Table des matières

La ville aux 7 collines

Quand y aller ?

Les bonnes raisons d’y aller

Les 12 mots-clés

Top 10 À VOIR - À FAIRE

Top 10 SE RÉGALER

Top 5 FAIRE UNE PAUSE

Top 5 (SE) FAIRE PLAISIR

Top 5 BOUGER ET BULLER

Top 5 SORTIR

Top 10 SE LOGER

Pratique

Découvrir

Se repérer / se déplacer

À voir / À faire

Organiser sa visite

Baixa, Chiado et Bairro Alto

Alfama, Castelo et Graça

Avenidas Novas et le Nord

A l’ouest, Docas et Belém

Oriente

Se régaler

Baixa, Chiado et Bairro Alto

Alfama, Castelo et Graça

Avenidas Novas et le Nord

A l’ouest, Docas et Belém

Oriente

Faire une pause

Baixa, Chiado et Bairro Alto

Alfama, Castelo et Graça

Avenidas Novas et le Nord

A l’ouest, Docas et Belém

(se) faire plaisir

Grands magasins

Cadeaux / Concept store

Gourmands

Fashion victim

Décoration

Mélomanes / Lecteurs

Bouger & Buller

Sports – Loisirs

Détente – Bien-être

Sortir

Clubbing

Spectacles vivants

RÉGION DE LISBONNE

GRAND LISBONNE

PÉNINSULE DE SETÚBAL

Organiser son séjour

S’y rendre

Séjours & Circuits

Se loger

Se déplacer

Rester

La ville aux 7 collines

Cité magnétique, mêlant modernité et charme d’antan comme nulle autre, Lisbonne est certainement l’une des capitales les plus authentiques du Sud-Ouest européen… Pendant longtemps délaissée à la faveur de villes comme Barcelone ou Rome, elle connaît aujourd'hui un essor touristique fulgurant et voit ses ruelles se remplir de visiteurs venant des quatre coins du monde. Ville historique, Lisbonne ne manque pas de superbes jardins et places, de musées et d’antiques bâtisses qui raviront les amateurs d’histoire. Ville romantique mais dynamique, où les terrasses et bars tous plus pittoresques les uns que les autres se font et se défont à la vitesse d’un tramway en 3e vitesse. Pour qui redouble de patience et de curiosité, la multitude de villages qui constituent en réalité Lisbonne saura livrer bien des secrets au cœur des ruelles étroites et labyrinthiques de l'Alfama ou dans les coins un peu excentrés du centre historique. Bien entendu, impossible d’éviter les corridors noctambules du Bairro Alto, Cais do Sodré et les Docks, où la fête bat son plein jusqu’au bout de la nuit ! Pour les contemplatifs, rien ne vaudra une balade sur les rives du Tage : les reflets de la mer de Paille font toujours leur effet, tout comme les innombrables Miradouros et leur kiosque qui parsèment les sept collines. On ne peut qu'en garder un souvenir heureux vaguement mêlé de nostalgie en la quittant, le fado et ses complaintes douces-amères n’y étant sûrement pas pour rien.

L’équipe de rédaction

Quand y aller ?

On peut se rendre à Lisbonne toute l’année. A choisir, on préférera le printemps (mai) et l’automne (fin septembre), ainsi, on évite le gros de la période touristique, tout en bénéficiant d’un climat déjà estival. Cependant, sachez qu’il n’est pas rare en hiver d’avoir de belles journées ensoleillées avec 20 degrés. Pas mal pour se croire en été le temps d’un week-end… Pour vous plonger dans la culture, il faut y aller en juin ou en août, pendant les fêtes populaires.

Janvier

Budget :

Météo : 8° / 14°

Février

Budget :

Météo : 8° / 15°

FESTIVAL RESCALDO

Un festival (considéré comme l'un des meilleurs) qui a lieu à Culturgest et qui veut promouvoir la musique alternative portugaise.

Mars

Budget :

Météo : 10° / 17°

MONSTRA

Un chouette festival de films d'animation. Vivement conseillé si vous avez des enfants, il y a toujours de belles choses à voir.

Avril

Budget :

Météo : 12° / 20°

FÊTE DE LA LIBERTÉ

Le 25 avril, on célèbre la fin de la dictature et la révolution des Œillets. Des manifestations ont lieu dans tout le pays.

Mai

Budget :

Météo : 13° / 21°

ALKANTARA FESTIVAL

Des performances artistiques de toutes sortes (danse, théâtre, musique) qui ont lieu un peu partout dans la ville de Lisbonne.

Juin

Budget :

Météo : 15° / 25°

FESTAS DA CIDADE (SANTOS)

C'est LA fête à ne pas manquer à Lisbonne. On célèbre saint Antoine pendant tout le mois au son de musiques populaires.

Juillet

Budget :

Météo : 17° / 27°

NOS ALIVE

Lisbonne accueille le plus gros festival de musique de l’été. On s'arrache littéralement les places sur Internet !

Août

Budget :

Météo : 17° / 28°

FESTA DE HONRA DE S. MAMEDE, EM JANAS

Presque un festival tant il y a d'activités et de fêtes organisées pendant plus de 10 jours. A la fois pour petits et grands.

Septembre

Budget :

Météo : 17° / 26°

IMINENTE

Un festival dédié à l'art urbain en général et la culture du Hip Hop. En seulement 3 ans, il est devenu incontournable…

Octobre

Budget :

Météo : 14° / 22°

DOCLISBOA

Un des plus gros festivals de cinéma de Lisbonne avec souvent une bonne programmation et des after-party ouverts au public.

Novembre

Budget :

Météo : 11° / 17°

Décembre

Budget :

Météo : 9° / 15°

SEMI-MARATHON DES DECOUVERTES (LISBONNE)

Une course valant le détour, qui a lieu juste avant l'hiver et qui vous permet de découvrir Belém et le monument des Découvertes.

Les bonnes raisons d’y aller

Du soleil presque toute l’année

Lisbonne possède un taux d’ensoleillement record ! Même en hiver, il fait beau.

Des plages de sable blanc

Entre la riviera de Cascais et les plages du sud, vous avez l’embarras du choix.

La fête à chaque coin de rue

Lisbonne dispose d’une vie nocturne intense, surtout en été !

Régalez vos papilles

Pasteis de nata sortant du four, chorizo grillé, fruits de mer, poisson frais, hum…

Une ville aux multiples visages

On y sent des airs brésiliens et africains dans la musique et la gastronomie.

Des traditions bien réelles

Les fêtes sont encore bien présentes, la preuve avec les Santos Populares en juin.

Se perdre dans les ruelles

Le meilleur moyen de découvrir la ville : marcher au gré des bâtiments colorés.

Patrimoine et histoire

À Lisbonne, les musées côtoient vestiges romains et palais.

De la chaleur… humaine

L’hospitalité et la gentillesse des Lisboètes sauront vous donner envie de rester.

L’art dans la rue

Entre concerts improvisés et fresques de street art, l’art est partout à Lisbonne.

Les 12 mots-clés

#Alfacinhas

En portugais, cela veut dire littéralement « petites salades », mais c’est aussi par ce terme que l’on désigne les natifs de Lisbonne. Non, les Lisboètes ne naissent pas dans les laitues ou ne sont pas tous végétariens. La vérité, c’est qu’autrefois la plaine qui entourait Lisbonne était une zone maraîchère réputée pour ses salades.  

#Bacalhau

Cela veut dire morue en portugais. Elle est cuisinée selon 1 000 recettes pour que l’on ne s’en lasse jamais. C’est aussi le plat traditionnel à Noël qui remplace notre chère dinde. On s’étonnera toujours de l’engouement qu’a suscité ce poisson depuis plusieurs siècles. Cependant, sachez-le, il n’est pas pêché dans les eaux territoriales.

#Colline

Lisbonne est faite de sept collines, qu’il vous faudra explorer si vous voulez la connaître. Cela demande de bons mollets ! Les vues auxquelles vous aurez droit, en revanche, sont vertigineuses, avec au fond une petite partie du Tage, quelques palmiers et un palais du XVIIIe siècle. Pas étonnant que la ville compte autant d’elevadores.

#Coq

A force de le voir dans toutes les boutiques, on aurait tendance à croire que le terme « Portugal » vient de Portus Gallus (« le port du coq », en latin de cuisine). Pas du tout. En revanche, le coq a bien une légende, celle de Barcelos qui parle d’un pèlerin accusé à tort et qui prouva son innocence par un miracle impliquant… un coq donc.

#Corbeau

Une vieille légende attribue à deux corbeaux d’avoir veillé sur la tombe de saint Vincent, martyr du Moyen Age enterré au cap du même nom (sud-ouest du pays). Quand Alfonso Henriques, le libérateur de la ville de Lisbonne, alla chercher sa dépouille, les deux corbeaux escortèrent la caravelle durant son voyage de retour jusqu’à l’Alfama.

#Docas

Nées de la volonté de rentabiliser les anciens quais du Tage d’où, jadis, caravelles et navires partaient puis revenaient remplis de trésors, elles abritent maintenant des bars, des terrasses, des restaurants, des boîtes de nuit, et quelques galeries, à l’endroit même où les soldats embarquaient pour les guerres coloniales en Afrique.

#Football

Impossible d’y échapper, c’est presque une religion ici et cela alimente beaucoup de débats voire de disputes au sein des familles. Si vous comprenez le portugais, vous entendrez souvent des conversations le midi à propos des performances des joueurs du Benfica ou du Sporting (les clubs les plus connus), surtout les lendemains de match.

#Fado

Pour certains, le fado dériverait du chant des troubadours du Moyen Age ; pour d’autres, il serait né des chants de marins à l’époque des grandes découvertes, imprégnés de leurs aventures et de leur vie sentimentale. Lisbonne est une des villes où s’est développé le fado. Les thèmes abordés relèvent souvent des problèmes du quotidien.

#Loyer

Depuis quelques années, la libéralisation du marché immobilier a créé un véritable boom et un renouveau. Lisbonne retrouve sa superbe et son prestige d'antan. Les gens d'ici vous diront que le centre-ville est méconnaissable. Revers de la médaille, les loyers ont explosé, difficile aujourd'hui de louer un appartement à un prix abordable…

#Mauresque

Même si le Portugal, et particulièrement Lisbonne, est profondément tourné vers l’Atlantique avec des traits celtiques, les quelques siècles d’occupation maure ont intimement marqué la ville : noms de lieux, architecture, art du jardin. Vous serez surpris de voir combien on utilise la cannelle et la coriandre dans la cuisine portugaise.

#Œillets

La nuit du 25 avril 1974, la chanson de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, diffusée à 0h25 sur les ondes de la radio catholique de Lisbonne, est le signal attendu. Les capitaines de l'armée, écœurés des guerres coloniales, menacent ouvertement le pouvoir. Ce jour-là, on voit les soldats dans la rue avec au bout de leur fusils… des œillets.

#Saudade

Un mot presque intraduisible en français (ou dans toute autre langue d’ailleurs), mais ô combien ressenti par les Portugais ! C’est l’absence, le regret de ce qui aurait pu être ou de ce qui a été (sans l’idée de remords), la résignation devant ce qui ne pourra jamais venir… C’est aussi le souffle du fado, l’âme du pays tout entier.

Vous êtes d'ici, si...

Vous laissez les gens entrer dans le bus par ordre d’arrivée à l’arrêt. Cela implique, qu’à votre arrivée à la station, vous avez repéré les personnes déjà présentes.

Vous dites bonjour, bon après-midi et bonsoir et pas juste « ola ». Même dans le langage courant, les Portugais utilisent cette manière de saluer. Il y a toujours un moment de flottement entre le bonjour et bon après-midi mais en général, à partir de midi vous pouvez déjà dire « boa tarde ».

Vous cultivez la patience. Il ne sera pas rare dans un resto de vous faire attendre pour le menu ou l’addition. On vous rassure, vous n’êtes pas devenus transparents ! C’est normal, donc pas d’énervement. 

Vous arrêtez de tout remettre en question. Être Portugais, c’est aussi accepter les choses telles qu’elles sont et ne pas chercher la logique là où il n’en y a pas.

Vous changez vos plans à la dernière minute en adoptant le « going with the flow ». Difficile de planifier quoi que ce mais cela laisse une certaine liberté…

INTERVIEW

Mon Lisbonne

par Charlène Dief

C'est en partant au hasard en week-end à Lisbonne que Charlène a eu le coup de foudre pour cette ville. Très rapidement, elle décide de s'y installer et prend part à un projet mêlant tourisme et street art, grâce auquel elle apprend à connaître la ville aux sept collines. Elle adore découvrir les bons plans et les partager, c'est donc tout naturellement qu'elle devient auteure de guides de voyage.

© DR

Top 10 À VOIR - À FAIRE

Chaque quartier de Lisbonne regorge de trésors à découvrir, en plus bien sûr de l’architecture des immeubles. Vous aurez le choix entre les musées, les bâtiments historiques et même quelques vestiges romains. Plongez-vous dans les différentes époques de l’histoire depuis l’époque romaine jusqu’aux artistes contemporains, en passant par le temps des grandes découvertes. Histoire de ne pas saturer trop vite, ponctuez vos visites de petites pauses dans les parcs aux arbres centenaires et finissez la journée par un verre au mirador de Graça pour jouir d’une vue incroyable sur la ville.

CASTELO SÃO JORGE (CHÂTEAU SAINT-GEORGES)

Occupé par les Wisigoths puis fortifié par les Maures au IXe siècle, ce château médiéval vous offrira LA vue sur la ville.

CATHÉDRALE SÉ

Une cathédrale romane qui en impose au milieu des immeubles du centre de Lisbonne. Aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur.

FUNDAÇÃO MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN

Une magnifique collection d'art de toutes les époques (depuis le temps des Égyptiens à nos jours) rassemblée par ce mécène.

JARDIM DA ESTRELA

Un beau jardin à l'anglaise où il fait bon se reposer sur l'herbe ou encore boire un café au kiosque en regardant les gens.

Top 10 SE RÉGALER

Lisbonne, une destination idéale pour manger des produits de la mer. Dans tout bon restaurant traditionnel, vous trouverez morue et autres poissons à manger grillés avec un peu d’huile d’olive. Pour les autres, rassurez-vous, les cuisines des autres pays sont bien représentées. Depuis quelque temps la cuisine healthy et végétarienne, les pizzerias ainsi que les tapas gourmets sont en vogue. Il existe de nombreux restaurants de ce type dans le centre. Pour les amateurs de viande, il y a aussi des steak houses dignes de ce nom. Alors, à table !

AO 26

Le meilleur restaurant végétarien de la ville. Plats et présentation au top ! Réservation obligatoire pour avoir une place.

ATALHO REAL

La meilleure viande de Lisbonne dans un cadre enchanteur, au rez-de-chaussée d'un palace avec un jardin à l'anglaise. Un délice.

CASA DA ÍNDIA

Venez goûter à leur poulet grillé (frango assado) et ses frites maison. Relevé avec une sauce piquante, c'est un délice !

CERVEJARIA RAMIRO

Le must pour manger des fruits de mer à Lisbonne ! Il faut faire la queue avant d'avoir une table, cela fait partie du jeu.

Top 5 FAIRE UNE PAUSE

Récemment, les cafés hipsters fleurissent dans la capitale. Ils côtoient les petites cafétérias traditionnelles, les pastelarias, les kiosques ou bars où boire une bonne bière fraîche. Les Lisboètes adorent se retrouver pour boire une imperial, cela fait partie de la vie quotidienne.

CAFÉ SAUDADE

C'est une institution à Sintra ! Dégustez un café ou chocolat chaud dans un décor historique qui était une fabrique de queijadas.

JOSEPHINE BISTRÔ & BAR

Un café-bar bien sympathique, dans un quartier animé, qui nous plonge au cœur de la vie lisboète. En plus, il a une terrasse !

MANIFEST

Une carte avec pancakes, brunchs, toasts et plus encore. Du très bon café, plein d'autres boissons, et surtout, une super déco.

PASTÉIS DE BELÉM

Un incontournable à Lisbonne pour goûter au célèbre pastel de nata. Ils sortent tout droit du four pour aller dans votre bouche.

TEASE

Goûter à leurs délicieux cupcakes faits maison. Si vous êtes salé, il y a la quiche servie avec une salade en accompagnement.

Top 5 (SE) FAIRE PLAISIR

L’artisanat portugais vaut vraiment le détour. C’est avant tout des objets pour la maison que vous trouverez comme du linge de maison, des couvertures, de la céramique… Bien sûr, l’alcool avec le vinho verde, le vin de Porto, les liqueurs. Pensez à garder de la place dans votre valise !

CERÂMICAS NA LINHA

C'est LE magasin où acheter de la céramique produite au Portugal mais avec couleurs et designs actuels, en plus, à petit prix.

EMBAIXADA

Un concept store qui vaut le détour. Situé dans un très beau palace d'inspiration mauresque, il abrite des magasins très variés.

LOJA DAS CONSERVAS

Le paradis de la conserve. Vous y trouverez tous les types avec de jolies boîtes qui vous donneront envie de ne pas les ouvrir.

NAPOLEÃO

Dans cette boutique vous pourrez trouver tous les types de vins portugais mais aussi porto, moscatel, amarginha et plus encore.

A VIDA PORTUGUESA

Un très beau magasin qui met en valeur le savoir-faire portugais et les marques traditionnelles, ainsi que les jeunes designers.

Top 5 BOUGER ET BULLER

Place aux sports nautiques (presque) sous toutes leurs formes, à la randonnée dans les parcs naturels des alentours. La nature, ce n’est pas ce qu’il manque dans la région de Lisbonne. Vous pouvez également observer la colonie de dauphins qui vit dans l’estuaire du Sado.

LISBON STREET ART TOURS

Découvrez Lisbonne au fil des fresques peintes sur les murs et essayez-vous à la bombe en fin de visite lors des tours privés.

SURF CENTER

Initiez-vous au surf avec cette école ou, pour les pros, louez votre matériel avant d'aller dompter les vagues de la région.

TARDOZ

Venez découvrir la production d'azulejos et peindre à la main votre propre carré de céramique, que vous emporterez chez vous.

VERTENTE NATURAL

Amoureux de la nature réjouissez-vous avec cette agence qui propose nombre d'activités sportives comme trekking, plongée...

VERTIGEM AZUL - OBSERVATION DES DAUPHINS

Partez sur un voilier dans l'estuaire du Sado pour avoir la chance d'observer la colonie de dauphins qui vit dans ses eaux.

Top 5 SORTIR

Sortir à Lisbonne est un plaisir dont il ne faut pas se priver ! Outre la qualité des espaces, c’est aussi leur diversité qui fait le succès des nuits lisboètes : le choix est immense ! Depuis une vingtaine d’années, la nuit explose ; difficile de savoir où donner de la fête après minuit.

DAMAS

Un lieu mixte qui fait toujours partie de la scène alternative, bien qu'il soit connu de tous aujourd'hui (ou presque).

LUX FRÁGIL

C'est LE club branché de la ville où se succèdent les dj internationaux pour faire danser la foule jusqu’au petit matin.

PUREX

Un des meilleurs bars-clubs du Bairro-Alto pour aller danser sur de la bonne musique choisie par le DJ du jour. Ambiance assurée !

A TASCA DO CHICO

Du fado authentique dans ce petit bar du Bairro-Alto. Les chanteurs se succèdent mais vous ne voyez pas le temps passer.

TOPO

Un rooftop avec une vue incroyable sur la colline du château, idéal pour admirer le soleil qui se couche, avec un bon cocktail.

Top 10 SE LOGER

Si vous voulez être au cœur de l’action, vous choisirez un hébergement plutôt dans la Baixa ou le Chiado (voire le Bairro Alto si vous voulez être au centre de la fête). Si vous avez le sommeil léger, alors vous privilégiez d’autres quartiers comme autour du château, Graça ou le quartier d’Avenidas. L’offre en hébergement est très vaste à Lisbonne. Pour les petits budgets, vous avez les hostels (qui sont en général très bien) et les pensions (souvent un peu vieillottes). Ensuite, les hôtels, qui sont aujourd’hui pour la plupart 3 ou 4 étoiles et de bon standing, mais un peu chers.

CASA DE SÃO MAMEDE***

Une belle maison située dans l'ancien quartier aristocratique de Lisbonne et tout près du jardin botanique et de Princípe Real.

CASTLE INN LISBON

Louer un appartement est parfois plus judicieux, surtout si l'on est plus de 2 personnes. Une bonne adresse dans cet esprit.

CHIADO APARTMENTS

Des appartements à louer dans le cœur de Lisbonne, jusqu'à 8 personnes, pour profiter de la ville en famille ou entre amis.

HÔTEL ANJO AZUL

Un bien joli hôtel dont certaines chambres possèdent des kitchenettes. Bien pratique quand on ne veut pas sortir dîner...

Pratique

Pratique

Vie quotidienne

Allo ?

Appeler le Portugal depuis la France : 00 + 351. 

Appeler la France depuis le Portugal : 00 + 33 suivi du numéro de votre correspondant sans le 0.

Les numéros à 9 chiffres de Lisbonne commencent par le préfixe 21, les numéros commençant par un 9 sont des numéros de téléphones portables (telemóvel), ceux débutant par un 800 sont des numéros verts gratuits (linha verde) tandis que les 808 sont des numéros bleus (linha azul) facturés le prix d’un appel normal. 

Vous devez peut-être préalablement activer une option (généralement gratuite) en appelant le service clients de votre opérateur. Depuis 2017 le roaming n'est pas surtaxé en Europe. Cela veut dire qu'en théorie vous n'aurez pas de hors forfait en appelant ou envoyant des messages quand vous êtes au Portugal. Vous pouvez même utiliser votre forfait Internet ! Chaque opérateur fait un peu comme il l'entend donc il vaut mieux se renseigner avant de partir.

Accessibilité

Voyager avec des enfants en bas-âge. Lisbonne et ses environs conviennent bien aux voyages avec les enfants sur plusieurs aspects. En hôtel, vous pourrez disposer d’un lit bébé très facilement, idem pour les sièges enfants dans les voitures de location (à demander lors de la réservation). Vous rencontrerez quelques fois des locaux spécifiques pour changer les nourrissons. Au restaurant, les enfants sont globalement très bien accueillis tandis que des services de garde d’enfants sont possibles dans certains hôtels. Les enfants bénéficient de tarifs réduits ou de la gratuité dans les musées et les sites touristiques lisboètes. De nombreuses animations leur sont consacrées. Lisbonne ravira vos chérubins avec des sites incontournables comme l’Océanarium et le pavillon de la Connaissance au parc des Nations, le musée de la Marionnette, le château São Jorge, l’ascenseur de Santa Justa, le musée des Carrosses ou bien le musée du Jouet de Sintra. Par contre, sachez que de par la configuration de la ville, il ne sera peut-être pas facile de faire marcher beaucoup votre enfant ni de circuler avec une poussette.

Mobilité réduite. Avec ses nombreuses pentes et rues pavées, Lisbonne n’est pas, à proprement dit, la capitale européenne la plus accessible pour les personnes handicapées. Le mot portugais « deficiente » pour « handicapé » induit d’ailleurs les attitudes locales. Une législation récente a cependant modifié les règles pour les constructions nouvelles. A l’aéroport, dans les gares ferroviaires, dans les musées, les hôtels et les centres commerciaux, l’accès handicapé est, ainsi, assez facile avec places de parking dédiées et des installations spécifiques. En ce qui concerne les anciennes constructions : progressivement, certaines répondent, peu à peu, aux normes de Bruxelles en la matière, Union européenne oblige. Côté transports, les stations de métro de Lisbonne possèdent des ascenseurs pour accéder aux quais tandis que la Carris, la compagnie des transports et son « serviço para deficientes » affrète des minibus aux titulaires de cartes spéciales (à établir) sur réservation (48 heures à l’avance). Renseignements complémentaires : Carris. Santo Amaro, Rua 1° de Maio, 101, Alcântara ✆ +351 213 613 000.

Santé

Les pharmacies sont nombreuses à Lisbonne et facilement repérables à la croix verte qui leur sert d’enseigne. Pour trouver les pharmacies de garde, vous pouvez consulter le site internet www.farmaciasdeservico.net. Attention, on aura tendance à vous donner des médicaments aux doses d'actifs assez élevés (par exemple doliprane 1 000 par défaut). Si vous êtes plutôt médecines douces, vous vous rendrez à la Farmácia Homeopática Santa Justa qui vend des remèdes à base d’homéopathie ou de plantes (www.farmaciasantajusta.com).

Urgences sur place

En cas d’urgence vous pouvez appeler les pompiers au 112. Si c’est nécessaire, on vous emmènera à l’hôpital (en général celui de São José à Martim Moniz www.chlc.min-saude.pt).  Si vous avez besoin de vous rendre aux urgences, préférez celles de l’hôpital Santa Maria. Un réflexe : contacter le consulat de France. Il se chargera de vous aider, de vous accompagner et vous fournira la liste des médecins francophones. En cas de problème grave, c’est aussi lui qui prévient la famille et qui décide du rapatriement. Pour connaître les urgences et établissements aux standards internationaux : consulter les sites www.diplomatie.gouv.fr et www.pasteur.fr

Sécurité

Pour toute urgence, contacter le 112. Il existe un poste de police pour les touristes étrangers, qui se trouve dans le Palácio Foz sur la place de Restauradores. Il est ouvert 7j/7 et 24h/24. On y parle plusieurs langues. Pour les objets trouvés, il faudra vous rendre place Cidade Salazar Lote 180 (métro Olivais - http://perdidoseachados.mai.gov.pt).

LGBTQ

Grâce notamment au militantisme d’associations comme Ilga Portugal (www.ilga-portugal.pt) et l’émergence d’un environnement social et culturel plus libre et tolérant, ces dernières années, la situation des homosexuels s’est nettement améliorée. Aujourd’hui, dans la capitale, il n’est pas rare de croiser des couples affichant fièrement leur appartenance à la communauté gay, notamment dans les quartiers de Principe Real et du Bairro Alto. Quelques hôtels lisboètes sont référencés gay friendly.

Ambassade et consulats

L’ambassade et le consulat de France se trouve 5 rua de Santos-o-Velho (www.ambafrance-pt.org). Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. En cas d'urgence consulaire seulement ✆ +351 966 160 701.

Poste

Au Portugal, les services postaux se nomment Correios sous l’enseigne CTT (www.ctt.pt), représentée par un facteur à cheval et clairon. D’une manière générale (hors petites localités), les bureaux de poste sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h30. A Lisbonne certains bureaux sont ouverts tard le soir ou le samedi matin. Il faudra dans 75 % des cas s’armer de patience en entrant dans l’un ou l’autre des bureaux : après avoir pris un ticket numéroté, on attendra souvent longtemps, à cause d’un sous-effectif notoire pour traiter notamment toutes les demandes de paiement de factures (téléphone, électricité) des personnes âgées et la lenteur légendaire de l’administration portugaise. En revanche, l’acheminement du courrier met finalement assez peu de temps pour la France (en moyenne 3 à 5 jours). Les timbres (selos) pour affranchir une lettre (pesant moins de 20 g) ou une carte postale à destination d’un pays de l’Union européenne (excepté Espagne à 0,62 €) coûtent 0,80 €. Certaines boutiques de souvenirs et des hôtels en vendent parfois aussi. Vous trouverez un grand bureau de poste sur la place Restauradores ouvert jusqu’à 22h en semaine. (www.ctt.pt)

Médias locaux

Les journaux les plus célèbres sont Público (www.publico.pt), qui possède un blog d’opinions en ligne pas mal lu (P3). Le Díario de Notícias (www.dn.pt) est quant à lui le premier quotidien de Lisbonne. Plus que centenaire, il a été fondé en 1864 ! Au niveau de la presse hebdomadaire, le journal Sábado (www.sabado.pt), a fait son trou sur le marché des news magazines à côté de son concurrent Visão (http://visao.sapo.pt/). Des journaux gratuits sont souvent distribués aux entrées des métros (un peu comme en France). Certains peuvent être d’intérêt touristique comme l’Agenda Cultural Lx (www.agendalx.pt), Follow me Lisboa ou encore le Lisboa ConVida (http://convida.pt/convida.html). Vous pourrez voir dans certains cafés un magazine français dédié à Lisbonne : Le Lisboète (http://lisboetemagazine.com/).

En dehors des sites des médias cités ci-dessus, le Guia da cidade (www.guiadacidade.pt) vous donnera des informations sur les événements du moment et les attractions touristiques. Life Cooler (www.lifecooler.com) parle de lifestyle dans un esprit branché. Le Time out magazine (www.timeout.com/lisbon) est une bonne option si vous ne savez pas où sortir ou manger, ils recensent sur leur site toutes les nouveautés qui viennent d’ouvrir dans la ville. Un peu similaire, le site de New in town (www.nit.pt). Enfin, n’oublions pas le site officiel du tourisme de Lisbonne (www.visitlisboa.com) et du Portugal (www.visitportugal.com). L’avantage de ces sites est qu’ils détiennent des informations à jour (normalement) et qu’ils sont aussi en français.

Les phrases clés

Bonjour, mon téléphone ne fonctionne pas, pouvez-vous m’aider s’il vous plait ?
Bom dia, o meu telefone não funciona, pode ajudar-me, por favor?

Je ne me sens pas bien, pouvez-vous m’amener à l’hôpital le plus proche ?
Não me sinto muito bem, pode levar-me até ao hospital mais próximo?

Est-ce que vous avez un médecin qui parle français ?
Tem um médico que fala francês?

Je viens de me faire voler mes papiers, où est le poste de Police le plus proche ?
Roubaram-me os papéis, onde está o posto de polícia mais próximo?

Est-ce un quartier dangereux ou je peux y aller sans crainte ?
É uma zona perigosa ou posso ir sem medo?

Avez-vous des timbres pour une carte postale à envoyer en France ? C’est combien ?
Tem selos para enviar um postal para França? Quanto é?

Découvrir

De par sa situation géographique, Lisbonne fut très tôt l’objet de toutes les convoitises et occupée par des peuples venant de tous les horizons. Le résultat de ces invasions multiples se remarque surtout dans l’architecture et la cuisine. Malgré tout, les Portugais ont su s’approprier ces influences pour en faire leurs propres traditions et savoir-faire. C’est ainsi que les mosaïques arabes sont devenues des azulejos, ces jolis carreaux de faïence présents sur les façades et à l’intérieur des bâtiments. Des complaintes populaires est né le Fado, que l’on entend un peu partout dans Lisbonne, errant dans les rues. Lisbonne est toujours aussi populaire de nos jours. C’est désormais les artistes qui viennent laisser leur marque avec des fresques de street art un peu partout.

Le fabuleux destin du fado

« Je suis le Fado, je suis le Portugal », disait Amália Rodrigues. Le Fado de Lisbonne est d’abord un chant identitaire qui renvoie à toute l’histoire du Portugal. Un châle sur les épaules, une guitare, un chanteur et beaucoup d’émotion. La caricature est facile et cette simple image suffit bien souvent à décrire le Fado. Mais il s’agit d’abord et surtout d’une musique qui se nourrit des sentiments : chagrin, tristesse, solitude, passion, jalousie. Elle tire aussi son essence de nostalgie et d’amours déçues ou impossibles. Les rencontres, qu’elles soient heureuses et malheureuses, sont un thème infini d’inspiration pour ce blues de l’âme portugaise.  « Le Fado est né un jour où la brise soufflait à peine, où le ciel et la mer s’unissaient sur le ponton d’un voilier dans le cœur d’un marin qui était triste et qui fredonnait à peine », disent les paroles de l’un d’entre eux. Ce bouleversant sentiment de nostalgie appelé « saudade » trouve sa source dans la souffrance de l’absence, par le manque, la cruauté du destin. Le Fado l’incarne totalement et en est sa plus belle traduction musicale. Il coule dans les veines des Portugais et irrigue leurs têtes et leurs mots. C’est fondamentalement une musique qui interroge le destin des hommes, mais dont personne ne sait tout à fait d’où elle provient.

Ruelle du quartier d'Alfama - © aterrom - stock.adob.com

Musiciens de fado - © Sopotnicki - Shutterstock.com

Portrait d'Amalia Rodrigués dans les rues de Lisbonne - © Kalinka Georgieva - Shutterstock.com

La musique des rues de Lisbonne

Depuis les premières traces vers 1840, le roulis de la mélancolie a investi la ville de Lisbonne à travers le fado. Ce climat inimitable de nostalgie et de vague à l’âme, la saudade, fait chalouper les têtes et les corps. La légende populaire veut que le fado soit né dans les rues de la Mouraria, alors occupées par les Maures. Mais l’acte de naissance du fado porte encore à discussion et nul ne sait d’où il vient réellement ; pour certains, le fado dériverait du chant des troubadours du Moyen Âge, pour d’autres il serait né des chants de marins à l’époque des grandes découvertes, chants imprégnés de leurs aventures et de leur vie sentimentale : goualante de ports où les marins se confrontaient au monde, complainte gitane, évolution locale du chant mauresque ou modulations vocales issues des rythmes afro-brésiliens. Considéré comme la musique traditionnelle et urbaine de la ville de Lisbonne, il est désormais ressenti comme une musique qui représente la quintessence du Portugal et la plupart des communautés portugaises le considèrent comme un symbole de leur identité culturelle nationale. Sa diffusion en Europe et en Amérique, et plus récemment par les réseaux de la musique du monde, a contribué à renforcer son aura symbolique. Le fado revient pourtant de loin. Comme le tango ou le flamenco sous d’autres cieux, il servait au Portugal d’étendard à la dictature de Salazar. Durant plusieurs années le fado fut le chant du conformisme. Et puis une réaction violente de rejet a surgi, lorsque la dictature est tombée en 1974, avec la Révolution des Œillets. Cela a ensuite donné un nouveau fado, plus ouvert et plus aérien. Depuis 2011, le fado appartient désormais au patrimoine de l’humanité et la pérennité du genre est assurée.

La particularité du fado est que la musique est très codifiée et souvent jouée de la même façon. Traditionnellement, elle est interprétée par une diva soliste, à la voix lancinante, élément indispensable, accompagnée par des instruments à cordes pincées, dont la guitarra (sorte de cistre) et souvent un ou plusieurs violão. Chaque musicien dispose de trois cents mélodies qu’il doit savoir interpréter, mais il peut choisir son chant en fonction des métriques de la mélodie, ce qui fait que le même air peut être chanté avec des mots différents d’un artiste à l’autre. C’est grâce à cela que les générations transmettent la musique, sans écoles ni conservatoires. Cependant, l’évolution actuelle du fado a permis de créer des expériences avec d’autres instruments tels que la basse, la contrebasse ou l’accordéon. Ce chant profond et mélancolique, accompagné par des guitares classiques et portugaises, touche forcément son auditeur au cœur.

Le Fado de Lisbonne et celui de Coimbra

Le fado est unique, il vient du cœur de l’âme portugaise et il n’y a pas d’évaluation ni de distinction à faire entre ses différentes variations. Malgré tout, certains se risquent à distinguer le fado professionnel de l’amateur. Le premier est chanté par celui qui fait de sa voix son mode de vie. Ce genre est originaire des quartiers populaires de Lisbonne (Alfama, Mouraria, Bairro Alto). Les thèmes les plus chantés de ce fado sont les amours perdues, la tristesse de la condition humaine, la nostalgie des morts et les petites histoires du quotidien des quartiers typiques. Il s’agissait des thèmes autorisés sous le régime de Salazar. Les paroles en rapport avec des problèmes politiques ou sociaux, ou bien les textes revendicatifs, étaient bannis.

Le fado n’a pas pour seules origines la ville de Lisbonne : il existe un autre genre, celui de Coimbra, la ville des étudiants. Monumentale et moyenâgeuse, dominant le fleuve Mondego, la notoriété de la ville doit beaucoup à la tradition du fado local, interprété et chanté par des hommes, le plus souvent des étudiants qui suivent les cours de l’université. L’interprétation de ce fado implique une rigueur vestimentaire particulière avec le port d’un pantalon, d’une soutane et d'une cape de couleur noire conférant encore plus de solennité au moment. La spécificité de ce fado réside dans son interprétation et les thèmes abordés. Tout comme le fado de Lisbonne, celui-ci va chercher ses thématiques dans les thèmes folkloriques, mais il n’a pas hésité à devenir un chant contestataire, critique à l’égard du pouvoir et des institutions, notamment face au régime répressif de Salazar, utilisant la métaphore pour dépasser la censure. En 1963, Adriano Correia de Oliveira, alors étudiant à Coimbra, va ainsi enregistrer Trova do vento que passa, qui deviendra un hymne du mouvement étudiant face au pouvoir. Musicalement, le fado de Coimbra est assez similaire à celui de Lisbonne, même s’il a aussi permis parfois l’apparition de nouvelles sonorités. La différence majeure réside dans les textes, plus littéraires et intellectuels. Le fado de Coimbra est intimement lié à la vie universitaire. On retrouve donc dans les thèmes abordés les préoccupations de ses auteurs : les premières amours, les problèmes de la jeunesse, les nuits à refaire le monde, les amours déçues, mais aussi les grands noms de la poésie portugaise. Ses interprètes chantent à l’orée de la nuit sur les places et dans les rues de la ville, lorsque le soleil diffuse ses derniers rayons sur les murs de la cité.  Vous les trouverez sur les marches du monastère Mosteiro de Santa Cruz, ou devant les églises de la ville. Le centre culturel Fado Ao Centro est un établissement à la programmation particulièrement soignée qui milite pour la défense de ce patrimoine culturel.

Maintenant les deux fados se rejoignent bien souvent, sombres tous les deux, mais avec le souci des poètes et des musiciens d’aujourd’hui de renouveler le genre. Le fado ancien cohabite avec le nouveau fado, toujours ancré à Lisbonne. Tout un peuple s’est réapproprié la magie du fado ancien, à la musique codifiée, aux textes populaires que l’on se passe de bar en bar.

Les maisons du Fado, pénombre et chuchotements

Pour écouter du fado, il faut se rendre dans l’une de ses maisons, sans nécessairement vouloir entrer dans la première qui vous ouvre ses portes. Les maisons de fado se doivent d’avoir leurs caractéristiques propres : c’est un lieu où la musique doit pouvoir se vivre, un petit lieu intime où il doit aussi y avoir un échange entre les musiciens, le chanteur et le public. Pour retransmettre son atmosphère intimiste, le fado nécessite donc du calme, de la pénombre et de la sérénité. Ceci est valable pour le public, mais aussi et surtout pour l’interprète : c’est ce qu’explique Cristina Branco, l’une des fadistes modernes les plus reconnues. Et lorsque l’on parvient à s’introduire ainsi dans l’intimité du fado, en ce lieu secret où revit la mémoire d’une musique intemporelle, on peut alors pénétrer l’âme portugaise. On écoute, absorbé, accoudé à une table, laissant à l’imaginaire le soin de faire le reste. Les guitares font écho au silence, intervalle entre le temps de la vie et celui du rêve, alimenté par les voix. Laissez-vous donc bercer par ce magnifique chant portugais, l’une des dernières chansons urbaines d’Europe, dans une maison du fado ou dans un des bars dédiés dans les quartiers historiques de Lisbonne. À Lisbonne, Fado Em Si est une institution. Dans un cadre typique aux arcs de pierre, vous y entendrez un fado de qualité qui varie selon l’humeur des professionnels présents. Les plus grands fadistes s’y sont produits et la nouvelle génération n’a rien à leur envier. Quelques adresses plus intimistes offrent des spectacles de qualité : Sr. Fado de Alfama (Rua dos Remedios 176, Alfama), O Faia (Rua da Barroca 54 56, Bairro Alto), ou encore Maria da Mouraria – Casa de Fados (Rua do Capelao, Largo da Severa). Pour trouver une expérience plus locale, rendez-vous au Tasca Bela, un bistrot d’amis à l’espace confiné qui a conservé son âme, ou à la Tasca do Chico, un endroit fréquenté par les Alfacinhas. Les autres endroits sont peu abordables pour le peuple. Ici, si le rythme est entraînant, tout le monde se mettra à chanter. Et si les tapas ne sont pas les meilleures de la ville, l’intérêt du lieu est d’abord de pouvoir échanger des sourires et de la convivialité.

Eh non, le fado, ce n’est pas dépassé et il y a une vie après Amália Rodrigues ! Après une période apparente d’abandon dans les années 1970 et 1980, le fado fait preuve d’une vitalité et d’un intérêt renouvelés, avec de nouveaux musiciens, compositeurs et chanteurs qui apparaissent chaque année. Son processus d’interaction avec d’autres traditions musicales lui a permis de retrouver une vitalité qui la réaffirme comme une tradition culturelle vivante. Si les profanes de Madredeus et la voix bouleversante de sa fantastique chanteuse Teresa Salgueiro ont fait connaître son excellente relecture « world » sur l’ensemble de la planète, Mafalda Arnauth, Camané, Carminho, Dulce Pontes, Anabela Duarte, Katia Guerreiro, Mísia, Ana Moura, Lula Pena, la très élégante Cristina Branco ou la fabuleuse Mariza redécouvrent et font renaître le genre avec une grâce certaine, tout en restant fidèles à la musique des maisons de fado et des tavernas, au sens de l’abandon que suppose le genre. Pour cette nouvelle génération d’artistes, leur place dans la tradition et leur apport au fado est une question cruciale, voire quelquefois obsessionnelle. Ils sont ainsi partagés entre leur identité artistique individuelle, nécessaire dans une société médiatisée et mondialisée, et leur responsabilité collective dans la conservation d’un patrimoine, qu’ils doivent continuer à faire vivre. Cette nouvelle génération d’artistes dépasse son ancrage local, se produisant sur les scènes nationales et internationales, mais désire aussi conserver une forte présence locale, là où leurs pairs leur accorderont la reconnaissance. Un répertoire commun relie ces fadistes, malgré des styles différents et des chemins distincts. Le répertoire du fado apparaît comme le fil rouge de cette pratique, partagé par des acteurs qui s’identifient comme « fadistes » à travers les espaces géographiques, des vieux quartiers de Lisbonne à la diffusion mondiale du genre, et à son évolution dans le temps, de la seconde moitié du XIXe siècle à aujourd’hui. Symbole de ce retour aux sources, Mariza, l’une des chanteuses de fado les plus célèbres, était revenue au fado traditionnel en 2010 avec l’album Fado Tradicional, replongeant aux sources du genre. Chaque année se déroule le festival Santa Casa Alfama, un festival de musique dédié aux mélodies traditionnelles portugaises, en plein cœur de Lisbonne. Durant deux journées, la vie de la capitale est alors rythmée par les chanteurs de fado. Les amateurs investissent les rues et les places pour assister à une série de concerts et de musique live.

Et pour ceux qui s’intéressent à la genèse de cette musique, vous devez faire un détour au petit Musée du Fado de Lisbonne, également dans le quartier d’Alfama. La visite se révèle très instructive et didactique, grâce à l’audioguide. Le musée a réuni une collection de témoignages d’auteurs-interprètes, de compositeurs et de musiciens qui se racontent autour de la construction de l’histoire du fado. La collection d’instruments, d’affiches et de vinyles des années 1920 vaut vraiment le détour.

Le phénomène Street Art

Lisbonne est connue pour être une ville lumineuse et colorée, les fresques de street art un peu partout sur ses murs n’y sont pas pour rien ! La ville rivalise désormais avec Paris et Berlin en tant que capitale européenne du street art et de nombreux artistes s’y rendent chaque année pour laisser leur « marque ». Les artistes portugais, peu connus il y a de cela dix ans, gagnent le devant de la scène et deviennent de véritables stars, comme Vhils, qui aujourd’hui est exposé un peu partout dans le monde et vend ses œuvres des milliers d’euros. Petit à petit, des organisations voient le jour : associations, galeries, collectifs d’artistes… Même la municipalité, y voyant un intérêt touristique, décide d’intervenir dans ce secteur en créant la GAU (Galeria de Arte Urbana ou galerie d’art urbain). Véritable moyen de redynamisation de certains quartiers, le street art a apporté beaucoup à Lisbonne. De par sa localisation géographique et ses messages, le street art et le graffiti sont un bon moyen de découvrir la ville autrement. Il vous incitera à aller en dehors des sentiers battus pour vous perdre dans les ruelles au gré des messages écrits sur les murs.

Calçada da Gloria - © Serg Zastavkin - Shutterstock.com

WÈKUP Streetrider - by our collective yesyouCAN.SPRAY - © Praça Bem Formosa

Lisbonne, ville rebelle

C’est aux États-Unis dans les années 1960 que le graffiti voit le jour, d’abord à Philadelphie, puis à New York. À l’époque, ce sont les « writers » qui écrivent leurs surnoms (« tags ») sur les façades des immeubles. Durant cette période, les murs du Portugal sont censurés à cause de la dictature… À la fin des années 1980, le graffiti arrive enfin à Lisbonne, plus précisément à Carcavelos (situé sur la ligne de train de Cascais). La légende raconte que ce serait des graffeurs français qui auraient inspiré des jeunes du quartier. Ces derniers, voyant les artistes à l’œuvre, découvrent alors un nouveau mode d’expression qu’ils s’empressent d’adopter. Ils investissent les quartiers du centre-ville, comme le Bairro Alto (le quartier historique du graffiti et du street art à Lisbonne), et marquent les murs de leurs tags. Il faut y voir une forme de contestation et de demande de reconnaissance de la part de ces jeunes. Le mouvement prend de l’ampleur et la municipalité a du mal à faire face. Avec les années 2000, les pratiques évoluent et les artistes s’essaient à de nouveaux styles et à de nouvelles techniques. C’est ce que l’on appelle la mouvance post-graffiti et que l’on connaît sous le nom de « street art ». 

En 2008, la municipalité de Lisbonne crée un projet révolutionnaire à l’époque, qui vise à donner l’opportunité aux artistes de s’exprimer en toute légalité. C’est la naissance de la GAU (Galeria de Arte Urbana). Bien sûr, un des objectifs cachés de ce projet est d’enrayer le tag sauvage qui sévit alors plus que jamais dans le centre-ville, mais aussi de redonner vie à ce quartier qui possède de nombreux bâtiments abandonnés. Cette forme d’encouragement du street art est une grande première au Portugal et même en Europe. En vous baladant entre le Chiado et le Bairro Alto, vous verrez sûrement ces grands panneaux descendant le long de la Calçada da Gloria. Ce fut la première action de la GAU : créer une galerie de street art à ciel ouvert. Une autre de ses premières actions, toujours d’actualité, fut de créer des « murs libres » où tout le monde peut venir s’entraîner et s’exprimer. Vous les trouverez sur la gauche en descendant la fameuse Calçada da Gloria. Attention cependant qui vous « recouvrirez », car il y a des règles dans le monde du street art ! On ne doit pas recouvrir meilleur que soi sous peine de défier l’artiste. Si vous voulez vous essayer au tag, nous vous recommandons de trouver un coin de mur où il n’y a pas de grande fresque.

D’illégal à officiel

Encouragés par la politique de la mairie, les artistes s’organisent en collectifs, et des associations, des galeries et des festivals apparaissent petit à petit. Peu de temps après la naissance de la GAU, le célèbre artiste Vhils et sa compagne décident de créer cette fois-ci une « vraie » galerie d’art urbain (c’est-à-dire dans un lieu fermé et non dans la rue) : Underdogs. Ils investissent le quartier de Braço de Prata et lui donnent une nouvelle vie (après Parque das Nações). Chaque artiste exposé va également intervenir sur un mur dans la ville en parallèle à son exposition. 

Se sentant plus légitimes, les artistes se montrent au grand jour, s’organisent en collectifs et font des partenariats avec des marques ou fournisseurs de matériel pour organiser leurs propres événements. Ainsi, l’artiste Slap va organiser la première grande manifestation de street art et graffiti en repeignant entièrement les souterrains de la station de train d’Alcantâra. Plusieurs piliers de la culture urbaine sont réunis : graffiti, DJ et break dance. Depuis deux ou trois ans, des graffeurs old school (ceux qui ont commencé dans les années 1980) se réunissent sur les murs proches du centre commercial d’Amoreiras et peignent tous ensemble. 

Et puis, bien sûr, les festivals, attirant des artistes du monde entier, et qui permettent d’embellir des quartiers dits « sociaux ». Le plus grand de tous : Loures Arte Publica, qui était à l’origine un projet entre une association et la mairie. Aujourd’hui, il rassemble une centaine d’artistes chaque année dans la municipalité de Loures. La GAU organise depuis 3 ans le festival Muro, dans différents quartiers de la ville. Enfin, Underdogs organise Iminente, un festival regroupant street art et performances/concerts. Cet événement très prisé a lieu fin septembre et se retrouve sold out très rapidement. 

Autre initiative, plus petite, mais non moins importante, car plus locale : le collectif Yesyoucan.spray. Créé en 2015 par le Lisbon Street Art tours, il organise depuis plusieurs années des paintjams grâce à une partie de l’argent gagné par les visites guidées qu’il propose. L’idée est de remercier les artistes qui font vivre les tours en renouvelant sans cesse les paysages artistiques de la ville, ainsi que leur offrir une opportunité de peindre légalement. Depuis 2018, les paintjams ont lieu au Caracol da Graça.

L’art de l’azulejo

D’aucuns pensent que le terme « azulejos » vient de bleu en portugais « azul », mais les apparences sont parfois trompeuses… Son origine vient d’un mot arabe qui signifie « petite pierre polie » : Al zuleij. En effet, dès le IXe siècle, on utilisait déjà des carreaux émaillés dans tout le monde arabo-musulman. On pouvait en trouver dans les mosquées, tel le mihrab de la mosquée de Kairouan. Lors de l’invasion de la péninsule Ibérique par les Maures, ce savoir-faire s’est répandu très rapidement, en commençant par l’Espagne. Si l’on trouve également ces carreaux de faïence en Italie, aux Pays-Bas ou encore au Maroc, son succès fut sans pareil au Portugal, au point de devenir un élément essentiel de la culture du pays. On le rencontre sur presque toutes les façades ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments. En plus d’être décoratifs, les azulejos avaient des fonctions bien utiles comme l’isolation de la chaleur et de l’humidité ou encore d’éclairage. Le pouvoir réfléchissant de ces petits carreaux de faïence permettait parfois d’éclairer une pièce avec une seule bougie ! Au fil de vos déambulations dans les rues de Lisbonne, vous repérerez très vite ces motifs géométriques qui se répètent, mais aussi des fresques impressionnantes. L’azulejo est toujours d’actualité au Portugal et pas seulement pour reconstruire les immeubles. De plus en plus d’artistes s’intéressent à cet art et le remettent au goût du jour, conservant ainsi cette tradition typique du pays.

Azulejos - © Aron M - Shutterstock.com

Fresque en azulejos dans la station de métro Oriente - © Gary James Calder - Shutterstock.com

Azulejos de Nadir Afonso - © Micael Nussbaumer - Shutterstock.com

Les maîtres de l’art des azulejos

L’azulejo est donc d’abord arrivé en Espagne lorsque les Maures ont commencé à envahir la péninsule Ibérique. Apparaissant dès le XIIIe siècle, il se développe vraiment au XVe siècle avec ce que l’on appelle le style hispano-mauresque, utilisant des motifs géométriques qui se répètent. C’est à la fin du XVe siècle que l’azulejo émerge au Portugal grâce au roi D. Manuel Ier qui, après une visite à Séville, décide de décorer les murs de son palais de Sintra. Les Portugais tombent sous le charme de cet art, qui va recouvrir les murs des maisons de toutes les classes sociales. Son importance sera telle qu’il suivra toutes les modes et tous les courants esthétiques, abandonnant peu à peu les motifs géométriques pour des fresques figuratives. 

Plusieurs techniques se succèdent. Au début, on utilise le cloisonné (corda seca) qui consiste à séparer les zones de couleur sur la faïence avec un mélange spécial qui, après la cuisson, reste comme un fin trait noir. Puis, c’est l’argile que l’on utilise pour ne pas mélanger les couleurs entre elles. Cette technique s’appelle l’estampé ou aresta en portugais, car elle laisse une petite arête au niveau de la ligne d’argile. Quand la technique de la majolique apparaît, c’est une véritable révolution pour le monde de l’azulejo. Grâce à un procédé en deux cuissons, on peut enfin peindre sur les carreaux comme sur des tableaux et faire des dégradés ou des nuances de couleur. Le Portugal se met à produire ses propres azulejos, adoptant des motifs issus du grotesque ou s’inspirant des dessins retrouvés dans les ruines romaines (vases, fleurs, fruits, coquillages, figures humaines…). Les azulejos deviennent alors des témoins de la vie à cette époque, représentant des scènes religieuses ou de la vie quotidienne. Les nobles, las des fresques religieuses, se mettent à commander des scènes de chasse, activité en vogue à l’époque et qui devient un motif populaire du XVIIe siècle. Autre mode : les carreaux bleus de Delft, importés des Pays-Bas. En effet, au XVIIe siècle, ces derniers possédaient des peintres experts utilisant la fameuse peinture bleue, s’inspirant tout droit des colonies d’Asie. On voit ainsi de grands panneaux reprenant les motifs des tissus venus de Chine ou d’Inde. L’art est alors à son apogée. Les murs des églises se couvrent de blanc et de bleu un peu partout dans le pays, les peintres deviennent des artistes connus et signent leurs œuvres. Durant cette période, les styles baroque et rococo se retrouvent dans les fresques avec de multiples ornementations et enchevêtrement de festons… 

Après le tremblement de terre de 1755, les azulejos vont être utilisés dans la construction. C’est le marquis de Pombal qui va initier ce mouvement en les mettant sur les façades des immeubles, pour leurs propriétés isolantes. Apparaissent alors « les figures d’accueil », grande originalité made in Portugal : des personnages (valets, soldats, dames…) qui saluent les personnes à leur arrivée ou départ. Les motifs géométriques font leur grand retour afin de pouvoir produire de grandes quantités rapidement, pour accélérer la reconstruction de Lisbonne. On passe de l’artisanat à l’industrialisation. Des fabriques lisboètes comme celle de Rato sont mises à contribution. 

On trouve la plupart des exemples remarquables d’azulejos anciens dans la région de Lisbonne. Le Musée national de l’azulejo possède une collection impressionnante de toutes les époques. Situé dans un ancien couvent, vous ne manquerez pas d’admirer les murs de son église entièrement recouverts d’azulejos en blanc et bleu venant de Hollande. Également à visiter, le Palais des marquis de Fronteira et sa salle des batailles relatant les exploits guerriers contre les Espagnols. Dans son jardin, vous pourrez admirer des azulejos de différents styles et époques : un véritable condensé des courants artistiques en vogue. Au Palais royal de Queluz, vous trouverez le célèbre canal aux azulejos réalisé en 1775. Le Palais national de Sintra, lui, possède la plus grande collection d’azulejos hispano-mauresques d’Europe, qui furent importés de Séville.

Un art séculaire qui sait suivre les tendances

Au XIXe siècle, l’art de l’azulejo continue son essor. Des nouvelles fabriques voient le jour sur le territoire portugais, à Lisbonne, mais aussi dans le nord du pays. Loin d’avoir perdu de sa superbe et d’être classé comme un art des siècles passés, l’azulejo est toujours d’actualité ! Il continue d’orner les façades des immeubles lisboètes, mais aussi d’inspirer les artistes. Rafael Bordalo Pinheiro, avec son usine de faïences de Calda da Rainha, se lance dans la production d’azulejos d’inspiration Art nouveau. Paolo Ferreira présente en 1937 le panneau « Lisbonne aux mille couleurs » lors de l’Exposition internationale de Paris. Quelques années plus tard, l’artiste Maria Keil et son mari décident d’investir le métro. Dès 1959, ils décorent les 11 premières stations (à l’exception de celle de Avenida) en utilisant une astuce pour réduire les coûts : élaborer un décor abstrait qui peut être combiné de manière différente. Cette initiative est reconduite avec la 2e phase de construction du métro en 1988 et des artistes comme Manuel Cargaleiro, Vieira da Silva, Federica Matta ou encore Júlio Pomar laissent leurs marques. À l’aéroport, vous serez accueilli par des dessins d’António Antunes. En 2014, cet illustrateur a mis en scène des personnages emblématiques de la culture portugaise comme la chanteuse de fado Amália Rodrigues, le footballeur Eusébio ou encore le poète Fernando Pessoa. 

Mais il n’y a pas qu’entre quatre murs que vous pouvez admirer des œuvres d’artistes contemporains et il existe de nombreuses fresques dans Lisbonne même. Si vous vous rendez à Feira da Ladra, vous pourrez admirer le travail d’André Saraiva (réalisé en 2016) long de plus de 198 m ! Le street artist Add Fuel (de son vrai nom Diogo Machado), d’origine portugaise et dont le travail est basé sur les azulejos, mais en utilisant des motifs inventés par lui-même, a été sollicité également pour décorer une partie de la « route des azulejos » qui se situe le long de l’avenida Infante Santo. Il rejoint ainsi Maria Keil (1959), Carlos Botelho (1959), Júlio Pomar et Alice Jorge (1959), Sá Nogueira (1959) et Eduardo Nery (1994 et 2001). 

De nombreux artistes étrangers viennent au Portugal pour se former à cette technique et vous pourrez découvrir leur travail dans leur atelier-boutique ou dans des magasins de décoration (comme Alegria à Sintra ou encore Surrealejos dans le quartier du château). Attention aux azulejos anciens qui ont souvent été « prélevés » pour ne pas dire volés sur les façades des bâtiments anciens. Ne croyez pas les vendeurs de la Feira da Ladra s’ils vous disent qu’ils viennent de maisons en travaux. Ce n’est pas forcément vrai.

Histoire

Les rues de Lisbonne et son architecture sont à l’image de son histoire : aux influences multiples. De par son ouverture sur le monde, la reine du Tage a de tout temps attiré les civilisations : Phéniciens, Romains, Maures, mais aussi Espagnols, Français, Anglais… Star de l’Europe, surtout pendant la période des grandes découvertes, elle fut l’objet de bien des convoitises. Mais Lisbonne a aussi son lot de drames comme le fameux tremblement de terre qui, en 1755, ravagea pas loin de 80 % de la ville. Il faut alors reconstruire rapidement. Le centre connaît une grande transformation et c’est la naissance du quartier de la Baixa. Durant la dictature, de 1933 à 1974, la ville se replie sur elle-même, témoin de cette époque : le pont du 25 avril. À la fin de la période Salazar (1933-1970) et des guerres coloniales, c’est de nouveau l’effervescence. De grandes manifestations ont lieu, les gens descendent dans les rues et les murs sont couverts de messages positifs. Aujourd’hui, Lisbonne se relève de la crise économique de 2008. Le centre est désormais un eldorado pour les start-up. On y voit fleurir cafés, espaces de coworking et restaurants branchés, non sans conséquence pour la population locale...

1200 - 205 av. J.-C.

Autrefois appelée « Alis Ubbo » (« la Rade délicieuse »), le site est d’abord occupé par les Phéniciens. Les Romains eux, arrivent plus tard, mais s’accaparent le territoire et le renomment Olissipona : la ville d’Ulysse.

714 / L’ère mauresque

Les Maures envahissent la péninsule Ibérique et occupent Lisbonne pendant plusieurs siècles, apportant leur savoir et leurs traditions qui marqueront à tout jamais le pays.

1139 / La Reconquista

 L’Espagne et le Portugal luttent sans relâche pour reconquérir leurs territoires. Même si cela s’avère moins difficile qu’en Espagne, de nombreux combats ont lieu. C’est Alphonse Ier Henriques, qui après avoir remporté la célèbre bataille d’Ourique contre les Maures, deviendra premier roi du Portugal. Il sera reconnu par la Castille seulement en 1143.

1147

Reconquête de Lisbonne.

1255

Lisbonne est proclamée capitale du royaume.

1279-1325 / Le règne du roi Denis Ier

Le roi poète assure au pays une ère de prospérité : il réorganise l’agriculture, fait construire ou agrandir grand nombre de châteaux-forteresses, institue le portugais langue nationale et crée la première université du pays à Lisbonne (1290), transférée par la suite à Coimbra.

1326-1383 / Problèmes de voisinages

Les relations avec la Castille deviennent difficiles. Le roi Ferdinand Ier décide de donner sa fille Beatriz (son unique enfant) en mariage à Jean Ier de Castille afin de signer un pacte de paix. Il crée alors un conflit pour sa succession, entre les nobles favorables à Jean Ier et les bourgeois pro João Ier (dit Jean Ier le Grand). Avec l’appui des Anglais, c’est João Ier qui est porté au pouvoir. C’est le début de la dynastie des Aviz.

1385-1578 / À la découverte du monde !

Tournant le dos à l’Espagne, les Portugais regardent vers l’océan et partent à l’aventure. À l’aube du XVe siècle quand la France est encore en pleine guerre de Cent Ans, les Portugais partent sur les caravelles, des navires révolutionnaires pour l’époque qui les emmènent au bout du monde. Madère, les côtes africaines, le cap de Bonne-Espérance, rien ne les arrête ! De ces découvertes, Lisbonne tire des richesses, la gloire, mais aussi une épopée commune, une expression artistique. C’est l’époque de Henri le Navigateur. Les caravelles arrivent avec leurs coffres chargés d’épices, d’or, de porcelaine de Chine et autres trésors tant convoités par les autres cours d’Europe. Cet argent sert à financer de nouvelles constructions comme la tour de Belém en 1496 et le monastère des Hiéronymites.

1434

Gil Eanes double le cap Bojador, jusque-là considéré comme infranchissable. D’autres voyages suivront ce premier grand succès, d’autant plus qu’une nouvelle donnée rend cette exploration lucrative : les esclaves.

1510 / Alphonse d’Albuquerque : l’un des artisans de la colonisation

Il s’empare de Goa et tente de dominer le commerce de l’océan Indien et de la mer

Rouge. Il parvient à contrôler le détroit d’Ormuz, dans le golfe Persique, et le détroit de Malacca, en Malaisie, sans obtenir vraiment l’appui du roi Manuel Ier. L’Empire du Portugal, qui allait vivre pendant cinq siècles, couvre alors les cinq continents.

Afonso de Albuquerque - © Palácio do Correio Velho - Wilimedias Commons

1469-1524 / Vasco de Gama, le roi des Indes

Célèbre navigateur, il est un des premiers Européens à arriver aux Indes par voie maritime. Après avoir passé le cap de Bonne-Espérance et un voyage extrêmement difficile, Vasco de Gama arrive en Inde proche de Calicut. Ce premier voyage en 1497 n’est pas un succès en termes de marchandises rapportées, mais suffit pour faire sa gloire. C’est lors de son deuxième voyage en 1502-1503, qu’il rapportera un butin substantiel à la couronne portugaise et des privilèges commerciaux.

1580- 1640

Lisbonne est conquise par Philippe II d’Espagne, proclamé roi du Portugal sous le nom de Philippe Ier. La domination espagnole durera 60 ans et se terminera avec Jean de Bragance (João IV), qui ne sera reconnu par l’Espagne qu’en 1668. Commence alors un âge d’or au Portugal et à Lisbonne. Grâce au traité de Methuen, signé avec les Anglais, et à la découverte de gisements d’or au Brésil, le Portugal et Lisbonne retrouvent leur prospérité d’antan. Construction du palais de Queluz, du palais da Pena à Sintra, du monastère de Mafra et de l’aqueduc de Lisbonne.

1755 / Attention, ça va secouer

Le 1er novembre 1755, un grand tremblement de terre frappe la ville de Lisbonne. L’intensité du séisme est telle que ses ondes se propagent jusqu’en Écosse ! Il provoque un énorme incendie, puis un raz-de-marée qui finit de détruire ce qui restait encore debout. Sur une population estimée à 250 000 habitants, plus de 30 000 Lisboètes perdent la vie. Le marquis de Pombal, Premier ministre de Joseph Ier, est chargé de la reconstruction. C’est ainsi qu’il conçoit les plans de la Baixa « Pombalina » en créant ces grandes rues droites et parallèles, menant à une grande place. Lisbonne perd un nombre inestimable de monuments, mais, surtout, elle ne peut plus faire valoir son rôle de premier port européen.

1699- 1782 / Marquis de Pombal, le despote éclairé

Il arrive au pouvoir en 1750, appelé par José Ier et met en place une politique que l’on qualifie pudiquement de « despotisme éclairé ». D’une main de fer, il soutient les artisans et la bourgeoisie industrielle, encourage les manufactures, protège les Indiens du Brésil de l’esclavage, expulse les jésuites et crée la première appellation contrôlée (celle du porto). Il reste célèbre pour sa reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre et le raz-de-marée de 1755.

Marques de Pombal - © HildaWeges Photography - Shutterstock.com

1807

Lisbonne tombe aux mains de Napoléon et la famille royale s’enfuit au Brésil. Le Portugal est rattaché à l’empire l’année suivante. Les Portugais décident de demander de l’aide aux troupes anglaises pour se libérer de l’envahisseur. Cependant, une fois débarrassé de Napoléon, le Portugal se retrouve sous la tutelle de l’Angleterre et Lisbonne est considérée dans les années 1820 comme un protectorat britannique. Commence alors une longue période de révoltes et révolutions, alors que les rois défilent sur le trône.

1880

Inauguration de l’Avenida da Liberdade. Lisbonne s’étend vers le nord : apparition des grandes avenues (da República, Almirante Reis), des premiers elevadores mécaniques et des premiers trams.

1902

Inauguration de l’elevador de Santa Justa qui relie la Baixa au Carmo.

1908-1910 / Que la république soit !

L’interdiction faite au Portugal par les Anglais de relier en Afrique l’Angola et le Mozambique stimule à nouveau le patriotisme républicain qui brûle de renverser la monarchie. Carlos Ier, conscient de l’extrême danger, instaure un régime dictatorial. Mais le peuple ne le voit pas de cette façon et le 1er février 1908, le roi et son fils sont assassinés sur la place du commerce à Lisbonne. La république sera officiellement proclamée en 1910.

1910-1932 / Une période de doute

La République n’a pas réussi à calmer les tensions dans le pays. L’opposition conservatrice est toujours très présente, l’économie ne va pas très bien, la Première Guerre mondiale n’apporte aucun bénéfice au pays. Bref, la République, secouée de conflits et de grèves, est renversée en 1926 par un coup d’État militaire opéré par le général Gomes da Costa. En 1928, da Costa fait appel à un professeur d’économie catholique, Antonio de Oliveira Salazar, pour tenter de régler les difficultés financières du pays.

1933 / L’État nouveau (Estado Novo)

D’une certaine façon, on peut dire que le contexte de crise économique mondiale (1929) aide Salazar à mettre en place sa future dictature. En fermant le pays à toute influence étrangère, il réussit à stabiliser la monnaie portugaise, ce que le peuple attendait. Après son élection comme président du Conseil, il crée, en 1933, l’Estado Novo, entouré d’une police politique extrêmement efficace, la PIDE (Police intérieure et défense de l’État). Il enferme son pays et le coupe de toute influence extérieure, maintenant le Portugal dans un mode de vie rural et traditionnel avec une censure implacable. Salazar fera cependant quelques grandes réalisations comme le pont suspendu de Lisbonne (aujourd’hui appelé le pont du 25-Avril) et des barrages hydroélectriques.

1958-1974 / Le déclin du régime

La dictature fait de plus en plus d’insatisfaits. Le général Delgado se présente aux élections présidentielles de 1958 en promettant de démettre Salazar de sa fonction de Premier ministre (Salazar tiendra ce poste jusqu’à la fin de sa vie). Le général perd les élections et est assassiné en 1965. Le régime est à ce moment-là enlisé dans une guerre coloniale sans fin. L’armée s’épuise. En 1968, Salazar est frappé d’une hémorragie cérébrale. Marcelo Caetano est désigné pour lui succéder, mais la dictature est déjà sur sa fin.

1974 / Vive la révolution !

La nuit du 25 avril 1974, Grândola, Vila Morena, la chanson de Zeca Afonso diffusée à la radio, est le signal attendu. Le mouvement des capitaines et de tous ceux, qui autour du général Spinola, sont écœurés des guerres coloniales sans issue, menace ouvertement les organes du pouvoir. Les putschistes sont entourés du peuple de Lisbonne tenant à la main des… œillets. La capitulation est rapide, et la révolution pacifique : seuls quatre morts sont à déplorer. Encore à ce jour c’est une des révolutions les plus pacifiques jamais organisées. Les Lisboètes profitent de leur liberté nouvellement acquise. Tous les jours sont organisées des manifestations ou des occupations d’usines. Les murs prennent des couleurs avec des fresques de propagande. Mais cette période d’euphorie ne durera pas. Dans le pays, les partis se démènent pour établir un système démocratique stable sans grand résultat.

1980-1990

Cette décennie marque un certain renouveau. Après quelques années difficiles durant lesquelles les gouvernements se succèdent, le Portugal entre dans l’Union européenne en 1986. Grâce aux aides financières européennes, Lisbonne connaît une véritable renaissance. En 1987, le Premier ministre Cavaco Silva effectue de nombreuses réformes pour moderniser le pays.

1988

Gigantesque incendie dans le quartier du Chiado. Les travaux de reconstruction débuteront en 1994 et donneront naissance aux fameux Armazens do Chiado.

1994

Lisbonne est déclaré Capitale européenne de la Culture.

1998

Lisbonne accueille la dernière Exposition universelle du XXe siècle avec pour thème « Les océans, un patrimoine pour le futur », en hommage au 500e anniversaire de la découverte de la route maritime des Indes par Vasco de Gama. À cette occasion, c’est tout le quartier de Parque das Nações qui est rénové et l’on fait appel à l’architecte Alvaro Siza pour le Pavillon du Portugal. L’exposition connaît un vif succès.

2004

Lisbonne accueille l’Euro de football.

2005

Le début des années 2000 est difficile pour le pays. La situation économique n’est pas brillante et les gouvernements ne sont pas populaires. Tournant politique finalement en février 2005 : José Socrates, ancien secrétaire général du Parti socialiste, devient le nouveau chef du gouvernement, son parti ayant remporté la majorité absolue aux élections législatives. Il s’engage à réformer la fonction publique, dont la lourdeur est difficile à supporter pour le budget étatique, et à créer un « choc technologique » pour stimuler la croissance.

2008

La crise économique frappe le Portugal de plein fouet. Des mesures impopulaires sont prises pour renflouer les caisses de l’État : prime de Noël divisée par 2, ticket modérateur multiplié par 2, autoroutes gratuites qui deviennent payantes…

2012

L’année est marquée par le mécontentement de la population. Le 15 septembre, une grande manifestation contre la Troïka et les mesures gouvernementales a lieu : 1 million de personnes protestent dans tout le pays, 500 000 à Lisbonne. La plus grande manifestation depuis celle du 1er mai 1974. Comme cela ne suffit pas, le 14 novembre, c’est la grève générale alors que le chômage atteint des niveaux record de plus de 15 %.

2015

Le monde politique portugais est mis à mal par la crise. Alors que les élections législatives changent la majorité parlementaire, le président de la République, Anibal Cavaco Silva, décide de laisser Pedro Passos Coelho comme Premier ministre. La gauche, désormais majoritaire au Parlement, annonce aussitôt son intention de faire tomber ce nouveau gouvernement. C’est alors que le Bloc de Gauche (parti anti-austérité) s’allie aux socialistes (fait historique !) et renverse donc ce gouvernement. En novembre, Antonio Costa, chef de file du Parti socialiste soutenu par la gauche radicale, est nommé Premier ministre par le président.

Janvier 2016

Élection de Marcelo Rebelo de Sousa à la présidence de la République. Ce dernier décide de ne pas céder à la pression de l’Europe et montre que l’on peut relancer l’économie sans austérité. La croissance économique du Portugal affiche un taux record, une embellie tirée par le boom du tourisme et de l’immobilier. Le tourisme fournit un quart des emplois créés. Le taux de chômage descend sous la barre des 10 % en février, le taux le plus bas depuis 2009. Début 2018, le gouvernement portugais est fier d’annoncer un taux de chômage particulièrement bas (moins de 8 %) ainsi que le recul de ce dernier chez les jeunes. Le salaire minimum est revu à la hausse également, mais il reste encore très bas par rapport au coût de la vie qui augmente énormément à Lisbonne.

Le Président Marcelo Rebelo de Sousa - © Drop of Light - Shutterstock.com

Novembre 2018

Les organisateurs du Web Summit annoncent qu’ils s’installent à Lisbonne pour dix années supplémentaires, faisant de la ville un véritable hot-spot pour les start-up. Une décision qui va attirer encore plus de start-up à Lisbonne.

2019

En octobre, ont lieu les élections législatives qui font couler beaucoup d’encre dans les journaux. Tout d’abord avec le taux d’abstention record de 51 %. Mais aussi avec l’arrivée de l’extrême droite à l’assemblée avec le parti Chega et son leader André Ventura (jusqu’à présent, le Portugal était un des rares pays européens à ne pas avoir de sièges pour l’extrême droite à l’Assemblée nationale).

La ville verte

En 2018, Lisbonne été désignée Capitale Verte Européenne 2020. Ce prix, décerné chaque année par la Commission européenne, récompense les efforts des villes pour être plus durables. Lisbonne est en effet à la pointe sur l’utilisation des terres, la mobilité durable ou encore les énergies vertes. Il faut dire que sa situation géographique donne envie de préserver l’environnement. À la lisière entre l’Europe et l’Afrique, Lisbonne est d’une richesse écologique indéniable. Il y a une dizaine d’années, la municipalité a décidé d’agrandir ses espaces verts pour compenser l’extension urbaine. C’est ainsi qu’ont été construits neuf grands corridors verts aux quatre coins de la ville, dont le principal, reliant la forêt de Monsanto au centre, est une réalisation de l’architecte paysagiste Gonçalo Ribeiro Telles. Ces infrastructures ont permis, avec brio, de rendre la ville plus respirable.

Les fameux tramways - © aflya - Shutterstock.com

Pont du 25-Avril. - © sergey pozhoga - Shutterstock.com

Un modèle de ville durable

En tant que membre actif de la Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie, Lisbonne s’est engagée en 2016 à réduire de 60 % ses émissions de CO2 d’ici 2030, puis d’atteindre la neutralité carbone en 2050. En 2016, la ville avait déjà diminué ses émissions de 42 %. Afin de réduire la pollution causée par le trafic, depuis 2011, Lisbonne a également mis en place des zones à faibles émissions (zona de emissões reduzidas). Dans ces deux espaces, qui couvrent 30 % de l’ensemble de la ville, seuls les véhicules de norme Euro3, ou plus, ont l’autorisation de circuler. Le métro, les fameux tramways et les bus sont efficaces – ces derniers sont d’ailleurs de plus en plus souvent électriques. Selon les données mises en avant par la ville, plus de 93,3 % des habitants vivent à moins de 300 mètres d’un service de transport public. La ville mise sur la mobilité durable, avec le plus grand réseau public de bornes gratuites de recharge pour véhicules électriques (540 en tout). Plusieurs entreprises privées proposent la location de scooters électriques en libre-service. Plus de 49 % des véhicules utilisés par la municipalité sont électriques.

Une politique favorable au vélo

Même si les sept collines et les petites rues pavées ne sont pas les plus adaptées au vélo, Lisbonne a fortement développé ses aménagements cyclables. On y compte aujourd’hui 90 kilomètres de pistes séparées des voies pour voitures. La ville s’est fixé pour objectif de doubler la taille de ce réseau d’ici à 2021. Des espaces de stationnement pour vélos ont été construits. Deux services de vélos en libre partage sont en place : GIRA, en cours de déploiement, et les vélos électriques JUMP. Des pistes ont notamment été aménagées le long du Tage. On peut ainsi circuler à bicyclette, au fil de l’eau, du Pont Vasco de Gama jusqu’à la plage de Caxias. Une partie de cette piste permet de découvrir des poèmes et phrases d'Alberto Caeiro et de Fernando Pessoa à même le sol.

Efficacité énergétique et énergies renouvelables

Pour atteindre ses objectifs de réduction de ses émissions, Lisbonne a amélioré l’efficacité énergétique de ses bâtiments municipaux, en diminuant leur consommation de 21 %. La ville mise également sur les énergies renouvelables, avec une production d’énergie solaire qui a augmenté de 400 % par rapport à 2013. Elle souhaite poursuivre sur cette lancée en encourageant les particuliers à s’équiper de panneaux solaires. Tous les feux de circulation de la ville sont désormais équipés de LED, ainsi qu’une grande partie de l’éclairage urbain. À l’échelle nationale, le Portugal est l’un des champions européens en termes d’énergies renouvelables. Près de la moitié de son électricité est produite par des barrages hydroélectriques et des éoliennes.

De nombreux espaces verts

Plus de 76 % des habitants de Lisbonne se trouvent à moins de 300 mètres d’un espace vert de plus de 5 000 m². Grâce à son climat favorable et à son histoire marquée par les échanges, la ville accueille une biodiversité riche. On y trouve 2 800 espèces de plantes, plus de 100 espèces d’oiseaux. Autour du pont Vasco de Gama, il n’est pas rare d’observer des milliers de flamants roses. Pour l’observation ornithologique, les marais salants de la Réserve naturelle de l’estuaire du Tage est l’endroit idéal. Elle accueille plus de 120 000 oiseaux et 200 espèces différentes. Un centre d’interprétation permet de comprendre la faune et la flore locales. Des activités telles que des visites guidées ou des ateliers sont proposées. La forêt de Monsanto, de 1 000 hectares, est le plus grand espace vert de Lisbonne. Après avoir été longtemps abandonnée, elle est aujourd’hui un lieu d’activités et de balade. Il est possible d’y faire des randonnées, de l’équitation, nager dans une piscine ou encore faire de l’escalade.

Le Jardin botanique est le tout premier jardin botanique du Portugal, créé au XVIIIe siècle. Sur 4 hectares, on y trouve des serres abritant plus de 5 000 espèces de plantes, mais aussi des arbres remarquables tels que le dragonnier (Dracaena draco) ou encore un bel ombre (Phytolacca dioica). Quant au Jardin botanique de la faculté des Sciences, c’est un dédale romantique de plantes exotiques et tropicales des plus rares (plus de 2 500 espèces). On y trouve aussi une maison des papillons.

Le Parc Edouardo VII, sur 25 hectares, est l’un des plus grands parcs du centre-ville. Ses merveilleuses serres à flanc de colline, souvent délaissées des touristes, sont pourtant sensationnelles : palmiers, philodendrons tombant en cascades, ficus et autres plantes grasses ou tropicales se pressent autour de petits étangs, de ruisseaux et de chutes d’eau. On y croise des chats, des coquelets et des poulettes qui vivent en bon voisinage. Le Jardin da Estrala est quant à lui d’un des mieux entretenus, il est propice à la détente. Ne manquez pas l’impressionnant massif de cactus et de figuiers de Barbarie. Vous pourrez aussi y apercevoir quelques perruches en liberté.

Produits bios et jardins partagés

Il n’est pas difficile de s’approvisionner en produits frais et locaux à Lisbonne, il y a des marchés dans chacun des quartiers de la ville. Le marché bio le plus connu est celui de Príncipe Real (Mercado Biológico do Príncipe Real), l’endroit idéal pour s’approvisionner en délicieux fruits, dans une ambiance conviviale. Plus récemment, un marché bio a ouvert dans le quartier de Lumiar, tous les samedis. Ces dix dernières années, la municipalité a par ailleurs développé l’agriculture urbaine. De nombreux potagers et jardins urbains, gérés par les habitants, ont été installés un peu partout dans la ville.

Dans les alentours : reliefs et littoraux à couper le souffle

Pour une escapade nature en dehors de la ville, le Parc naturel de la Serra d’Arrábida, à une quarantaine de kilomètres du centre historique, est l’endroit idéal. Situé au bord de la mer, ce parc offre de jolis panoramas sur le littoral. La Serra do Risco, son point culminant, est une sublime falaise. En bas, vous pourrez profiter de petites criques de sable blanc. Portinho da Arrábida est sans doute l’une des plus jolies plages, avec sa dizaine de maisons, ses chats et ses mouettes. L’eau est d’un bleu transparent. Pour en savoir plus sur la faune de cette jolie région, rendez-vous au musée océanographique installé dans la forteresse Santa Maria da Arrábida, nichée à flanc de colline.

Architecture

Capitale à la douceur provinciale, cité aux sept collines, ville blanche… Lisbonne est multiple, comme son architecture. Malgré le séisme de 1755 et l’incendie de 1988 qui tous deux ravagèrent des quartiers entiers de la ville, Lisbonne a su garder quelques précieux témoins de son histoire, à commencer par sa Tour de Belém et son Mosteiro dos Jerónimos, splendeurs de l’art manuélin. C’est à Lisbonne que les plus vieux plans d’urbanisme européens se dessinèrent et c’est ici que se crée le design de demain. Du haut de ses belvédères, les panoramas sont à couper le souffle, avec au loin toujours son Cristo Rei et le Ponte Vasco de Gama. Aujourd’hui la ville s’engage dans une démarche de développement durable à travers des projets de réhabilitation. Une manière d’inclure son riche patrimoine à une vision d’avenir engagée. Européenne et tournée vers l’horizon par-delà l’océan, Lisbonne offre une architecture cosmopolite, mais résolument portugaise.

Mosteiro de Jeronimos - © saiko3p - Shutterstock.com

Praça do Comercia - © Ingus Kruklitis - Shutterstock.com

Intérieur de la Basilique da Estrela - © trabantos - Shutterstock.com

Ascenseur de Santa Justa - © saiko3p - Shutterstock.com

Gare de Rossio - © Wangkun Jia - Shutterstock.com

LX Factory - © sebastiancaptures - Shutterstock.com

Des Romains au roman

Comme de nombreuses villes portugaises, Lisbonne s’est construite sur d’anciennes fondations romaines dont on peut apercevoir quelques vestiges, notamment au sous-sol de la Fundação Millennium, ou bien encore dans les galeries de la Rua da Prata. De la présence maure, en revanche, la capitale garde bien davantage de traces. D’abord dans son quartier de l’Alfama, nom dérivé de l’arabe al-hamma signifiant bain ou fontaine. En son centre, le château São Jorge domine la ville du haut de sa colline. Malgré son rôle défensif, il n’en reste pas moins majestueux et impressionne par ses remparts dotés de 11 tours. Les Maures l’avaient érigé au XIe siècle pour contrôler la ville. Aujourd’hui règne dans ce quartier une atmosphère pareille à celle des kasbahs, ces anciennes citadelles berbères. Au XIIe siècle, les Portugais entament leur campagne de reconquête et, pour asseoir le pouvoir de la chrétienté sur les Maures, la ville se dote d’une cathédrale, la Sé Patriarcal, superbe édifice roman dont on retiendra la grande nef centrale, la voûte en berceau et le cloître et ses rosaces.

Gothique et style manuélin

Grâce à de nouvelles techniques – arcs brisés, croisées d’ogives, arcs-boutants et contreforts latéraux –, le gothique permet de construire des édifices plus légers, plus hauts et plus lumineux. C’est à cette époque que la cathédrale se transforme en se dotant d’un nouveau cloître. Si la ville ne porte que peu de marques du premier gothique, elle renferme au contraire des chefs-d’œuvre de l’art manuélin que beaucoup qualifient de gothique tardif. Apparu au XIXe siècle, le terme manuélin désigne un style qui s’est développé aux XVe et XVIe siècles, sous le règne de Manuel Ier notamment. À cette époque, le royaume est à son apogée politique et économique et, grâce aux grandes découvertes, se nourrit d’influences venues des quatre coins du monde. Cette prospérité se traduit par un style à l’abondance décorative mêlant motifs maures, médiévaux et chrétiens, et évocations de la mer et de la nature. À Lisbonne, ses deux plus beaux représentants sont la Torre de Belém de Francisco Arruba, élégante malgré son rôle défensif et très largement inspirée de l’architecture arabe, dont celle de la mosquée de la Koutoubia à Marrakech, et bien sûr le superbe Mosteiro dos Jerónimos que l’on doit à l’architecte d’origine française Boytac, avec ses dentelles de pierre, ses colonnes où se côtoient feuilles de vigne et nœuds marins et ses arcades rappelant les moucharabiehs arabes permettant de voir sans être vu, synthèse harmonieuse de ce style profondément portugais.

De la Renaissance au baroque

De la première Renaissance et de sa recherche d’un idéal classique fait d’harmonie et de perfection des lignes et des proportions, nul grand témoin à Lisbonne. Mais nombreux sont ceux de la forme maniériste de cette Renaissance, style qui en conserve les codes classiques, mais qui rompt avec l’idéal d’harmonie pour privilégier des formes changeantes et mouvantes. À commencer par l’église São Vicente de Fora à la façade très travaillée que l’on doit à l’architecte toscan Filippo Terzi. Autre grand maniériste, Afonso Ávares à qui l’on doit l’église de São Roque, sorte de grande halle rectangulaire fortement inspirée par les jésuites alors en pleine lutte contre la Réforme protestante et qui cherchent à édifier et éduquer les croyants par le biais d’édifices aussi impressionnants que pragmatiques, où tout doit être fait pour attirer le regard des fidèles vers le prêtre. Au début du XVIIIe siècle, le royaume a gagné son indépendance face à l’Espagne, l’Inquisition recule et l’or et les pierres précieuses venus du Brésil coulent à flots. À cette nouvelle période d’opulence correspond une vague de mouvement et de théâtralité architecturale : c’est l’avènement du baroque, qui tire son nom du mot portugais barroco, désignant une perle de forme irrégulière. Ondulations, jeux d’ombre et de lumière, illusions d’optique et alternance des formes convexes et concaves, surabondance du décor qui trouve son apogée avec la talha dourada, technique de sculpture sur bois dorée à la feuille… : le baroque étonne et détonne. Parmi les grandes réalisations baroques à Lisbonne, on peut admirer le Palais national de Mafra, œuvre de l’Allemand Ludwig et du Hongrois Mardel, qui impressionne par sa sobre façade longue de 200 m qui contraste avec l’opulence de son décor intérieur ou bien encore la Basílica da Estrela, dernière grande église du genre.

C’est également à cette époque que la ville se dote d’un ouvrage aussi fascinant qu’étonnant : l’Aqueduc des Eaux Libres, dont la construction s’étale sur plus de 100 ans. C’est grâce à lui que l’eau potable pouvait être acheminée dans la ville. Il possède au total 127 arches et s’étend sur près de 18 km, mais sa partie la plus remarquable est celle enjambant la vallée de l’Alcantara avec sa volée de 35 arches dont la plus haute s’élève à plus de 60 m.

Du drame à la reconstruction

Le XVIIIe siècle à Lisbonne est marqué par l’effroyable séisme de 1755 qui ravagea une grande partie de la ville. Sebastião José de Carvahlo, marquis de Pombal, alors Premier ministre, se voit confier par le roi la charge de reconstruire la ville. Laïc, libéral et profondément imprégné de l’idéal des Lumières, le marquis propose une approche fonctionnelle et rationnelle de l’architecture et de l’urbanisme. Il abandonne les insalubres et dangereux dédales de ruelles au profit de larges avenues disposées selon un plan orthogonal ; quant aux édifices, ils sont tous identiques et leur absence d’outrance décorative, alors même que le rococo bat son plein, préfigure les canons du néoclassicisme très en vogue au siècle suivant : c’est ce qu’on appelle le style pombalin. Le quartier de la Baixa sera ainsi entièrement reconstruit selon ce plan, avec pour point d’orgue sa Praça do Comercio encadrée sur trois côtés d’arcades néoclassiques, avec des colonnades épurées et un impressionnant arc de triomphe. Pombal s’entoure d’ingénieurs militaires et d’architectes afin de s’assurer de la résistance des nouveaux édifices à d’éventuels nouveaux séismes, et surtout il lance la standardisation des matériaux pour construire plus vite et à moindre coût. C’est ainsi qu’en 1767 est créée la Fabrique royale de Faïence qui permet de produire à grande échelle des carreaux de faïence (azulejos) aux motifs simplifiés. C’est également à Pombal que l’on doit le pavage des rues, précurseur d’une pratique qui connaîtra son apogée au XIXe