Direction d'ouvrage: Louis-Victor Charvet

Conception graphique: Hicham Abou Raad

Expertise : Hélène Durand, Michel Bettane, Frédéric Blanc,
Alain Chameyrat, Louis-Victor Charvet, Thierry Desseauve,
Denis Hervier, Philippe Jamesse et Guillaume Puzo.

Ont participé à cet ouvrage : Claire Auray, Sarah Benane, Amélie Couture,
Angélique de Lencquesaing, Maéva Espi, Nadia Fakri, Nisrine Moussaoui,
Anaïs Terrien, Camille Vindolet, Andrée Virlouvet, Pierre-Yves Chupin,
Tristan de Crisnay, Nicolas de Rouyn, Gilles Durand-Daguin, Laurent Gotti,
Vincent Guilbert, Antoine Pétrus, Pierre-Alain Robert, Gabriel Rouillier
et Jean-Paul Viau.

Photographes : Mathieu Garçon et Fabrice Leseigneur.

Conceptiongraphique de la couverture: Audrey Sednaoui

Édition : Clélia Ozier-Lafontaine

Fabrication: Louisa Hanifi-Morard et Titouan Roland

Photograveur: IGS-CP, L'Isle-d'Espagnac

© Flammarion, Paris, 2021

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction,
sous quelques forme que ce soit, réservés pour tous pays.

ISBN : 978-2-0802-6311-7

N° d'édition : L.01EPMN001265.N001

Dépôt légal : octobre 2021

editions.flammarion.fr

Sommaire

Un nouveau monde

Choisir, c’est se réjouir

Palmarès, le talent et l’émotion

Les génies de demain

Nos équipes de France

La carte des vins de l’année

Le vin au restaurant peut mieux faire

Enchères de vin une année surnaturelle

ALSACE

Pinot noir d’Alsace, pourquoi on y croit

Riesling, le blanc de demain ?

L’Alsace vous tend les bras

BEUJOLAIS

Franck Dubœuf « Le vin est une école
de la rigueur »

Beaujolais, les combattants d’idées
reçues

BORDEAUX

Le Médoc est éternel

Pomerol, unique et pour longtemps

Léoville-Poyferre, une histoire de famille

Troplong-Mondot, l’heure du sacre ?

Bordeaux, le rendez-vous du style

BOURGOGNE

Clos des Mouches, la saga à ans

Nuits-Saint-Georges, la belle endormie
se réveille

Chablis, les premiers crus qu'il vous faut

Bourgogne, la sélection qu’on attendait

Louis Latour, l’histoire a du style

Bourgogne, le pays des merveilles

CHAMPAGNE

Philippe Jamesse, la master class de
l’expert

Brut non millésimé, plus qu’une signature,
un art

Champagne, notre guide des millésimes

Comtes de Champagne, la force de l’esprit Taittinger

Ceux qui font briller la Champagne

CORSE

Gilles Seroin l’autre maître du
Sciaccarellu

La Corse, les gardiens de l’île de beauté

JURA

Notre virée dans le Jura

LANGUEDOC

Terrasses-du-Larzac, le sommet du Sud

Languedoc, ce qui change, ce qui doit changer

Languedoc, sur les chemins des
terres d'Oc

PROVENCE

Les valeurs de la Provence

ROUSILLON

Collioure, le balcon des espérances

Le Roussillon a ses bonnes étoiles

RHÔNE

Philippe Guigal, premier de cordée

Rhône, l’art de la transmission

Côte-Rôtie, le Rhône à la verticale

Condrieu, la face cachée du grand
blanc

Le Lubéron a son destin en main

Antoine Pétrus, Châteauneuf-du-Pape dans la peau

Le Rhône en descendant le fleuve

SAVOIE

Savoie, la jeunesse donne le vertige

Savoie, ceux qui prennent de
la hauteur

SUD-OUEST

Lionel Osmin « Ce qu’on veut,
c’est valoriser les terroirs »

Cahors, les voix du Malbec

Jurançon, l’or blanc des Pyrénées

Le Sud-Ouest dans la bonne direction

LOIRE

Muscadet, avis de beau temps

Chinon, retour parmi l’élite

Sancerre, le phare du centre

Le chenin dans tous ses états

La Loire, la cour des grands

UN
MONDE NOUVEAU

NOUS VIVONS DEPUIS DEUX ANS une situation sanitaire, économique et simplement humaine à la fois pénible et inédite. Il en est ainsi pour tout un chacun et, évidemment, les vignerons ne sont pas épargnés par les conséquences de la pandémie. Simultanément, les effets du réchauffement climatique, prédits par certains depuis plusieurs décennies, se font sentir aujourd’hui avec une acuité bien réelle. Ouragans, inondations, incendies, sécheresses et, désormais, « dômes de chaleur » sont devenus des épisodes courants dans des régions que l’on qualifiait jusqu’à présent de tempérées. Pour le vignoble, ces bouleversements climatiques ont des effets très significatifs. Les gelées de printemps n’ont, par exemple, jamais été rares. Autrefois, elles intervenaient la plupart du temps dans une période où le débourrement1 de la vigne ne s’était pas encore produit. Aujourd’hui, hivers doux et printemps prématurés provoquent une sortie précoce des bourgeons qui grillent littéralement au cours d’une nuit ou d’une aurore glaciale. De la même manière, les épisodes de chaleur suivis de pluies orageuses, entraînant des attaques de mildiou ou de pourriture, les sécheresses provoquant un stress hydrique de la vigne, les étés et arrière-saisons avec des températures élevées, qui font monter le degré des vins et baisser leurs acidités naturelles, sont autant de phénomènes devenus courants auxquels nos vignerons d’avant (pour qui le problème majeur était plutôt le manque de maturité du raisin) n’étaient pas habitués.

Ce tableau pas folichon de la situation actuelle ne saurait pourtant faire oublier un autre constat, tout aussi solide et sacrément paradoxal : on n’a jamais fait dans l’histoire contemporaine autant de bons vins qu’aujourd’hui. Et on n’a jamais fait aussi bien, partout et à tous les prix. Depuis 2015, nous avons droit à une succession de millésimes souvent mémorables et toujours intéressants. La progression technique du vignoble est partagée par tous les types de producteurs, grands et petits, vignerons, négociants, caves coopératives et la prise en compte des impératifs environnementaux, du respect du terroir et de la plante n’est plus un vain mot, c’est une évolution significative et globale. Au final, ce qui fait la différence aujourd’hui entre un vin qu’on oublie et un dont on se souvient, c’est la sensibilité de celui qui l’a créé, sa prise de risques ou tout simplement la poursuite obstinée d’une vision idéale et personnelle du vin. Qu’il s’agisse d’un cru de garde issu d’un terroir prestigieux ou d’une bouteille de pur plaisir réinterprétant sans y toucher les codes de sa catégorie importe peu. Ce qui compte, c’est l’émotion, et celle-ci est provoquée par le créateur du vin.

Le monde change, le monde du vin aussi. Le Nouveau Bettane+Desseauve, créé l’an dernier, éclaire cette nouvelle donne. Moins encyclopédique, plus sélectif ; mettant en avant ces « génies » du vin qui apportent une vision nouvelle et régénérée de notre passion commune ; consacrant ceux qui demeurent des références absolues du vignoble ; dénichant sans relâche les nouveaux talents et les émotions inédites. Un palmarès d’une année pas comme les autres, qu’on peut dévorer depuis cette page jusqu’à la dernière ou picorer à loisir au gré de ses envies et de ses interrogations. Bonne lecture.

Michel Bettane et Thierry Desseauve

1. Le débourrement marque la fin de la période de dormance hivernale : les bourgeons se développent et s'ouvrent.

Choisir, c’est

se réjouir

Déjà deux ans que ce Nouveau Bettane+Desseauve a pris la place de l’historique Guide des vins. Comme l’an dernier, les fondamentaux de ce livre-magazine n’ont pas changé. D’abord, proposer un bel objet, grand format, bon et beau, moins austère que son prédécesseur. Oublié le petit format de 900 pages, finie la somme encyclopédique, l’époque a changé. Place au Nouveau et à ses belles et grandes photos. La civilisation du vin, c’est avant tout des rencontres, des visages attachants et des paysages spectaculaires. Page après page, en commençant par le début ou par la fin, comme on veut, ça se lit, ça se regarde.

U’EST-CE QU’IL Y A DEDANS ?

En quelques mots : du magazine, de la dégustation, des bonnes adresses. Des rencontres, des interviews, des reportages, des sélections, des terroirs de l’année, des producteurs que nous aimons et que nous recommandons, des découvertes, des nouveautés, des analyses, des échanges avec des gens qui ont des choses à dire, des bonnes pistes, des carnets de notes, et plus encore.

UN PALMARÈS INÉDIT

Plus simple pour être plus fort, nous avons complètement revu notre palmarès. Fini les personnalités, les domaines ou les vins de l’année. Nous récompensons désormais le génie du vin. Génie du style, génie de la compréhension du terroir, génie de la parole, du geste et tant d’autres, nos génies de l’année 2022 font rayonner cette civilisation que nous aimons tant. On n’oublie pas aussi les jeunes pousses du vignoble et les talents futurs. Nos génies de demain sont au rendez-vous. Tout comme nos équipes de France.

DES DÉGUSTATIONS

On en trouvera dans presque toutes les régions. Pour les retrouver, rien de plus simple, il suffit de se repérer aux bandeaux bleus situés sur les côtés des pages. Des terroirs expliqués de A à Z, accompagnés d’une grande dégustation, des sélections régionales mais aussi des verticales, tout y est. Même les prix des vins, donnés à titre indicatif. On a aussi pensé à ceux qui cherchent les meilleurs rapports prix-plaisir. Dans chaque vignoble, on découvrira les médailles d’or du Concours Prix-Plaisir 2021. Là aussi, un code couleur. Il suffit de chercher toutes les pages avec un bandeau or sur le côté.

NOS CARNETS D'ADRESSES

Le Nouveau Bettane+Desseauve recense moins de domaines. Un choix revendiqué. Le monde du vin est vaste. Mieux vaut regarder avec précision à un seul endroit plutôt que de ne rien voir en essayant de le contempler tout entier. Plus sélectif, il ne cherche pas l’exhaustivité. Nos bonnes adresses (bandeau rouge) font le tour de chaque vignoble et rassemblent ceux en qui nous croyons. Des grands, des incontournables, des découvertes, des valeurs sûres ou des domaines en progrès. Ils sont tous là. Ils sont aussi, beaucoup plus nombreux, sur notre application Le Grand Tasting.

AUSSI SUR VOTRE SMARTPHONE

L’appli Grand Tasting, c’est plus de 120 000 notés et commentés. Notre grand guide des vins de France, c’est ça. Tout au même endroit, simple, ergonomique, gratuit. C’est aussi du contenu, des centaines de vidéos disponibles, le catalogue de nos évènements, des articles, des sélections. Pour ceux qui préfèrent l’écran de l’ordinateur, pas de problème, le contenu de cette application est aussi disponible sur le site mybettanedesseauve.fr.

Louis-Victor Charvet

PALMARÈS

LE TALENT
ET L'ÉMOTION

CHAQUE JOUR, NOS GÉNIES DE L'ANNÉE
CONTRIBUENT À FAIRE DE LA CIVILISATION DU VIN
UNE CIVILISATION VIVANTE

PAR MICHEL BETTANE, ALAIN CHAMEYRAT, LOUIS-VICTOR CHARVET, THIERRY DESSEAUVE, DENIS HERVIER, GUILLAUME PUZO
ET NICOLAS DE ROUYN

GÉNIE DU VIN

PHILIPPE GUIGAL

PAR LOUIS-VICTOR CHARVET

LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE que nous traversons a fait vaciller tant de structures et d’entreprises. Pire encore, elle a détruit des vocations, anéanti les espoirs des uns, brisé les rêves des autres. Constat alarmant, douloureux, d’autant que la page semble ne jamais vouloir se tourner. À l’heure de se choisir un génie de l’année, le Nouveau Bettane+Desseauve réfléchit, examine et délibère autant qu’il hésite, doute et tergiverse. Combien sont-ils, parmi les femmes et les hommes qui composent le peuple des vignes, à mériter cette récompense pour leur abnégation et leur résilience devant tant de difficultés ? Combien sont-ils, épuisés mentalement, à bout de force physiquement, harassés par un marché plombé et un mauvais temps cruel ? Déjà trop, sans doute, alors que la bataille ne fait que commencer. Comment les aider ? En leur donnant un capitaine, infatigable, inébranlable, incorruptible. De Marcel, son père, Philippe Guigal a hérité d’un talent rare. Savoir rassembler. Partout en France, auprès des amateurs et dans les vignobles que nous parcourons, ce nom de famille est cité en exemple, comme une référence, comme un point de repère. La maison d’Ampuis est un port d’attache, sûr et accueillant, où l’on vient déposer ses doutes pour repartir avec des certitudes. En matière de style d’abord et, depuis quelques années, également en matière de viticulture. Négociant de premier ordre (c’est peut-être la famille la plus connue en France pour cette activité), vigneron accompli (les cuvées parcellaires à Côte-Rôtie sont au sommet de l’appellation), homme d’affaires engagé à l’écoute des consommateurs, défenseur des terroirs du nord du Rhône et de l’aménagement de ces territoires, Philippe Guigal n’aura certainement pas le temps, en plus de ses activités innombrables, d’assumer ce statut de capitaine de notre vignoble français. Au fond, quelle importance. Son sens du devoir, son sang-froid, son exigence de tous les instants, sa politesse et sa disponibilité exemplaires en font naturellement une figure incontournable de notre viticulture. Le vignoble français est une force qui va, inarrêtable, inextinguible. Dans sa course folle, il lui fallait quelqu’un pour tenir fermement la barre et le conduire dans la bonne direction. C’est notre génie du vin.

GÉNIE DU STYLE

JEAN-PHILIPPE MASCLEF

Le grand public ne connaît pas son nom et pourtant Jean-Philippe Masclef, directeur technique des domaines Dillon (château Haut-Brion, château Mission-Haut-Brion, château Quintus), est le vinificateur le plus constant et le plus inspiré à notre sens du Bordelais. Certes, les terroirs dont il a la charge l’aident plus qu’un peu, mais encore faut-il savoir les comprendre et les magnifier. Son maître à penser, Jean-Bernard Delmas, était l’élève le plus doué d’Emile Peynaud et l’un des premiers à recevoir le diplôme d’œnologue de la toute nouvelle faculté d’œnologie de Talence. Sous son inspiration, et pour la première fois dans un cru aussi prestigieux, son équipe technique étudie le patrimoine de vignes propre au domaine et parvient à la conclusion qu’une grande partie de la personnalité du cru provient de ses différents clones minutieusement étudiés et conservés. Cette étude va révolutionner le travail agronomique de l’élite des crus bordelais et permettre aux journalistes et critiques du vin que nous sommes de franchir une étape décisive dans la compréhension de la force du terroir. Encore fallait-il savoir vinifier ce splendide matériel végétal. Dans les dix derniers millésimes, je ne connais aucune autre propriété qui a su s’adapter aussi intelligemment au changement du climat océanique. Et à Pessac, en pleine ville, le réchauffement est dramatique. C’est tout un art que d’obtenir une fusion du corps, de la texture et du tannin aussi homogène dès la naissance que celle des vinifications de Jean-Philippe Masclef, sous le regard attentif d’un autre Jean-Philippe, fils de Jean-Bernard, et évidemment du prince Robert Luxembourg, propriétaire amoureux de ses vignes et de son vin. Mais c’est avec les vins blancs, hélas si rares et pour nous si coûteux, que triomphent l’adresse et le savoir du vinificateur : qui d’autre en Bordelais peut donner au sauvignon et au sémillon la générosité, l’éclat et la longueur de bouche des plus grands chardonnays bourguignons ? M.B.

GÉNIE DE LA PLANÈTE

L’ALSACE

Dans un univers viticole parfois en manque de repères, entre les normes environnementales sans cesse en train d’évoluer, la météo qui sait se faire capricieuse (comme au début de cette année 2021), les taxes à l’importation sur certains marchés ou encore un virus à couronne qui désorganise toutes les entreprises commerciales, l’Alsace ne perd pas le nord, guidée par sa démarche vertueuse entamée depuis près de deux décennies. Un nombre toujours croissant de domaines cultivant en bio ou en biodynamie y sont certifiés ou en voie de l’être. Dans les vins, les restitutions salines sont de plus en plus perceptibles en bouche et les finales toujours plus pures et plus vibrantes. L’amateur a de quoi se réjouir. G.P.

GÉNIE DE L'AUTHENTICITÉ

FRÉDÉRIC ENGERER

Dans le catalogue des idées reçues du vin, largement fourni, il y a ce refrain ressassé selon lequel les grandes fortunes investissant dans le vin uniformisent et standardisent le style des crus qu’ils achètent. Avec une constance qui mérite d’être soulignée, Frédéric Engerer, patron des domaines acquis par la famille Pinault, démontre exactement le contraire en interprétant chaque année avec une précision et une sensibilité accrues la définition des (grands) vins dont on lui a confié la responsabilité. Château Latour, où il officie depuis 25 ans, Domaine d’Eugénie (ex-Domaine Engel), qu’il a mené à un niveau de pureté et d’excellence impressionnant, Clos de Tart, qui dispose aujourd’hui de chais à la hauteur de son immense potentiel, Château Grillet, dont les derniers millésimes ont repoussé haut l’excellence que l’on pouvait attendre d’un tel cru et le brillant californien Eisele : chaque cru, cultivé en bio, s’appuie sur des équipes autonomes et cultive avec une folle exigence son intime personnalité. Respect. T.D.

GÉNIE DU GESTE

GHISLAIN MAHIEU
(LE LAURENT, PARIS 8e)

Discret, attentif, à l’écoute, de bon conseil, l’œil d’aigle de Ghislain Mahieu scanne la salle et les salons du Laurent, le célèbre restaurant des jardins des Champs-Élysées qui dispose aussi de la plus belle terrasse de Paris. Après des études de restauration en cuisine, c’est la rencontre avec le chef-sommelier de L’Huîtrière à Lille, sa ville d’origine, qui décidera de la vocation de notre lauréat 2022. Après un passage de plus de deux ans chez Ledoyen, Ghislain est recruté par Philippe Bourguignon, le patron du Laurent. Nous sommes en 1993 et vint-huit ans après, il est toujours là. Ce Breton d’adoption, adepte des plaisirs iodés des Côtes-d’Armor, toujours fidèle au poste, fait profiter ses clients de son expérience aujourd’hui immense. Nous sommes fiers de le nommer Sommelier de l’année du Nouveau Bettane+Desseauve. N.R.

GÉNIE DE LA CONSTANCE

CHAMPAGNE PALMER & CO

En Champagne, le talent d’un chef de cave se mesure à l’excellence de son brut et le haut niveau d’ensemble de sa gamme, mais surtout à sa régularité sur le long terme. Et là, quoi de mieux qu’une verticale des millésimes de la maison ? À cet égard, une récente dégustation de la gamme Collection, comparaison des cuvées millésimées Vintage et Blanc de blancs, nous a rassurés sur le savoir-faire entretenu depuis plusieurs générations dans cette belle maison dont les principaux vignobles sont situés sur la face nord de la montagne de Reims. Nous retenons notamment un 1979 d’anthologie, absolument parfait après quarante années passées dans l’ombre des caves crayeuses. Et d’autres millésimes plus récents lui succéderont un jour. Ça, c’est de la constance. G.P.

GÉNIE DU STYLE

MARIELLE CAZEAUX

Elle est arrivée en 2015 en voisine, du château Petit Village au château La Conseillante, perle de douze hectares à Pomerol appartenant depuis un siècle et demi à la même famille, les Nicolas. Aussitôt, avec une exigence de tous les instants, elle a repris toutes les étapes qui contribuent à la naissance d’un grand vin, non pas pour révolutionner le cru, mais pour en affiner le style et ciseler sa nature profonde. Cet impressionnant sens du détail, développé tant dans les vignes que dans les chais, a totalement remodelé la définition un peu vague de « vin fin et élégant » qu’a toujours revendiquée, à juste titre, La Conseillante. Le sens de l'équilibre, la chair et l'ampleur, la finesse du tannin, la persistance aromatique de chaque millésime depuis 2015 résonnent comme une démonstration quasi parfaite du grand bordeaux contemporain. T.D.

GÉNIE DU LIEU

SAINT-ÉMILION

Oublions pour un temps les puériles querelles de clocher qui font la une de l’actualité de l’appellation (notre pays en raffole) et rappelons à quel point l’AOC saint-émilion peut remercier la nature pour l’avoir dotée de tant de qualités. L’argile et le calcaire des sols en premier lieu. L’argile a cette vertu de conserver l’humidité nécessaire à la pleine maturité des raisins, même en année de sécheresse estivale. Elle a aussi celle, liée à la précédente, de préserver un peu plus de fraîcheur aux nuits, ce qui n’est pas accessoire en nos temps de réchauffement climatique. Les hommes, en contrôlant mieux l’état sanitaire des raisins, ont ainsi pleinement mis en valeur le potentiel des magnifiques côtes qui relient les différentes « paroisses » de l’appellation à Castillon, en particulier les spectaculaires terrasses des secteurs Puy Blanquet, Pressac, Valandraud, Fleur Cardinale. Le calcaire, plus ou moins épais, apporte sa finesse étonnante et sa minéralité saline qui équilibrent remarquablement la richesse en sucre des raisins actuels. On retrouve aussi l’argile si propice à la maturité des merlots dans les zones plus sableuses et plus plates proches de Pomerol. Leur assemblage avec les sables moins argileux, plus sensibles à la sécheresse, associe souplesse et profondeur, dans un équilibre au charme unique. Dans les années 1990-2000, les meilleurs producteurs locaux ont fait faire à la viticulture girondine des progrès spectaculaires en revenant à la culture des sols et à des conduites de la vigne permettant enfin une maturité complète des raisins. Ils ont aussi adopté les principes d’une vinification parcellaire, facilitée par la taille des exploitations plus réduite qu’en Médoc. Les producteurs, plus impliqués dans le travail quotidien et déléguant moins à des entreprises de service ou à des conseillers le contrôle de la qualité, ont favorisé l’individualité des crus par la diversification des styles, parfois critiquée, mais toujours source de richesse et d’émulation. Cette émulation, renforcée par un classement démocratique et révisable tous les dix ans des meilleurs vins, pourrait servir d’exemple à toute la France si la politique locale s’en mêlait moins et si l’on acceptait avec plus de sportivité ses résultats. M.B.

GÉNIE DU VIVRE-ENSEMBLE

XAVIER VIGNON

On ne peut que regretter que ce garçon aussi brillant qu’attachant soit apparu sur nos radars si tardivement. Œnologue de formation, cet ex-globe-trotteur a bien fait de poser ses bagages dans la vallée du Rhône. En l’espace d’une vingtaine d’années, il y est devenu l’un des consultants les plus respectés. Surtout, il a fait sienne les valeurs du compagnonnage, de la fraternité et de la défense d’un savoir-faire français. En plus de ses activités de consultant, quand ses propres marques lui laissent un peu de champ libre, il a trouvé le temps de créer la fondation « L’Esprit français ». Un organisme citoyen reposant sur le mécénat pour œuvrer à la protection des pratiques vitivinicoles, aider à l’installation de jeunes vignerons et restaurer une partie du patrimoine français lié à la vigne. Le vivre-ensemble dans les actes, c’est ça. L.V.C.

GÉNIE DE L'ARCHITECTURE

MAISON DELAS

Cette maison historique, fondée à Tournon-sur-Rhône en 1835, est liée à la maison de Champagne Deutz depuis 1977 et au grand groupe Roederer depuis 1996, date du rachat par ce dernier des deux maisons. Aujourd’hui, Delas a traversé le Rhône pour installer chais et bureaux au pied de la colline de l’Hermitage. Ce faisant, de gros travaux ont été entrepris afin de doter la maison de l’outil de travail le plus moderne et, incidemment, de laisser une jolie trace architecturale dans un environnement qui le mérite. Le résultat est spectaculaire et tout ceci est achevé et fonctionne très bien pour le plus grand bonheur de ceux qui, sous la direction de Jacques Grange, font le vin et – c’est plus hédoniste – pour le plaisir du visiteur. N.R.

GÉNIE DU CHANGEMENT

MOUTON CADET

Il n’y a pas de grandes régions viticoles sans expression accessible du meilleur de leurs vins. Pour avoir oublié ce principe, Bordeaux s’est éloigné du cœur et du palais de nombre d’amateurs. Mouton Cadet, né du génie créateur de Philippe de Rothschild il y a près de neuf décennies, avait vu peu à peu son style s’affadir au gré de son imposant succès commercial. La famille Rothschild en a pris conscience et a engagé une profonde refonte de la marque, basée d’abord sur une traçabilité extrêmement précise des approvisionnements : 250 producteurs, suivis par une équipe d’œnologues maison, consacrent tout ou partie de leur vignoble à la composition des gammes Mouton Cadet. Tous sont aujourd’hui engagés dans la démarche environnementale HVE et certains sont certifiés bio (ou en voie de l’être). Au final, le style de Mouton Cadet Réserve a retrouvé de l’allant, de la fraîcheur et du fruit et la cuvée bio, réservée pour l’instant au seul marché français, séduit par son énergie. T.D.

GÉNIE DU RETOUR
AUX RACINES

MICHEL JANNEAU

Même s’il a conservé la pétillance du regard et le sens de l’exceptionnel qui en firent des décennies durant le brillant directeur de la communication d’une fameuse maison de Champagne, Michel Janneau a effectué un étonnant retour aux racines familiales en créant Belloya, une maison d’Armagnac. Belloya, c’est le prénom de l’épouse basque du fondateur de la maison Janneau, que le père de Michel céda dans les années 1970. En créant sous ce label une belle gamme d’armagnacs, il redonne avec ses trois fils toute la légitimité familiale à ce spiritueux qui cherche aujourd’hui sa voie. Bien sûr, il n’était pas possible de distiller puis de faire vieillir des eaux-de-vie, c’est donc dans la collection personnelle d’un distillateur ami que Michel Janneau a sélectionné cinq trésors, d’un assemblage de six ans d’âge jusqu’à un quarante ans en passant par un flamboyant vingt-cinq ans d’âge. T.D.

GÉNIE DE LA PAROLE

LAURE GASPAROTTO

Bien sûr, notre consœur du Monde a quelques prédispositions pour obtenir ce titre. Diplômée d’histoire médiévale, notamment celle de la Bourgogne, cette Charentaise d’origine a fait ses premières classes en tant que journaliste du vin il y a plus de vingt ans. Une dizaine de livres plus tard, dont un Atlas des vins de France qui continue de faire référence, elle est aussi l’une des seules à avoir franchi la barrière pour tenter la vie de viticultrice. Une aventure humaine faite de hauts et de bas qu’elle raconte avec humour et tendresse dans son dernier ouvrage, Vigneronne (Grasset). Son expérience sincère ouvre la voie à une libération de la parole encore timide dans un monde où les angoisses, les doutes et les peines sont trop souvent tues. Avec humilité, Laure a réussi à parler pour lui. C’est suffisamment rare pour être souligné, et récompensé. L.V.C

GÉNIE DU CONCEPT

DOMAINE
LA BOUCHE DU ROI

On a déjà souligné la réussite d’Adrien Pélissié, de Julien Bengué et de l’œnologue Julien Brustis, jeunes créateurs de la Winerie Parisienne. Tout en poursuivant cette aventure, les trois compères ont franchi une étape ambitieuse en créant leur propre domaine viticole dans le secteur de la plaine de Versailles. Vingt-six hectares sur le plateau de Davron accueillent une collection large de cépages capables de bien s’adapter aux conditions climatiques de la région parisienne. Chardonnay et chenin en blanc, merlot et bientôt cabernet franc en rouge séduisent par leur tonicité, leur éclat aromatique et surtout leur équilibre rafraîchissant : moins d’alcool, plus de fond. Loin d’être simplement un coup marketing, cette création récente – premier millésime produit en 2019, deuxième tentative réussie en 2020 – marque le grand renouveau de l’un des plus anciens vignobles de France et, de fait, celui de la viticulture septentrionale. En ces temps de réchauffement climatique global, l’idée devrait faire son chemin. T.D.

GÉNIE DE LA FAMILLE

FAMILLE DROUHIN

Ils s’appellent Véronique, Philippe, Laurent, Frédéric. L’une est en charge de la vinification ; l’autre, du vignoble tout en bio ; le troisième s’occupe de la filiale américaine de distribution des vins de la grande maison Joseph Drouhin et le dernier est le président de l’ensemble. Ils sont frères et sœur, s’entendent très bien, ont développé l’héritage familial avec infiniment de talent et de rigueur sous l’œil encore présent de Robert, leur père. Avec pas moins de 90 appellations, la maison beaunoise fait partie des poids lourds de la Bourgogne. Ceci, sans compter les deux propriétés d’Oregon, Domaine Drouhin Oregon depuis trente ans et, plus récent, Roserock, un splendide coteau de cent hectares qui regarde le volcan Mount Hood, paysage fantastique. Un beau travail en famille. La génération d’après est déjà dans la maison. N.R.

GÉNIE DU MYTHE RÉSERVÉ

CHAMPAGNE POL ROGER

Quel vin peut se targuer de toujours appartenir aux descendants de son fondateur, 170 ans plus tard, d’avoir été le nectar favori de l’un plus grands hommes du XXe siècle et de produire années après années des vins superbes, au style inaltéré et dans une gamme sans faille ? Pol Roger, bien sûr ! Dans un monde champenois oscillant chaque jour un peu plus entre multinationales et vignerons, cette maison de taille moyenne, dont plus de la moitié des besoins sont couverts par un remarquable vignoble maison d’une centaine d’hectares, a su sans bruit se replacer dans le cercle restreint des grands mythes du monde viticole. Un mythe en pleine forme, qui vient d’accueillir en son sein le premier représentant de la sixième génération et surtout de réaliser d’impeccables cuvées brut (Réserve) et extra-brut (Pure) non millésimées, le délicieux rosé vintage 2012 et, évidemment, l’incomparable cuvée Winston Churchill 2012. Un tir groupé impressionnant. T.D.

LES GÉNIES DE DEMAIN

THOMAS FRISSANT

Fort du savoir-faire acquis auprès de son père Xavier et de ses stages en Australie, Nouvelle-Zélande, Bourgogne ou vallée du Rhône, Thomas Frissant, 27 ans, s’est installé en 2019 sur 14 hectares dans la région d’Amboise. En conversion bio, ce néo-vigneron fait preuve d’une grande maîtrise culturale et technique. D.H.

JULIE ET GRAEME BOTT

Après une dizaine d’années passées chez Stéphane Ogier, c’est munis d’une expérience de premier plan que Graeme et Julie Bott ont voulu créer leur propre domaine. Ceux qu’on appelle les kiwis d’Ampuis ont su créer une dynamique bienveillante autour d’eux, de leur ambition, et, aujourd’hui, ils sont la révélation de leurs appellations. Très forts, les kiwis. N.R.

ROMUALD PÉRONNE

Il a fait en moins de quinze ans de son domaine (Clos Saint-Sébastien) la valeur montante de l’appellation collioure, en particulier pour ses blancs remarquablement harmonieux et intenses. Finement construits, sans aucune rusticité de définition, profonds et racés, ils définissent avec talent la vision contemporaine de ce grand terroir catalan. T.D.

PIERRE-HENRI GADAIS

Sur les quelque quinze hectares de son domaine de la Combe, ce jeune vigneron du Pays nantais a déjà pris conscience des défis qui attendent son vignoble. Sans rien renier du style familial, il a su construire une gamme de muscadets recommandables, entre cuvées de plaisir parfaites pour une consommation d’instant et grands blancs de gastronomie. L.V.C.

MAXIME ULLENS

Installé dans le nord de Reims, il cultive l’art de la discrétion avec beaucoup de détachement. Un peu plus que la plupart de ses collègues, il croit dans les qualités du meunier, ce cépage rouge qui s’efface souvent devant le pinot noir. Le jeune homme a du talent, il est concentré sur ce qu’il fait, ne prend jamais de vacances et commence à sentir le doux parfum de la réussite. N.R.

GRÉGOIRE HOPPENOT

Il lui tardait d’avoir ses propres vignes et d’y appliquer la viticulture capable d’exprimer pleinement le terroir. C’est chose faite avec la reprise d’un joli domaine de Fleurie. Immédiatement, des pratiques saines à la vigne, à commencer par des replantations repensées pour une vraie viticulture bio, et une discipline de travail encore plus rare à la cave, Grégoire s’affirme comme une des figures marquantes du « nouveau » beaujolais. M.B.

MARIE TOUSSAINT
ET VIVIEN ROUSSIGNOL

En seulement trois millésimes, le couple a atteint le meilleur niveau de l’appellation fitou. Si la cuvée Les Jalouses 2018 est un vin de référence sur les terroirs de schistes, tout est bon ici, dès les entrées de gamme. Grand soleil à l’horizon, l’avenir s’annonce radieux. A.C.

ANTOINE VEIRY

Il prendra un jour la suite d’un personnage parmi les plus importants pour la viticulture de notre pays et la défense de nos terroirs. En attendant, il marche dans les pas d’Alain Brumont, aussi curieux, exigeant et pédagogue que son mentor. Nous voyons là un futur capitaine pour cette région viticole. Félicitons-le, lui et sa bande de jeunes. L.V.C.

TOMOKO KURIYAMA
ET GUILLAUME BOTT

L’union de ces talents fait notre bonheur. Le style de leur vin, d’une droiture et d’une pureté magnifiques, devrait donner honte à ceux qui aujourd’hui, encore trop nombreux, gâchent leur patrimoine de premiers et grands crus. Chez Chanterêves, pas d’appellations prestigieuses, mais toujours des beaux terroirs et des vins qui les expriment avec précision. M.B.

SIMON BLANCHARD

Depuis 2004, Simon Blanchard est l’un des fers de lance de la dream team Derenoncourt. Fort d’un sixième sens vigneron, il a acheté un peu plus d’un hectare à Montagne-Saint-Émilion où il travaille dès 2015 en solo et en bio. Des vins taillés pour la garde et la grande gastronomie. D.H.

VANESSA CHERRUAU

Du haut de ses 32 ans, Vanessa Cherruau s’est associée à un investisseur pour reprendre en main le château de Plaisance. Poursuivant la biodynamie initiée ici dès 2008, cette fan de chenin possède une vraie vision remarquable. Dès le premier millésime, la pureté minérale des vins est déjà impressionnante, notamment sur les cuvées parcellaires Ronceray et La Grande pièce. Le meilleur reste à venir. D.H.

MATHIEU DEISS

Succéder à son père n’est jamais simple, surtout quand il s’appelle Jean-Michel Deiss. Mathieu ne s’en est pas laissé conter, lui qui en marge du domaine familial a développé une nouvelle gamme dans l’air du temps avec le Vignoble du Rêveur. Là où le talent ne ment pas, c’est lorsqu’on goûte l’évolution du style des vins rouges du domaine Marcel Deiss, plus en finesse de tannin et en délicatesse de toucher que par le passé. Cette patte-là, c’est la sienne. G.P.

ILS SONT NOTRE FIERTÉ NATIONALE. L’AMATEUR LES OBSERVE, SCRUTE LEURS NOUVEAUX MILLÉSIMES, NE LOUPE JAMAIS L’OCCASION DE PARLER D’EUX. VOICI NOS DEUX ÉQUIPES DE FRANCE. LE MONDE DES VINS EST AUSSI UN UNIVERS DE LA PERFORMANCE. DANS CETTE COMPÉTITION, NOUS SOMMES DERRIÈRE ELLES.

NOS ÉQUIPES DE FRANCE

PAR LOUIS-VICTOR CHARVET

=

XV DE FRANCE

Quinze producteurs qui font rêver le monde. Des grands noms, célèbres et désirés. Cette saison, notre XV de France continuent de maintenir notre vignoble au sommet de l’élite mondiale. De Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, des vallées du Rhône et de la Loire, ces domaines sont des références par leur style, leur technique et la place qu’ils accordent à l’intuition aussi bien à la vigne qu’en cave. Bref, cette équipe d’artistes et de techniciens, c’est du très haut niveau.

XV DU FRENCH FLAIR

Comme au rugby, avec cette équipe, tout est affaire de style et tout est possible. Chacun de ces producteurs, à sa manière, avec ses moyens, transcendent le terroir, exprimant une vision singulière de l’art du vin C’est une équipe du beau jeu, épique et original, moins classique qu’on ne le pense et toujours capable de surprendre, d’émouvoir, d’innover. Dans tous les domaines, aussi bien dans sa manière de conduire son vignoble que de communiquer auprès des consommateurs, ces quinze-là ont ce quelque chose en plus qui rend leurs vins si spéciaux et terriblement excitants.

Château Haut-Brion

Château Figeac

Château Latour

Champagne Bollinger

E. Guigal (capitaine)

Domaine Jean-Louis Chave

Domaine Trimbach

Champagne Veuve-Clicquot

Château Rayas

Château Mouton-Rothschild

Domaine Alphonse Mellot

Krug

Petrus

Domaine Leroy

Domaine de la Romanée-Conti

Château Trottevieille

Domaine du Vieux Télégraphe

Domaine Sant Armettu

Domaine de la Taille aux Loups

Champagne Laurent-Perrier

Domaines Gérard Bertrand

Champagne Taittinger (capitaine)

Château Montus

Petrus

Château Margaux

Domaine de la Solitude à Châteauneuf-du-Pape

Château Calon-Ségur

Château Pavie

Domaine Marcel Deiss

Domaine du Château de Meursault

LA
CARTE
DES VINS
DE L’ANNÉE

CHAQUE ANNÉE, LORS DE L’EXCELLENCE
GASTRONOMIQUE, LEBEY ET BETTANE+DESSEAUVE DISTINGUENT LA MEILLEURE CARTE DES VINS.

EN 2021, C’EST FLEUR DE PAVÉ QUI EST À L’HONNEUR

PAR PIERRE-YVES CHUPIN

LA PÉRIODE RÉCENTE et les obligations de fermeture n’ont entamé en rien le moral de cette équipe située dans une petite rue du IIe arrondissement. Elle se réjouit de renouer enfin le contact avec une clientèle principalement française, exigeante et curieuse de tout ce qu’il y a dans l’assiette et dans le verre. Atout décisif dans le succès de l’adresse, la cave joue le registre du plaisir, en phase avec l’ambiance du lieu. Ici, les clients prennent leur temps, discutent avec la brigade depuis les sièges disposés autour du comptoir et les déjeuners se prolongent jusque tard dans l’après-midi.

On y vient pour deux menus quotidiens, toujours abordables vu le niveau de qualité, et pour profiter d’une cave exceptionnelle qui repose sur des achats entrepris à l’époque d’Itinéraires, l’ancien restaurant du chef Sylvain Sendra et de Sarah Michielsen (aux commandes de Parcelles dans le Marais depuis le printemps dernier). Un travail d’équipe qui témoigne d’un souci permanent de l’échange entre la cuisine du chef propriétaire du lieu et le service de Maxime Courvoisier, sommelier et directeur de salle. Originaire du Jura, diplômé d’un BTS hôtellerie-restauration et d’une mention en sommellerie à Bordeaux, le jeune Maxime Courvoisier n’a pas oublié ceux qui ont compté dans sa formation : Alain Guillou (restaurant Jean-Paul Jeunet), Antoine Pétrus (MOF en sommellerie 2011), rencontré chez Lasserre à « la grande époque » comme il aime le préciser, ou encore David Biraud au Mandarin Oriental (MOF en sommellerie 2004). Un parcours réfléchi et une expérience à l’étranger, notamment au Liban en compagnie du chef Sendra au moment de la fermeture d’Itinéraires. Avec Fleur de Pavé, le jeune sommelier tient sa grande aventure et l’opportunité de constituer une cave en phase avec une cuisine en permanente évolution, où chaque achat est discuté directement avec le chef.

ET ALORS CETTE CARTE ?

Toutes les régions viticoles y sont. Un très large choix de références comme autant de rencontres qui comptent avec les vignerons et de moments d’émotion. Maxime les raconte d’ailleurs volontiers. Une soirée partagée avec Emmanuel Lassaigne (Champagne), une relation privilégiée avec Romain Le Bars (Tavel) ou la découverte de Simon Gastrein (Condrieu).

PRIX LEBEY
BETTANE+DESSEAUVE
DE LA MEILLEURE
CARTE DES VINS

2020

Drouant (75002)

2019

Substance (75116)

2018

Les Climats (75007)

2017

Vantre (75011)

2016

Le Petit Sommelier (75014)

2015

Pirouette (75001)

C’est la Bourgogne, terre d’élection du chef, qui est très largement à l’honneur. Chardonnays et pinots noirs bourguignons font merveille avec la cuisine épurée et précise du restaurant. Bien sûr, des grands classiques (Comtes Lafon, Nicolas Rossignol), mais aussi les réussites de la nouvelle génération (Jean-Marc Millot, Marthe Henry Boillot ou Amélie Berthaut-Gerbet).

Cépage particulier pour Maxime, le chenin ligérien occupe aussi une place de choix. Sec, moelleux ou effervescent, on retrouve des stars du vignoble comme Thibaud Boudignon ou Romain Guiberteau en Anjou. Le Pays nantais n’est pas en reste avec la présence des vins de Jérôme Bretaudeau.

Chez ce jeune sommelier, Bordeaux a de l’importance. Il prévoit d’ailleurs de s’y installer, insistant sur « le nouvel état d’esprit qui règne sur la ville et l’ouverture récente de bistrots ou restaurants bien en phase avec leur époque ». On trouvera donc à la carte des vieux millésimes de Château Palmer (margaux), Château Ducru-Beaucaillou (saint-julien) et autre château Lynch-Bages (pauillac). Le manque de moyens au début de l’aventure les a poussé à s’intéresser aux nouveaux arrivants, regardant vers les appellations fronsac (Château Moulin) et castillon (Louis Mitjaville).

Concernant la vogue des vins nature, il ajoute : « Plus on se rapproche du sol ou de la nature du cépage, plus je suis heureux. Mais ce n’est pas une raison pour accepter le côté déviant présent dans trop de vins nature ». Des choix revendiqués et assumés, loin des diktats que s’impose une certaine restauration parisienne, et que nous récompensons cette année.

FLEUR DE PAVÉ

5, rue Paul Lelong, 75002 Paris

Métro : Sentier - Bourse

01 40 26 38 87

fleurdepave.com 

LES TABLES QUI AIMENT LE VIN

Dans quel restaurant boire du vin à Paris ?
Le spécialiste de la bistronomie parisienne vous répond

SÉLECTIONNÉES PAR LE GUIDE LEBEY

PARIS Ier

Épi d’or

On y prend vite ses aises dans cet Épi d’or depuis sa reprise par Jean-François Piège. Plats réalisés avec un réel doigté (remarquable pâté en croûte), assaisonnements bien tranchés et souci de magnifier les recettes ménagères. Sélection de vins à la fois courte et pointue.

25, rue Jean-Jacques-Rousseau

01 42 36 38 12

Louvre-Rivoli

Juvéniles

Un bistrot à vins aussi frenchy que scottish, créé par Tim Johnston. L’homme a passé le tire-bouchon à sa fille et le piano à son beau-fils. À la clé, une cuisine qui gagne en subtilité. Et toujours l’éclectisme d’une sélection en cave, régulièrement renouvelée.

47, rue de Richelieu

01 42 97 46 49

Pyramides

Liquide

Carte misant sur des produits parfaitement sourcés et préparés avec une technique irréprochable dans une atmosphère au beau fixe. La cave privilégie les vignobles du Levant. Les meilleurs de l’Alsace ou Jura sont là. Tissot, Deiss, La Pinte, Fumey-Chatelain entre autres.

39, rue de l’Arbre Sec

01 42 36 50 05

Louvre-Rivoli

Pirouette

Élu meilleur bistrot de l›année 2013, ce beau lieu éclairé par de grandes verrières propose une carte-menu avec de vraies surprises et une cave mise en scène avec doigté et brio.

5, rue Mondétour

01 40 26 47 81

Étienne Marcel - Les Halles

Poule au pot

Jean-François Piège a pris possession du lieu pour préserver et revivifier cet emblème du patrimoine gastronomique français. Respect du charme désuet de l’antique décoration et carte fidèle aux classiques bourgeois de cette institution des Halles. Belle carte de vins, français bien sûr.

9, rue Vauvilliers

01 42 36 32 96

Les Halles

PARIS IIe

Frenchie

Les heureux élus qui décrochent ici une table vivront une expérience inoubliable. Dans l’assiette, les ingrédients qui ont fait la réputation de Grégory Marchand sont au rendez-vous. La sélection de vins, ample, ambitieuse et néanmoins démocratique, est tout aussi remarquable.

5, rue du Nil

01 40 39 96 19

Sentier

Marcore

Gastronomique à l’étage, bistronomique au rez-de-chaussée, l’adresse laisse le choix entre une cuisine de haute volée et un menu déjeuner façon bistrot que nous avons choisi et qui prouve que Marc Favier est un chef d’une rare maîtrise. Plus de 600 références en cave.

1, rue des Panoramas

01 45 08 00 08

Bourse

Oseille

Le chef, formateur reconnu, reprend les grands classiques bistrotiers avec une forte ascendance tripière tout en apportant légèreté et touche personnelle. Des plats que l’on accompagne avec plaisir des belles références présentes dans la carte des vins.

3, rue Saint-Augustin

01 45 08 13 76

Bourse - Quatre Septembre

PARIS IIIe

Elmer

Présent dans sa cuisine ouverte, Simon Horwitz trace sa route de chef, suivant son cap, à son rythme et dans son coin. Face aux clients, ses serveurs enthousiastes se chargent de jouer les apôtres d’une cuisine engagée et prometteuse. Sélection pointue de vins.

30, rue Notre-Dame-de-Nazareth

01 43 56 22 95

République - Strasbourg-Saint-Denis

Les Enfants rouges

Daï Shinozuka, ancien compagnon de Camdeborde, propose dans ses menus et cartes des plats particulièrement originaux mêlant produits de la mer et de la terre, soignant les légumes et leur cuisson. Belle carte des vins.

9, rue de Beauce

01 48 87 80 61

Arts-et-Métiers - Filles du Calvaire

Mazenay

Cette réjouissante et discrète adresse bistronomique propose une cuisine bourguignonne classique et bien troussée dans un cadre sobrement raffiné. Pas moins de 200 références en vins, dont une belle déclinaison au verre.

46, rue de Montmorency

06 42 83 79 52

Arts-et-Métiers - Rambuteau

Parcelles

À l›ardoise qui circule de table en table, les entrées (poissons, viandes ou volailles) changent en fonction du marché et, chaque jour, un plat végétarien. Belle maîtrise technique du chef et un bonheur évident à table. Sélection de vins pointue et revendiquée par un jeune sommelier bien en verve lors de notre passage.

13, rue Chapon

01 43 37 91 64

Arts-et-Métiers - Rambuteau

PARIS IVe

Capitaine

Capitaine tient le cap avec talent. Dans ce décor brut à l’élégance discrète, la formule du déjeuner attire quand la carte du soir est vite plébiscitée.

4, impasse Guéménée

01 44 61 11 76

Bastille - Saint-Paul (Le Marais)

Enoteca

Pas loin de trente ans d’existence, sous des poutres et solives du XVIIIe siècle, pour cette Enoteca dont l’enseigne se justifie par les quelques centaines de crus transalpins affichées à sa carte de vins.

25, rue Charles V

01 42 78 91 44

Saint-Paul (Le Marais) - Sully-Morland

Sergent recruteur

Après 18 années passées aux commandes de la cuisine de Laurent, Alain Pégouret promène son grand savoir-faire dans une île Saint-Louis plutôt morne. Du travail d’orfèvre tant sur le goût que sur le visuel et une cave bien pensée.

41, rue Saint-Louis en l’Île

01 43 54 75 42

Pont Marie (Cité des Arts) - Sully-Morland

PARIS Ve

Affinité

Dans ce bistrot élu meilleur de l’année 2019, la petite équipe conduite par Thibault Loubersanes envoie des assiettes signalées chacune par seulement trois produits, laissant toute sa place à l’imagination. Cuissons exemplaires et dressages esthétiques, sans chichis. Choix de vins avec des producteurs rares sur les cartes (Marc Tempé en Alsace).

52, boulevard Saint-Germain

01 42 02 41 71

Maubert-Mutualité

Kitchen Ter(re)

Des plats-de-résistance, essentiellement composés de pâtes produites à partir des blés endémiques de Rolland Feuillas, paysan, meunier et boulanger. Le chef Bruno Laporte, fidèle de William Ledeuil depuis plusieurs années, les cuisine à la manière d’un plat en sauce. Un pur bonheur, un service et une cave exemplaires.

26, boulevard Saint-Germain

01 42 39 47 48

Cardinal-Lemoine - Maubert-Mutualité

Louis Vins

Mélanie Serre, jusque-là cheffe exécutive à l’Atelier Étoile de Joël Robuchon, a redonné vie et envie à cette adresse historique du quartier. Recettes où l’équilibre des saveurs prime, un produit jamais dénaturé et des sauces, jus ou liaisons qui font la différence. La cave choisie de main de maître par Bertrand Guillou-Valentin permet d’heureux accords dans un registre aussi rigoureux que gourmand.

9, rue de la Montagne Sainte-Geneviève

01 43 29 12 12

Maubert-Mutualité

Rôtisserie d’Argent

La Tour d’argent fait face à ses annexes de l’autre côté de la rue, la boulangerie et la rôtisserie d’argent qui joue dans la catégorie bistrot chic aux allures de bouchon lyonnais. Les visiteurs aiment y retrouver une cuisine bourgeoise, classique, servie en quantité bienveillante. Les pâtisseries de la boulangerie proposées sur un plateau sont classiques mais terriblement tentatrices.

19, quai de la Tournelle

01 43 54 17 47

Jussieu - Saint-Michel

Solstice

Vingt-cinq couverts pour délivrer une partition précise et méticuleuse, qui n’a d’ailleurs pas tardée à être récompensée. Si l’esprit de l’Asie flotte sur le lieu, la cuisine y est bien française, avec cette pointe de délicatesse en plus qu’on retrouve dans tous les détails. Cave courte, habile et régulièrement renouvelée.

45, rue Claude Bernard

09 88 09 63 52

Censier-Daubenton - Luxembourg (RER)

PARIS VIe

Anicia

François Gagnaire, à ne pas confondre avec Pierre, a fait de son Anicia l’un des bistrots les plus engagés de Paris. Dans ce souci du détail permanent et aussi dans la place accordée aux légumes et à ses origines auvergnates. Choix de vins personnel avec une quinzaine de vins du Centre.

97, rue du Cherche-Midi

01 43 35 41 50

Saint-Placide - Vaneau

Bon Saint-Pourçain

Mathieu Techer prépare des assiettes dans lesquelles le bonheur n’est jamais loin. Préparé avec infiniment de minutie, chaque plat étonne par sa précision et ses goûts francs. La carte des vins regorge de belles références.

10 bis, rue Servandoni

01 42 01 78 24

Saint-Sulpice - Mabillon

Comptoir du Relais

Un dîner chez Camdeborde se prévoit des mois à l’avance. Le jeu en vaut la chandelle. L’inventeur de la bistronomie garde de ses débuts une saine addiction à l’enchantement du client. Le menu-dégustation atteste d’une large connaissance du patrimoine agricole français et d’une maîtrise pointue des techniques culinaires. Cave variée, maligne et raisonnable.

5-9, carrefour de l’Odéon

01 44 27 07 97

Odéon

Emporio Armani Caffé

Voilà plusieurs années que Massimo Mori a trouvé la posture pour incarner la gastronomie italienne. Proposer uniquement ce qu’elle a de meilleur. Au restaurant, avec la carte sur mesure, mais aussi au Caffé, au rez-de-chaussée où l’on retrouve, dans un format plus accessible, les saveurs tout aussi magnifiées de la Botte. La cave est la plus belle des ambassades d’Italie à Paris.

149, boulevard Saint-Germain

01 45 48 62 15

Saint-Germain des Prés

Quinsou

La salle et son cadre brut se montrent à l’exact inverse de la cuisine d’Antonin Bonnet, disciple de Michel Bras, qui exprime un talent vivifiant dans la qualité d’assiettes aussi puissantes qu’épurées. En prise directe, on oublie l’alentour, frappé par la seule qualité des textures, l’explosion des arômes et le jeu des acidités. Jolie carte des vins d’Olivier Dopke qui ne pousse pas au crime, un vrai talent.

33, rue de l’Abbé Grégoire

01 42 22 66 09

Saint-Placide

PARIS VIIe

Affable

Une cuisine qui aime les beaux produits (poissons nobles, belles pièces de viande) et soigne ses présentations. Olivier Hélion, propriétaire et bon vivant, accueille des clients souvent devenus amis, et aime partager une cave fort judicieusement alimentée.

10, rue de Saint-Simon

01 42 22 01 60

Rue du Bac

Allénothèque

Dans un espace convivial à la décoration bien de son temps, on déguste une cuisine précise et sagement inventive pour faire la part belle aux flacons. Au sous-sol, une riche cave : 700 références de vins et une centaine de spiritueux qui peuvent être dégustés sur place ou emportés.

53 - 57, rue de Grenelle

01 84 74 21 21

Rue du Bac

Arnaud Nicolas

Les Parisiens savent gré à Arnaud Nicolas – M.O.F. en charcuterie – d’avoir redonné ses lettres de noblesse au pâté en croûte et d’accueillir avec énormément de professionnalisme dans cette calme avenue de l’arrondissement. Cave sérieuse.

46, avenue de la Bourdonnais

01 45 55 59 59

École Militaire

Bistrot de Paris

Après quelques mois de fermeture, ce bistrot historique a retrouvé son panache et ses envies. À la clé, un propos culinaire plus que convaincant, un service et des garçons de salle 100 % authentiques dans une ambiance parisienne, policée et enjouée. C’est la bonne nouvelle à Saint-Germain.

3, rue de Lille

01 42 61 16 83

Rue du Bac

Café des Ministères

Jean et Roxane Sévègnes, passés par les grandes maisons, revendiquent une même exigence et sont scrupuleux dans les moindres détails. Jean réussit dans un espace réduit à confectionner tout lui-même, pâte feuilletée, fonds, pâtisserie et même glaces ou sorbets.

83, rue de l’Université

01 47 05 43 62

Assemblée Nationale

Climats

Réputée pour son inégalable cave à vins bourguignonne, l’adresse n’a pas à rougir côté gastronomie. Emmanuel Kouri, ancien sous-chef d’Épicure, arrivé il y a quelques mois seulement, est un cuisinier inspiré, raffiné et technicien, qui laisse briller sa créativité au service d’une cuisine alliant audace et précision.

41, rue de Lille

01 58 62 10 08

Rue du Bac - Solférino - Saint-Germain des Prés

Escudella

Un cadre moderne et soigné avec tables espacées et banquettes confortables. Accueil discret et agréable d’Aurélien Faure. L’adresse soigne tout autant sa carte avec des plats souvent audacieux, un peu canaille, aussi convaincant que séduisants à la dégustation.

41, avenue de Ségur

09 82 28 70 70

Saint-Francois-Xavier - Ségur

Oui mon Général

Bistrot de quartier convivial et chaleureux où l’on vient pour boire comme pour manger. Endroit moderne et traditionnel, intemporel et habité par une équipe qui a déjà sévi à plusieurs reprises. La carte des vins se montre à la hauteur de l’ambition. Des grands noms (Dauvissat, Pinard, Minchin, Rayas) et des petits nouveaux, faisant part belle à la culture raisonnée ou à la biodynamie.

14, rue du Général Bertrand

01 47 83 76 66

Duroc

PARIS VIIIe

Arôme

En cuisine ouverte, le chef Thomas Bouillaut, passé par les maisons de renom (Royal Monceau, le V), exerce une vigilance de tous les instants sur son plan de travail comme sur les convives attablés. Abondante et impressionnante carte de vins.

3, rue Saint-Philippe du Roule

01 42 25 55 98

Saint-Philippe du Roule

Contraste

À la carte ou sur les menus, une cuisine contemporaine dans son esprit, construite sur des bases classiques maîtrisées avec des accords efficaces, organisés autour de jamais plus de trois produits. Pourquoi Contraste ? Un clin d’œil au champagne Jacques Sélosse, bien entendu à la carte. L’une des sélections les plus exclusives de Paris.

8, rue d’Anjou

01 42 65 08 36

Saint-Augustin - Madeleine

Helen

Dans cette adresse dédiée aux poissons, l’impeccable fraîcheur des produits, et leur juste cuisson, sont au rendez-vous, en particulier les belles pêches du jour à partager. Chariot de desserts de grande classe.

3, rue Berryer

01 40 76 01 40

Charles de Gaulle-Etoile - George V

Marloe

Dans ce bistrot chic et élégant, on cultive un savoir-vivre certain où vins choisis et cuisine canaille jouent les bons camarades. Systématiquement présenté, le magnifique plateau de fromages de la maison Dubois saura vous faire du charme en fin de repas.

2, rue du Commandant Rivière

01 53 76 44 44

Saint-Philippe du Roule

Monsieur

Tout près de la Madeleine, un bistrot chic, de la bonne cuisine française (escargots, blanquette, sole meunière, crêpe suzette, etc.) Last but not least, une belle carte des vins où l’on sent la pâte des pères fondateurs, Carole Colin et Denis Jamet, à présent à la tête du restaurant Les Climats, temple parisien des vins de Palmarès.

11, rue du Chevalier de Saint-George

01 42 60 14 36

Madeleine

Savy

Bientôt centenaire, cette institution fait mieux que résister. L’adresse cultive avec application une cuisine bourgeoise servie avec générosité dans une ambiance restée authentique. Carte des vins très soignée qui comblera les amateurs.

23, rue Bayard

01 47 23 46 98

Champs-Elysées-Clémenceau

PARIS IXe

Ascension

Ancien compagnon de route de Yannick Alleno, Amar Chalal a ensuite pris la route pour explorer le monde pendant quatorze mois, avant de s’installer à son compte. Belle cuisine et carte des vins présentée par prix ascendant (donc mélangeant les appellations) avec un choix classique et pertinent.

67, rue de Clichy

01 42 40 28 47

Place de Clichy

Beaucé

On salue la formule parfaite au déjeuner. Au dîner, on passe la démultipliée (choix, prix) permettant de voguer d’une terrine de campagne maison à un turbot beurre citronné ou à une pomme de ris de veau. Cave bien fournie.

43, rue Richer

01 72 60 97 72

Grands Boulevards

Belle Maison

Une cuisine plus axée sur les produits de la mer. Ici, les poissons, issus d’une pêche durable et responsable, s’accompagnent de produits de la terre tout aussi sérieusement « sourcés ». Carte des vins courte, diversifiée et bien pensée.

4, rue de Navarin

01 42 81 11 00

Pigalle - Saint-Georges

Bistrot Kinzo

Une cuisine revendiquée franco-japonaise, évitant les écueils des tarteries sushis-sashimis. En soirée, dans son bistrot lumineux, le chef se déchaîne dans son menu carte blanche. En cave, petit choix d’une vingtaine de références, bien choisies (palmarèss de Cruchandeau, rhônes de Daumen, etc.)

13, rue Rougemont

01 48 24 57 49

Grands Boulevards - Bonne Nouvelle

Bon Georges

En peu de temps, Benoît Duval-Arnould, venu sur le tard dans la restauration, a su réunir et satisfaire son amour des produits d’exception et celui des grands vins dans son bistrot chaleureux et élégant. Pas de place laissée à la médiocrité pour accompagner ces heureux plats. Les meilleurs flacons sont réunis dans une bible de folie digne des plus grandes tables.

45, rue Saint Georges

01 48 78 40 30

Saint-Georges

Pétrelle

Les assiettes de la cheffe venue des Caves Legrand ne manquent ni d’audace ni de caractère. Ce travail de composition autour de saveurs et textures trouve tout son élan et son intérêt avec la sélection de vins choisis par Luca Danti.

34, rue Pétrelle

01 42 82 11 02

Anvers

PARIS Xe

Abri

Ici, le chef n’a plus à faire ses preuves. Bon technicien, il l’est, créatif aussi. Courte sélection de vin, uniquement nature, à des prix souvent élevés.

92, rue du Faubourg Poissonnière

01 83 97 00 00

Gare de l’Est (Verdun) - Gare du Nord - Poissonnière

Arlots

Succès mérité pour cette maison. On y trouve une vraie cuisine du marché et de saison (le menu du déjeuner est une aubaine), s’inscrivant sur ardoise et constamment renouvelée à chaque service. Le monument canaille de Arlots ? Une superbe saucisse maison. Cave insondable (plus d’une centaine de références) et sans carte de vins.

36, rue du Faubourg-Poissonnière

01 42 82 92 01

Barbès-Rochechouart - Gare du Nord

Bellanger

Une table qui illustre le grand retour des brasseries à Paris, un temps oubliées face à l’omniprésence des établissements bistronomiques. Fraîchement créée par un jeune duo d’entrepreneurs, sise à deux pas de la gare du Nord et de Barbès, elle remplit avec brio toutes les cases inhérentes au genre, qu’il s’agisse du cadre ou de l’assiette.

140, rue du Faubourg Poissonnière

09 54 00 99 65

Barbès-Rochechouart - Gare du Nord

Eels

Des assiettes joliment esthétiques et surtout surprenantes (aucun énoncé ne vous laissera indifférent), complexes, audacieuses et harmonieuses. Carte des vins fûtée, orientée bio et nature.

27, rue d’Hauteville

01 42 28 80 20

Bonne Nouvelle - Poissonnière

Michel

Le capitaine à bord est désormais nippon, Masahino Kawaï, reprenant sans toucher au décor, la totalité de la gamme Breizh qui fit la renommée de l’établissement. Le changement ? Des sauces denses, classiques ou non, et des jus réduits donnant davantage de force à ces recettes traditionnelles.

10, rue de Belzunce

01 44 53 06 20

Gare du Nord - Poissonnière

Mordant

Bravo pour le décor de Lucie Lepage-Depreux et bravo pour la cuisine du nouveau chef, Abdourahamane Cisse. Cuissons justes, recettes jouant le clin d’œil à l’Asie, préparations originales et produits rares. Enfin, standing ovation pour le tôlier, Lucas Blanchy, pour ses trouvailles de fromage et son choix de vins très personnel.

61, rue de Chabrol

09 83 40 60 04

Gare de l’Est (Verdun) - Gare du Nord - Poissonnière

PARIS XIe

Auberge Pyrénées Cévennes

La carte est à classer entre L’Art de la Cuisine de Marie-Antoine Carême et le Grand Dictionnaire de Cuisine d’Alexandre Dumas. Foie, blanquette (peut-être la meilleure de Paris), rognon et ris de veau, pâté en croûte, pied de porc, paris-brest, clafoutis, sans oublier la Tatin renversante.

106, rue de la Folie-Méricourt

01 43 57 33 78

République

Botanique Bistrot

L’annexe bistrotière du restaurant situé à l’étage mérite tous les éloges. Cuisine campée sur des bases classiques et hautement gourmande. On recommande le pâté en croûte, le gratin de pommes de terre ou, en hiver, les langoustines façon « thermidor ». Service jeune et professionnel, carte des vins exigeante et (presque) abordable.

71, rue de la Folie-Méricourt

01 47 00 27 80

Oberkampf - Parmentier - République

Maison

Le chef travaille des produits de qualité en provenance de producteurs souvent amis et use d’ingéniosité pour ne rien jeter, dans un registre aussi enthousiasmant que précis. La carte des vins valorise des vignerons indépendants travaillant pour la plupart de manière raisonnée et propose aussi quelques bouteilles prestigieuses comme des corton-charlemagne.

3, rue Saint-Hubert

01 43 38 61 95

Rue Saint-Maur

Pianovins

Duo de choc constitué par deux anciens de Guy Savoy, l’un en cuisine et l’autre en salle et à la cave. Forts de leurs expériences et de leurs parcours exemplaires, ils ont décidé de recevoir selon leurs envies et leurs rythmes. Une gastronomie qui se savoure en toute tranquillité, jubilatoire dans l’échange qu’elle offre et la transmission qu’elle autorise.

46, rue Trousseau

01 48 06 95 85

Ledru-Rollin

Rigmarole

Un restaurant de petite jauge mené par un chef à deux têtes, le franco-américain Robert Compagnon et la pâtissière américano-taïwanaise Jessica Yang. Technique de cuisson nippone, produits saisonniers amoureusement sélectionnés, pâtes faites maison, assaisonnements inventifs et judicieux, audace de certains plats, c’est un voyage long et passionnant. Belle sélection de vins, essentiellement nature.

10, rue du Grand Prieuré

01 71 24 58 44

Oberkampf

Saint Sébastien

Une carte réduite, un décor aussi sobre que rétro et un établissement qui fait la différence dans l’assiette. Le chef Rob Mendoza envoie de délicieuses assiettes où le végétal joue les premiers rôles. Un bon point pour la cave œcuménique où se cachent quelque 300 références vineuses, et pas seulement natures.

42, rue Saint-Sébastien

06 49 75 27 90

Saint-Ambroise

Vantre

Dès son ouverture, le restaurant a attiré pour sa carte des vins a attiré les passionnés avec ses références nombreuses et prestigieuses (allocation du domaine de la Romanée Conti). Depuis un an, l’arrivée d’un nouveau chef, Masaki Nagao, a permis à l’assiette de faire un incontestable saut qualitatif. Une adresse idéale pour bien boire et aussi bien manger. Service d’un conseil toujours avisé et au niveau des plus grandes maisons parisiennes.

19, rue de la Fontaine au Roi

01 48 06 16 96

Goncourt (Hôpital Saint-Louis) - Parmentier

PARIS XIIe

Amarante

Une adresse qu’on entend peu mais qui fait des heureux. La grande timidité de son chef Christophe Philippe ne doit pas y être pour rien. Dans un cadre bistrotier épuré, ce talentueux cuisinier propose des plats généreux à son image. Côté vin, rien à dire. Elle est très bien fournie.

4, rue Biscornet

07 67 33 21 25

Bastille - Gare de Lyon - Ledru-Rollin - Quai de la Rapée

Cotte Rôti

Au déjeuner, l’expérience mérite le voyage. Le soir, les prix sont ceux d’une bonne table qui ne veut rogner ni sur la qualité, ni sur les quantités. Notre risotto était grandiose et les voisins se régalaient de chaque plat. La carte des vins, superbe, revendique une bonne sélection au verre.

1, rue de Cotte

01 43 45 06 37

Gare de Lyon - Ledru-Rollin

Jouvence

Superbe écrin pour ce bistrot dans une ancienne pharmacie. Plaisir des yeux et du palais, grâce à la précision des assiettes du chef, toujours séduisantes, jamais aventureuses. Sélection intéressante de vins, fortement nature et bios, favorisant les « déclassés » (vin de pays).

172 bis, rue du Faubourg Saint-Antoine

01 56 58 04 73

Faidherbe-Chaligny

Table

La cuisine répond ici à un seul objectif : sublimer le produit sans oublier la gourmandise qui fait la patte de l’artiste et du chef. Les repas se transforment en menus dégustation à mesure. Bruno Verjus a le souci de faire partager son enthousiasme. De très haut niveau, la carte des vins collectionne les lebeys de domaines prestigieux. Tout confine à l’exceptionnel. Les tarifs élevés sont justifiés.

3, rue de Prague

01 43 43 12 26

Faidherbe-Chaligny - Ledru-Rollin - Gare de Lyon

PARIS XIIIe

Marso & Co

On déguste ici des plats aux influences méditerranéennes marquées pour un repas façon croisière au soleil. Belle sélection de vins.

16, rue Vulpian

01 45 87 37 00

Glacière - Corvisart

Simone

Depuis sa reprise en 2016 par Mathia di Gino, ce bistrot joue de plats vifs et précis concoctés sous les yeux des clients grâce à la cuisine ouverte sur la salle d’une quinzaine de places. On prend plaisir à parcourir la carte des vins qui souligne malicieusement les quelques références présentes issues de l’agriculture conventionnelle.

33, boulevard Arago

01 43 37 82 70

Corvisart - Glacière - Les Gobelins - Place d’Italie

PARIS XIVe

A mi-chemin

Comment ne pas tomber sous le charme de ce bistrot tenu par des passionnés ? Les cuissons maîtrisées, les assaisonnements parfaits, le service charmant et le sourire du chef, véritable âme du lieu, font d’A Mi-Chemin un bistrot incontournable et de caractère.

31, rue Boulard

01 45 39 56 45

Mouton-Duvernet - Denfert-Rochereau

Assiette

Les habitués ont leur rond de serviette pour s’encanailler – parfois seul – dans une ambiance bistrotière d’antan et retrouver les classiques souvent disparus. Pâté en croûte, ris de veau meunière, quenelle sauce Nantua, etc. Tout respire la générosité et le sens de l’hospitalité. Bel effort pour sélectionner et recommander les vins en fonction des plats de la carte.

181, rue du Château

01 43 22 64 86

Mouton-Duvernet - Pernéty

Cerisaie

C’est surtout à l’automne, au moment du gibier, qu’il faut se donner rendez-vous dans ce micro-bistrot où Cyril Lalanne propose une belle cuisine du Sud-Ouest aux couleurs de la fin de l’été. Quel que soit la saison, le registre va ici à l’essentiel, classique, simple et savoureux. Quelques flacons étonnants en cave.

70, boulevard Edgar Quinet

01 43 20 98 98

Edgar-Quinet - Montparnasse-Bienvenue

Le Petit Sommelier

L’adjectif « petit » est particulièrement mal approprié, comme on s’en doute, à la carte des vins large et profonde de ce restaurant viril. Grands crus, dont une sélection de magnums d’exception, accompagnent des pièces de viande, des plantureuses planches de charcuterie et des assiettes méritant aussi les superlatifs.

49, avenue du Maine

01 43 20 95 66

Edgar-Quinet - Gaité

Rouquins

Au déjeuner, des propositions réduites, le soir, une carte démultipliée avec des plats à partager, sourcés et pouvant faire la nique à des adresses huppées. Excellent choix de vins du sud (avec une quinzaine au verre). Service sympa connaissant ses vins sur le bout de la langue.

146, rue du Château

01 45 39 78 99

Mouton-Duvernet - Pernéty

Severo

Venir ici revient à faire un pèlerinage dans l’une des Mecque de la viande à Paris. En guise d’église, une petite salle couleur sang avec une fresque sur une ardoise rendant honneur tant aux éleveurs qu’aux bêtes qui se font dévorer. Naturellement, la communion se fait sous les deux espèces. Un bon pain Poujauran et une sélection solide de vins.

8, rue des Plantes

01 45 40 40 91

Mouton-Duvernet - Pernéty

PARIS XVe

41 Pasteur

Le menu joue un répertoire classique mais le chef sait nous étonner. La carte des vins permet à chacun d’y trouver son compte. Et touche appréciable s’il en est, la présence du chef Jean Marie Burnet, déjà étoilé dans d’autres établissements, qui aime regarder ses clients sympathiser et les retrouver sur la terrasse pour refaire le monde.

41, boulevard Pasteur

01 47 34 15 50

Pasteur

Bélisaire

La mer est ici omniprésente à la carte sans que la terre soit négligée. Les viandes et volailles sont de grande qualité et le chef cuisine les légumes avec passion ce qui donne aux assiettes de plaisants parfums de saison. La carte des vins est construite avec intelligence et le directeur de salle, qui la connaît sur le bout de la langue, est toujours de bon conseil.

2, rue Marmontel

01 48 28 62 24 

Convention - Vaugirard (Adolphe Chérioux)

Grand Pan

Ce bistrot hors du temps, sans esbrouffe, se divise en deux salles séparées par un bar central où il fait bon s’installer sur les chaises hautes et déguster un peu de charcuterie d’Éric Ospital avant d’attaquer les Saint-Jacques ou la côte de bœuf maturée.

20, rue Rosenwald

01 42 50 02 50

Convention - Plaisance

Pilgrim

Une cuisine centrale et deux salles qui invitent les convives à suivre les différentes préparations tout en étant installés confortablement. Le spectacle se prolonge dans l’assiette avec un sens du raffinement dans chacune des présentations. La carte des vins comporte de nombreuses références bien choisies, dans des appellations souvent méconnues interprétées par des producteurs talentueux.

8, rue Nicolas Charlet

01 40 29 09 71

Pasteur - Falguière

Radis beurre

Bon pain, bon beurre, produits de saison, travaillés avec une gourmandise communicative et un brin de fantaisie. Un rêve, ce Radis Beurre ? Avec un peu moins de raideur dans le service, Jérôme Bonnet offrirait une satisfaction totale et pas seulement celle d’un bon élève.

51, boulevard Garibaldi

01 40 33 99 26

Cambronne - Sèvres-Lecourbe

PARIS XVIe

Archeste

L’établissement porte bien son nom. Ce mot-valise évoque à la fois l’art et l’orchestre. Chaque plat est une petite œuvre, pièce originale d’un repas symphonique. Dans ce décor zen, laissez-vous guider par le chef. Une longue séquence de plaisir commence dès l’amuse-bouche.

79, rue de la Tour

01 40 71 69 68

Rue de la Pompe (Avenue Georges Mandel)

Causerie

Tout respire ici le bistrot parisien, dans ce Passy plutôt joyeux. Service décontracté, le chef et son associé (en salle) se complétant à merveille. On aime ici autant les poissons que les viandes, toujours bien traitées avec des accompagnements futés ou surprenants. Carte des vins intelligente mettant en avant de petits producteurs.

31, rue Vital

01 45 20 33 00

La Muette

Comice

Tables espacées impeccablement dressées, pas de carte, mais des menus verbalement expliqués. La cuisine repose sur la qualité des produits, la justesse des cuissons, les contrastes de texture, la sapidité des jus et sauces. Elaboré par le nouveau sommelier, un grand livre de cave classique avec des vins au verre servis avec présentation de l’étiquette.

4, rue Auguste Vacquerie

01 47 20 74 94

Boissière - Kléber

Pages

Cartes et menus jouent dans un même registre, avec des produits triés sur le volet et cuisinés sur des bases classiques, rassurant à leur seule lecture. On apprécie cette simplicité gage d’exigence que l’on retrouve également dans les gougères proposées dès l’arrivée. Bref, une gastronomie qui va à l’essentiel et qui ne réfute surtout pas sa gourmandise ni son confort. Cave aux choix remarquables.

31, avenue de Versailles

01 42 15 55 70

Mirabeau

Pleine Terre

Logé dans le sous-sol d’un hôtel, ce restaurant joue plus du club privé. Sepuis son ouverture, ils sont nombreux à se donner l’adresse pour se retrouver dans la salle intimiste avec sa vingtaine de couverts. Sélection de vins à la fois pointus et abordables d’Edouard Vimond, venu de chez Olivier Roellinger, sans oublier, cachés dans leur armoire, la sélection de rhums du chef.

15, rue de Bassano

09 81 76 76 10 

Iéna

Substance

Matthias Marc partage sa vision de la cuisine, brute, décomplexée, souvent végétale et aromatique. De la mise en bouche au dessert, la partition se joue autour des couleurs, des cuissons réfléchies et souvent inédites, du goût, des contrastes de températures et de textures. En 2019, Substance a reçu le Prix Lebey Bettane+Desseauve de la meilleure carte des vins.

8, rue de Chaillot

01 47 20 08 90

Alma-Marceau - George V - Iéna

PARIS XVIIe

Bouchon et l’assiette

Dans ce bistrot à la faconde du Sud-Ouest, Clément en cuisine et Cécile en salle forment un duo épatant. Chaque année, la cave s’enrichit de nouvelles bouteilles et la petite salle désormais insonorisé permet d’y couler des heures heureuses.

127, rue Cardinet

01 42 27 83 93

Malesherbes

Caves Pétrissans

Toujours old school, cette institution créée, côté cave, à la fin du XIXe. Pourquoi changer une formule qui marche (et quasi immuable), entre plats du jour (en semainier, mijotés ou non selon la saison) et carte traditionnelle (excellentes charcuteries maison).

30 bis, avenue Niel

01 42 27 52 03

Charles de Gaulle-Etoile - Péreire - Ternes

Flaubert

Avec l’intelligence qu’on lui connaît, le nouveau propriétaire, a gardé l’ADN de cette adresse incontournable du registre bistrotier, la gourmandise. Un festival de saveurs bien prononcées qui ne rompent jamais l’équilibre du plat et lui offre une harmonie réelle avec de jolies associations ou rencontres entre notes aromatiques et textures. La carte des vins profite des nombreux coups de cœur et relations de la maison Rostang avec l’élite du vignoble.

10, rue Gustave Flaubert

01 42 67 05 81

Ternes - Wagram

Goupil le Bistrot

Pas besoin de finasser pour ce Goupil qui perpétue avec beaucoup de bons sens la tradition du bistrot bourgeois à laquelle une sérieuse clientèle d’aficionados issue des milieux d’affaires, applaudit des deux mains, parce qu’elle n’est jamais prise en défaut.

4, rue Claude Debussy

01 45 74 83 25

Porte de Champerret

Papillon

Papillon toujours de haute tenue qui vaut aussi pour l’équipe de salle, enjouée, disponible et d’un professionnalisme à toute épreuve. L’assiette se montre à la hauteur du parcours exceptionnel de Christophe Saintagne. Cuisine enlevée, rigoureuse et indéniablement gourmande.

8, rue Meissonnier

01 56 79 81 88

Wagram - Malesherbes

Rooster

Notre coup de cœur en 2020 le reste en 2021. Dans ce lieu chaleureux et professionnel, carte et menus font goûter des saveurs oubliées ou méconnues (beignets de cervelle d’agneau, panisses ou croquettes de canard en grignotages). La cave est l’autre pépite de la maison, s’ouvrant de plus en plus à de jeunes vignerons talentueux.

137, rue Cardinet

01 45 79 91 48

Villiers

PARIS XVIIIe

Arcane

La terrasse comme suspendue à la butte distille un charme intemporel et la salle accueille dans un design réussi. Des conditions optimales pour découvrir le registre de Laurent Magnin, jeune prodige formé en Suisse à la haute cuisine de Philippe Rochat et de Fredy Girardet (« cuisinier du siècle » en 1989). L’arrivée d’un nouveau sommelier venu des Climats offre l’occasion d’accords sur le vignoble français comme étranger.

137, rue Cardinet

01 45 79 91 48

Villiers

Coq Rico

Sauf week-end, le semainier s’arrache au déjeuner tandis que la grande carte aimante l’attention. Variations autour des œufs, des foies et terrines, soupes et salades, avant de voler dans les plumes de la « noble-basse-cour » et éleveurs répertoriés au Who’s who. Remarquable carte de vins classiques.

98, rue Lepic

01 42 59 82 89

Abbesses

La Table d’Eugène

Si l’on vient ici pour la finesse de la cuisine, pour la cohérence des saveurs et des textures, l’œil ne pourra qu’être séduit par la beauté raffinée des assiettes servies, tantôt chatoyante, tantôt rafraîchissante. Complète, la carte des vins est assez chère mais bien choisie.

8, rue Eugène Sue

01 42 55 61 64

Jules Joffrin - Marcadet-Poissonniers

Le Maquis

Pas de tromperie dans l’assiette, on confirme sans retenue toutes les louanges récoltées par ce sympathique bistrot de quartier dont la renommée a largement dépassé les frontières de l’arrondissement. La belle sélection de vins nature ne gâche rien à ce plaisir.

53, rue des Cloys

01 42 58 87 82

Jules Joffrin

Polissons

Romain Lamon a reçu le prix du « meilleur bistrot de l’année » en 2017. Depuis, il ne s’est pas reposé sur ses lauriers. L’adresse est toujours aussi accueillante et l’essentiel est dans l’assiette avec des plats construits autour de jeux de textures ou de saveurs et de l’autre un registre plus bourgeois. Le chef a le souci du détail, confectionnant lui-même son pain ou privilégiant dans sa cave les vignerons indépendants.

35, rue Ramey

06 46 63 57 50

Jules Joffrin - Château Rouge

Tantes Jeanne

La spécialité des Tantes reste les belleq viandes. Dans une atmosphère gentiment bourgeoise avec une décoration dominée par des lithographies de Bacon (le peintre) et de Miro, on y déguste de jolis morceaux, mais pas seulement. En effet, les autres plats de la carte bénéficient d’une même rigueur comme de goûts nets et précis. Cave exceptionnelle avec plus de 400 références dont certaines prestigieuses.

42, rue Véron

01 42 51 14 21

Blanche

PARIS XIXe

Cadoret

Un bistrot de charme, de bons produits, des cuissons justes, des propositions personnelles, des notes aromatiques bien venues et des dressages sans chichis. Carte des vins tendance « nature » avec une dizaine servis au verre.

1, rue Pradier

01 53 21 92 13

Buttes-Chaumont - Pyrenees

Mensae

Un agréable lieu chic et clair. Cuisine fraîche, colorée, un peu frimeuse dans les énoncés de la carte. Une adresse à garder pour les formules du déjeuner à prix cantoche, le goût affirmé pour les légumes, la qualité des produits et la justesse des cuissons. Quelques vins intéressants à piocher dans la carte marquée « nature ».

23, rue Mélingue

01 53 19 80 98

Pyrenées

PARIS XXe

Baratin

Ce bistrot de quartier demeure l’une des meilleures cantines de avec un imbattable menu déjeuner à 19 euros, qui remet bien les idées en place sur la manière dont les classiques d’une cuisine de marché doivent être exécutés. L’adresse n’a pas son pareil pour dénicher vignerons et cuvées hors des sentiers battus.

3, rue Jouye-Rouve

01 43 49 39 70

Belleville - Pyrenées

Canailles Ménilmontant

Doublon de l’adresse initiale à Pigalle, ce bistrot de Ménilmuche œuvre dans le même esprit « canaille ». S’ajoute ici, un cadre particulièrement séduisant. Tout se joue au déjeuner autour du menu à 19 euros, ou à 35 euros (midi et soir) avec la part belle aux abats. Belle carte de vins de propriétaires, dont une douzaine proposée au verre.

15, rue des Panoyaux

01 43 58 45 45

Ménilmontant

DANS LA CAPITALE, LE SERVICE DU VIN AU RESTAURANT
N’EST TOUJOURS PAS À LA HAUTEUR DE NOS PRÉCIEUX FLACONS.
IL SERAIT TEMPS QUE ÇA CHANGE

LE VIN AU RESTAURANT?

PEUT MIEUX FAIRE

PAR PIERRE-YVES CHUPIN

ÉLIRE LA MEILLEURE CARTE DES VINS DE L’ANNÉE oblige naturellement à dresser un panorama des vins proposés dans les restaurants et bistrots parisiens. Il y a quelques années, la sortie du guide Lebey Paris London et l’ajout d’adresses bruxelloises dans Le Petit Lebey des bistrots nous permettaient de situer l’offre parisienne vis-à-vis de ses deux voisines les plus proches. À l’époque et par bien des façons, nous constations que la France du vin était mieux lotie chez ses voisins que sur ses propres terres. À commencer par la verrerie, soignée et toujours bien adaptée à l’heure de la dégustation quand le standard parisien reste décevant. Au mieux, le verre universel de dégustation, rarement le réceptacle idéal et l’envie en salle de mettre en scène ce moment. On pourrait même croire que la carte révèle un peu de paresse, souvent imprécise, presque jamais illustrée et guère traduite en langue étrangère. Ne parlons pas des tarifs ou des coefficients appliqués, conséquences bien souvent des taxes appliquées par chaque gouvernement. Disons-le, le prix du vin est élevé dans la capitale quand la qualité de l’offre n’est pas toujours au rendez-vous.

Pas de ton alarmiste. Nous avons eu notre lot pour toute une vie lors de ces derniers mois. Nous souhaitons que la profession progresse, voilà tout. Avec, à la clé, la possibilité de mieux vendre. Notre lauréat 2021 a cette chance d’être sous la direction d’un chef passionné qui, lorsque son emploi du temps le lui permet, sort de ses cuisines et parcourt le vignoble pour travailler en direct avec les producteurs. Dans d’autres établissements, la sélection des vins bénéficie de l’implication directe du chef. C’est le cas au Carré des Feuillants avec Alain Dutournier, chez Yves Camdeborde ou encore au Gran Pan avec Benoît Gauthier. Le propriétaire aussi a un rôle à jouer. Chaque fois qu’il ouvre un établissement, Stéphane Manigold veille autant à la qualité des menus qu’à celle du livre de cave. Ses établissement (Substance, Contraste, Maison Rostang) sont devenus des repères pour les vignerons de passage à Paris. D’heureuses tentatives, encore rares, sont menées par certains propriétaires pour se spécialiser dans une région viticole. Les Rouquins a sa sélection pointue de vins du Languedoc et du Roussillon, l’Ambassade d’Auvergne défend les crus du Massif Central et Drouant fascine par son impressionnante collection de vins du Rhône mise en place par Antoine Pétrus lors de son passage. Les meilleurs chefs japonais installés à Paris continuent de faire rêver l’amateur de la Bourgogne et du Bordelais, faisant preuve d’une efficacité sans faille dans leur moisson d’allocations. Rares sont les établissements réputés plus franchouillards capables d’afficher à la carte des verticales du domaine de la Romanée-Conti ou de Coche-Dury.

Des efforts sont donc à faire, tout en sachant que les vins d’aujourd’hui faciliteront demain le travail des tenanciers. Quelle que soit la région, les vins ont moins besoin de vieillir pour être appréciés. Quand cela s’impose, la carte de L’Ambroisie, table parisienne parmi les plus reconnues, fait toujours référence. Bernard Pacaud y mène une politique ambitieuse d’achats et de conservation, permettant aux clients du restaurant d’avoir la possibilité de déguster le vin à son apogée. Après tout, quoi de plus normal quand cela concerne nos plus grands crus.

Pas de pessimisme non plus. Chaque année, de nouveaux entrants font bouger les lignes. Un « simple » bistrot peut parfois tout changer. Rappelons-nous que chez Vantre, Marco Pelletier était un ancien du Bristol. La belle clientèle s’y retrouve, d’autant que le confort modeste de son bistrot profite d’un nouveau chef de haute volée.

Un dernier point. À lui seul, l’accord mets et vins revêt toujours autant d’importance à l’heure de se choisir un restaurant. Depuis le départ d’Alain Senderens, la relève se fait attendre. Encore un peu de patience. En quelques années, la cuisine n’a cessé de se transformer, donnant la priorité à des assaisonnements nettement plus tranchés, exacerbant les acidités ou les amertumes et se complexifiant de manière spectaculaire par des associations plus travaillées. Renoncer à chercher ce sempiternel accord ? Peut-être. Surtout quand la même bouteille accompagne tout un repas. Au rythme des services, une part non négligeable de notre civilisation s’exprime dans chaque assiette et dans chaque verre de vin. Une seule parole, deux voix différentes. Restaurateur, chef ou sommelier, peu importe qui conduit l’orchestre autour de ce duo virtuose. Dans ce spectacle quotidien, seule l’harmonie de l’ensemble traduit la performance générale.

ENCHÈRES DE VIN
UNE
ANNÉE
SURNATURELLE

DANS UN MONDE DU VIN EN TRANSFORMATION,

LES BOUTEILLES QUE L’ON GARDE ET LEUR COTE CHANGENT DE RÉFÉRENCES.

ANGÉLIQUE DE LENCQUESAING, CO-FONDATRICE

DU SITE SPECIALISÉ IDEALWINE, DÉCRYPTE CES MUTATIONS PROFONDES

PAR ANGÉLIQUE DE LENCQUESAING

EN QUOI UNE ANALYSE D’UNE ANNÉE CHAHUTÉE à de nombreux titres peut-elle apporter un enseignement à l’amateur désireux de se constituer, pas à pas, une cave destinée à être appréciée sur le temps long ? En quoi le marché secondaire peut-il servir de guide dans cette quête ? La réponse, c’est l’amateur qui la donne. C’est lui qui, depuis un peu plus de vingt ans aujourd’hui, nous montre le chemin chez iDealwine, par ses choix, ses engouements, ses emportements parfois irrationnels. C’est lui qui, avant de la revendre un jour pour des raisons diverses, pas toujours les plus heureuses, a commencé par constituer une collection. Celle-ci s’est ensuite enrichie au gré de ses rencontres, de ses expériences, de ses envies. C’est lui qui a patiemment conservé, avec le plus grand soin, et parfois durant des années, voire des décennies, ses précieux flacons.

Le résultat de tout cela ? Près de 200 000 flacons adjugés en 2020 sur la plateforme d’enchères d’iDealwine. Soit une matière d’analyse exceptionnelle, unique au monde. Si ce chiffre ne constitue pas un record, ce qui rend ces enchères uniques, c’est la variété de millésimes, de régions et de styles de vins qui ont été échangés. Pas seulement les grands ténors du vignoble, logés dans leurs précieuses caisses bois. Ceux-ci étaient présents, bien sûr, et ils ont fait rêver les amateurs du monde entier : pas moins de 60 pays acheteurs sont recensés sur la plateforme. Nous avons aussi vu passer des vins plus confidentiels, plus modestes, plus pointus, plus rares. Certains ont suscité un engouement surprenant, et passionnant. Charge à nous de décrypter ces comportements, de détecter les tendances émergentes pour en tirer des enseignements éclairants. Voilà précisément l’objet du « baromètre » que nous publions chaque année. Nous n’oublions pas que 2020 revêt un caractère vraiment particulier. Nous l’avons d’ailleurs qualifiée de surnaturelle. Confinée une bonne partie du temps, la planète n’a pas pour autant cessé de se passionner pour l’univers des grands crus. Et contrairement à ce que nous venons de vivre, les grandes tendances qui se dessinent ne sont pas seulement une parenthèse dans l’évolution des modes de consommation et des souhaits des amateurs.

PREMIÈRE TENDANCE

PLUS DE VARIÉTÉ DANS LA CAVE DES AMATEURS

Finie ou presque, la cave mono-région. Aujourd’hui, les amateurs dénichent partout de beaux flacons pour compléter leur collection. La raison ? Une hausse générale du prix des vins qui les incite à élargir le spectre de leurs recherches, en quête de nouvelles pépites. Jugez donc : en cinq ans seulement (2015 à 2020), le volume de flacons échangés aux enchères sur la plateforme d’iDealwine a augmenté de 104 %. Dans le même temps, la valeur des vins adjugés progressait, elle, de 163 %. Les chiffres attestent ainsi d’un effet prix majeur.

GRANDS CRUS DE BORDEAUX,
DIX VALEURS SUIVIES
DANS LES ENCHÈRES 2020

Château Lafite Rothschild

Château Pontet Canet

Château Calon Ségur

Château Léoville Barton

Château Haut-Bailly

Château Smith Haut-Lafitte

Château Les Carmes Haut-Brion

Château Cheval Blanc

Château Figeac

Château La Conseillante

BORDEAUX DISTANCÉ ?

2020 a joué un rôle d’accélérateur des mouvements initiés depuis plusieurs années. Ainsi, la part de Bordeaux, encore majoritaire en 2015 (tant en volume qu’en valeur), ne représente plus qu’un gros tiers de ce que les amateurs ont acheté. Attention, n’allons pas imaginer que le monde des amateurs s’en détourne. En volume, la région demeure la plus présente dans les ventes (36 %). En valeur (34 %), elle est désormais distancée par la Bourgogne qui, à la faveur de niveaux de prix figés au plus haut niveau, a totalisé 37 % des montants adjugés en 2020. Outre l’intérêt grandissant pour les autres vignobles, comment expliquer ce recul relatif de Bordeaux ? Certes, la multiplication de belles années, voire de « millésimes du siècle » depuis le début du nouveau millénaire (2000, 2005, 2009, 2010, 2015, 2016, 2018) a un effet contre-productif sous l’angle patrimonial. Cette série remarquable contribue à nourrir l’offre de grands crus de qualité, déplaçant dans le temps l’effet de rareté que crée mécaniquement la consommation des vins, cette raréfaction constituant l’un des moteurs de l’investissement. À l’appui de cette qualité, des tarifs à la hausse, il faut bien le reconnaître. De fait, en creusant l’analyse, il apparait que les millésimes récents (moins de 10 ans) n’ont représenté que 13 % des volumes de bordeaux échangés aux enchères en 2020. Les amateurs qui ont acquis ces vins doivent ainsi accroître leur durée de garde pour espérer les valoriser. Pour autant, Bordeaux demeure une marque forte, une valeur incontournable. À la revente, les grands crus bénéficient toujours d’une notoriété mondiale, en attestent ceux adjugés sur la plateforme d’iDealwine, avec en tête l’inamovible trio que constituent Petrus et les châteaux Mouton-Rothschild et Lafite-Rothschild. Outre un socle solide d’amateurs français – Bordeaux reste dans l’Hexagone la première région achetée, en volume comme en valeur –, il y a des aficionados en Europe (Belgique, Allemagne, Autriche, Suède et Espagne en tête) et jusqu’en Asie, où Singapour reste une place forte pour les grands crus bordelais. Ajoutons à ceci que les propriétés bordelaises sont toutes engagées dans la voie d’une viticulture durable et raisonnée, voire bio, biodynamique ou même nature. La région figure parmi le quatuor de tête en termes de conversion de 2014 à 2019, aux côtés du Languedoc-Roussillon, du Rhône et de la Provence.

LE CAS DE LA BOURGOGNE

Quelle part pour les deux autres régions traditionnelles que sont la Bourgogne et la vallée du Rhône dans une cave d’amateur ? La Bourgogne, qui allie qualité, rareté, prestige et un caractère d’inaccessibilité qui contribue à entretenir son mythe, a vu le prix de ses grands crus s’envoler depuis un peu plus de dix ans. Avec une nette accélération entre 2015 et 2020 : si les volumes ont crû de 150 % en valeur, les cours ont explosé (+295 %). Le marché est concentré. Avec moins de 6 000 flacons (12 % du total bourguignon), les dix domaines les plus vendus aux enchères en 2020 ont représenté 46 % de la valeur adjugée. Ce TOP 10 n’est pourtant pas complètement immuable. Car si l’on y trouve sans surprise les stars de la côte de Nuits (DRC, Roumier, Rousseau dans le trio de tête en rouge) aux côtés des plus grands producteurs de chardonnay (Coche-Dury, d’Auvenay, Raveneau et Ramonet), cette année 2020 a vu émerger un nom jusque-là connu des seuls initiés : Bizot. Ce qui explique le succès fulgurant de ce domaine ? Certes, il est microscopique et cultivé avec un soin minutieux. Mais sa vraie spécificité tient sans doute à l’orientation principes « nature ». Nous y reviendrons. Au vu des prix atteints par certains des grands crus, tant en rouge qu’en blanc, est-il aujourd’hui trop tard pour « entrer » sur le marché des grands crus bourguignons ? La réponse tient en deux mots : qualité et rareté. La qualité des vins produits – déjà au sommet dans les domaines iconiques de la côte de Nuits et, pour les blancs, de la côte de Beaune – ne cesse de progresser, du Chablisien au Mâconnais. Parallèlement, l’effet millésime s’estompe, non pas en termes de caractéristiques des vins, mais sur le plan qualitatif. Reste alors le facteur de rareté, qui entretient le mythe des domaines les plus réputés et contribue à le construire dans les plus confidentiels. Pour ceux qui allient ces deux facteurs, les opportunités demeurent nombreuses, à condition d’acheter si possible les vins dès leur mise sur le marché, sur allocation, quand on a cette chance, ou sur le marché secondaire. N’oublions pas que le pinacle des flacons adjugés en 2020 compte deux grands crus bourguignons : un musigny 2001 du domaine Leroy, adjugé 17 499 euros, musigny confirmant sa position d’appellation la plus recherchée aux enchères, et un romanée-conti 2009 (16578 euros). Consacrer un tiers de sa cave à de beaux pinots noirs ou de nobles chardonnays bourguignons reste donc un choix avisé.

QUID DES VINS
DE LA VALLÉE DU RHÔNE ?

Le vignoble de la vallée du Rhône complète le trio des trois régions majeures au sein d’une cave patrimoniale. Portés par le prestige planétaire du trio de tête (Château Rayas, Chave, Guigal), les vins rhodaniens ont totalisé 13 % des ventes (14 % en volume) en 2020. Si la place octroyée aux ténors de la région demeure égale, on note un intérêt grandissant pour un style de vin plus fin, moins puissant, en quête d’un esprit plus naturel, qui s’exprime tant au sein des grandes appellations (côte-rôtie) qu’au sud, dans des vignobles plus confidentiels. Même en rebattant les cartes comme ce fut le cas de manière accélérée depuis cinq ans, la vallée du Rhône, la Bourgogne et Bordeaux sont toujours les régions phares d’une belle cave d’amateur. En 2020, le trio a totalisé en valeur 84 % des adjudications passées par la plateforme d’iDealwine (contre 89 % en 2015). Que privilégier parmi les 16 % restant ? La réponse sembler tenir en une assertion : le respect de la nature.

DEUXIÈME TENDANCE

L’EXPLOSION DES VINS NATURELS

Le vignoble français poursuit sa mue à la vitesse de l’éclair. Les surfaces converties aux pratiques bio ont cru de 70 % en cinq ans pour concerner aujourd’hui 14 % des vignes (8,5 % sont certifiés, 5,5 % en cours de conversion). Plus aucune région ne s’affranchit de cette démarche raisonnée vers une viticulture respectueuse. En France, 5 % des vins consommés sont bio. Les comportements des amateurs sur la plateforme d’iDealwine sont, à cet égard, précurseurs, qu’il s’agisse des achats directs (40 % des ventes) ou des enchères. Environ un quart des vins adjugés sont des vins dits « nature » ou issus d’une viticulture certifiée bio ou biodynamique. Les amateurs octroient une prime significative à l’engagement environnemental et le verdict est implacable : les palmarès des enchères réservent une place de choix à ces vins. Dans les régions qui sortent du trio Bordeaux-Bourgogne-Rhône, le prisme nature fait littéralement flamber les adjudications. C’est notamment le cas du domaine de Xavier Caillard, à Saumur, Les Jardins Esméraldins, nouvelle star ligérienne plus pointue encore que Clos Rougeard et par ailleurs plus difficile à trouver. Sa cuvée Genèse 2000 s’est envolée à 1 363 euros l’année dernière. Toujours dans la vallée de la Loire, certains noms sont aujourd’hui devenus de grands classiques, à l’instar de Dagueneau, inclassable, mais précurseur dans les pratiques biodynamiques, Richard Leroy ou Stéphane Bernaudeau. Ils figurent en bonne place dans le classement des domaines les plus recherchés aux enchères. Le succès de ces figures iconiques ouvre la voie à la nouvelle génération. Si le prix moyen des vins de Loire aux enchères s’est apprécié en 2020, passant de 71 à 77 euros la bouteille adjugée, ils représentent 6 % des volumes échangés et seulement 3 % de la valeur. Sans oublier que le plus long fleuve de France prend sa source en Auvergne, nouvelle terre promise d’une viticulture en accord avec la nature qui suscite un engouement fébrile. Patrick Bouju, Aurélien Lefort ou Pierre Beauger sont quelques-unes des signatures à suivre de près.

LE JURA À LA POINTE,
MAIS PAS SEULEMENT

L’un des berceaux des vins nature a beau être une petite surface dans notre paysage viticole (0,3 % du vignoble), sa part dans les enchères représente désormais 2 %, tant en volume qu’en valeur. Et c’est un vin de cette région qui figure en tête des vins naturels adjugés sur iDealwine en 2020, le fameux vin jaune de Pierre Overnoy, dont un clavelin millésimé 1990 a atteint 1 658euros. Cet engouement dépasse de loin le seul phénomène de mode que certains prophétisaient. Le succès du Jura repose non seulement sur la production issue de domaines confidentiels, microscopiques (Murmures, Miroirs, Bruyère-Houillon, Granges Paquenesses), mais aussi sur la singularité des vins jaunes. Avec un prix moyen à la bouteille de 125euros, la valeur des flacons adjugés s’est nettement accrue en 2020 (+ 43 %). Au-delà des trésors naturels du Jura, toutes les régions sont concernées par le phénomène. Le Beaujolais, autre terreau historique de ce type de viticulture avec des noms tels que Yvon Metras, Foillard, Desvignes ou encore Marc Delienne, mérite l’attention pour ses prix, encore attractifs (34 euros prix moyen adjugé). Mais on trouve aussi des signatures nature qui se détachent dans les enchères en Bourgogne : le domaine Bizot reste au-dessus de la mêlée (7 369 euros pour jéroboam d’échezeaux 2009) et des noms comme Philippe Pacalet, Duroché ou Yann Durieux se distinguent. Sans compter qu’à la faveur de la transition vers une nouvelle génération, des domaines réputés classiques explorent aujourd’hui de nouvelles voies. C’est le cas de Trapet, par exemple. La vallée du Rhône offre aussi un beau terrain d’expérimentation, notamment dans les appellations qui sortent des sentiers battus. C’est ainsi que le domaine de l’Anglore, à Tavel, a poursuivi en 2020 la percée initiée l’année précédente. Réputé pour ses rosés profonds et vibrant, l’exploitation d’Eric Pfifferling a été propulsée au 5e rang des étiquettes les plus échangées l’année dernière avec 1 823 flacons adjugés (en 2019, il figurait en 15e position). À Cornas, Thierry Allemand rencontre lui aussi un vif succès. Un signe des temps qui changent. Car le vent nature souffle dans la plupart des vignobles. En Alsace, où Matthieu Deiss écrit son propre chapitre dans l’histoire du domaine Marcel Deiss, en Provence, où Agnès Henry explore les vinifications en cuve de terre cuite (domaine de la Tour du Bon), et jusqu’en Corse (Domaine U’Stilicionu). Ce vent qui se lève ne semble pas près de s’apaiser.

TROISIÈME TENDANCE

GRANDS ITALIENS ET SPIRITUEUX EN PLEINE FORME

Les vins étrangers occupent encore une part minoritaire des enchères (5 % en volume, 4 % en valeur), mais compte tenu de l’intérêt croissant qu’ils suscitent auprès d’une clientèle mondialisée, ils méritent un intérêt particulier. Honneur à l’Italie, qui occupe près de la moitié des places (47 % des vins étrangers adjugés), avec, en tête, les grands noms de Barolo. Si les flacons collector et les techniques traditionnelles sont plébiscitées, tel ce barolo Collina Rionda 1989 de Bruno Giacosa adjugé 3 193 euros, le vignoble transalpin offre de la Vénétie à la Sicile une variété de régions, de styles et de cépages passionnante et un respect de l’environnement marqué (Foradori, Cornelissen, Occhipinti). Avec la mondialisation des échanges et l’internationalisation de la clientèle des amateurs, les signatures prestigieuses des vignobles d’Italie, des États-Unis, d’Allemagne ou d’Espagne ont elles aussi toute leur place dans une belle cave d’amateur. Enfin, le panorama des enchères ne serait pas complet sans y inclure les spiritueux fins, qui occupent certes une place à part dans les enchères, mais bénéficient d’un engouement fébrile porté par la rareté et le caractère exclusif des productions. Dans l’univers des whiskys, la traditionnelle région d’Islay, en Écosse, bataille aujourd’hui avec les trésors nippons. Les rhums connaissent un succès fulgurant. Quant aux cognacs, armagnacs et autres chartreuses, leur image plus traditionnelle n’altère en rien la magie que suscite leur apparition sur la scène des enchères, fusse-t-elle électronique. C’est d’ailleurs un cognac Louis XIII Rare Cask (Remy Martin), adjugé 16 578 euros, qui s’est installé en haut du podium des spiritueux les plus chers de l’année 2020. Un univers à découvrir impérativement pour qui veut compléter sa cave d’intemporels flacons de méditation.

Le Baromètre iDealwine des enchères vin

200 pages d’analyses, 95 euros

idealwine.com

Alsace

GRÂCE AUX BATAILLES MENÉES POUR LA RECONNAISSANCE DES GRANDS CRUS, L’ALSACE A REPRIS LA ROUTE DE L’EXCELLENCE. ELLE A TOUT POUR RÉUSSIR ET ELLE LE FAIT

PINOT NOIR D’ALSACE

POURQUOI
ON Y CROIT

CE N’EST PAS FORCÉMENT LE CÉPAGE AUQUEL ON PENSE QUAND ON PARLE DE L’ALSACE. IL EST POURTANT EN PLEINE FORME, SUR LES TERRES OÙ IL SE PLAÎT

PAR GUILLAUME PUZO

UNE PRODUCTION HISTORIQUE

Si aujourd’hui l’Alsace produit près de 95 % de vins blancs et si les vins rouges de pinot noir y font figure de nouvelle pépite, l’histoire nous apprend qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Les inventaires tenus par les abbayes aux XVIe et XVIIe siècles témoignent d’une importante production de vin rouge, jusqu’à un tiers des volumes à l’époque. S’agissait-il seulement de vins rouges issus de pinot noir ? On peut en douter. Les terrains granitiques d’une bonne partie de la région sont plus adaptés au gamay. Comme dans les crus du Beaujolais, le cépage est capable de donner beaucoup de fruit tout en développant une structure tannique qui n’altère en rien sa finesse. Le fameux vin rouge d’Ottrott, de très ancienne réputation, était sans doute issu autrefois de ce cépage. La défaite de 1870 et la perte de l’Alsace-Lorraine a bouleversé l’organisation du vignoble, la demande de l’armée allemande réorientant stratégiquement le vignoble alsacien vers la production de vins blancs, plutôt bas de gamme, dans des volumes abondants.

LE PINOT NOIR, NOUVEAU
CHOUCHOU DU VIGNOBLE ?

Le vignoble alsacien mettra près de trente ans après la fin de la guerre pour reconstituer une viticulture qualitative. Jusque dans les années 1990, le pinot noir reste un cépage rouge vinifié comme un vin blanc pour ce qui est de la structure, avec juste un peu de couleur. D’où ces pinots noirs légers, fluets et globalement sans intérêt. À cette époque, les domaines Albert Mann ou Marcel Deiss furent parmi les pionniers du renouveau organoleptique des pinots noirs de la région. Depuis une bonne vingtaine d’années, les changements climatiques œuvrent de façon favorable à l’épanouissement du cépage. À cet égard, le millésime 2003 a été un déclencheur, comme le rappelle Jacky Barthelmé (Domaine Albert Mann) : « Les Alsaciens ont vu que le cépage pouvait donner de la couleur et atteindre une certaine concentration. Ils ont été nombreux à vouloir jouer le jeu ».

UN CHANGEMENT
DE GÉNÉRATION ?

Il fut un temps où nous entendions souvent des vignerons proches de la retraite avouer qu’ils produisaient du pinot noir « parce qu’il fallait bien faire un vin rouge ». Comprenez qu’ils voulaient boire du vin rouge, le leur. Une époque révolue, où les vignerons échangeaient peu avec leurs confrères des vignobles plus méridionaux et s’habituaient à ce pinot noir faible en couleur et en corps. L’arrivée de la nouvelle génération entre les décennies 1990 et 2000 a fait évoluer ces mentalités. Les jeunes vignerons et vigneronnes, diplômés en œnologie, dégustent d’autres vins que les leurs, font des stages d’application dans les vignobles du monde entier et élargissent considérablement leur horizon culturel par rapport aux générations précédentes.

L’OUBLIÉ DES GRANDS CRUS ?

Avec la naissance de l’appellation alsace grand cru, en plusieurs vagues (1976 puis 1983), le pinot noir n’a pas été remis sur le devant de la scène. Au contraire, dans ces nouveaux décrets, seuls quatre cépages sont acceptés : riesling, gewurztraminer, pinot gris et muscat. Ceux qui souhaitent malgré tout produire du pinot noir dans un terroir délimité en grand cru doivent alors le déclasser en appellation alsace, ce qui explique tous les subterfuges employés par certains sur leurs étiquettes pour mentionner le terroir, par exemple P pour Pfersigberg ou H pour Hengst au domaine Albert Mann. Une tentative de réforme de ce système restrictif est en cours depuis déjà une bonne dizaine d’années. Trois grands crus tiennent la corde pour intégrer le pinot noir parmi les cépages autorisés (Hengst, Vorbourg et Kirchberg de Barr), ce qui implique de supprimer à chaque fois un autre cépage de la liste.

LES TEMPS CHANGENT

On devrait donc bientôt voir des pinots noirs produits en alsace grand cru. À ceux qui voudraient crier à l’injustice et remonter le temps, qu’ils se souviennent qu’il y a quarante ans, les conditions climatiques n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Produire un grand vin de pinot noir en Alsace était alors quasiment impossible, sauf millésime de maturité exceptionnelle. Sans parler aussi de l’engouement planétaire qui a depuis joué en faveur du cépage. Les temps changent, les marchés évoluent, le vin aussi.

LE TERROIR
DU GRAND PINOT NOIR

Les grands pinots noirs sont des vins de garde. Jeunes, ils expriment un fruité gourmand et séducteur et c’est seulement après un peu de garde qu’ils deviennent grands. Pour ça, une matrice calcaire dans la composition du sol est indispensable. La Bourgogne est évidemment fameuse pour son terroir argilo-calcaire unique, mais on trouve pareillement en Alsace de tels terroirs, notamment sur le Bollenberg, le Clos Saint-Landelin ou le Furstentum. Parfois, d’autres minéraux peuvent se mêler au jeu, comme le granite (le Rittersberg, à Scherwiller), mais ce socle argilo-calcaire reste le terroir de prédilection pour le cépage.

Ces vingt domaines – classés depuis le sud vers le nord, parce qu’il faut bien un ordre de présentation – brillent régulièrement dans nos dégustations par leurs cuvées de pinot noir.

Domaine Zusslin (Orschwihr)

Domaine Agathe Bursin (Westhalten)

Domaine Muré - Clos Saint-Landelin (Rouffach)

Domaine Léon Beyer (Eguisheim)

Domaine Jean-Louis et Fabienne Mann (Eguisheim)

Domaine Albert Mann (Wettolsheim)

Domaine Barmès-Buecher (Wettolsheim)

Domaine Schoenheitz (Wihr-au-Val)

Domaine Meyer-Fonné (Katzenthal)

Domaine Weinbach (Kaysersberg)

Domaine Laurent Barth (Bennwihr)

Domaine Bott-Geyl (Beblenheim)

Domaine Hugel (Riquewihr)

Domaine Trapet en Alsace (Riquewihr)

Domaine Marc Tempé (Zellenberg)

Cave de Ribeauvillé (Ribeauvillé)

Domaine Trimbach (Ribeauvillé)

Domaine Marcel Deiss (Bergheim)

Domaine Jean-Paul Schmitt (Scherwiller)

Domaine Ostertag (Epfig)

RIESLING
LE BLANC
DE DEMAIN ?

LE NOUVEAU B+D A DEMANDÉ À SON SPÉCIALISTE DE L’ALSACE CE QU’IL PENSAIT DU RIESLING. SI LES CHOSES ONT CHANGÉ DANS LE BON SENS, TOUT RESTE À FAIRE

PAR GUILLAUME PUZO

DÉJÀ FORTE DE SES SEPT CÉPAGES principaux (riesling, pinot gris, gewurztraminer, muscat, sylvaner, pinot blanc et pinot noir), sans oublier le chardonnay aujourd’hui largement implanté en vue de la production de crémant, l’Alsace bénéfice d’une incroyable mosaïque de terroirs dus aux multiples morcellements de son sous-sol causés par les innombrables mouvements de failles de sa longue histoire géologique. Aujourd’hui, 51 grands crus sont reconnus, sans parler des centaines de lieux-dits dont plusieurs dizaines sont en cours d’accession au rang de premier cru, chacun permettant une interprétation originale et donc unique des cépages qui y sont cultivés. C’est aussi sans compter les débats internes du vignoble, où certains ne jurent que par la complantation de plusieurs cépages sur une même parcelle (l’école Jean-Michel Deiss, à Bergheim) quand d’autres optent pour une démarche intermédiaire d’assemblage de cépages en cours de vinification, les deux méthodes rebattant les cartes quant au goût final exprimé par le vin.

UNE REMISE EN QUESTION

Longtemps le vignoble alsacien s’est expliqué par le cépage, une démarche révolutionnaire dans l’Hexagone où la mise en avant du terroir est de rigueur. Quand en Bourgogne on ne dégustait pas du chardonnay, mais du chablis, du meursault ou du pouilly-fuissé, en Alsace on servait du muscat, du riesling ou du gewurztraminer. Tant qu’on se contentait de produire des vins sur le fruit, expression variétale du cépage, souvent avec de confortables rendements qui diluaient toute sensation trop saline issue du terroir, le consommateur s’y retrouvait. Mais avec l’avènement d’une viticulture alsacienne plus exigeante, la reconnaissance des grands crus et plus généralement des lieux-dits, force est de constater qu’aujourd’hui le même cépage peut restituer de nombreuses expressions parfois très éloignées les unes des autres. Prenons le cas du riesling. Quel en est le style le plus emblématique ? Les orthodoxes répondront que le terroir granitique du Schlossberg, par sa pureté minérale, répond parfaitement à cette question. L’histoire leur a donné raison puisqu’il s’agit du premier grand cru reconnu en 1976. Pourtant, les terroirs de grès, comme ceux du grand cru Pfingstberg, donnent eux aussi des expressions d’une grande pureté cristalline, mais différente, du cépage. Des terroirs plus marno-calcaires, comme le clos Saint-Landelin, donnent des bouches avec plus de puissance et une dimension plus massive qui ne manquent pas d’intérêt. Ailleurs, la forte expression due aux sels de gypse d’un terroir comme le Kanzlerberg parfume d’une façon unique les vins. On pourrait dire la même chose des sols volcaniques du Rangen, qui confèrent aux vins une touche fumée, voire tourbée, caractéristique. Des expressions de terroir toujours nouvelles et qui forcent à la remise en question, jusqu’à la manière d’apprécier et de servir le vin.

FAIBLESSE OU OPPORTUNITÉ ?

Fort de ce constat, on se rend compte une fois de plus du formidable chantier qui attend tous les professionnels pour mieux faire connaître les vins d’Alsace. Les vignerons bien sûr, les journalistes sans doute, et surtout ceux qui les vendent aux consommateurs, cavistes et sommeliers. Combien d’entre eux sont capables de proposer des accords osés sur des vins à la minéralité déconcertante ? Combien osent sortir des sentiers mille fois battus de l’alliance poisson-riesling, sans plus de précision, quand ce cépage peut aussi accompagner des volailles ou des viandes blanches ? On le sait, il est parfois plus facile et surtout plus simple de vendre la bouteille que le client est venu acheter. La pédagogie est œuvre de patience et de persévérance, certes. Mais tout de même, au travail.

Une sélection large et précise pour saisir tous les styles du riesling alsacien, c’est du jamais vu et c’est une chance incroyable. Voilà un guide d’achat qui ne manque pas d’allure. DÉGUSTATION GUILLAUME PUZO

Domaine Agapé, Rosacker GC 2018

93

Tout le fruit du Rosacker dans cette bouteille, savoureuse et élégante, bel équilibre ente les amers minéraux et le fruité du raisin, il goûte déjà bien.

27 euros

Domaine Barmès-Buecher, Clos Sand 2019

93

Belle maturité du raisin, heureusement contrebalancée par une splendide acidité en bouche, vin énergique et droit, à la fine amertume saline en finale, pure.

23 euros

Domaine Émile Beyer, Eguisheim 2019

92

Un riesling mûr, aux parfums de beurre frais et de fleurs jaunes, bouche puissante, savoureuse, bon style, avec une persistance minérale élégante.

14,60 euros

Domaine Émile Beyer, Pfersigberg GC 2019

94

Puissant et ample en bouche, une large palette aromatique et surtout de la profondeur, avec une minéralité qui s’installe progressivement en bouche. Les progrès récents du domaine se confirment !

31 euros

Domaine Léon Beyer, Comtes d’Eguisheim, Pfersigberg GC 2017

96

Plus en pureté et en tension vibrante que les-écaillers, en revanche il faut l’attendre, sa finale conclut sur une sensation asséchante qui signe les belles années.

40 euros

Domaine Léon Beyer, Les Écaillers, Pfersigberg GC 2017

93

Belle expression saline pour une bouche gourmande déjà bien en place, les arômes de citron sont bien mûrs, la finale est pleine de jus.

25 euros

Domaine Léon Beyer, R de Beyer, Eichberg GC 2017

98

Petit départ pétrolé au nez, force de l’expression saline en bouche. Superbe acidité traçante et structurante, avec une finale qui persiste sur le zeste de citron, salivante et tonique. Parfaitement sec, il exige les poissons les plus nobles.

40 euros

Domaine Paul Blanck, Rosenbourg 2017

90

Belle densité saline en bouche, un vin citronné et bien construit, agréable, conclu par une agréable saveur fumée.

16 euros

Domaine Bott-Geyl, Mandelberg GC 2017

91

Droit et minéral, il pourrait offrir plus d’ampleur mais on apprécie la finesse de la bouche.

33 euros

Domaine Albert Boxler, Dudenstein, Sommerberg GC 2019

98

Le plus compact des trois grands crus présentés cette année, avec une forte emprise saline en bouche, et cette maturité de fruit (famille agrumes) remarquable dans ce millésime. Lui aussi ira loin.

Prix NC

Domaine Albert Boxler, Eckberg, Sommerberg GC 2019

98

Plus droit en bouche que vanne, plus épuré aussi, tonalité fruitée et gourmande liée au millésime 2019, lui cache son jeu, ou pas : déjà gourmand, mais il doit vieillir.

Prix NC

Domaine Albert Boxler, Vanne, Sommerberg GC 2019

95

Pureté fruitée en bouche, relayée par une salinité et une tension vibrante en finale, qui étire la dégustation et fait ressortir la dimension épicée du terroir. Persistance marquée par le jus de citron-citron vert.

Prix NC

Domaine Ernest Burn, Clos Saint-Imer La Chapelle, Goldert GC 2017

94

Plu tonique que le 2016, plus épuré, plus droit, il ravira les puristes, sa finale est bien tendue, acidulée, sur le citron vert.

20 euros

Domaine Ernest Burn, Clos Saint-Imer La Chapelle, Goldert GC 2016

92

Il conserve une pointe de résiduel en entame de bouche qui disparaît progressivement dans la belle tension et la vivacité du vin. Un style plus moelleux que d’autres et qui ne manque pas de charme.

20 euros

Domaine Agathe Bursin, Bollenberg 2020

93

Parfums floraux dégagés dans le verre, on devine un raisin mûr et qui a préservé son acidité et sa fraîcheur. Gourmand et droit.

14 euros

Domaine Agathe Bursin, Zinnkoepflé GC 2019

94

Une bouche arrondie qui se marrie bien avec les nuances de champignons des bois et de fruits secs, il offre déjà des nuances tertiaires étonnantes pour un vin si jeune. Mais il vieillira bien, c’est le terroir !

24 euros

Domaine Marcel Deiss, Schlossberg GC 2018

96

Puissants parfums de fleurs et de fruits secs, bouche rafraîchie par une curieuse touche d’eucalyptus, ensemble brillant et complet, pour une interprétation de ce terroir à laquelle nous ne sommes pas habitués. Mais qui nous ravit ! Forte persistance saline en fin de bouche.

75 euros

Domaine Dirler-Cadé, Saering GC 2017

94

Un peu plus salin que spiegel, plus tendu et droit, nuance racinaire dans les parfums, joli style, ce vin a du piquant (au sens propre) et va bien évoluer.

32,90 euros

Domaine Dirler-Cadé, Spiegel GC 2017

93

Une bouche bien équilibrée, où la tension dynamise les parfums de fruits mûrs et confits, la finale se resserre agréablement.

32,30 euros

Domaine Henry Fuchs, Hagel 2019

91

Belle pureté des parfums de raisin et de fruits jaunes, une tension saline et asséchante en bouche, une agréable sensation ronde et beaucoup de fraîcheur, y compris dans les arômes.

19,50 euros

Domaine Henry Fuchs, Kirchberg de Ribeauvillé GC 2019

92

Plus d’énergie et de tension que 2018, un joli registre floral et une puissance supérieure au hagel dans ce même millésime, belle persistance minérale.

25 euros

Domaine Rolly Gassmann, Kappelweg de Rorschwihr 2014

91

Rolly-Gassmann maintient son style à part. Ce riesling de type demi-sec offre une belle acidité équilibrante, salivante, et une finale gourmande sur le jus de citron frais. Ce style à part doit aussi être apprécié d’une autre manière, par exemple à l’apéritif. Ces vins vieillissent à la perfection.

18 euros

Domaine Rolly Gassmann, Plaenzerreben de Rorschwihr 2012

91

Nez fumé. En bouche, style demi-sec, mélange réussi d’onctuosité et de vivacité. Ce vin n’est qu’au début de sa longue carrière, comme toujours chez Rolly Gassmann.

23 euros

Domaine Paul Ginglinger, Hertacker, Pfersigberg GC 2019

94

Tendu, encore d’un bloc, ce vin puissant sera à revoir dans quelques années.

22 euros

Domaine Paul Ginglinger, Ortel Vieilles vignes, Pfersigberg GC 2019

97

Plus en rondeur et en fruit que hertacker, preuve de la grande diversité des terroirs au sein d’un même grand cru, il avancera avec le même bonheur dans le temps.

22 euros

Domaine Paul Ginglinger, Eichberg GC 2019

96

Un nez floral, puissant, presque poivré, une belle trame minérale en bouche, superbe palette aromatique pour ce vin sec et puissant.

22 euros

Domaine Hugel, Estate 2017

93

Une expression citronnée gourmande, savoureuse et salivante, un vin équilibré avec une persistance zestée noble, de la profondeur.

21,60 euros

Domaine Hugel, Grossi Laüe 2012

95

Il arrive en pleine maturité, avec ce nez légèrement pétrolé qui donne du relief aux parfums de zeste confit. Bouche en fraîcheur avec une grande persistance salivante sur les agrumes.

43,20 euros

Domaine Josmeyer, Hengst GC 2019

95

Nez puissant associant les épices, les fleurs et le fruit mûr. Bouche saline et droite, ce vin fera une grande bouteille dans les vingt ans qui viennent.

42,90 euros

Domaine Kientzler, Geisberg GC 2019

97

Plus droit, plus salin encore que l’osterberg, une bouche vibrante et surtout une acidité qui accompagne la bouche. Superbe !

34 euros

Domaine Kientzler, Kirchberg de Ribeauvillé GC 2019

95

Des notes fines et délicates d’amande douce et de fleurs séchées, bouche élégante et savoureuse mais sans l’énergie du magnifique geisberg pourtant si proche.

30 euros

Domaine Kientzler, Osterberg GC 2019

96

Puissamment salin, sec, droit en bouche, une légère fraîcheur mentholée en finale, exactement le style des rieslings du secteur de Ribeauvillé.

25 euros

Domaine Kirrenbourg, K, Schlossberg GC 2018

94

Le plus puissant des trois rieslings présentés, bouche dense et bien équilibrée, parfums floraux puissants, la finale commence à vibrer. Le travail entrepris ces dernières années paye.

45 euros

Domaine Kirrenbourg, Schlossberg GC 2018

91

Belle finesse dans le toucher de bouche, la minéralité est déjà bien en place, vin agréable et glissant.

40 euros

Domaine Marc Kreydenweiss, Wiebelsberg GC 2019

95

Plus classique dans son registre que le kastelberg de la même source, plus minéral et droit en bouche, moins exubérant dans ses parfums et tout aussi salivant, peut-être même plus profond.

37,50 euros

Domaine Marc Kreydenweiss, Kastelberg GC 2019

96

Arômes puissants d’agrumes (cédrat, orange sanguine) et de fleurs. La bouche est vive et élancée, avec une persistance salivante sur une sensation saline typée. On devine un terroir solaire, dans un grand millésime.

55 euros

Domaine Loew, Bruderbach Clos des Frères 2018

91

Une bouche de bon volume, ample et savoureuse, la finale offre une tension bienvenue dans un millésime où elle fait souvent défaut.

15,80 euros

Domaine Gustave Lorentz, Burg 2019

92

Agréable et puissante expression du terroir, un fruité jaune bien mûr, une bouche tapissante à l’acidité fondue, c’est réussi.

14,05 euros

Domaine Gustave Lorentz, Vieilles Vignes, Altenberg de Bergheim GC 2016

94

Des parfums plus fruités et mûrs que le kanzlerberg, note de prune, bouche ronde où la minéralité n’est pas encore en place, il faut patienter. Sur ce terroir, c’est normal.

25,10 euros

Domaine Gustave Lorentz, Kanzlerberg GC 2017

95

Jolie bouche exprimant une minéralité puissante, une épaisseur salivante pour ce vin qui goûte sec, longue persistance. Une rare occasion de découvrir le plus petit des grands crus d’Alsace.

25,10 euros

Domaine Albert Mann, Furstentum GC 2019

94

Un peu plus arrondi à l’entame de bouche que le schlossberg, c’est aussi le ressenti du terroir qui le veut, mais cela lui convient.

50 euros

Domaine Albert Mann, Schlossberg GC 2019

95

Bouche épurée et minérale, droite, un vin vibrant et énergique dans sa salinité, longiligne.

50 euros

Domaine Albert Mann, Wineck-Schlossberg GC 2019

97

Entame de bouche saline à souhait, un vin puissant et d’équilibre parfaitement sec, taillé pour la table. Splendide !

40 euros

Domaine Meyer-Fonné, Pfoeller 2018

93

Une puissante expression minérale en bouche, saline, ce vin en reliefs se goûte déjà bien, avec ses notes corsées d’orange amère.

21 euros

Domaine Muré - Clos Saint-Landelin, Vorbourg GC 2018

92

Puissante entame de bouche, un vin dense et concentré, doté d’un fruité plus frais que le zinnkoepflé dans ce millésime, et parti pour une meilleure garde.

32,40 euros

Domaine Neumeyer, Bruderthal GC 2018

89

Expression typée d’un riesling sur sol marneux, pas la plus conventionnelle du cépage car cela rend la bouche massive, mais c’est son style à lui. La finale offre une forte expression minérale qui fera merveille à table.

21 euros

Domaine Ostertag, Heissenberg 2019

92

Belle pureté des arômes de fruits frais, on croque dans le grain de raisin, la bouche est élancée, vive et tout en fraîcheur, avec une persistance saline bienvenue.

36 euros

Domaine Ostertag, Muenchberg GC 2018

93

Une belle expression de salinité en bouche. Dans ce millésime, la rondeur l’emporte sur la profondeur, on peut déjà l’apprécier.

50 euros

Domaine Mélanie Pfister, Berg 2019

94

Un modèle de riesling, épuré, droit, salin, évidemment sec comme toujours avec Mélanie Pfister. Dans ce millésime solaire, la maturité du raisin donne une rondeur tapissante en bouche qui ne fait que souligner la profondeur du vin.

17 euros

Cave de Ribeauvillé, Kirchberg de Ribeauvillé GC 2018

91

Bouche puissante avec une agréable sensation minérale, dans ce millésime on perçoit déjà une pointe de miel dans les parfums, on le boira assez rapidement.

20,70 euros

Cave de Ribeauvillé, Osterberg GC 2017

93

Bouche puissante qui doit encore se fondre un peu, son haut degré d’alcool fera de beaux accords à table, grâce à sa belle finale citronnée et tendue.

20,70 euros

Domaines Schlumberger, Kitterlé GC 2017

96

Un riesling épanoui, large et ample en bouche, sans la puissance saline du kessler et avec une belle harmonie citronnée plaisante.

28,70 euros

Domaines Schlumberger, Saering GC 2018

93

Fruité mûr, la bouche retrouve une bonne sensation saline équilibrante, il goûte déjà bien, en finesse.

25 euros

Domaines Schlumberger, Kessler GC 2018

95

Puissamment floral, nez comme bouche, ce vin riche et dense exprime déjà une forte salinité entre iodé et fumé, il goûte déjà bien et pour longtemps.

26 euros

Domaine François Schmitt, Effenberg 2019

92

Jolie cuvée permise par ce raisin bien mûr, les parfums de fleurs et de fruits sont gourmands, sans excès, la bouche est vive et soutenue par une splendide tension citronnée, finale dynamique.

15 euros

Domaine François Schmitt, Pfingstberg GC 2016

94

Il commence à prendre des nuances tertiaires de champignon des bois, de châtaigne. Vin élégant et savoureux, à apprécier dès maintenant.

19 euros

Domaine François Schmitt, Paradis, Pfingstberg GC 2017

93

Plus en tension citronnée que le 2016, mais sans le même équilibre en fin de bouche, le 2016 offrait une patine plus harmonieuse.

23 euros

Domaine Maurice Schoech, Kaefferkopf GC 2019

91

Pas encore en place, il se cherche entre le début et la fin de bouche et offre une agréable sensation saline et de la pureté.

20 euros

Domaine Maurice Schoech, Furstentum GC 2019

90

Puissant et riche, bouche compacte agrémentée d’un joli fruité mûr, finale citronnée, vin agréable et longueur limitée pour un grand cru.

21 euros

Domaine Schoffit, Clos Saint-Théobald, Rangen GC 2019

95

Belle densité de matière dans ce vin droit et élancé, aux amers minéraux propres à ce terroir volcanique, salin, droit et de fort caractère.

36 euros

Domaine Schoffit, Sommerberg GC 2019

92

De beaux amers traçants en bouche, une salinité salivante, on peut encore gagner en tension mais les progrès entrevus sur les derniers millésimes se confirment avec ce terroir.

26 euros

Domaine Louis Sipp, Osterberg GC 2016

94

On retrouve le style du domaine, avec un vin tranchant et droit, déjà expressif dans sa salinité et ses zestes confits. Il goûte bien mais vieillira encore.

25 euros

Domaine Louis Sipp, Osterberg GC 2019

92

Peut-être une pointe de sucre. Du coup, l’entame de bouche s’arrondit un peu, il faudra patienter pour lui redonner son énergie habituelle.

25 euros

Domaine Louis Sipp, Kirchberg de Ribeauvillé 2019

96

Séduisants parfums floraux. En bouche, l’entame est légèrement arrondie mais ça lui donne du charme, ce vin sec et élancé offre une finale pure et rafraîchissante de belle intensité.

25 euros

Domaine Marc Tempé, Schoenenbourg GC 2018

97

Les arômes sont encore dominés par l’élevage de deux années sur lies totale (levure boulangère). En bouche, l’équilibre est également demi-sec avec 21 g/l de résiduel. Une forte minéralité ressort en finale. Pour pleinement le comprendre, il faudra patienter longtemps et le rejuger une fois son apogée atteinte.

33 euros

Domaine Marc Tempé, Mambourg GC 2018

95

Splendides parfums de fruits frais et confits. Dans ce millésime, il ne goûte pas sec ce qui surprend quand on connaît le style du domaine, l’étiquette mentionne justement un équilibre demi-sec à 22 g/l. Encore marqué par son élevage de deux années en fûts sur lies totales, il a besoin d’être oublié minimum dix ans en cave.

47 euros

Domaine Trapet Alsace, Riquewihr 2018

93

Puissante note fumée, accentuée par une légère réduction qui ralentit le déploiement des arômes dans le verre, la bouche est tout en puissance, bien en place, séveuse, saline. On est là au niveau de l’expression d’un grand cru, sans la finesse et l’élégance toutefois.

15 euros

Domaine Trapet Alsace, Schlossberg GC 2018

95

Bouche puissante à la texture huileuse, parfums d’agrumes confits et frais à la fois, la finale se fait plus épicée, ce vin de grosse densité doit encore se délier un peu.

55 euros

Domaine Trapet Alsace, Schoenenbourg GC 2016

92

Un peu moins en vue que le splendide schlossberg 2018, il finit sur des amers et une note de fruit légèrement cuit. Comme on disait autrefois à l’école : bien, mais peut mieux faire.

55 euros

Domaine Trimbach, Clos Sainte-Hune 2017

100

Nez complexe et intense, à la fois fruité et floral, bouche épurée qu’épaule bien une tension citronnée vibrante autour de sa minéralité calcaire, encore un peu jeune mais la finale affiche déjà les notes pétrolées des grands rieslings. Sa grande matière le fait mâcher longtemps.

195 euros

Domaine Trimbach, Vignoble du Couvent de Ribeauvillé, Geisberg GC 2017

98

Moins salin que le schlossberg, un fruité citronné mûr qui traduit le caractère solaire de ces terrasses exposées plein sud, bouche gourmande et profonde.

55,50 euros

Domaine Trimbach, Schlossberg GC 2018

97

Splendide entame minérale dès le premier coup de nez, un registre qui se prolonge en bouche. Saline, épurée, du jus de granite avec cette finesse caractéristique.

47 euros

Domaine Weinbach, Cuvée Colette 2019

93

Bouche épurée et saline, portée par de fins parfums de fleurs, un vin aérien.

33 euros

Domaine Weinbach, Cuvée Sainte-Catherine, Schlossberg GC 2019

99

Entame de bouche d’une grande puissance, avec une légère sensation piquante savoureuse, dans ce grand millésime, la salinité va le porter aux plus hauts sommets.

65 euros

Domaine Weinbach, Schlossberg GC 2019

96

Un modèle de pureté saline en bouche, avec néanmoins une pointe de rondeur à l’attaque qui va demander à se fondre. Grand riesling de granite.

45 euros

Domaine Zinck, Eichberg GC 2018

91

Fruité mûr, peut-être un peu trop, bouche minérale et droite, parfums de zeste (mandarine) propres au terroir, agréable.

25 euros

Domaine Zinck, Pfersigberg GC 2019

92

Belle pureté dans les parfums de fruits, bouche tonique et vive, avec une franche saveur calcaire qui donne de l’énergie, plus dynamique que l’eichberg 2018.

25 euros

Domaine Zind-Humbrecht, Clos Saint-Urbain, Rangen de Thann GC 2019

95

Entame de bouche saline, un fruité jaune mûr, il est encore un peu en-dedans mais sa puissance de bouche garantit un bon vieillissement.

100 euros

Domaine Zind-Humbrecht, Clos Windsbuhl 2019

96

Fins arômes d’agrumes et d’abricot frais, un toucher au grain fin où l’on reconnaît une trame calcaire dans le sol, beaucoup de finesse et d’énergie dans cette bouche vibrante et d’une grande pureté, un grand riesling déjà accessible et qui a tout pour bien vieillir.

69 euros

Domaine Zind-Humbrecht, Brand GC 2019

96

Gourmand parfums de fruits bien mûrs (ananas), quelques nuances racinaires rafraîchissantes (céleri), bouche tonique et salivante, concentrée, droite et énergique.

79 euros

Domaine Zusslin, Pfingstberg GC 2017

95

Moins en place que le 2016, avec une forte réserve de tension en bouche et beaucoup de pureté, il est encore trop jeune.

60 euros

Domaine Zusslin, Pfingstberg GC 2016

96

Parfums gourmands de fruits frais et de feuilles séchées. La bouche offre une grande fraîcheur et un dynamisme autour du zeste de citron, splendide en tous points.

52 euros

L’ALSACE
VOUS
TEND
LES BRAS

CE VIGNOBLE A UN SENS
DE L’ACCUEIL HORS DU COMMUN.
IL FAUT ALLER À SA RENCONTRE

Jean-Baptiste Adam

=====

Jean-Baptiste Adam est la référence des vignerons dans le village d’Ammerschwihr, fameux pour son grand cru Kaefferkopf. Avec 21 hectares et près de 100 parcelles, les vignes du domaine sont labellisées en agriculture biologique ou en biodynamie. L’essentiel des volumes vient d’un négoce en achat de raisins.

jb-adam.fr

Domaine Agathe Bursin

=====

Avec ses 6,10 hectares du domaine familial de Westhalten, Agathe Bursin pratique une viticulture des plus soignées sur ses 38 parcelles, isolant chaque nuance de terroir dans ses vins. Toutes les cuvées affichent la même pureté de fruit et un toucher onctueux en bouche. Peu de cépages sont ici en retrait. Bravo.

agathe.bursin@wanadoo.fr

Domaine Albert Boxler

=====

Vingt millésimes après son arrivée, Jean Boxler a lentement fait évoluer les réglages pour aujourd’hui vinifier à égalité avec l’élite de l’Alsace. Les vignes sont splendidement situées, aussi bien sur le Sommerberg ou sur le Brand, deux terroirs en riesling. La viticulture est exigeante et soignée et les élevages adaptés aux vins et aux millésimes. Ici aucune fausse note, quel que soit le cépage.

domaine@albertboxler.fr

Domaine Albert Mann

=====

La famille Barthelmé est l’une des figures de proue des grands vins d’Alsace. Leurs rieslings font référence, en schlossberg comme en furstentum, les gewurztraminers sont souvent remarquables et les pinots noirs sont parmi les plus accomplis de la région, rivalisant régulièrement avec les meilleurs spécialistes bourguignons de la catégorie.

albertmann.com

Domaine André Kientzler

=====

André à la retraite, Thierry Kientzler et son frère Éric s’occupent maintenant de ce beau domaine sur le ban de Ribeauvillé, avec des vignes sur les meilleurs terroirs (Kirchberg, Geisberg, Osterbeg). Viticulture rigoureuse, vinification précise, tous les vins restituent la salinité si particulière propre au secteur.

vinskientzler.com

Domaine Barmès-Buecher

=====

Maxime Barmès et sa sœur Sophie conduisent ce domaine, avec leur mère Geneviève toujours présente. 19 hectares, cultivé selon les préceptes de la biodynamie et avec des pratiques de plus en plus poussées permettent aux vins de gagner en tension et en esprit sec. Les grandes réussites au domaine sont sans hésitation les pinots noirs et les rieslings.

barmes-buecher.com

Bestheim

=====

Cette entité gigantesque (700 hectares de vignes) est le fruit du rapprochement des caves coopératives de Bennwihr et de Westhalten. Dans la gamme très large, nombre de cuvées sont destinées à la grande distribution. On peut y dénicher quelques vins fort intéressants et il serait dommage de passer à côté.

bestheim.com

Léon Beyer

=====

Sans doute la moins connue des belles maisons de négoce alsaciennes. Léon Beyer jouit d’une réputation ancienne et dispose d’un parcellaire dans les grands crus Eichberg et Pfersigberg. Autre point fort de la maison : les magnifiques vendanges tardives et sélections de grains nobles.

leonbeyer.fr

Domaine Paul Blanck

=====

Chez les Blanck, on travaille en famille : Frédéric s’occupe de la cave et son cousin Philippe de la communication et de la vente. Le patrimoine de vignes est très important, d’où la très large gamme. Nous avons longtemps salué le domaine pour sa régularité depuis les cuvées de fruit jusqu’aux plus belles expressions de terroir ou de botrytis, mais il nous semble que depuis quelques millésimes on ne retrouve plus la même homogénéité dans l’ensemble de la gamme. Nous espérons le retrouver en pleine forme dans les années qui viennent.

blanck.com

Domaine Bott-Geyl

=====

Jean-Christophe Bott exploite un vaste parcellaire qui couvre plusieurs types de sols et grands crus. La large gamme, commercialisée avec quelques années de décalage, propose des vins au toucher de bouche singulier et un style souvent à part dans le pasysage alsacien.

bott-geyl.fr

Joseph Cattin

=====

Structure de taille importante exploitant un vignoble de plus de 60 hectares, la qualité de la gamme est encore disparate mais nous avons distingué plusieurs grands crus.

cattin.fr

Clément Klur

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Depuis le millésime 2017, les vins étiquetés Clément Klur sont élaborés par Léon et Laurence Heitzmann, producteurs dans la commune voisine d’Ammerschwihr. À découvrir d’urgence.

vinsklur.com

Domaine Marcel Deiss

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Artisan de la complantation, Jean-Michel Deiss ne laisse personne indifférent. Son grand mérite a été de faire bouger les lignes en Alsace. C’est aujourd’hui son fils Mathieu qui reprend le flambeau. Grand travail de choix des cépages les mieux adaptés à chaque parcelle, viticulture la plus soignée possible. On retrouve dans les vins du domaine toute la salinité et l’énergie propres au sol. Pour ces derniers millésimes, on atteint ici les sommets.

marceldeiss.com

Domaine Dirler-Cadé

=====

Domaine emblématique de Bergholtz depuis maintenant deux générations. Les 18 hectares en biodynamie sont issus de l’union de Jean Dirler et Ludivine Cadé. Dans la gamme, les beaux terroirs du Saering, du Kitterlé, du Kessler et surtout du Spiegel ont un grand potentiel de garde qui permettra aux légers sucres résiduels de se fondre.

dirler-cade.com

Domaine Émile Beyer

=====

Au début du siècle dernier, la famille Beyer s’est scindée en deux, mais les deux maisons éponymes sont aujourd’hui encore situées à Eguisheim. La branche Émile se

concentre principalement sur les vignes du domaine, uniquement situé sur les terroirs d’Eguisheim. Les rieslings sont souvent les cuvées les plus réussies au domaine. Bio certifié.

emile-beyer.fr

Domaine Ernest Burn

=====

Francis Burn a le privilège d’exploiter le clos Saint-Imer, une superbe exposition solaire sur le grand cru Goldert, qui permet notamment la production de muscats doux exceptionnels. Le maître des lieux est attiré par les vins à la saveur sucrée, qu’il ne faut pas hésiter à garder 10 voire 15 ans. Quelques vieux millésimes ici sont absolument splendides.

domaine-burn.fr

Domaine François Schmitt

=====

Frédéric Schmitt progresse dans le bon sens et avec lui la qualité de ses vins. Certifié bio depuis le millésime 2016, le domaine s’engage vers la biodynamie. On apprécie de retrouver une salinité accrue dans les vins et de moins en moins de sucres résiduels. La troisième étoile se rapproche.

francoisschmitt.fr

Domaine Gérard Neumeyer

=====

L’arrivée du jeune Jérôme Neumeyer a apporté un souffle nouveau à ce domaine parmi les plus connus et les plus anciens de ce secteur nord de l’Alsace, à Molsheim. On trouve depuis ces derniers millésimes un meilleur équilibre dans les vins. Une belle promesse à suivre.

neumeyer.fr

Domaine Paul Ginglinger

=====

C’est l’une des plus belles gammes sur les terroirs calcaires d’Eguisheim, avec en point d’orgue des cuvées de l’Eichberg et du Pfersigberg. Bien tenues depuis longtemps, les vignes sont travaillées en parcellaire et les différentes cuvées sont toujours précises et fidèles à leurs terroirs. Le domaine excelle dans les crémants.

paul-ginglinger.fr

Domaine Henry Fuchs

=====

La quatrième génération, Paul et sa sœur Julie, travaille maintenant sur l’exploitation. Aux côtés de leurs parents Cathy et Henry, ils signent des vins qui expriment toute la pureté et l’élégance des terroirs salins de Ribeauvillé, autour desquels se situent les 11 hectares de vignes.

henryfuchs.fr

Famille Hugel

=====

La grande maison de Riquewihr est peut-être la dernière d’Alsace à ne pas étiqueter ses cuvées comme grand cru, sauf son riesling qui revendique son parcellaire sur le grand cru Schoenenbourg. Le reste de la gamme se décline toujours en classic (les entrées de gamme) et estate (le niveau intermédiaire), dans un style aussi sec que possible qui souligne la pureté des parfums et l’équilibre en bouche.

hugel.fr

Josmeyer

=====

Isabelle et Céline maintiennent le cap de ce domaine qui dispose de vignes splendidement situées, entre autres sur les grands crus Brand ou Hengst. La biodynamie est ici en place depuis longtemps, ce qui donne des vins d’une grande pureté cristalline, qui ne cessent de gagner en densité et en intensité avec le temps.

josmeyer.com

Domaine Kirrenbourg

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Marc Rinaldi a décidé sur le tard de se lancer dans la production de crus d’Alsace, afin de mettre en valeur les terroirs de la région, trop mal valorisés à ses yeux. Après avoir racheté le domaine Martin Schaetzel, il a fait bâtir une cuverie flambant neuve pour permettre à ses projets de se concrétiser. En progrès ces derniers millésimes, les choses vont dans le bon sens.

domainekirrenbourg.fr

Domaine Kreydenweiss

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Depuis 2007, Antoine, fils de Marc Kreydenweiss parti en Costières-de-Nîmes, est aux commandes sur ce domaine porté par la diversité des terroirs d’Andlau. Précurseur dans certains de ses choix (un seul cépage ou vin par terroir), le vignoble est certifié en biodynamie depuis un quart de siècle. La gamme est d’une rare homogénéité de style.

kreydenweiss.com

Domaine Léon Heitzmann

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Ce domaine est une belle découverte et toute la gamme mérite qu’on s’y intéresse de près. Les vignes sont cultivées en biodynamie, ce qui explique les tensions affirmées dans les vins, avec des équilibres toniques.

leon-heitzmann.com

Domaine Loew

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Tout au nord de l’Alsace viticole, Étienne Loew se bat pour faire connaître les terroirs méconnus de Westhalten. Vinifications soignées, longs élevages, les vins sont purs et précis. Le domaine s’étend désormais sur 12 hectares, grâce à une acquisition sur le grand cru Engelberg.

domaineloew.fr

Gustave Lorentz

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Cette maison de Bergheim réalise l’essentiel de son activité en achats de raisins sur le secteur mais possède néanmoins un petit vignoble bien situé, notamment sur l’Altenberg et le Kanzlerberg. Elle est ainsi le principal propriétaire sur l’Altenberg de Bergheim, avec 13 hectares sur un total de 35 pour le grand cru. Le riesling est le grand cépage de la maison.

gustavelorentz.com

Domaine Meyer-Fonné

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Depuis le village de Katzenthal, Félix Meyer produit un nombre important de cuvées pour ses 14 hectares de vignes. Son parcellaire très étalé compte pas moins de cinq grands crus. La viticulture est soignée depuis longtemps et la technique bien rodée. Bref, la réussite est large et la gamme très homogène.

meyer-fonne.com

Muré - Domaine du Clos Saint-Landelin

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La famille Muré exploite en monopole le clos Saint-Landelin, extrémité principalement sud du grand cru Vorbourg. Sur ce terroir argilo-calcaire très solaire, à peu près tous les cépages réussissent. Au domaine, les rieslings, pinots gris, gewurzts, muscats et les sylvaners sont à la fête.

mure.com

Domaine Ostertag

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Vigneron attachant, biodynamiste convaincu, André Ostertag est en perpétuel questionnement quant à ses pratiques viticoles. Il cultive avec un soin extrême ses belles parcelles sur le Fronholz et le grand cru Muenchberg. La gamme régale du début à la fin, le domaine étant l’un des tout meilleurs spécialistes du pinot gris, qu’il réussit comme peu en Alsace.

domaine-ostertag.fr

La Cave des Vignerons de Pfaffenheim

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La cave de Pfaffenheim se met désormais en avant sous l’identité Pfaff. Depuis plusieurs millésimes maintenant, on constate que beaucoup de progrès ont été réalisés notamment sur les grands crus.

pfaffenheim.com

Domaine Pfister

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Au nord du Bas-Rhin, l’Engelberg fait partie des rares grands crus alsaciens détachés des collines sous-vosgiennes. Sur ces pentes, Mélanie Pfister donne le meilleur de ce domaine. Le riesling de l’Engelberg est une constante réussite au domaine, tout comme les crémants.

domaine-pfister.com

Cave de Ribeauvillé

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Ribeauvillé demeure année après année la meilleure cave coop de toute l’Alsace. La large gamme propose de nombreux vins fort recommandables. Le savoir-faire de la cave s’exprime tout particulièrement sur les pinots noirs, sans doute les progrès les plus visibles ces dernières années, et bien entendu les différents rieslings grand cru (Osterberg, Kirchberg, Rosacker, Altenberg et Schoenenbourg).

vins-ribeauville.com

Domaine Rolly-Gassmann

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À la tête de ce domaine à part, Pierre Gassmann passe des heures à expliquer les terroirs si particuliers de Rorschwihr et des alentours. Les vins ont un résiduel énorme et ne sont vendus qu’une fois arrivés à maturité, parfois après 10 ou 15 ans. ! Ils ont toute leur place à table.

rollygassmann@wanadoo.fr

Domaine Schlumberger

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Domaine majeur du secteur de Guebwiller et plus grosse exploitation privée de la région avec désormais 130 hectares dont la moitié sur les quatre grands crus locaux (Kessler, Kitterlé, Spiegel, Saering), Schlumberger partage sa gamme entre les grands crus et les cuvées princes-abbés. Maison sérieuse qui signe des vins de bonne facture.

domaines-schlumberger.com

Domaine Maurice Schoech et Fils

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Jean-Léon et Sébastien Schoech exploitent plus d’un tiers de grands crus sur leur domaine de 18 hectares, principalement les terroirs autour d’Ammerschwihr. Le domaine est actuellement en conversion bio et propose une gamme sérieuse.

domaineschoech.com

Domaine Schoffit

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L’un des derniers domaines encore installés dans Colmar est bien conduit par Bernard Schoffit et son fils Alexandre qui ont officiellement lancé la conversion bio. Le style de la propriété se reconnaît par sa fraîcheur et le caractère digeste des vins, avec une belle acidité sans mordant.

domaine.schoffit@free.fr

Louis Sipp

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Étienne Sipp dirige ce domaine de 40 hectares situé sur les coteaux entourant Ribeauvillé, avec entre autres les grands crus Kirchberg et Osterberg. Les grandes bouteilles ici sont bien évidemment les rieslings et les vins vieillissent parfaitement bien sur plusieurs décennies.

sipp.com

Domaine Marc Tempé

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Marc Tempé va au bout de ses convictions, avec succès. Ses vignes conduites en biodynamie lui donnent de petits rendements qu’il n’hésite pas à élever plusieurs années (parfois 4 ou 5 ans), souvent avec très peu voire pas de soufre. On reconnaît son style par la richesse des bouches et la splendeur parfois exubérante des parfums de fruits et de fleurs très mûrs. Quand le botrytis s’en mêle, les cuvées de grains nobles sont sublimes. Les pinots noirs sont également des modèles de finesse et de profondeur.

marctempe.fr

Domaine Trapet - Alsace

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On ne présente plus Jean-Louis Trapet, fameux vigneron de Gevrey-Chambertin. Son épouse Andrée étant alsacienne, elle-même issue d’une famille vigneronne, c’est tout naturellement qu’ils décidèrent en 2002 de mener en parallèle leur passion dans deux régions distinctes mais heureusement assez proches géographiquement, avec les mêmes convictions biodynamistes.

trapet.fr

Domaine Trimbach

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La maison a bâti son image et sa réussite commerciale autour de ses rieslings, parfaitement secs et incisifs, gastronomiques à souhait. Elle a depuis longtemps assis son rayonnement international sur toutes les tables étoilées du monde. Les raisins proviennent soit d’achats, soit des vignes en propriété, situées sur les terroirs de Ribeauvillé et des alentours, qui donnent cette salinité si particulière aux vins.

trimbach.fr

Maison Vonville

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Ce domaine spécialisé dans la production de vins rouges d’Ottrott propose une offre d’un d’homogénéité remarquable. En progression depuis les derniers millésimes, il est à suivre de près.

vins-vonville.com

Weinbach - Domaine Faller

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La famille Faller s’est désormais recomposée autour de Cathy et de ses deux fils. Ensemble, ils veillent à la destinée de ce domaine emblématique de la viticulture alsacienne et même mondiale. Son succès depuis plus de quatre décennies tient à un formidable patrimoine de sols et de terroirs.

domaineweinbach.com

Wolfberger

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La cave coopérative d’Eguisheim exploite aujourd’hui près de 10 % du vignoble alsacien. Dans la gamme forcément vaste, l’amateur peut dénicher des cuvées bien réalisées. Wolfberger est aussi un producteur important de crémants et ceux-ci s’en sortent régulièrement avec les honneurs.

wolfberger.com

Domaine Zind-Humbrecht

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Ce domaine incarne depuis plusieurs décennies une idée de l’absolu en matière de grand vin de terroir. Léonard Humbrecht avait eu l’esprit visionnaire en acquérant des parcelles superbement situées, sur le Rangen, le clos Windsbuhl, le clos Jebsal, le Brand ou le Hengst. Son fils Olivier en magnifie l’expression du sous-sol avec une intensité et une puissance incroyables. En biodynamie depuis la fin des années 1990.

zindhumbrecht.fr

Domaine Valentin Zusslin

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À la tête du domaine, Jean-Paul et Marie, frère et sœur, ont franchi plusieurs paliers ces dernières années. Une biodynamie intelligente et appliquée redonne vie à des sols d’où jaillissent de beaux raisins. Une vinification minimaliste permet ensuite de respecter l’identité propre à chaque terroir. À chaque millésime les cuvées gagnent en vibration. On en redemande.

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