comme le laboratoire de la mégalopole du futur, faisant une juste place aux divers groupes ethniques et socio-économiques, il reste une exception dans une ville où la notion de ghetto perdure. Et puis, ici comme dans les autres quartiers, les groupes s’ignorent au-delà des activités ou des institutions qui les font se côtoyer. Suffisamment importants pour maintenir à flot leur culture d’origine, ils mènent des vies parallèles. Seule 2% de la population se dit multiraciale. À Manhattan et Brooklyn, la gentrification entraîne l’uniformisation de la population : blanche et prospère, seule en mesure de faire face à la hausse du coût de la vie et de l’immobilier. À Harlem, une enclave blanche est en train de grignoter la ville noire ; les anciens bastions ethniques, Chinatown ou Little Italy, sont des vitrines touristiques et non plus le cœur battant des communautés.

c Baby-boom et célibat-blues

Depuis 2000, New York connaît un vrai baby-boom marqué par une augmentation de 32% d’enfants de moins de 5 ans à Manhattan. Ce rajeunissement, inhérent surtout aux familles aisées, blanches et non hispaniques, ne remet pas en cause la sur-représentation des couples sans enfants et des 3 millions et demi de célibataires. Les femmes, qui représentent 52,6% de la population, ont, pour les deux tiers, une éducation supérieure et des revenus suffisants pour vivre seules ; les jeunes diplômées ont désormais un revenu moyen légèrement supérieur à celui des hommes. Mais la concurrence est rude pour trouver l’âme sœur, une quête perpétuelle dont les héroïnes de la série Sex and the City se firent le glamoureux écho.

Capitale américaine des inégalités

Ville des extrêmes et de la surenchère, en matière de statut social et de revenus, New York gagne la palme des cités les plus inégalitaires des États-Unis. Un gouffre sépare l’opulence de l’Upper East Side des poches de détresse qui résistent dans chaque borough. Le plus riche New-Yorkais, David Koch, magnat du pétrole, pèse financièrement plus lourd que l’ensemble de ses concitoyens vivant au-dessous du seuil de pauvreté (soit 19% de la population). Harlem et le Bronx détiennent les records de la misère, 37% de leurs résidents, dont 30% des moins de 18 ans et 17% des plus de 65 ans, étant concernés. À Manhattan, la disparité est caricaturale. La moyenne annuelle dans la tranche des hauts revenus se situait, en 2006, autour de 190 000 dollars et celle des plus bas ne dépassait pas 9 300 dollars. La crise de 2008 a écorné les mirobolants revenus de quelques hyper-riches. Les plus pauvres n’y ont pas gagné un cent. La récession qui a affecté durement l’économie américaine a touché New York mais lui a coûté moitié moins d’emplois que dans le reste du pays. De 10% en 2008, le chômage a reculé sensiblement pour atteindre moins de 6% en 2016. Les manifestations des “99ers”, les chômeurs en fin de droits ayant épuisé leurs 99 semaines d’indemnisation, concernent de plus en plus la classe moyenne (particulièrement la tranche basse), une population qui semblait se maintenir en équilibre dans une relative et précaire aisance, dans les interstices de la société new-yorkaise, réputée pour sa mobilité.

LA VILLE DE LA FAIM La ville prospère cache de sombres contre-allées. Les SDF y trouvent refuge s’ils ont échappé à la politique municipale policing with compassion. Plusieurs milliers de personnes dorment dans les rues de Manhattan ou habitent les tunnels des lignes désaffectées du métro. Fin 2016, quelque 61 000 New-Yorkais, dont plus de 15 000 familles avec enfants en bas âge, sont hébergés dans des centres d’accueil chaque nuit. En cause, le chômage et surtout la pénurie de logements à loyers modérés. La menace récurrente de l’abandon de la réglementation en vigueur depuis l’après-guerre encadrant l’aide au logement risque de réduire à une déclaration de bonnes intentions la loi de l’État de New York stipulant que chaque citoyen a droit à un toit. Les soupes populaires, les bons d’alimentation donnés par l’État, et les 1 000 banques alimentaires fournissent leur subsistance quotidienne à plus de 1,5 million de citadins. Un tiers des New-Yorkais (dont 90% de Noirs ou d’Hispaniques) connaît la précarité alimentaire.

CRIMINALITÉ ET INSÉCURITÉ Malgré une légère recrudescence de la violence urbaine en 2010, New York, capitale du crime dans les années 1970, se classe en tête des grandes villes les plus sûres des États-Unis. Depuis vingt ans, chaque année, on y enregistre une baisse significative de la criminalité : 352 homicides en 2015 contre 2 245 en 1990, 5 délits quotidiens recensés dans le métro contre 55 alors. La politique de “tolérance zéro” mise en place par Giuliani, la législation restreignant le port d’armes à feu sous les deux premiers mandats de Bloomberg, mais aussi la moindre consommation du crack depuis la fin des années 1990 expliquent sans aucun doute ces statistiques globales, qui camouflent néanmoins une grande disparité : les quartiers coupe-gorge d’il y a 30 ans se sont policés au pas de leur embourgeoisement, mais victimes comme meurtriers restent issus des groupes les plus défavorisés, 90% étant afro-américains ou “latinos”.

c Pour le mayor et pour le pire

Sans les attentats du 11 septembre et son attitude courageuse aux côtés des sauveteurs au pied des Twin Towers, Rudolph, “Rudy”, Giuliani n’aurait sans doute jamais gagné la stature de héros qui lui est accordée aujourd’hui. Il serait peut-être resté le maire (et ex-procureur) intransigeant, adepte de la “tolérance zéro” vis-à-vis de la mafia comme de la petite délinquance, et le gestionnaire artisan du regain de l’économie locale. Le temps de ses deux mandats (de 1994 à 2001), l’embellie économique des années 1990 aidant, il enraye la crise budgétaire qui ronge la ville depuis les années 1970. Mais c’est au prix de coupes claires dans les programmes sociaux. En 2009, après un amendement de la loi, Michael Bloomberg entame son 3e et dernier mandat de maire. Les New-Yorkais font alors confiance à ce self-made-man fortuné, magnat de la presse boursière, et à son savoir-faire en la matière pour affronter la crise de 2008. Démocrate, républicain puis indépendant, le milliardaire incarne la réussite à l’américaine : la force de travail à la hauteur de l’ambition, le flair dans les affaires, le goût du risque. Quand Bill de Blasio prend la relève en novembre 2013, il est le premier maire démocrate depuis 24 ans. Il s’attelle depuis à respecter son thème principal de campagne : réduire le fossé grandissant entre le New York des riches et celui des pauvres et les effets de la gentrification. Il projette la construction de 200 000 logements sociaux et envisage d’augmenter les impôts des plus riches.

God save America

Dans la sphère religieuse également, le panorama est varié selon les boroughs comme à l’intérieur de chacun. Parce que les lieux de culte sont aussi des sociétés d’entraide, les quartiers populaires sont les plus dévots, et si l’athéisme domine dans l’Upper West Side, 80% des habitants se disent liés à une religion. Confession de 42% des New-Yorkais (dont 73% d’Hispaniques), une exception par rapport au reste des États-Unis, le catholicisme, pluriel, autant communautaire que spirituel, a adapté dans les rites la sensibilité de chaque vague d’immigrants. Dans la grande famille du protestantisme américain, les anglicans des premiers temps et leurs héritiers WASP (White anglo saxon protestants) appartiennent à l’establishment ; les presbytériens ont trouvé un nouveau souffle dans la communauté asiatique. Ces protestants issus de la Réforme sont largement distancés par les courants baptistes et méthodistes, qui rassemblent une grande partie de la population afro-américaine dont la ferveur fait vibrer les gospels de Harlem. Moins fourni, le courant pentecôtiste recrute ses ouailles chez les protestants comme chez les catholiques. Quant aux évangélistes, ils sont la force grandissante et leurs églises (en augmentation de 40% depuis dix ans) fleurissent partout, attirant des fidèles de toutes origines ethniques et sociales. Le judaïsme regroupe 12% des New-Yorkais, qui constituent la plus grande communauté en dehors d’Israël. Les juifs hassidiques de Crown Heights, à Brooklyn, dont la communauté, arrivée après la Seconde Guerre mondiale, a été gonflée par un renouveau récent, tranchent avec la société juive de plus longue date, peu pratiquante, et qui, de ses fiefs du Lower East Side ou de Brooklyn, a distillé des éléments de culture devenus indissociables de l’identité de la ville – so “nyu-yorkish” ! -, qu’il s’agisse de gastronomie, de politique, d’humour. Quant aux juifs d’ex-Union soviétique, arrivés à partir des années 1970, ils se sont installés à Brighton Beach et Washington Heights. Malgré une position inconfortable depuis le 11 septembre, l’islam est en pleine progression à New York. Ils sont 800 000 muslims Americans : “Americans to the bones” (“américains jusqu’au bout des ongles”) répètent-ils pour conjurer l’islamophobie des partis néoconservateurs. Quant à la polémique autour de l’édification d’un centre culturel musulman doublé d’une mosquée à 200m de Ground Zero (initialement surnommé Cordoba House puis devenu un plus consensuel Park 51), elle finit par s’apaiser et le centre a été inauguré en septembre 2011.

c Main basse sur la ville

C’est à New York, dans les années 1920, que naît la mafia à l’américaine : cinq familles italo-new-yorkaises fondent alors le crime organisé. Al Capone y fait ses débuts et y gagne sa cicatrice, avant de prendre en main Chicago. La prohibition tombe à pic pour doper le business : trafic d’alcool, jeux illégaux, prostitution, extorsion de fonds, corruption, racket, la mob (le “milieu”) purge les bandes de rues en y recrutant ses hommes de main, sort du ghetto (de Little Italy mais aussi du Lower East End, où la Yiddish Connection connaît son apogée dans les années 1930). Si, depuis la guerre que LaGuardia et Giuliani lui ont menée, la mafia semble en perte de pouvoir, elle est encore active comme le montre le coup de filet du FBI en janvier 2011. Ses héritiers ont toujours de belles maisons sur Staten Island, Internet lui offre de nouveaux filons… Quant aux réseaux russes et arméniens, ils versent dans l’arnaque financière (Medicare, l’assurance sociale, en a fait les frais) et partagent avec les gangs asiatiques la haute main sur le trafic de drogue et la prostitution.

c Anything, anytime : l’art de voir et d’être vu

À New York, il faut voir et être vu : la ville est une star et ses habitants ont le goût de la représentation. Une scénographie qui a ses lieux de prédilection : Manhattan et les nouveaux quartiers branchés de Brooklyn. C’est là que les spécimens les plus teminally hip, les hyper cool, se fréquentent, se regardent, s’épient. Car voir et se montrer sont des préoccupations et des occupations majeures. Alors qu’il est de très mauvais goût de dévisager un inconnu, le people watching et son corollaire soft, la street photography, sont des divertissements prisés. Le jeu est simple : d’un poste d’observation (on trouve listés sur Internet les endroits les plus intéressants), un coin de parc, une intersection de rues, l’entrée d’un restaurant ou d’un bar à la mode, on se met aux aguets, on choisit son personnage, on écoute sa conversation, accessoirement on le suit. Subrepticement, on se fait quelques instants spectateur d’une scène de sitcom en direct. Si la pêche a été bonne, on post le compte-rendu sur la toile. Peu de chose étonne le New Yorkais. La forte proportion de jeunes aisés, qui allient individualisme et sens de la tribu, a le goût du jeu et des mises en scène – et les derniers smartphones – pour rester en lien. La branchitude a ainsi consacré le retour des speakeasies, ces bars où, pendant la prohibition, on servait en catimini de l’alcool frelaté, partageant comme secret d’espion d’improbables adresses d’arrière-fonds d’entrepôts, de garages désaffectés et les indispensables mots de passe. Les réseaux sociaux ont dynamisé la vogue des happenings ludiques dans ce concentré de monde où anything can happen anytime : “tout peut arriver à n’importe quel moment”, et rien ne semble jamais étonner quiconque. Performances artistiques ou manifestes pour une culture vivante et spontanée face au divertissement prêt à consommer, les actions – circuler dans le métro en sous-vêtements, se figer au milieu de la foule des voyageurs de Grand Central –, situations à la frange de l’absurde mais minutieusement orchestrées, revendiquent la ville comme scène d’expression.

Urbanisme et architecture

cHAUSSMANN IN NEW YORK

Nommé en 1933 par LaGuardia à la direction des parcs de la ville, Robert Moses (1888-1981) va étendre son influence bien au-delà. Ce moderniste convaincu, prosélyte du “tout voiture”, conçoit un réseau complexe de voies rapides et de ponts, dont le Verrazano Bridge, pour relier les différents boroughs de New York et sa périphérie. Ses détracteurs lui reprocheront d’avoir détérioré la physionomie de la ville sans avoir résolu les problèmes de circulation, et renforcé la ségrégation des quartiers reléguant pauvres et “colored” dans des Housing Projects loin de Manhattan.

Emblématique de la modernité, New York impose, pour saisir sa cohérence, que l’on renonce à la grille de lecture applicable aux métropoles du Vieux Monde dont l’épaisseur repose sur la conservation des traces du passé, où le moderne doit trouver sa place dans les interstices de l’ancien. Bâtie sur le mode d’un incessant renouvellement, la ville enchaîne les cycles de destructions-constructions. En quatre siècles d’existence, elle a fait de la vitalité le moteur et la philosophie de son développement. Le business, ses triomphes et ses aléas, s’y affiche avec assurance dans la skyline hérissée de gratte-ciel. Avant même que ne s’affirme son expansion, la ville, conçue pour s’étendre, comme le suggère la suite à l’infini de ses nom(bre)s de(s) rue(s), préfigure le dépassement de la frontière, symbole de l’esprit de conquête américain. L’ouverture horizontale, puis l’ascension verticale des cent dernières années affranchissent la ville de toute limite.

L’organisation du chaos

Depuis deux cents ans, New York s’efforce d’aplanir et d’encadrer ce qui est irrégulier et incontrôlé. Le paysage plat et rectiligne contemporain masque le désordre originel du site de la ville et l’urbanisme initial. Seul le bas Manhattan a gardé dans l’organisation spatiale un petit côté brouillon, hérité du temps colonial. Le renouvellement perpétuel comme credo et les incendies à répétition ont tôt fait de raser le modeste bourg qui épousait alors le contour des rives : les maisons à pignons, les moulins et canaux qui transplantaient sur une île du Nouveau Monde la lointaine Hollande, et les maigres traces de l’architecture georgienne importée d’Angleterre. Au lendemain de l’indépendance, la municipalité de New York voit loin : à partir d’un relevé précis du bâti existant, le projet d’une réorganisation de la ville s’impose. Le Commissioners’ Plan, ou Randel Plan, de 1811 – cf. Le grid, plan pour une ville sans limite F –, adoptant le strict quadrillage de l’espace existant et à venir de la ville, répond aux exigences financières et morales des notables : dans l’alliance du profit et du puritanisme, l’ordonnancement rationnel et équitable de l’espace.

DES ATELIERS ET DES “TENEMENTS” Au XIXe siècle, la plus-value des bâtiments à usage commercial et industriel dépassant celle des immeubles d’habitation, on construit de grands plateaux pour les ateliers qui se multiplient parallèlement à l’afflux de main-d’œuvre. Le sud de Manhattan restant industriel, et les transports publics inexistants, les ouvriers habitent près de leur lieu de travail. L’élite, elle, prend du champ, déménage vers le nord. Dans les maisons laissées par les plus aisés, divisées en appartements étriqués, la classe ouvrière s’entasse dans des conditions déplorables. On construit les tenements pour remédier à cet inconfort notoire. Ces habitations sont conçues pour loger un maximum de personnes dans un minimum d’espace – quatre appartements par palier sur 4 ou 5 étages, sans eau courante. Des normes de construction existent, mais les lois sont peu ou mal respectées par les propriétaires et les promoteurs pour qui la densité de population est gage d’une bonne rentabilité. Ainsi disparaissent rapidement du centre des parcelles les réglementaires cours intérieures et jardinets indispensables à la circulation de l’air et de la lumière entre les immeubles. Caractéristiques de ces bâtiments, les échelles extérieures anti-incendie, bien qu’imposées, sont rarement, quand elles existent, correctement installées et accessibles. Régulièrement, les règles de salubrité et de sécurité applicables aux logements ouvriers sont édictées, c’est le cas en 1867 avec le Tenement House Law puis en 1901 avec le Tenement House Act.

c Champions d’altitude

One World Trade Center F
541m, 2013
Empire State Building F
381m, 1931
Bank of America F
366m, 2009
Chrysler Building F
319m, 1930
New York Times Building F
319m, 2007
One 57 F
306m, 2013
8 Spruce Street F
267m, 2010
Trump World Tower F
262m, 2001
General Electric Building F
260m, 1933
Condé Nast Building F
247m, 1999

DANS LES NUAGES S’ils ne sont pas une invention new-yorkaise – les premiers sont nés à Chicago –, les gratte-ciel sont les authentiques monuments de la ville. Ils ont tout pour séduire l’esprit entrepreneurial de New York, toujours en manque d’espace pour faire face à son expansion. Le XXe siècle consacrera ainsi la Big Apple comme capitale du skyscraper. Concentrés dans la partie sud de Manhattan, où le socle rocheux offre une solide assise, les gratte-ciel bénéficient de techniques et matériaux nouveaux. Car la modification du paysage new-yorkais est le fruit de la technologie, dont l’ingénieur Otis, inventeur en 1853 du frein pour ascenseur, n’est pas le moindre artisan, à laquelle s’ajoute l’utilisation révolutionnaire de l’ossature métallique en remplacement de la brique et du moellon. Les buildings les plus anciens ont disparu ou ont été remodelés de fond en comble ; ils nous apparaîtraient bien modestes, les 10 étages du Western Union Building qui, en 1875, symboliquement, dépassent la flèche de Trinity Church (1846) ! Exit le Singer Building, puis le New York World Building et ses 22 étages, le plus haut immeuble du monde à l’orée du XXe siècle. Ont résisté la Met Life Tower, le Woolworth Building et le Fuller Building, rebaptisé Flatiron, un favori du panorama new-yorkais depuis 1902. À partir de 1930, on change d’échelle : la Trump Tower (71 étages), puis deux stars mondiales, le Chrysler (77 étages) et l’Empire State Building (102 étages), lancent une course au gigantisme qui connaît un rebond dans la seconde moitié du XXe siècle. Quelque 70 immeubles hauts de 180 à 300m sont alors réalisés. Durant leurs trente ans d’existence, les Twin Towers toiseront, du haut de leurs 110 étages, quelques autres géants comme le General Electric Building de Rockefeller Center (260m), ou la Trump World Tower, vertigineuse tour d’habitation (262m). Si quelques projets pharaoniques (dont une tour de 600m de haut) ont été abandonnés, les dix dernières années ont vu surgir des buildings à la mesure du prestige et de la puissance financière de leurs commanditaires : Bloomberg Tower (246m), New York Times Building (319m), Bank of America (366m). Aujourd’hui, New York compte plus de 200 immeubles de plus de 150m.

c Obligé de zoner

La surdensité démographique et les modifications architecturales qui se font jour dès 1850 conduisent le gouvernement municipal à sans cesse réévaluer les normes de construction et d’urbanisme. La multiplication des bâtiments commerciaux et industriels dans les secteurs résidentiels nuit à la rentabilité de l’immobilier. La loi de zonage (zoning code) de 1916 y remédie en définissant dans Manhattan des zones d’activité et d’habitation ; des quartiers se spécialisent : les affaires autour de Midtown et Wall Street, Times Square et Broadway, la confection dans le Garment District, le Lower East Side gardant une mixité industrielle… L’autre volet de cette même loi a un impact plus visuel : outre la classification fonctionnelle des bâtiments, il en détermine l’implantation, le volume, la hauteur. C’est que l’on commence à ressentir les effets de la multiplication des gratte-ciel qui restreignent l’accès à la lumière et au grand air. La hauteur des immeubles dépendra donc de leur emprise au sol. Le style en pyramide s’impose ; des normes strictes mais variables selon la largeur de la voie sur laquelle il se trouve, encadrent le rétrécissement par palier du bâtiment. Lorsque, dans son élévation, sa surface atteint le quart de celle de sa base, rien ne freine son ascension. Ces contraintes déjà souples se négocient encore, les promoteurs peuvent gagner quelques mètres s’ils aménagent ou rénovent un espace public en pied d’immeuble ou s’ils rachètent les droits aériens de bâtiments voisins qui n’ont pas atteint la hauteur maximale.

cAFFAIRES CLASSÉES

Depuis sa création, en 1965, par le maire Robert Wagner, la Landmarks Preservation Commission veille sur 27 000 édifices et une centaine de quartiers historiques à New York, qui compte par ailleurs 108 monuments classés à l’échelle nationale (National Historic Landmarks) mais un seul, la statue de la Liberté, sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Plans des historic districts sur www1.nyc.gov/site/lpc/designations/maps.page

PRÉSERVER LE BÂTI Ce n’est que dans les années 1960 qu’une landmark preservation law voit le jour afin de protéger le patrimoine bâti. En 1962, en effet, le projet de construction du World Trade Center qui entraîne la disparition du tissu urbain populaire et industrieux du sud de Manhattan fait débat. Mais il faut attendre la bataille (perdue en 1963) pour sauver la structure de la gare Pennsylvania Station et le plan (abandonné) de deux expressways dans le sud de l’île et Greenwich Village, pour que soit établi un droit de classification des monuments (landmarks) et des quartiers (historic districts). La commission qui en est chargée doit composer cependant avec les intérêts privés et la voix des citoyens, qui se fait entendre notamment à travers les Business Improvement Districts (BID) par lesquels ils peuvent s’impliquer dans la gestion de leur quartier. Consultés dans le cadre de la reconstruction de Ground Zero, les New-Yorkais ont ainsi mis en avant le souci d’une mixité propice à la vie de quartier et à la cohésion sociale.

Éclectisme architectural

En quête, depuis l’indépendance, d’une expression authentiquement américaine, New York offre un panorama composite, un vrai “délire architectural” selon l’expression de l’architecte Rem Koolhas.

PREMIERS PAS De l’époque coloniale subsistent de rarissimes vestiges, des fermes isolées (Dyckman House, dans l’extrême nord de Manhattan, Pieter Claesen Wyckloff House à Flatbush, dans Brooklyn) et, plus cossues et représentatives du style georgien palladien prisé par l’Angleterre du XVIIIe siècle, Morris Jumel Mansion (QG de Washington en 1776), dans les hauts de Harlem, ou la chapelle Saint-Paul (Financial District). À l’indépendance, le style fédéral est l’adaptation patriotique de l’héritage colonial. Lancé par le président Thomas Jefferson, il a la raideur imposante de l’architecture de la Rome antique. Federal Hall (1830) en est l’application monumentale. De la même époque, quelques maisons individuelles à travers Manhattan, dont la sobre Mooney House, au coin de Bowery et Pell Street, ou la synagogue Bialystoker, dans le Lower East Side, en offrent une version modeste. Il est rapidement concurrencé par une référence appuyée à l’Athènes des philosophes dont la jeune République américaine se sent l’héritière, et à la Grèce moderne qui s’est libérée de la domination ottomane en 1822. Avec le style néogrec qui s’impose jusqu’en 1850, marbre, colonnes à chapiteau dorique ou corinthien, portique et fronton continuent d’orner les constructions néoclassiques aux solides façades et dôme de pierre. Ils enjolivent des bâtiments publics (St Mark Church in Bowery, le temple baptiste Mariner) ou les row houses, ces rangées d’habitations comme on en voit à Chelsea (Cushman Row), autour de Gramercy Park.

LA VOGUE DES “REVIVALS” L’engouement de l’Europe romantique pour un Moyen Âge hautement fantasmé offre aux architectes new-yorkais une source foisonnante d’inspiration. La rigueur patricienne des styles à l’antique cède le pas à une profusion de motifs et ornements pseudo-médiévaux dans un étourdissant mélange de références stylistiques ; gargouilles, pignons ouvragés, tourelles à meurtrières et crénelures diverses ornent les édifices religieux (cathédrale Saint-Patrick) et se déclinent dans le cadre résidentiel. Le néogothique et ses répliques fin de siècle, “Queen Ann” et “High Victorian Gothic”, s’adaptent aux circonstances et s’accommodent de tous les matériaux de construction, du grès rougeâtre des maisons construites en enfilade baptisées brownstones à l’ossature métallique (cast iron) des premiers gratte-ciel (comme le West Street Building dans Lower Manhattan). Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le mélange des genres s’accentue. Le gothique se fait vénitien (Monthauk Club, dans le quartier de Park Slope à Brooklyn). À l’angle de Lafayette et de la 4e rue, le De Vinne Press Building est caractéristique du néoroman trapu parfois mâtiné d’influences byzantine ou mauresque (synagogue d’Eldridge Street, dans le Lower East Side). Cette influence se poursuit au début du XXe siècle, comme en témoignent les bandes lombardes du Al Hirschfeld Theater construit en 1924 sur Broadway, et les voussures ouvragées de la Bowery Saving Bank, sur la 42e rue. Dans Chelsea et l’Upper West Side, la bonne société se fait construire d’élégantes habitations aux mascarons et frises délicates inspirés de la Renaissance et du baroque italien. Les bâtiments publics représentatifs de ce genre, dont le Tammany Hall du Parti démocrate, sur la 14e rue, ou le premier Madison Square Garden, ont eux disparu dans les années 1920 du paysage new-yorkais. Entre 1880 et 1920, le style “Beaux-Arts”, inspiré par les grands immeubles haussmanniens de Paris, impose un classicisme théâtral et parfois grandiloquent, habilement servi par l’utilisation de techniques et matériaux nouveaux. Les colonnes colossales souvent jumelées, les frontons chargés de balustrades et de statues proéminentes trouvent leur juste place en façade de temples de la culture comme la NY Public Library, l’American Museum of Natural History ou la Surrogate Court House.

L’AVÈNEMENT DE L’ART MODERNE Après la cacophonie des revivals, l’influence grandissante du style Art déco, emprunté à la France au moment de la loi de zonage – cf. De l’art à la théorie de l’art et retour F –, vient apporter, dans l’entre-deux-guerres, quelque apaisement et donner à Manhattan un semblant d’harmonie. Malgré des références parfois appuyées au toujours populaire néogothique – le Woolworth Building, temple du commerce payé cash par son commanditaire en 1913, ou l’American Standard Building en gardent de substantielles traces –, cet art moderne se révèle tout à fait approprié aux gratte-ciel qui se multiplient. Exemplaires tant dans leur ligne, qui magnifie la verticalité des bâtiments, que dans l’ornementation des façades (avec l’utilisation de métal, de brique vernissée, de motifs en zigzag et de bas-reliefs) ou encore par leur flamboyante décoration intérieure, l’Empire State Building et le Chrysler Building, tout comme le massif Barclay Vesey Building, endommagé en septembre 2001 lors de l’effondrement des Twin Towers, sont des fleurons du genre. À partir des années 1940, les phases successives du style international célèbrent la fonctionnalité et se refusent à toute citation historique ou esthétique. L’acier, l’aluminium, le béton et le verre constituent les seuls atours de buildings tels que le siège de l’Onu, la Trump Tower ou l’ex-World Trade Center – le Guggenheim Museum, lui, étant autant sculpture que morceau d’architecture. Le courant postmoderne prend ses aises avec la raideur du style international désincarné. La rupture de la ligne figée fractionne les façades de la tour Hearst, dans Midtown, la couleur accentue les courbes du Westin Hotel, à l’angle de la 42e rue et de la 8e avenue.

Arts plastiques

Capitale artistique incontestée des États-Unis, épicentre de la culture occidentale contemporaine, New York règne depuis l’après-guerre sur le monde de l’art, lui instillant sa marque de fabrique : la grande diversité. C’est là que sont rassemblées en de somptueuses collections nombre des plus grands chefs-d’œuvre de toutes les époques, là que se font et se défont la notoriété et la cote des artistes, que se théorise et s’écrit l’histoire de l’art contemporain…

LES PIONNIERS D’UN ART AMÉRICAIN De l’époque coloniale au premier quart du XIXe siècle, quand on s’occupe un tant soit peu d’esthétique, on a les yeux tournés vers l’Europe et ses grands maîtres. Formés pour la plupart à l’école anglaise, les quelques pionniers de la peinture américaine en suivent le goût pour les scènes historiques néoclassiques et le portrait. John Trumbull (1756-1843) immortalise la déclaration d’indépendance au Congrès et Benjamin West (1738-1820), peintre officiel célébré à la cour d’Angleterre, le traité de William Penn avec les Indiens. Samuel F. B. Morse (1791-1872), quand il n’est pas occupé à inventer son alphabet, réalise de délicats portraits romantiques (Met). Alors que le portraitiste William Sidney Mount (1807-1868) s’intéresse à la peinture de genre et à la vie quotidienne des petites gens (NY Historical Society), et que John James Audubon inventorie faune et flore d’Amérique dans de délicates aquarelles (NY Historical Society), Thomas Cole (1801-1848) magnifie la beauté de la vallée de l’Hudson ouvrant la voie au paysage romantique. À sa suite, les membres de l’école de l’Hudson, tels que Frederick E. Church (1826-1900) (Tropical Scenery au Brooklyn Museum) et Albert Bierstadt (1838-1902) (Vue des montagnes Rocheuses, Met), font souffler un grand vent sur la peinture américaine, qui découvre la puissance dramatique du mythe de la “frontière”, l’immensité sauvage d’un continent, avec la fièvre de conquête des pionniers en marche vers l’Ouest.

EN QUÊTE D’UN STYLE Pendant que l’école de l’Hudson fait de la résistance, le monde de l’art à Paris est vibrionnant de nouveautés ; des peintres américains vont s’y inspirer de la révolution culturelle qu’incarne l’impressionnisme et s’y bâtir une notoriété. Un “va-et-vient transatlantique” s’instaure entre Paris et New York qui, par touches, découvre l’art moderne. Marqués par la violence de la guerre de Sécession et la transformation de la société, les artistes d’outre-Atlantique reportent leur attention sur la communauté humaine. Thomas Eakins (1844-1916), chef de file du courant réaliste, dépeint avec une précision naturaliste la bourgeoisie de la Nouvelle-Angleterre ; Winslow Homer (1836-1910) avant de se concentrer, comme Albert Pinkham Ryder (1847-1917), sur de somptueuses marines (Gulf Stream, Met), s’attache à la vie rurale. James Whistler (1834-1903), John Singer Sargent (1856-1925), portraitiste attitré des Américains de Paris (Portrait de Mme Gautreau, Met) et Mary Cassatt (1844-1926) sont les grands représentants de l’impressionnisme américain.

DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE En 1913, en rupture avec l’officielle Academy of Arts, l’American Painters and Sculpters Association organise dans un ancien arsenal du Bowery, l’Armory Show, première exposition internationale d’art moderne. Trois cents artistes y exposent, l’avant-garde européenne (Matisse, Duchamp, Picasso…) est bien représentée, et 10 000 visiteurs découvrent souvent scandalisés ce manifeste de la peinture américaine (“the New Spirit”) qui, symboliquement, revendique sa place parmi les grands courants de l’art moderne. Depuis le début du siècle, de jeunes artistes, le groupe des 8, qui deviendra l’Ashcan School (école de la Poubelle), derrière leur chef de file, le portraitiste Robert Henri, se veulent les témoins de l’évolution de la ville et du concret. Aux grands espaces naturels succède la représentation optimiste de la nouvelle monumentalité urbaine qu’incarne New York. Le rendu réaliste des lieux s’y combine au pittoresque de scènes du quotidien, escamotant quelque peu l’extrême rudesse des conditions de vie qu’elles dissimulent. George Bellows (1882-1925) et John Sloan (1871-1951) font ainsi entrer l’American way of life dans la peinture. Edward Hopper (1882-1967) en exprime aussi la sourde menace, rendue par une définition quasi figée tel un plan fixe de cinéma (Early Sunday Morning, Whitney Museum, House by the Railroad, MoMA).

L’ÉCOLE DE NEW YORK L’expressionnisme abstrait (très représenté au MoMA), qui regroupe les divers courants de l’école de New York, hisse la ville à l’avant-garde des avant-gardes. Annoncées par Adolph Gottlieb (1903-1974)(Vigil, Whitney Museum) et Arshile Gorky (1904-1948), et proches de Willem De Kooning (1904-1997), deux figures majeures incarnent ce mouvement hétérogène qui veut tourner le dos à l’illusion de la représentation – figurative ou abstraite –, au sens même de l’œuvre d’art, pour ne garder que la trace du processus de création. C’est l’action painting. Jackson Pollock (1912-1956), figure iconique du peintre américain, utilise ainsi le dripping et le pouring pour ses entrelacements complexes. L’abstraction chromatique est le champ d’action de Mark Rothko (1903-1970) ; à la recherche d’une émotion fondamentale, la couleur, travaillée en grands à-plats, est indistinctement forme, contour, matière.

c De l’art à la théorie de l’art et retour

Postimpressionniste, cubiste, futuriste, la création américaine ne se détermine pas. Sous l’influence de l’avant-garde européenne fascinée par la vitalité de New York, la problématique se déplace. À la question : quelle peinture ? on répond : qu’est-ce que l’art ? La voie de la peinture contemporaine américaine, plus fondée sur des individus que sur des courants esthétiques, est tracée. Elle annonce la starisation des Pollock, Warhol, Basquiat…, l’influence des critiques et le pouvoir du marché de l’art et des galeristes bons financiers tels Leo Castelli F. Elle entraîne aussi la constitution de grandes collections privées qui vont nourrir les musées de New York…

DE LA TRANSGRESSION À LA DÉMATÉRIALISATION Jasper Johns (né en 1930) et les Combine Paintings de Robert Rauschenberg (1925-2008), dans leur utilisation des objets du quotidien et la volonté de bannir “toute expression personnelle”, font la transition avec le pop art. Phénomène de société autant que courant esthétique, ce mouvement (avec James Rosenquist, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein) assène, du haut de la Factory d’Andy Warhol (1928-1987), un coup radical à la notion d’œuvre et entraîne une spéculation effrénée du marché de l’art. Art révolutionnaire ou bon filon pour une supercherie lucrative, dénonciation de la société de consommation ou kitsch absolu, le pop art s’affirme, à coups de paradoxes, comme un art anonyme, sans références. Un temps proche de Warhol, Jean-Michel Basquiat (1960-1988) s’en écarte dans sa courte et fulgurante carrière par la vigueur de son expression, héritée de ses premiers graffs sur les murs de Brooklyn. Pressentie par l’expressionnisme abstrait, la dématérialisation de l’œuvre est reprise par les courants minimalistes, surtout la sculpture de Donald Judd (1928-1994), dont les œuvres sont autant des lieux que des œuvres d’art.

Littérature

Sans former à proprement parler une école new-yorkaise, les auteurs qui se réclament de New York parlent au plus près de la ville et de leur temps. Ce rapport fort entre la cité et l’écrivain se fait sentir dès le début du XIXe siècle.

cMANHATTAN D’ENFER

Manhattan Transfer (1925), de John Dos Passos (1896-1970), a pour point de départ le temps glorieux de l’érection des buildings, de l’expansion de la ville tous azimuts. S’y mêlent les voix de multiples personnages, tous des “arrivants” dans Manhattan, où s’évanouissent comme mirage les espoirs de ceux qui, les yeux levés vers le sommet des gratte-ciel, croyaient naguère changer leur destin.

SATIRE SOCIALE En 1809, Washington Irving fait paraître sous le pseudonyme de Dietrich Knickerbocker (en référence aux colons hollandais) une fantaisiste Histoire de New York, puis des nouvelles inspirées du folklore anglo-saxon de Nouvelle-Angleterre. S’il passe la majeure partie de son existence en Europe et s’inscrit dans la lignée des écrivains anglais du XVIIIe siècle, il est considéré comme le père de la littérature new-yorkaise. Au cours du XIXe siècle, avec une distance quelque peu aristocratique, les romans sont l’occasion de dénoncer les plus graves travers de la ville. Certaines nouvelles d’Edgar Allan Poe (1809-1849) usent de l’ironie pour pointer son matérialisme grossier ; Le Temps de l’innocence, d’Edith Wharton (1862-1937) vise l’hypocrisie cynique de la grande bourgeoisie à laquelle elle appartient. Henry James (1843-1916), dans Washington Square, contemple la désagrégation du monde de son enfance, mis à mal par la modernité naissante. Trois illustres écrivains du jeune État qui préfèrent prendre leurs distances avec une ville où ils se sentent devenus étrangers. De même Mark Twain, fondateur d’un club littéraire ou Herman Melville se détournent vite de leur ville natale. Quelques décennies plus tard, F. Scott Fitzgerald (1896-1940) raillera, dans Gatsby le Magnifique, les penchants de la bonne société tout en se brûlant les ailes à tous ses débordements. C’est à ce représentant d’une “génération perdue” et au grinçant Truman Capote (1924-1984), célèbre auteur de Petit déjeuner chez Tiffany, ou encore au dandy incisif Tom Wolfe (Le Bûcher des vanités) que se réfèrent volontiers les stars littéraires des années 1980-90, les Jay McInerney, Bret Easton Ellis, Tama Janowitz, figures majeures et fort médiatisées de l’informel Brat Pack (bande de “petits morveux”) ; iconoclastes, insolents et en quête d’une performance stylistique, ils décrivent de l’intérieur la superficialité et la névrose des people et branchés de la finance, les années fric sans tabou. Ce “réalisme sale” aux accents nihilistes, Hubert Selby Jr (1928-2004) l’avait déjà exploré dans la descente aux enfers, bien moins glamour, de Last Exit to Brooklyn (1964).

“COCOTTE MINUTE DE LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE” Dans l’explosion artistique et sociale que vit le nord de Manhattan au tout début du XXe siècle, se concocte une bonne part de la littérature moderne, l’engagée, la contestataire, la “cocotte minute” que décrit Rick Moody. Indissociable des premiers sursauts de l’émancipation des Afro-Américains, le mouvement Harlem Renaissance fait de New York la “capitale mondiale de la culture noire”. Dépassant le cadre de la communauté noire, les œuvres de Langston Hugues (1902-1967), journaliste, poète et dramaturge, de Richard Wright (1909-1961), de W.E.B. Dubois – cf. Histoire F – instillent du corps à la littérature américaine comme le rhum dans le punch, selon l’expression du philosophe afro-américain Alain Locke. James Baldwin (1924-1987) et Ralph Ellison (1914-1994) se situent dans cette lignée et posent la question d’une spécificité noire au sein d’une littérature américaine. Le “hard-boiled thriller” (polar corsé) qui rend compte de la démesure de New York y répond. L’humour glacé de Donald Westlake (1933-2008) assume le politiquement incorrect, Chester Himes (1909-1984) plonge dans les bas-fonds du racisme, de la misère morale et matérielle d’où n’émergent que petites magouilles et gros ennuis, Dashiell Hammett (1894-1961) révèle toute l’essence de la ville plus qu’il ne la décrit. Entre polar et SF, Jerome Charyn explore en promeneur insomniaque un New York de l’ombre. Avec Norman Mailer (1923-2007), la littérature entre en révolte frontale. En lutte contre toute marque d’asservissement de l’individu – la guerre, le conformisme –, cet athée et libertaire dans l’âme est le chantre d’une contre-culture que la Beat Generation revisite à travers voyages réels ou psychédéliques. Les rebelles Allen Ginsberg (1926-1997), Jack Kerouac (1922-1969), William S. Burroughs (1914-1997) s’attaquent à la “folie absolue et la fantastique horreur de New York” (Kerouac)…

“NEW YORK STATE OF MIND” L’état d’esprit de New York que chante Billy Joel, la pulsation intime et singulière qu’exprimait en vers nouveaux, à la fin du XIXe siècle, le lyrique et lumineux poète Walt Whitman (1819-1892), la génération post-11 septembre, qui se démarque avec insistance de la noirceur moraliste et contestataire du XXe siècle finissant, veut l’incarner. Retour à l’affectivité, au personnage héritier d’une épaisseur historique et, à ce titre, archétype du New-Yorkais qui, quasi constitutionnellement, vient d’ailleurs. Chez Rick Moody, Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, Nicole Kraus, l’émotion remplace le cynisme comme forme de résistance pour rendre la texture composite de la vie présente, donner un angle plus vaste, rouvrir “le champ des possibles”, ainsi que l’affirme, dans Exit le fantôme, Nathan Zuckerman, personnage récurrent des romans de Philip Roth, qui comme lui, a choisi de vivre dans l’arrière-pays new-yorkais et vient revitaliser, ou brûler, ses forces déclinantes au cœur battant de la métropole. Paul Auster, figure tutélaire de la littérature contemporaine américaine, incarne pour les Européens l’écrivain new-yorkais type, une sorte de Woody Allen des lettres par sa façon d’être “dans la ville”, fil rouge de son inspiration. Avec sa femme, Siri Hustvedt, il est le premier à établir la revanche de Brooklyn sur Manhattan.

Théâtre

Emblématiques de la ville qui ne dort jamais, les néons clinquants des théâtres de Broadway éclipsent facilement la large palette du théâtre new-yorkais, du blockbuster consensuel aux scènes intimistes des cafés-théâtres où les stand-up comedians, à l’humour décalé et provocateur, se construisent, sur les traces de Lenny Bruce, une remarquable carrière, Woody Allen ou Jerry Seinfeld en tête. Dans les années 1920, le théâtre populaire quitte le sud mal famé de l’île et s’installe autour de Times Square. Il y transporte les recettes du succès des mélodrames et des minstrels shows, ces vaudevilles composés d’une succession de courtes scènes enlevées, agrémentées de numéros de chant, de danse et, avec les Ziegfeld Follies, de claquettes. Héritiers de cette tradition populaire et de spectacles réglés au cordeau, les musicals jouent à guichets fermés. Vastes salles (plus de 500 places) et gros budgets, elles se partagent, avec les comédies non musicales (dites straight), la quarantaine de théâtres du On-Broadway et des records de longévité. Parfois à peine plus modestes, les productions du très officiel Off-Broadway sont sensiblement moins commerciales. On y monte le théâtre du sombre Eugene O’Neill, d’Arthur Miller (Mort d’un commis voyageur), de Tennessee Williams (Un tramway nommé Désir, La Chatte sur un toit brûlant), de William Saroyan (Le Massacre des Innocents) mais aussi les premières représentations de Hair (1967) qui, après six mois de succès, est promu dans le On ! C’est dans le cadre du Off-Off, la scène alternative de Broadway, et dans les salles excentrées de Brooklyn (BAM) que se joue un répertoire plus incisif et engagé, celui de Sam Shepard, de Robert Wilson et des dramaturges étrangers. Dans les années 1950 et 1960, les mises en scène expérimentales du Living Theater, troupe radicale et politiquement engagée, y firent grand scandale.